Ніж супроводжує людину з раннього дитинствата до старості. Кожен із нас знає, що найчастіше розтинає руку саме тупе лезо. Для цього клинку достатньо зісковзнути з поверхні.

Для того щоб цього уникнути, а також зробити процес різання швидким та комфортним ножі заточують. Але для заточування ножів існує багато різних пристроїв та методів, варто розглянути їх докладніше.

Заточення: принцип та варіанти

Заточування леза є процес зняття абразивом кромки по всій довжині леза під певним кутом. Кут заточування залежить від твердості сталі та завдань, що стоять перед клинком. Так для побутових кухонних та мисливських ножів кут заточування становить 30…35 градусів, мисливський ніжзі стійкістю до затуплення, заточується під 40...45.

Декілька особняком стоять клинки, від яких потрібна особлива гострота леза, зазвичай це кухарські ножі або ножі для професійної обробки продуктів, в цьому випадку кут заточування становить від 25 градусів.

Окремо варто розглянути кути заточування бритви та хірургічних інструментів, оскільки від них потрібна гострота леза. Для небезпечної бритви кут заточування становить 14...15, для хірургічного інструменту від 12 до 25 градусів.

Заточування ножів проводиться двома методами, вручну за допомогою абразивних брусків або спеціальних пристосувань і механічним способом із застосуванням заточувального верстата з абразивним кругом, що обертається.

Перший варіант вимагає наявності навички, але в той же час він легший у освоєнні та доступний усім. Для заточування використовуються абразивні бруски різних типів, поширені:

• арканзаські, відомі як новакуліт;
• японське водне каміння;
• алмазні бруски;
• кераміка.

Кожен вид каменю має свої переваги і недоліки. Ці камені будуть розглянуті окремо трохи нижче. Для швидкого заточування кухонних ножів часто застосовують Ножеточки з фіксованим або змінним кріпленням абразивних площин, заточування яких проводиться при переміщенні клинка між заточувальними поверхнями.

Механічна заточка на верстаті набагато простіше, менш затратна за часом, але потребує постійного контролю температури та дотримання правил техніки безпеки.

Важливо! При заточуванні на верстаті з абразивом з електрокорунду слід контролювати температуру металу леза, при перегріві сталь леза може змінити свої фізичні властивості.

Основні види точильного каменю

У ході еволюції людства визначилися придатні для заточування ножів матеріали природного походження, хоча на початку цивілізації заточення клинків довіряли навіть звичайному пісковику.

Зараз же інформація з обробки металу структурована і відібрано каміння, що має кращі абразивні властивості.

Придумано та відпрацьовано методи роботи з ними. Крім того, широко поширені синтетичні матеріали, що володіють найчастіше кращими властивостями, ніж природні аналоги.

Арканзаське каміння

Novacula – точильний камінь для бритви. Це щільна кремниста порода із однорідних кристалів кварцу. Видобуток виробляється в кар'єрах, бруски з арканзаського каменю мають кілька ступенів зернистості, відрізняються відмінною абразивною здатністю, але в той же час через щільну структуру вимагають застосування при заточуванні олії.

Заточення «на-суху» заб'є пори каменю пилом та металом, внаслідок чого камінь вийде з ладу. Основний недолік цих брусків це ціна і нерівномірність виробітку при неправильному заточенні клинка.

Японське водне каміння

Природний камінь родом з Японії, відрізняється високою здатністю, що заточує, але в той же час досить складний у застосуванні. Заточування ножів на ньому практично ритуал. На відміну від новокуліту цей абразив м'якший.

Заточення проводиться із застосуванням води. Сам процес досить складний і потребує часу. Випускаються камені зернистістю від 600 до 30 000 грит у японській класифікації JIS, водночас для суперфінішної обробки леза цілком вистачає 10 000 грит.

Тому 30 000 вже надмірна зернистість для клинків побутового застосування. Сам брусок перед роботою потрібно замочити в ємності з водою, після його просочення витягти і створити на його поверхні грязьову масу за допомогою Нагуро, другого абразивного бруска в комплекті водного каменю.

За допомогою цієї суспензії і проводиться заточування. Поверхня абразиву швидко і нерівномірно виробляється, тому потрібно періодичне відновлення її за допомогою спеціальних брусків.

Синтетичні камені

Алмазні бруски для заточування, синтетичні матеріали - електрокорунд, оксид хрому або алмазна крихта на силікатовому або керамічному сполучному. Ці камені мають рівномірну структуру, різну (залежно від бруска) зернистість і хороші експлуатаційні характеристики.

Вартість такого каміння зазвичай невисока, самі бруски доступні. Заточування може проводитися як на суху, що не рекомендується, так і із застосуванням води або масла.

