Процес виготовлення одягу є цікавим, і кожен з нас може знайти в ньому багато цікавого для себе. Щоб виготовити предмети гардеробу, застосовуються конструювання та моделювання одягу.

Процес створення одягу

Спочатку одяг моделюється, а конструювання одягу є другим етапом у його створенні. Цей процес дозволяє скласти креслення майбутнього виробу та виготовити лекала, за якими відбуватиметься розкрій. Лекала є шаблонами деталей одягу, які виконуються з картону, паперу, плівки, шпалер та інших матеріалів.

Існують відмінності у конструюванні одягу для масового та індивідуального пошиття. При масовому пошиття висуваються такі вимоги: одяг повинен виготовлятися за точним розрахунком, лекала повинні бути правильними. Конструювання чоловічого одягу передбачає, що виготовлена ​​продукція буде добре сидіти на тілі, буде комфортною при носінні і за нею буде легко доглядати, вона буде добре сидіти на фігурі людини.

Моделювання

Основою виготовлення якісних швейних виробівє моделювання. Це мистецтво, яке потребує спеціальних знань, і багато хто прагне його освоїти.

Конструювання та моделювання одягу безпосередньо працює з людини. Не секрет, що за допомогою правильно підібраного костюма можна значно змінити сприйняття особистості.

Моделювання починається з підготовки. На цьому етапі художник-модельєр вирішує, хто носитиме цю модель одягу, для чого вона призначена, які матеріали будуть використовуватися для її виготовлення. Визначившись із відповідями ці запитання, художник створює ескіз.

До всіх ескізів існують певні вимоги. Це чіткість та закінченість, повне втілення художнього задуму. Також, якщо модель вироблятиметься за умов є сенс з'ясувати, наскільки рентабельно її вироблятиме. А вже після цього розпочинається конструювання одягу. Така послідовність творчого процесу.

Методи конструювання одягу

Творчий процес створення одягу має глибоке коріння. Відомо, що конструювання одягу має багатовікову історію і протягом століть розроблялися різні його методи. Існують дві великі групи методів конструювання одягу: наближені та інженерні.

Наближені методи також можуть бути різними. Найстародавнішими з них вважаються муляжні, коли виміри виробляються на фігурі людини або за допомогою манекена.

Треба сказати, що конструювання одягу в звичному нам розумінні почало складатися тільки в ХХ столітті, до цього точних вимірювань для посадки на фігурі просто не існувало. Одяг створювався за допомогою складок та згинів.

Методи конструювання одягу отримали свій розвиток на початку ХІХ століття, коли лондонський закрійник Мішель придумав першу «сітку» для креслень одягу. Він застосував принцип масштабу: вихідний малюнок ділився на клітини з однаковою стороною, і за бажанням його можна було збільшувати чи зменшувати. В 1840 виникла відома система крою Г. А. Мюллера, який використовував для побудови креслення принцип сферичної тригонометрії.

У 1959 році конструювання та моделювання одягу вивчала центральна дослідно-технічна швейна лабораторія, яка і застосовувала недолік його полягає в тому, що графічні побудови в ньому громіздкі, точність побудови основи відносна, складно вибирати надбавки на вільне облягання.

Сучасні методи конструювання

В останні роки все більшого поширення набувають інженерні методи. Багато хто вважає, що в майбутньому всі вимірювання будуть проводитись за допомогою 3D манекена. Такий метод буде включати в себе метод поверхонь, що розгортаються, метод поверхонь, що січуться, метод тріангуляції.

Зараз конструювання одягу широко використовується система автоматизованого виробництва (САПР). Вона ґрунтується на методиках, які свого часу розробив Міхаель Мюллер, відомий німецький кравець. Зараз використовується також система крою Любакс, яка передбачає візуальний вимір фігури перед побудовою викрійки.

Конструювання дитячого одягу

Дитячий одяг конструюється за тим же принципом, що і одяг для дорослих, але він вимагає знань у сфері фізичного та психологічного розвиткудитини. У розробці концепції дитячого одягу беруть участь не лише художники та модельєри, а й лікарі-педіатри, вихователі та вчителі.

При моделюванні та конструюванні дитячого одягу велике значення має співвідношення різних дітей. Тому всіх дітей, для яких створюється одяг, умовно поділяють на п'ять груп.

Це ясельна група (вік до 3 років), дошкільна група (до шести років), молодша шкільна група, до якої входять діти від семи до одинадцяти років, підліткова група, до якої входять діти віком від дванадцяти до п'ятнадцяти років. Є й юнацька група, до якої входять діти від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

До дитячого одягу є ціла низка вимог. Вона повинна зігрівати в холод і охолоджувати в спеку, захищати від негоди. У зв'язку з тим, що діти швидко зношують одяг, рекомендується шити його з недорогих матеріалів. Для створення часто використовується народна творчість, це невичерпний для майстрів-модельєрів.

Лекала як одиниця виміру

Головною одиницею вимірювання у моделюванні та конструюванні вважається лекало. Вони бувають наступних видів: лекала-оригінали, контрольні та робочі.

Основою створення будь-якого костюма є базове лекало. Досвідчений фахівець може на перший погляд визначити фірму-виробника одягу, враховуючи якість базового лекала. Лекалу створюються з урахуванням усіх особливостей людської фігури.

Зараз при створенні лекал фахівці звертаються до сучасних технологій, особливо комп'ютерів. Використання комп'ютерів під час виготовлення лекал має переваги. Так, це можливість точно пристосувати лекала до особливостей тієї чи іншої можливості показати результат роботи клієнту на будь-якому етапі. Такий вид лекала можна використовувати набагато довше, ніж паперові, вони не зношуються та не підлягають заміні.

Лекало, виготовлене в електронному вигляді, дозволяє проводити віртуальну розкладку матеріалу на тканині, що може спростити процес розкрою.

Моделювання від Burda Moden

Різні системи моделювання та конструювання одягу так і не допомогли створити одяг, зручний для більшості населення. І тоді на допомогу прийшов журнал Burda Moden.

Журнал заявив про себе у такій сфері, як конструювання жіночого одягу. Він вийшов на модну арену у період після Другої світової війни. У цей час далеко не всі жінки мали гроші, щоб купувати новий гарний одяг, при цьому всі хотіли стильно виглядати.

У 1950 році журнал Burda Moden побачив світ і відразу привернув до себе увагу. Зараз він зберігає популярність, це викликано тим, що журнал відбиває сучасні тенденції у світі моди. При цьому всі моделі пристосовані до реального життя, і ви одразу можете пошити модель і використовувати її.

Під конструюванням одягу мається на увазі створення креслення-розгортки поверхні тіла людини із заданими надбавками на свободу та нанесення модельних ліній. Мета промислового конструювання – розробка плоского креслення чи розгортки виробу. Зібрані плоскі деталі крою створюють об'ємну оболонку. готового виробу.

При розробці конструкції необхідно враховувати естетичні параметри одягу і при цьому дотримуватись технічних вимог індивідуального чи масового пошиття.

prestigeprodesign.com

Конструкція – це креслення, яке наочно демонструє розташування деталей, силует, крій, модельні лінії швейного чи трикотажного виробу. Якість вже готового одягу залежить від точності знятих мірок або взятих за основу стандартів, якості розрахунків і від обраної методики конструювання.