Кераміка

Ці матеріали застосовуються для остаточного доведення леза, фінішне або суперфінішне оздоблення. Зернистість цих матеріалів мала, але в той же час вони досить дешеві і дозволять згладити подряпини від абразива, що обдирає, або поправити ніж з серрейторним заточуванням.

Застосування рідини є обов'язковим, оскільки пори в обпаленій кераміці дуже швидко забиваються, поверхня стає гладкою.

Широко поширені точильні камені різної форми, від стандартних брусків, працювати з якими краще на стійкій площині, до стрижневих заточувальних каменів, за допомогою яких клинок підправляється на ходу.

Одне залишається незмінним, не важливо, який брусок, і який метал, але для якісного заточування обов'язково використовують мастило: воду чи олію.

Правила заточування

Спочатку потрібно підготувати все необхідні матеріали. Брусок для заточування, ємність з водою та паперовий рушник або звичайний аркуш паперу. Стане в нагоді і шматок ганчірки.

Відразу потрібно і визначиться з кутом заточування. Наприклад, 35 градусів, це найоптимальніший кут для кухонного ножа або 40 для гострого мисливського.

Огляньте камінь, якщо на ньому є коритце або значне вироблення, то її слід вирівняти, інакше заточування буде нерівномірним.

Вирівнювання каменю здійснюється іншим бруском, деякі типи брусків, такі як японські камені, мають у комплекті спеціальні гребеневі камені для відновлення поверхні.

Брусок встановлюють на рівній стійкій поверхні, чудово підійде стіл. Для мінімізації ковзання під нього кладеться тканина або гума. Можна зафіксувати його на столі та іншим підручним способом. Поверхня бруска змочується водою або олією.

Положення клинка регулюється підручними засобами, наприклад, одягнувши на тильну частину леза затискач для паперів або підклавши монету. Якщо власник ножа має міцні нерви і гостре око, досить просто утримувати ніж у потрібному положенні.

Ніж розміщується під кутом 40-45 градусів до осьової лінії клинка, заточування проводиться поступальними рухами клинка від себе. Для високої якості заточування варто робити її у два прийоми.

Перший раз на крупнозернистому обдирному бруску. Потім, на довідковому, дрібнозернистому. Під час заточування необхідно періодично змочувати поверхню каменю. Перевірку після заточування проводять як візуально, оглянувши грані леза на просвіт, гостра частина леза рівномірна по всій довжині, не повинна давати відблисків.

Можна також построгати аркуш паперу на вазі. Заточений ніж ріже рівно, без зачепів та відривів паперу. Зріз листа рівний, без кудлатості та надривів. Якщо край паперу розірваний, доведення ножа треба повторити.

Висновок

Каміння багато, але кожен з них має свої особливості, і, як і ніж, підбирається під руку. Бюджетні в експлуатації синтетичні камінці. Коштують недорого та поширені широко.

Але в той же час досягти м'якості заточування, можна тільки використовуючи природний камінь, який має свої особливості. Гарні в плані якості японські водні камені. Але їхня ціна дуже висока.

Крім того, заточення такими брусками боргу і незручне. До того ж потребує настрою та навички. Цього ж слід чекати і від арканзасу.

Звідси й висновок, кожен камінь підходить лише під свого власника, якщо на природі чи підправити кухонний у перерві між серіалом та читанням газети, то краще взяти синтетику.

Вона вибачить невеликі помилки, та й якість заточування тут не грає ролі. Але для гостроти мисливського чи бойового ножа перед тривалим виходом на природу варто скористатися природним камінням.

Після заточування ніж гострий, з гранями та формою близькими до ідеальної. Якщо ножу віддати багато часу і душевної теплоти, він точно не підведе, в потрібний момент.

Відео

Славне минуле та елітне сьогодення небезпечної бритви

Чимало наших читачів запитують у нас – як можна заточити небезпечну бритву, наскільки це складно, і чим відрізняється заточування цього воістину рідкісного в наші дні інструменту від заточування ножа? У цій статті ми вирішили відповісти на ці запитання.

Отже, перш ніж розповідати про основні технологічні прийоми із заточування бритви – кілька слів про те, що таке бритва сама по собі, і з чим її їдять.

Донедавна небезпечна бритва була єдиним у своєму роді інструментом, за допомогою якого аж до середини 20 століття чоловік міг позбутися рослинності на обличчі. З активним розвитком косметологічної індустрії та повсюдним поширенням безпечних бритвових верстатів, небезпечна бритва поступово йде з ринку, втрачає колишні позиції. Мистецтво голитися таким складним інструментом разом із мистецтвом заточувати його поступово стає надбанням історії та йде з щоденного побуту. Пов'язано це було, мабуть, із прискоренням темпу життя суспільства – коли на гоління та періодичне загострення бритви у сучасної людини вже не вистачало часу.

З тих самих пір використання, а тим більше – заточування небезпечної бритви – стало долею обраних, свого роду хобі та елементом стилю життя – неквапливого, стильного та розміреного. І, звичайно, знавців, які могли б розповісти і правильно ув'язнити небезпечну бритву, сильно поменшало.

Анатомія заточування: шкірки, ремені та каміння

Отже, заточування небезпечної бритви – це зовсім не те саме, що й заточування звичайного ножа – насамперед через специфіку та призначення цього тонкого інструменту. Перетин леза бритви характеризується досить різкими увігнутими спусками, які розширюються до ріжучої кромки, щоб зійтися підводами в найтонше лезо. Така конструкція дозволяє зробити лезо максимально гострим, і одночасно найефективніше збривати волосся, не пошкоджуючи шкіру. Мало того, якщо ножу дозволяється бути заточеним злегка грубувато, і заточник іноді зупиняється на камені з зернистістю 1000 # - так різ у ножа виходить досить агресивним, з хорошим і якісним пропилом - то для небезпечної бритви таке заточування неприйнятне - адже головне тут, незважаючи на назва інструменту – безпека людини.

Почнемо з того, що заточування небезпечної бритви можна робити трьома способами: заточування на камінні, заточення на шкірці і заточення або виправлення на ремені з різними абразивами. У кожному з цих методів є свої плюси та свої мінуси. Заточення на шкірці - найпростіший і найдешевший спосіб. Вам знадобляться лише шкірки різної зернистості, вода, тверда основа і скло для створення абсолютно рівної поверхні. Однак, у магазинах сьогодні складно знайти шкірку, зернистість якої була б меншою за 2000 – 2 500 тисяч. А для небезпечної бритви така зернистість досить мала. Тому заточивши бритву на шкірці, доводити її доведеться вже не на ремені.

Теоретично бритву можна правити на будь-якому шкіряному досить бархатистому ремені з нанесеною на неї звичайною пастою ГОІ. Однак краще, безумовно, скористатися ременями, що спеціально продаються, для виправлення бритв. Робота з ременем проста і не потребує особливих навичок, дозволяючи швидко довести бритву. Однак, професіонали говорять про те, що доведення на ремені набагато менш ефективне, ніж заточування на камінні. Лезо буде менш гострим, а ріжуча кромка – менш довговічною. В результаті людині, яка часто доводить свою бритву на ремені, доведеться робити це регулярно - раз на 2-5 днів, поки бритва не вимагатиме нового заточування на шкірках.

Найбільш надійний, правильний і довговічний метод заточування небезпечної бритви - це все ж таки заточування на камінні. Саме цим способом заточують зазвичай весь інструмент у точильних майстернях, яких по всій Росії залишилося дуже й небагато. Однак цей метод водночас і найскладніший – оскільки вимагає великої кількостіпрактики. Для того, хто тільки починає вчитися гострити небезпечну бритву, майстри застерігають: швидше за все перші ваші експерименти будуть невдалими. І тільки через деякий час ви досить добре наб'єте руку.

Крім того, що метод заточування на камінні найефективніший і найскладніший – він ще й найдорожчий, оскільки якісне каміння на сьогоднішній день досить дороге, а для повного циклу заточування – такого, щоб зробити з тупої бритви достатньо для комфортного гоління гостру знадобиться весь спектр каменів починаючи від 300#-400# до 10000#-12000#. Проте, саме дозволяють досягти від бритви максимуму можливого.

Час збирати каміння: основи заточування на камінні

Отже, перш ніж заточувати бритву, необхідно переконатися в чистоті леза та відсутності іржі. Якщо іржа є – потрібно видалити її перед заточуванням.

Перш ніж починати точити бритву, слід усвідомити одне дуже важливе правило. На камінь лезо завжди кладеться плазом, так, щоб і спинка і ріжуча кромка завжди торкалися абразиву. Це неймовірно важливо з тієї причини, що в перерізі лезо небезпечної бритви являє собою клинок з увігнутими спусками - свого роду зворотну лінзу -, де частинами, що випирають, є саме ріжуча кромка і спинка бритви. Положення клинка плашмя на камені гарантує дотримання постійного кута заточування по всій довжині кромки і максимально довге використання бритви. Якщо ж під час заточування надавати лезу додатковий нахил – чи руками чи наклеєним на спинку шматочком ізоленти – це може назавжди зіпсувати бритву, або, принаймні, привести її в такий стан, коли її виправлення може зайняти дуже і дуже. довгий час: за рахунок непотрібного нахилу початковий кут буде змінено, стане тупішим (а значить і менш гострим), і врешті-решт може призвести до псування інструменту.