На базовому кресленні мають модельні лінії, відображають особливості крою, деталі, які характерні для конкретної моделі. Правильно сконструйована і змодельована схема предмета одягу повинна мати певні характеристики.

1. Відповідати ідеї дизайнера за формою, пропорціями та деталями.
2. Забезпечувати комфорт у носінні за рахунок правильного виборудобавок та з урахуванням властивостей тканини.
3. Мають бути враховані технологічні тонкощі розкрою та швейного складання.
4. Забезпечувати баланс та розмежування деталей.
5. Мати можливість подальшого повтору в лекалах для створення нових подібних моделей.

Реалізація цих вимог можлива при правильному прочитанні технічного малюнка знятих мірокта врахування особливості характеристик обраної тканини.

vogue.com

Для створення конструкції необхідно ретельно вивчити малюнок, проаналізувати пропорції та деталі. Потім знімаються мірки з фігури або беруться стандартні параметри, включаючи довжину виробу.

Схема побудови конструкції

• Побудова основи.
• Позначення базових ліній.
• Відображення модельних особливостей конкретної моделі.

Для практичного застосування у сучасній вітчизняній та світовій школі крою використовуються дві принципові системи:

• муляжні;
• розрахунково-графічні.

blogspot.com

Кожна методика крою має особливості та характеристики. Деякі системи та методи конструювання одягу не враховують деформуючі властивості матеріалів та клас точності розгортання. Для інших потрібне високотехнологічне обладнання. При створенні креслень одягу міжнародні та вітчизняні школи використовують методи, які працюють із побудовами розгорток. У всіх методиках будується плоский креслення, що описує об'ємну тривимірну фігуру людини. Потім він допрацьовується на макетах та примірках.

Історія виникнення методів конструювання

Муляжні методи

Історично першим методом крою одягу був муляжний спосіб наколки тканини на живу фігуру. Принцип полягає в заколювання тканини шпильками на статичний торс або манекен, позначаючи зміну площин і створюючи конструктивні та модельні лінії. Потім контури та вибрані обсяги переносяться на папір. Викроєний матеріал збирається у виріб з наступною приміркою для уточнення ліній на статичній фігурі або манекені.

pinterest.com

Цей метод називається також макетним (або методом наколки), оскільки використовується виготовлення макетів перших зразків вироби з допомогою шпильок.

Муляжний метод застосовується у сучасному конструюванні для моделювання:

• унікальних предметів одягу рівня “ haute couture”;
• виробів складного крою з драпіруванням та деталями складної форми;
• моделей для нестандартної фігури;
• моделей кроєного та верхнього трикотажу;
• корсетних виробів;
• історичний костюм.

Гідність методу макетування у можливості врахувати особливості фігури та технічні характеристикитканини - драпірованість і пластичність. Вона дає можливість побачити форму та пропорції виробу до його збирання без попередніх розрахунків. У той самий час метод наколки вимагає особливих знань – принципів зорового сприйняття, основ конструювання та особливості конкретної методики.

Розрахунково-графічні методи

Розрахунково-графічні методи побудови конструкцій одягу виникли на початку 19 ст. Їх створили кравці, які перенесли досвід ручного крою та роботу з живою фігурою у прості формули. Розрахункові методи почали використовуватися в індивідуальному пошитті, потім знайшли своє практичне застосування у масовому виробництві під час індустріалізації 20 століття. Різні країни та майстри мали свої методики, засновані на конкретному досвіді.

• Система «дриттель»

Вже 1800 р. британський закрійник Мішель створив свій принцип крою «дриттель». В його основу він поклав мірку обхвату грудей. Закрійник поділив половину обхвату грудей на три частини, збудувавши в кожній прямокутник, який потім розгортався в деталі. Його метод був досить прогресивним та дозволяв повторювати однотипні предмети різних розмірів.

На базі сітки "дриттель" потім була створена клітинна система створення креслення, яка пізніше дозволила систематизувати європейські методики.

• Французька система

Після введення в Європі використання метричної системи кравці почали використовувати сантиметрову стрічку, яку її знають і сьогодні. Водночас у Франції було створено метод побудови деталей з урахуванням горизонтальних обмірів. Вже тоді було розроблено градація креслення з урахуванням одного базового розміру. При цьому у французькій системі не враховувалися особливості нестандартної фігури та висоти.

• Німецька "Muller & Sohn"

Г.А.Мюллер у 1840 створив нову систему розкрою деталей. Його методика вперше врахувала той факт, що постать – це складна об'ємна постать. Для зняття мірок Мюллер використав принцип тригонометрії. При побудові конструкції виконувались дугові засічки циркулем по трьох сторонах трикутників.

Школа конструювання "Muller & Sohn" успішно існує сьогодні і застосовується у всьому світі, включаючи Росію.

• Методика конструювання ЦНДІШП ЄМКО РЕВ

З настанням індустріалізації та необхідністю забезпечення населення за допомогою масового виробництва виникла систематизація шкіл та принципів побудови конструкцій. Індивідуальні мірки були замінені стандартними та розрахунками корелюючих ознак від основних вимірювань фігури.

Поступово склалася нова координатна пропорційно-розрахункова система, яка враховувала стандартні мірки та розраховувала пропорції. Автори різних методик продовжували брати за норму різні зміни тіла.

У СРСР 1934 року створено систему конструювання Короткова, яка призначалася масового виробництва швейного асортименту. Цю систему періодично доповнювали з урахуванням оновлених та доповнених обмірів населення, які давали чіткішу залежність між розмірними ознаками різних типологій фігур.

Як наслідок багаторічної систематизації знань у 1956 році Центральний науково-дослідний інститут швейної промисловості розробив типовий вітчизняний метод конструювання. В обмірах населення та поліпшенні системи допомагали та брали участь дружні країни члени РЕВ. В результаті масових досліджень була реалізована класична методика крою та моделювання ЦНДІШП ЄМКО РЕВ.

НДІ продовжував роботу з поліпшення єдиної методики всім типів одягу. Нові рекомендації враховували певні стандарти у вимірах, їх залежність та збільшення свободи руху та модельні припущення. Розроблялися офіційні документи, що рекомендували надбавки та припуски залежно від асортименту одягу, властивостей матеріалів, впроваджених технологій та обладнання.

Проте зміни тенденцій моди та технологій виготовлення відбувалися швидше, ніж державні структури випускали документи щодо виготовлення креслень, моделювання та надбавок.

Інженерні методи

В основі інженерних методів лежить розв'язання задачі диференціальної геометрії про укриття поверхні, враховуючи здатність матеріалу змінювати кут між перпендикулярними нитками качка та основи.

irapr.ru

Метод тріангуляції

Усі інженерні системи створення конструкцій ґрунтуються на принципі розгорнення поверхні об'ємної фігурита побудова плоского креслення. Метод тріангуляції полягає в розбитті поверхні на великі трикутники. Метод вимагає обов'язкової перевірки конструкції на первинних зразках.

Метод сіючих площин

Метод створений у СРСР 1954 року і заснований на отриманні розгортки, використовуючи принципи геометрії. Площина фігури умовно дорівнює геометричній поверхні, яка розгортається в площину.

docplayer.ru

Метод геодезичних ліній

Принцип полягає у нанесенні на поверхні об'ємної фігури ліній та моделюванні площинних розгорток деталей. В даний час метод застосовується у скануванні об'ємних об'єктів.

Метод розрахунку розгорток деталей за зразками

Використовуються в його основі так звані "чебишевські мережі" на об'ємній поверхні по ортогональних геодезичних осях. На них закріплюються нитки основи та качка якогось сітчастого матеріалу. Чебишевську мережу, що утворилася, укладають у прямокутних осях координат для отримання плоскої розгортки поверхні.

Сучасні практично застосовувані методики

Цотшл

У практичної роботидля побудови базових креслень та моделювання конструкцій швейних виробів у СРСР та Росії останніх десятиліть використовуються переважно вітчизняні методики.

• ЄМКО ЦНДІШП, створена для масового швейного виробництва.
• ЄМКО для індивідуальних предметів одягу Була розроблена у Центральній дослідно-технологічній швейній лабораторії на основі системи ЦНДІШП.

Для цих розрахунково-графічних методів характерні спрощені формули розрахунків базового креслення і не велика кількістьобмірювання фігури. Було проаналізовано і помічено, що для жіночої фігури, що характеризується прямою поставою, низькими плечовими схилами і повнішими за стандарт руками підходить одяг, вироблений за допомогою ЦНДІШП. Для фігур, які мають пряму поставу, середнє положення плечей, досить стрункі руки та середньорозвинені грудні залози – ЦОТШЛ.

wellconstruction.ru

ЄМКО РЕВ

Також у масовому виробництві швейних виробів на території СНД застосовується Єдина Методика, яка була створена у 80-ті роки. Методика узагальнила обміри, досвід крою та моделювання країн-учасниць колишнього РЕВ. Метод ЄМКО РЕВ був закладений першим у створенні системи автоматизованого проектуванняодягу. Методика використовується в Росії та Східній Європі. Помічено, що ЄМКО РЕВ добре працює для фігур із умовно нормальною поставою та дещо низьким становищем плечей.

"Muller & sohn"

Переваги сучасної німецької школи крою Muller & Sohn полягають в оптимальній невеликій кількості базових мірок, можливості використання як в індивідуальному, так і масовому виробництві одягу. Необхідні мірки розраховуються з урахуванням основних мірок постаті.

pinterest.com

З точки зору специфіки та кращої посадки фігури “Muller & Sohn” добре працює при створенні асортименту для худорлявих фігур європейського типу з високими плечима та невираженими м'язами сідниць.

ВДМТІ

Для створення креслень та конструкцій трикотажу Всесоюзний Дім моделей розробив свою методику ВДМТІ, яка використовується сучасними російськими фахівцями. У ній застосовуються формули, які враховують розтяжність та мінусові надбавки, характерні для трикотажу. Методика працює як для білизняного, так і для верхнього трикотажу різних переплетень. Крім класичного методу, конструктори з трикотажу беруть до уваги макетний спосіб для уточнення прилягання та розтяжності нових, не вивчених у лабораторії полотен.

studfiles.net

У сучасному конструюванні застосовується і тривимірне створення креслень розгорток, які, очевидно, майбутнє одягу. Цей метод використовується виключно із застосуванням комп'ютерних програм і має досить високу точність.

Етапи тривимірного методу

• Розробка тривимірної моделі після зняття тривимірних антропометричних даних фігури за допомогою сканування.
• Розробка плоских креслень деталей розгортанням тривимірних моделей.

Незважаючи на існування різних шкіл конструювання одягу, у практичному застосуванні використовуються як новітні комп'ютерні програми, що враховують декілька систем, так і традиційні ручні методики побудови. Метод макетування або наколки активно використовується для створення унікальних моделей та у примірках сметанних зразків для уточнення деталей крій.

Деякі фахівці застосовують змішані техніки:

• створення бази креслення на основі класичних розрахункових методик та доведення ліній моделювання методом наколки;
• створення основи конструкції нової моделі за допомогою макетування та фінальне моделювання на паперовому кресленні.

Існує ряд конструкторських методик, призначених для створення лекал, в яких враховуються задані та визначені технологією запаси швів, з нанесенням ліній крою та створенням надсічок. Використовуються різноманітні методики та системи, які роблять комп'ютерну градацію або розмноження лекал за розмірами та зростанням на основі однієї базової конструкції.

shwea.ru

Таким чином, для отримання ідеальної конструкції виробу можна використовувати одну методику, так і комбінувати кілька варіантів крою і моделювання. Практичний вибір методики конструювання залежить від переваг конкретної школи пошиття та спеціалізації кафедри швейних навчальних закладів.

01:14 Unknown 4 Comments

Здрастуйте, шановні читачі!
Без грамотного крою будь-який одяг виглядає непривабливо - погана посадка на фігурі, заломи або натяг тканини - все це псує зовнішній вигляд пошитому виробу.

Тому в процесі створення одягу провідну роль займає конструювання одягу, основним завданням якого є забезпечення правильної посадки виробу на фігурі.
Конструювання одягу- це розробка креслень деталей (лакалу) одягу для індивідуальної чи типової фігури. Сполучені деталі виробу називаються конструкцією . Для прикладу: поличка, спинка та рукави - це деталі,

а блузка - це конструкція зі з'єднаних деталей полички, спинки та рукавів.

Конструювання одягу виникло з появою кроєного одягу. Найпростішою конструкцією вважався одяг древніх греків і римлян, який складався з шматків тканини різної довжини та ширини.

Розвиток крою розпочався із створення одягу облягаючих форм для відмінності чоловічої та жіночої краси. В одязі з'явилися бічні шви та середній шов на спинці.

У міру розвитку людини та суспільства вдосконалювалися форми та фасони одягу, у конструюванні виникли системи та методики крою. На сьогоднішній день у швейній промисловості існують десятки методик конструювання, які умовно можна поділити на три категорії:

Розрахунково-графічний метод
інженерний метод.
Муляжний метод- це спосіб створення одягу шляхом макетування тканини на фігурі людини або на манекені. З шматка тканини (найчастіше ця тканина муслін) формують виріб за художнім задумом, надаючи виробу форму за рахунок складок або витоків, зрізуючи надлишки тканини, відзначають положення конструктивних ліній і таким чином отримують лекала. Ця методика дозволяє будувати деталі крою на конкретну фігуру людини з огляду на всі її особливості.

Муляжний метод вважається затратним, тому що зрізується велика кількість тканини.

Розрахунково-графічний методґрунтується на розрахункових формулах та графічних побудовах для креслень крою. Формули складаються шляхом узагальнених вимірів різних типів фігур, а графічні побудови залежно від методики є різні системи координат, у яких за формулами визначається положення ліній деталей одягу. Розрахунково-графічний метод конструювання набув широкого поширення за рахунок простих обчислень та нескладних графічних побудов, у наші дні розроблено кілька десятків розрахунково-графічних методик, які відображають накопичений досвід та наукові дослідження, найвідоміші методики Мілюра, ЄМКО, ЦОТШЛ та ін. Усі методики різняться спрямованістю для масового та індивідуального пошиття.

В основі інженерного методулежить принцип розгортання об'ємних поверхонь на площину, тобто креслення конструкції одягу – це розгорнута оболонка майбутнього виробу. Щоб у вас було уявлення про те, що таке розгортка поверхні, подивіться на картинку розгорнутих геометричних поверхонь.

Але не всі поверхні можна розгорнути на площину, тому вдаються до методу складок та розриву поверхні – у конструюванні одягу це витачки, шви, відтяжка чи сутюжка тканини. Існує кілька методик інженерного конструювання одягу, які різняться методами розгортання поверхонь. Інженерні методики застосовуються у тривимірному конструюванні одягу, що дозволяє розгортати поверхні на екрані монітора та отримувати готові креслення деталей одягу.

p align="justify"> Метод інженерного конструювання в основному використовують для наукових досліджень, вирішення завдань існуючих методик і для розробки конструкцій виробів масового пошиття.

Всі способи конструювання одягу відрізняються точністю крою, до найточніших відносять інженерні. Розробкою конструкцій одягу займаються конструктори, які володіють знаннями анатомії та антропометрії, методами конструювання одягу, розбираються у фізико-механічних властивостях тканин та багато іншого. Як правило, професійні конструктори працюють на фабриках масового виробництва одягу, у модних будинках, ательє та авторських майстернях.

В індивідуальному пошитті найчастіше конструкцію одягу не розробляють через те, що багато моделей одягу не мають суттєвих відмінностей у конструкції основних деталей, покрій, вони відрізняються лише модельними особливостями.

І велику кількість моделей одягу можна представити обмеженою кількістю базових конструкцій. Тому в індивідуальному пошитті найчастіше використовують розрахунково-графічний метод, у якому розроблено безліч методик створення базових конструкцій. І вже базові лекали моделюють відповідно до модельних особливостей майбутнього виробу.

Моделювання одягу- це зміна конструктивних ліній базового креслення виробу під нову модельбудь-якої складності.
Конструктивні лінії- це контурні лінії деталей (головним чином шви), що розділяють поверхню одягу на окремі частини (деталі), що створюють її об'ємну форму та характеризують її зовнішній вигляд.
Істотна різниця між конструюванням та моделюванням одягу полягає в тому, що у моделюванні креслення конструкції не будується, а видозмінюється. Наведу як приклад свій досвід моделювання, використовуючи креслення базової конструкції сукні і закони моделювання, я отримала три зовсім різні сукні.

Докладніше про моделювання одягу я розповім у наступній статті.

Підсумовуючи вищесказане, хочеться додати, що, звичайно ж, наявність спеціальної освіти в конструюванні одягу дає великий плюс, але для початківців шити і для тих, хто просто шиє для себе, використовувати вже існуючі розрахунково-графічні методики зручніше і простіше - зняти мірки і підставити їх у формули, на основі яких побудувати креслення. Але постає закономірне питання: яку методику вибрати для побудови базової конструкції? Будь-яка дослідна швачка вам відповість, що найкраще використовувати кілька методик. Наприклад, багато хто для пошиття плечових виробів використовують методику ЄМКО, а для поясних - «Мюллер і син», а хтось і зовсім поєднує кілька методик для побудови однієї конструкції. Але найкращу відповідь на це питання я знайшла у блозі Оксани Царьової, де вона розповідала про свою дипломну роботу, в якій одним із пунктів був порівняльний аналіз різних методик конструювання одягу. Відібравши п'ять найпопулярніших методик, за ними Оксана будувала конструкцію однієї і тієї ж моделі одягу та відшивала на одну й ту саму людину. В результаті готові макети одягу неможливо було відрізнити, за якою методикою вони скроєні, а посадка в усіх випадках була практично однакова. Тому не так важливо за якою методикою ви будуватимете базові лекала, куди важливіше. правильно знімати мірки, визначати тип фігури та робити правильні надбавки на вільне облягання.
У міру наповнення блогу я постараюся розглянути кілька методик побудови різних базових конструкцій, а поки що ви можете скористатися методикою Тетяни Рослякової для побудови викрійки основи сукні.

Конструювання – процес розробки за зразком моделі креслень деталей виробу та виготовлення лекал (викрійок). Лекалами називають шаблони деталей одягу, якими розкроюють матеріали; вони можуть бути виготовлені з паперу, картону, металу.

Конструкція будови виробу з окремих деталей, пов'язаних у єдине гармонійне ціле.

Проблема формоутворення, яка вирішується при конструюванні одягу, полягає у створенні складної об'ємної форми виробу в плоских матеріалах - тканинах, трикотажі та ін. Лінії членування одягу на частини розташовуються лініями симетрії, кордонів ділянок з різним характером поверхні. Так, вертикальна лінія симетрії ділить фігуру на ліву та праву половини, лінії плечових і бічних швів відокремлюють грудну ділянку тіла від спинного, лінії горловини та пройм тулуб від шиї та рук.

Одяг, що створюється промисловим способом, повинен володіти властивостями, що задовольняють найвищі споживчі вимоги, що пред'являються до неї як до предмета особистого користування. методів її проектування та передових промислових методів її виготовлення.

Тому при конструюванні одягу виходять із наступних найважливіших вимог, що пред'являються до його конструкції.

1.Конструкція повинна забезпечувати відтворення виробу у точній відповідності до первинного зразка. Відповідність виробів моделі за формою, силуетом, конструктивним лініям, Оздоблення залежить від точності лекал, тому їх формі та розмірам при конструюванні приділяється особлива увага.

2. Конструкція повинна сприяти створенню найважливіших функціональних властивостей одягу - відповідність формі та розмірам тіла людини, зручність користування, забезпечення комфортних умов для організму людини, підвищення її зносостійкості, збільшення терміну служби тощо.

Для того щоб розміри одягу відповідали вимірюванням фігур людей, при розробці конструкції використовують розмірні характеристики типових фігур, що найчастіше зустрічаються. Розмірні ознаки типових фігур чоловіків, жінок, хлопчиків та дівчаток, які використовуються при конструюванні одягу, наведено у галузевих стандартах. Хороша посадка виробу на фігурі закладається у кресленні конструкції та залежить від правильності виконання відповідних розрахунків.

Зручність користування виробом та створення комфортних умов для організму людини залежать від правильної розробки конструкцій одягу - обліку вимірювань тіла, вибору припусків на вільне облягання, форми, розмірів та взаємного розташування деталей, розташування застібки, кишень, обліку найважливіших гігієнічних властивостей матеріалів одягу

При розробці конструкції беруть до уваги зовнішні навантаження, що діють на окремі вузли та деталі одягу та викликають спотворення її форми. Тому в кожному випадку вибирають таку конструктивну схему виробу, таке членування її на деталі, за яких умови "роботи" деталей та матеріалів на всіх ділянках одягу найбільш сприятливі. Для підвищення зносостійкості одягу конструктор повинен передбачити різні додаткові деталі, що приймають частину зовнішніх навантажень на себе (бортова прокладка в поличках пальто, піджаків, жакетів, підкладка передніх половинок штанів, прокладка або тасьма по краях виробів і згинання деталей - краях бортів, низьких бр т. д.).

3. Конструкція одягу повинна забезпечувати економічну доцільність виробу у масовому виробництві конструкція одягу має бути економічною та технологічною.

Оскільки частка матеріалів у собівартості одягу становить не менше 85-90%, важливого значення набуває проблема зниження матеріаломісткості виробів. Економічною є така конструкція виробу, яка передбачає як мінімальну витрату, так і мінімальні відходи матеріалів.

Технологічною є така конструкція одягу, яка передбачає мінімальні трудові витрати на виготовлення виробу за рахунок використання найбільш досконалої технології за високої продуктивності праці та високої якості продукції. Технологічність конструкції залежить від наступності моделей, типізації, уніфікації, стандартизації елементів конструкції, удосконалення конструкції тощо. Спадкоємність моделей полягає у використанні розроблених раніше варіантів конструкцій деталей у нових моделях. Вона реалізується розробки "сімейства" моделей однією конструктивної основі. Типізація – заміна різноманіття конструктивних рішень виробів мінімально необхідною кількістю типових конструкцій. Використання типових конструкцій сприяє вдосконаленню технології одягу та економії матеріалів. Типову конструкцію без шкоди для зовнішнього виглядута якості виробу можна уніфікувати, тобто. привести до однаковості окремі вузли та деталі, наприклад деталі кишень, прокладок та ін. Нормалізація та стандартизація - встановлення єдиних норм за величинами для уніфікованих деталей. Удосконалюється конструкція зазвичай шляхом ліквідації деяких швів, наприклад, по краях бортів, коміра, переднього шва рукавів.

В даний час існує безліч систем конструювання одягу. Існуючі методи конструювання, які є визначальними у процесі проектування виробу, поділяються на наближені та інженерні.

До наближеним методам конструюванняналежать розрахунково-графічні та інші методи. Всі ці методи, засновані на використанні антропологічних вимірювань фігури та припусків, не забезпечують високої точності та технологічності відповідно до вимог сучасного виробництва одягу.

Інженерні методи конструювання розгорток деталейодягу більш досконалі та точні. Вони засновані на вимірюваннях поверхні зразка-еталона одягу, а також на обліку здатності одягу, що одягає. Інженерними методами можна отримувати розгортки деталей одягу складної форми, не вдаючись до великої кількості швів, виточок і примусової волого-теплової обробки тканин.

Найбільш поширені розрахунково-графічні способи, суть яких зводиться до виконання нескладних розрахунків щодо визначення розмірів лекал та побудови за отриманими величинами креслень конструкції. Кожна система відрізняється певним числом формул та їх структурою (до першої групи належать формули, за допомогою яких визначають розмір деталі з урахуванням розмірної ознаки та збільшення; до другої - формули, за допомогою яких визначають розміри деталей за розмірними ознаками, не пов'язаними з даною ділянкою, шляхом встановлення залежності між розміром даної ділянки деталі та одним або двома вимірами фігури, до третьої групи відносяться формули, якими розміри окремих ділянок деталі визначають за розмірами інших ділянок, раніше знайдених на кресленні).

Єдину методику конструювання одягу (ЕМКО РЕВ) створено спільними зусиллями фахівців країн-членів РЕВ. У ньому відбито оптимальні конструктивні рішення з досвіду соціалістичних і передових капіталістичних країн. Наукову основу цієї методики становлять результати спільних антропометричних досліджень розрахунково-аналітичні методи побудови розгорток одягу та комплекс науково обґрунтованих припусків. Ця методика універсальна, оскільки може бути використана для розробки конструкції одягу будь-яких видів, кроїв, призначення з різних матеріалів.

Крім розрахунково-графічних, існує ряд інженерних методів проектування одягу, точніших і зручніших, заснованих на вирішенні геометричної задачі про вдягання кривих поверхонь плоскими матеріалами. Ці методи, що враховують зміни у геометричній структурі матеріалів одягу при обляганні поверхні, сприяють удосконаленню конструкції та автоматизації проектування одягу з використанням ЕОМ.

Удосконалення методів конструювання виробів неможливе без детальної інформації про форму та розміри поверхні, як типових фігур, так і одягу. У стандартах наводяться кількісні показники (розмірні ознаки) типових постатей. Але вони не дають уявлення про пластичні зразки виділених типових фігур, про кривизну окремих ділянок тіла. Наприклад, дві фігури однієї статево-вікової групи, що мають однакові величини обхвату грудей, можуть мати різну форму поверхні тіла на цій ділянці, різну поставу. А інформація про форму поверхні фігур є визначальною для розробки конструкції виробів високої якості.

Тому вдосконалення якості виробів має здійснюватись шляхом перебудови процесу їх проектування, перегляду, принципів формоутворення. Комплексне вирішення цієї проблеми можливе при макетно-модельному методі проектування одягу.Цей метод заснований на використанні скульптурних макетів форми поверхні одягу, що унеможливлює виконання трудомістких операцій із зображення поверхні на папері, виготовлення великої кількості креслень. Він дозволяє суттєво скоротити терміни проектування одягу та розкриває широкі можливостідля застосування математичних методів проектування з ЕОМ.

Застосування ЕОМ у проектуванні одягу дуже ефективне на останніх його етапах (креслення і технічне розмноження лекал, виконання складних інженерних розрахунків та інших.). В останні роки під час проектування одягу з використанням ЕОМ здійснено перехід від виконання окремих інженерних розрахунків до створення комплексних систем автоматизованого проектування (САПР).

Внутрішня форма одягу та його лінійні виміри визначаються формою та розмірами тіла людини. Як правило, будь-який вимір одягу більший за відповідну розмірну ознаку фігури на деяку величину, звану припуском. Припуск дається на вільне облягання і декоративне оформленняодягу. Форма одягу, силует, відповідність зразку багато в чому залежать від того, наскільки правильно обрано та встановлено величини припусків при розробці її конструкції.

Корсетні вироби (пояс, бюстгальтер та ін.) повинні дуже щільно прилягати до тіла. Форма і розміри таких виробів дорівнюють відповідним вимірюванням тіла, а іноді менше їх, внаслідок чого ці вироби деформують окремі ділянки фігури (тварин, груди), надаючи їй більшої стрункості.

Інші вироби прилягають до тіла нерівномірно: на одних ділянках більш менш щільно, а на інших - вільно. Так, плечові вироби щільно прилягають у верхній частині, на так званій опорній поверхні тіла (плечі, верхня частина грудей і спини до точок грудей і лопаток, що найбільш виступають); на цих ділянках одяг найбільше відповідає формі та розмірам тіла. Нижче опорної поверхні одяг розташовується вільно, утворюючи повітряний прошарок, необхідний для свободи рухів людини, регулювання теплообміну та створення форми та силуету відповідно до моделі.

Припуски на вільне облягання передбачають як по ширині виробу (по лініях шиї, грудей, талії, стегон, по проймі, горловині тощо), так і по довжині. Величини припусків на вільне облягання на різних ділянках одягу неоднакові і залежать від виду одягу, моделі (силует, форма, художнє оформлення), властивостей матеріалів (розтяжність, пружність, формувальні властивості) та ін. Величини припусків на вільне облягання на різних ділянках одягу наводяться в методики конструювання.

Припуск на вільне облягання можна умовно уявити з двох частин: мінімально необхідного припуску на вільне облягання та декоративно-конструктивного. Мінімально необхідний припуск на вільне облягання, незалежно від ступеня прилягання, повинен забезпечувати свободу дихання, рухів людини, мінімальний тиск виробу на тіло, наявність повітряного прошарку для шкірного дихання та регулювання теплообміну. Величини цього припуску встановлені на основі досліджень зміни розмірів тіла в динаміці та вивчення параметрів мікроклімату надійного шару при різних величинах повітряних прошарків. Так, цей припуск по лінії грудей для сукні, піджака та жакету 2,5 см, для пальто - не менше 5-6 см. За допомогою декоративно-конструктивного припуску створюють певний силует та необхідну об'ємно-просторову форму одягу.

Під час розробки конструкції обов'язково передбачають припуск на товщину матеріалів одягу: основних, прокладочних, теплозахисних. Припуски на вільне облягання лініями грудей, талії, стегон підсумовують з припуском на товщину матеріалів і одержують композиційні припуски. Величини композиційних припусків, що встановлюються кожного виду одягу залежно від моди.

Крім композиційних припусків, у конструкції одягу передбачають припуски на шви, на підгинання країв одягу. При розробці конструкції виробів обов'язково враховують можливе усадку матеріалу в процесі виготовлення одягу. З цією метою довжину виробу та окремих ділянок конструкції збільшують на розмір припуску на уробіток тканини, що дорівнює 50% повного усадки матеріалу. Так, якщо повне усадження тканини дорівнює 2%, то припуск на уробіток тканини дорівнює 1% довжини даної ділянки конструкції.

Загальні розміри виробу та розміри його деталей на різних ділянках (по лініях грудей, талії, стегон, низу) закладені в базовій сітці креслення основи. Найважливішими лініями сітки є: горизонтальні – лінії горловини спинки, грудей (глибина пройми); талії, стегон, низу виробу; вертикальні - лінія середини спинки, лінії, що визначають ширину спинки, полички, і лінія напівзаносу, що збігається з віссю симетрії торса фігури людини. Відстань між цими лініями на кресленні визначаються залежно від вимірів фігури та відповідних припусків. При побудові креслення основи отриману сітку наносять контурні лінії деталей, лінії виточок, розрізів, кишень тощо.

Верхніми контурними лініями є горловина спинки (лінія з'єднання коміра зі спинкою виробу), плечові зрізи спинки та полички, пройма (лінія з'єднання рукава звиробом), горловина полички (лінія з'єднання коміра з поличкою). Від правильності побудови цих ліній залежить посадка виробу на фігурі. Форма та розміри верхніх контурних ліній повинні відповідати формі та розмірам тіла людини, оскільки верхня частина виробу повинна щільно прилягати до опорної поверхні.

Параметри лінії горловини спинки розраховують, виходячи з вимірювання обхвату шиї. Для хорошого облягання фігури верхня частина спинки виробу повинна мати форму, що відповідає опуклості лопаток. Тому у плечовому зрізі спинки передбачають створення опуклості за допомогою виточки або посадки тканини шляхом примусового сутюжування.

На якість посадки виробу на фігурі безпосередньо впливають взаємне розташування верхніх контурів спинки і полички. найважливішим елементомконструкції і називається балансом, який характеризує врівноваженість передньої та задньої частин виробу. Баланс розраховують за формулами залежно від вимірів фігури: обхватів грудей, шиї, відстаней від точки основи шиї до талії спереду та ззаду. Баланс може бути як позитивною, так і негативною величиною, і відповідно до цього точка вершини горловини може розташовуватися вище або нижче . Якщо баланс правильно розрахований і передбачений у кресленні, виріб вільно розташовується на фігурі, його спинка і перед не перетягують один одного.

Випуклу форму поличці в ділянці грудей надають за допомогою виточок та волого-теплової обробки. У жіночому одязі виточка може бути передбачена в плечовому, бічному зрізах, проймі, а її внутрішній кінець (вершина) розташовується у точці грудей, що виступає. У чоловічий одягвиточку розташовують у зрізі горловини та передбачають сутюжування полички по краю борту виробу.

Лінія пройми, її форма, розміри та розташування багато в чому визначають якість конструкції одягу. Правильна побудова цієї лінії забезпечує свободу руху рук, зручність надягання та зняття одягу, а також гарне поєднання рукава з виробом.

Лінія напівзанесення в поличках жіночого одягу, як правило, вертикальна. У чоловічому одязі форма цієї лінії різна і залежить від передбаченої волого-теплової обробки для утворення необхідної опуклості в області грудей, від розміру і повноти фігури. проектованого сутюжування полички.

Форма середньої лінії спинки проектується в залежності від виду одягу та наявності шва посередині спинки. Якщо спинка виробу ціла, то середня лінія спинки вертикальна і пряма, оскільки вона має збігатися з ниткою основи тканини. У виробах, які мають облягати фігуру в області лопаток, талії та стегон, середня лінія спинки будується зі скосом (прогином) по лінії талії.

Форма та розташування бічних швів в одязі визначаються її виглядом, силуетом, наявністю виточок, покрієм рукавів. Незалежно від зазначених факторів у готовому виробі бічні шви повинні розташовуватися прямовисно. У виробах прилеглого та напівприлеглого силуетів форма бічних зрізів полички та спинки криволінійна, відповідає контурам фігури, а у виробах прямого та вільного силуетів бічні зрізи прямі.

В одязі прилеглого та напівприлеглого силуетів різницю в ширині виробу по лініях грудей та талії рівномірно розподіляють у бічні шви та виточки на лінії талії виробу, ширину виробу по лініях стегон та низу визначають залежно від силуету.

Форма рукава у готовому вигляді повинна відповідати формі руки, і визначається вона формою увігнутої лінії переднього згину та опуклої лінії ліктьового згину. Одну і ту ж форму рукава можна отримати з однієї, двох або трьох складових його деталей. Одношовні рукави (що складаються з однієї деталі) характерні для білизни, легкого одягу; в них проектують один шов - передній або ліктьовий. Двошовний рукав складається з верхньої та нижньої або передньої та задньої частин і має відповідно передній та ліктьовий або верхній та нижній шви. Цей рукав найпоширеніший у верхньому одязі. Обидві частини рукавів будують на 6дном кресленні, щоб вони відповідали одна одній формою за розмірами. Тришовний рукав має три шви - верхній, нижній та ліктьовий. Найбільш важливою у кресленні рукава є його верхня частина – окат. Окат повинен відповідати формі та розмірам пройми. Для хорошого облягання рукавом місця зчленування руки з тулубом по його окату передбачають посадку матеріалу, для чого периметр оката повинен бути більшим за периметр пройми. Різниця в периметрах оката та пройми (посадка тканини) залежить від форми оката та моделі, а також від властивостей матеріалу.

Лінія з'єднання коміра з виробом називається лінією зрізу стійки коміра. Вона береться в основу побудови креслення нижнього коміра; її периметр повинен дорівнювати сумі довжин горловини спинки та полички. Від форми лінії зрізу стійки залежить розташування коміра у виробі: що вона пряміше, то більше прилягає до шиї комір (комір-стійка). Якщо форма зрізу стійки збігається з формою горловини, комір буде пласким (лежачим). Ширини коміра та форма його кінців залежать від моделі. Форма та лінія згину коміра піджаків повинні відповідати формі горловини та лінії згину лацкана.

Лекала основних деталей виготовляють за їх кресленнями, передбачаючи припуски на шви, підгинання відповідно до вимог нормативно-технічної документації та особливостей моделі. На ділянках, де необхідна волого-теплова обробка тканини (відтягування, сутюжування та ін.) або передбачені складки, збирання, проставляють відповідні знаки. За зрізами деталей у місцях їх з'єднання ставлять контрольні знаки, які при з'єднанні мають бути поєднані. За отриманими лекалами основних деталей виготовляють лекала похідних деталей (верхній комір, підборт, деталі кишень, підкладки тощо) з урахуванням припусків на технологічну обробку.

Розроблену конструкцію перевіряють шляхом виготовлення за отриманими лекал контрольного зразка виробу. У процесі виготовлення зразка в конструкцію вносять необхідні уточнення відповідно до прогресивних методів технологічної обробки виробу та фігури манекенника. Потім по уточненим лекалам середнього розміру та зростання (довжини) виготовляють лекала всіх інших розмірів та довжин виробів (технічне розмноження лекал). Лекала всіх розмірів та ростів отримують пропорційним зменшенням або збільшенням розмірів лекал середнього розміру та зростання. При технічному розмноженні лекал для переходу від розміру до розміру або від зростання до зростання до зрізів лекал деталей середнього розміру та зростання дають певні міжрозмірні та міжростові збільшення.

Конструювання одягу завершується розробкою технічних описів (технічних умов) модель. Технічні описи включають такі розділи: замальовка та опис зовнішнього вигляду виробу; рекомендовані розміри та довжини; перелік рекомендованих матеріалів, включаючи обробку та фурнітуру (специфікація та конфекційна карта); таблиця вимірювань готового виробу, в якій наведені абсолютні величини за основними місцями вимірювань готового виробу та відхилення від них; рекомендовані методи обробки окремих складних вузлів виробу; технічні вимоги щодо якості виготовлення виробу; таблиці, що характеризують складність обробки; правила перевірки якості, визначення сортності виробу, пакування та транспортування виробу (перелік нормативно-технічної документації). Крім того, у технічних описах наводяться: норма витрати матеріалів на виріб середнього розміру та довжини; специфікація деталей та лекал; таблиця вимірів лекал; площа лекал вироби середнього розміру та довжини.

Технічні описи разом із комплектом лекал та зразком-еталоном виробу відправляють на підприємство для тиражування.

Методи проектування трикотажних виробів, що застосовуються в промисловості, в основному аналогічні методам конструювання виробів з тканини. Головні відмінні властивості трикотажу - як розтяжність, а й великі можливості формоутворення. Завдяки рухомій петельній структурі полотно легко набуває складної просторової форми у виробі. Зміна лінійних розмірів (поздовжніх та поперечних) трикотажних полотен (усадка) обумовлена ​​безліччю факторів, пов'язаних з характеристиками самого полотна (склад та якість сировини, структура полотна), з технічними режимами його виробництва, обробки та зберігання, з технологічними процесами підготовки полотна до виробництва та безпосередньо з розкриємо та виготовленням виробів. Всі ці особливості необхідно враховувати під час розробки конструкцій виробів із трикотажу.

У разі масового виробництва вирішення питань, що з специфікою властивостей трикотажних полотен, здійснюється у основному основі великого практичного досвіду. З іншого боку, знання, накопичені в результаті наукових досліджень, і широкі можливості САПР створюють передумови для розробки процесу та методів типового багатоваріантного проектування верхніх трикотажних виробів.

Дефекти конструкції одягу впливають насамперед на зовнішній вигляд виробу та якість посадки його на фігурі. Усунути такі дефекти надзвичайно важко, іноді його перекроюють у виріб менших розмірів чи інших видів.

Усі можливі дефекти конструкції можна згрупувати наступним чином: невідповідність виробу затвердженому зразку; дефекти посадки виробу на фігурі; порушення економічності та технологічності виробу.

Невідповідність конструкції виробу затвердженому зразкупроявляється в конструктивних і декоративних лініях (розташування, напрямок, конфігурація тощо), невідповідність лінійних розмірів виробу в цілому та його деталей технічним описам на модель.

Причини виникнення дефектів посадки виробу на фігуріне відповідність форми виробу формі тіла людини. У виробі утворюються зморшки, складки - поперечні, поздовжні, похилі.

Поперечні складкивиникають при надмірній довжині, а також недостатній ширині деталей. Наприклад, поперечні складки на спинці виробу, по окату рукава, по застібці та бічному шву штанів - внаслідок надмірної довжини та недостатності ширини цих деталей.

При надмірній ширині або недостатній довжині деталей одягу утворюються поздовжні складки. Вони найчастіше з'являються на спинці по середньому шву, у шва пройми спинки та поличок, у рукавах реглан, у задніх половинках штанів біля бічних швів, в області застібки штанів і т.д.

Похилі складки(заломи) можуть виникати з бокових швів, у проймі виробів внаслідок зайвої довжини відповідних зрізів деталей. Заломи утворюються також по окату, ліктьових швів рукавів, по крокових швах штанів і т.д. Причиною виникнення заломів може бути недостатнє сутюживание об'ємних деталей (поличок, спинки).

Дефекти посадки одягу на фігурі виникають у разі порушення балансу виробу. При зменшенні балансу спинка виробу "переважує" перед, при цьому бічні шви зміщуються вперед, комір ззаду відстає від шиї, полички заходять одна на іншу величину, більшу, ніж передбачено в моделі. При збільшенні балансу "перетягує" перед вироби, бічні шви зміщені назад, комір надмірно прилягає до шиї ззаду, спереду виріб прилягає до ніг, полички внизу розходяться.

Нерівноважне становище рукавів у виробі, тобто. відхилення їх вперед або назад, може бути наслідком неправильного розташування контрольних знаків (надсічок) по проймі та окату рукавів при розробці конструкції виробу.

Балансові порушення у штанах з'являються зі збільшенням довжини одних деталей стосовно іншим. При цьому утворюються поперечні складки на передній і задній поло спинках штанів.

Розробка неекономічних та нетехнологічних конструкцій призводить до серйозних втрат у масовому виробництві одягу. Неекономічна конструкція обумовлює велику витрату матеріалів та значні міжлікарські втрати через незручність у розкладці лекал, внаслідок чого збільшується собівартість виробів. При порушенні технологічності конструкції збільшується трудомісткість обробки виробу, знижується продуктивність праці, що призводить до збільшення вартості обробки виробу.

Моделювання одягу - це захоплюючий напрямок, що постійно розвивається. Дизайнери витрачають багато часу на створення конкурентоспроможних колекцій. Якщо ви хочете стати успішним дизайнером, запасіться терпінням, тому що на вас чекає довгий шлях. Однак поради цієї статті допоможуть вам у ваших починаннях. Пам'ятайте, дорогу здолає той, хто йде!

Кроки

Підготовка

Навчіться малювати.Вам не потрібно бути художником-ілюстратором; багато дизайнерів дотримуються свого особистого стилю, коли моделюють одяг. Однак ви повинні вміти передати свій неповторний стиль, зобразивши свій витвір на папері. Щоб покращити свої художні навички, ви можете брати уроки малювання, вивчати самовчителі з малювання або просто практикуватися, практикуватися та практикуватися.

• Щоб набути якоїсь навички, необхідно багато попрацювати, постійно відточуючи своє нове вміння. Виділяйте щодня по 30 хвилин, щоб навчитися краще малювати.
• Хорошим посібником є ​​книга Марка Кістлера Ви зможете малювати через 30 днів.

1. Отримайте базові знання про шиття.Навіть якщо ви не збираєтесь шити, а хочете лише моделювати одяг, ці знання вам дуже знадобляться. У міру вдосконалення своїх навичок у вас виникатимуть нові цікаві ідеї.

   Отримайте базові знання щодо моделювання одягу.Якщо ви хочете стати модельєром, вам потрібно отримати базові знання щодо моделювання одягу. Книга Моллі Бенга "Намалюй це!" є відмінним посібником, який допоможе вам опанувати навички моделювання та конструювання. Ви навчитеся думати як дизайнер.

   Дізнайтеся все про моду.Якщо ви хочете бути модельєром, ви повинні знати все про світ моди. Ви можете думати про себе, що ви дуже стильна людина, але, повірте, вміти добре одягатись – це лише верхівка айсберга. Якщо ви створюєте моделі на підставі того, що в моді зараз, то на той час, коли ви закінчите, швидше за все, ваше творіння вже вийде з моди. Професійні дизайнери думають наперед, створюючи моделі, які стануть модними у найближчому майбутньому.

   • Дивіться відео або фотографії відомих показів мод в Інтернеті або відвідуйте такі заходи, якщо ви мешкаєте в місці, де вони проводяться. Професійні дизайнери створюють свої сезонні колекції заздалегідь, за кілька місяців до того, як та чи інша річ увійде до моди. Тому, відвідуючи покази мод, ви зможете отримати уявлення про те, що буде модно в майбутньому.

2. Дізнайтеся про ресурси, які допоможуть вам як дизайнеру.У наш час дизайнери мають багато корисних інструментів, які можуть спростити їхню роботу. Крім знань, пов'язаних зі швейною машинкою та наявності альбому ескізів, було б непогано опанувати програми Adobe Photoshop та Illustrator.

   • Такі сайти, як Linda.com або Tuts+ – чудові ресурси для тих, хто хоче навчитися дизайну.
   • Якщо ви бажаєте створювати ескізи на комп'ютері, а не в альбомі, вам знадобиться хороший графічний планшет, такий як Wacom.

3. Перенесіть лінії силуету на інший аркуш паперу.Для цього вам знову знадобиться олівець. Тому відкладіть ручку та візьміть у руку простий олівець. Покладіть аркуш білого паперу на аркуш з лініями силуету. Якщо ви добре навели лінії темною пастою та взяли не надто щільний лист, ви зможете легко перенести лінії на новий аркуш паперу.

   • Якщо у вас лайтбокс, ви можете використовувати його. Просто помістіть ваш ескіз на лайтбокс, далі покладіть чистий аркуш паперу поверх нього та переведіть зображення.
   • Якщо у вас немає лайтбоксу, і ваш малюнок не дуже добре просвічується через аркуш паперу, спробуйте помістити два аркуші паперу, скріпивши їх між собою, на шибку в сонячний день. Результат буде таким самим, якби ви використовували лайтбокс.

4. Почніть робити ескіз бажаної моделі.Використовуйте олівець для цього. Якщо ви припуститеся помилки, ви зможете без проблем виправити її. Для початку намалюйте контур вашої моделі, поступово додавайте деталі. Коли ви закінчите і задоволені результатом, обведіть отримане зображення ручкою.

   Розфарбуйте свій ескіз.Ви можете використовувати різні аксесуари для цієї мети. Використовуйте маркери, фломастери та кольорові олівці. Почніть прикрашати світлі елементи, додаючи тіні у напрямку тканини. Поступово переходьте до більш темним кольорамі візерункам, також, не забуваючи відтіняти елемент, що розфарбовується вами.

   Використовуйте готовий малюнок.Ви вже маєте свій ескіз силуету людини. Тому ви зможете швидше перейти безпосередньо до моделювання. Просто переведіть готовий силует на новий аркуш та за справу.

Шиття

Зробіть манекен.Вам знадобиться манекен для примірки та припасування своїх творінь. Ваш манекен має відповідати фігурі людини. Якщо у вас немає манекена, ви можете зробити свій, використовуючи бажаний розмір.

• Надягніть сорочку, яку ви вже не носите, і дуже акуратно обмотайте її скотчем у кілька шарів. Завдяки цьому ваш майбутній манекен триматиме форму, що відповідає пропорціям вашого тіла.
• Розріжте готовий кокон збоку, починаючи від стегна, рухайтеся вгору до пахви і опускайтеся вздовж рукава.
• З'єднайте скотчем лінію розрізу. Використовуючи папір, закрийте горловину та рукави та зафіксуйте її скотчем. Подумайте, чи вам знадобляться рукави для вашої моделі. Якщо ні, ви можете просто відрізати їх.

1. Намалюйте форму на пергаментному папері.Робіть це олівцем, щоб ви могли за необхідності виправити помилку. Також підпишіть кожну частину, щоб уникнути плутанини пізніше. Пам'ятайте приказку: «Сім разів відміряй, один раз відріж?» Ви можете витратити багато часу пізніше, допустивши лише одну помилку. Коли ви закінчите, виріжте вашу паперову форму.

   Обведіть отриману паперову форму на марлі.Покладіть форму з пергаментного паперу на марлю і обведіть її по контуру. Виріжте готову форму і з'єднайте різні елементи між собою.

   Зшийте частини між собою.Використовуючи швейну машинкузшийте різні частини вашого виробу між собою. Видаліть шпильки і приміряйте предмет одягу на манекені або на собі, якщо виріб відповідає вашому розміру.

   Оцініть результат.Подивіться, як виглядає виріб збоку. Зверніть увагу на форму. Що потрібно змінити? Робіть нотатки, нариси, вносите необхідні зміни до макету з марлі, щоб у результаті отримати бажаний результат.