Повторимося ще раз: при заточенні леза бритви ріжуча кромка сточується паралельно зі спинкою - тобто меч лежить на камені ПЛАШМЯ. Невеликий кут на свій страх і ризик можуть задавати при заточуванні небезпечної бритви лише професіонали високого класу, які прагнуть зберегти візерунки або написи на спинках особливо дорогих моделей небезпечної бритви.

Крім того, є ще один важливий момент. Заточування бритви має бути однорідним по всій протяжності ріжучої кромки. Тому професіонали радять або купувати камені, що за шириною відповідають довжині леза, або точити хрест-навхрест. Тобто під час заточування вести бритву не прямо по каменю, але кілька навскоси, щоб за одну проводку було задіяно все лезо цілком.

Почнемо!

Після того, як ми усвідомили ці нехитрі, але дуже важливі моменти- Починаємо точити бритву.

Заточення бритви на камінні можна умовно розділити на три етапи.

Перший – це робота з крупнозернистим камінням для зведення ріжучої кромки, видалення зайвого шару сталі, грубого заточування

Другий – це поступовий перехід на середньо- та дрібнозернисте каміння, м'якше заточування

Третій етап - доведення, шліфування на дрібнозернистих каменях, а також тест на гостроту бритви.

На першому етапі, при роботі з крупнозернистим камінням, допустимо водити лезом в обох напрямках, тобто як вперед вістрям, так і назад - це прискорить процес початкового грубого заточування. Однак варто враховувати, що при зміні абразиву на новий неймовірно важливою дією стане прибрати задирки, що неминуче утворюються при такому заточенні. Тому останні 20-40 рухів на кожному грубому камені мають бути лише лезом уперед. Надалі, на середніх і дрібних каменях можлива буде тільки така техніка: проводка плашмя по каменю лезом вперед, з рухами навхрест.

Також слід сказати і про тиск, який чиниться на лезо бритви при заточенні. При заточуванні на грубому камені має бути досить помітне. Однак, чим менш грубий камінь Ви використовуєте (за умови хорошої якостіабразиву), тим менше зусиль повинні докладати. Зрештою, ваші зусилля повинні зводитися до того, щоб просто дозволити лезу лежати на камені під власною вагою – а іноді й злегка піднімати його, щоб воно ледве торкалося площини каменю.

До речі, про площину: Необхідно дуже уважно стежити за тим, щоб камінь, на якому Ви точите свою бритву, був максимально рівним. Щоб на ньому не було пагорбів, западин або абразивної крихти. З цієї ж причини необхідно ретельно промивати лезо бритви перед зміною каменю, і не замочувати каміння в одній і тій же ємності - потрапляння більших піщинок абразиву на дрібнозернистіший камінь може призвести до появи на лезі дуже негарних подряпин і зіпсувати все заточування.

Крім того, важливо пам'ятати, що бритва не любить різких перескоків по зернистості. Тобто, змінюючи камінь від крупнозернистого до дрібнозернистого, варто дотримуватися такого інтервалу, щоб значення грід на наступному камені не перевищували значення попереднього вдвічі. Чим меншими будуть переходи між камінням, тим кращого результату Ви досягнете.

Контроль якості: методи перевірки бритви на гостроту

Після завершення процесу заточування необхідно перевірити, наскільки добре заточене лезо. Безперечно, візуально, не проводячи тести, визначити це неможливо. Тому одним із найбезпечніших і показових перевірок вважається рубка волосся. Процес тесту відбувається так: Лезо бритви фіксується на столі ріжучою кромкою вгору. Потім береться волосся (будь-який, з голови або з тіла), і повільним, м'яким рухом підноситься до РК. При цьому волосся тримається рівно, не можна здійснювати жодних зайвих пиляльних рухів. Волосся має лише доторкнутися до леза. Якщо волосся після цього розпалося на дві частини – можна вважати, що заточення завершено, і Ви досягли достатньої гостроти.

Існує ще один тест, яким можна перевірити гостроту бритви – проводка по ріжучій кромці подушечкою великого пальця. Однак, для недосвідчених заточників цей досвід завжди є досить травматичним і рідко проходить без порізів. Тому рекомендуємо Вам остерігатися перевіряти гостроту бритви таким чином хоча б спочатку.

Залишились питання? Задавайте їх у коментарях до статті і ми з радістю відповімо на них!

Стало очевидно, що для багатьох людей там занадто багато інформації. І хоча, наведена в ній таблиця зернистості точильних каменів (гритності абразивів), напевно всім стане в нагоді, перерахування основних понять, що використовуються в заточенні ножів, властивостей абразивів та інші подробиці часто зайві. , прочитавши таку всеосяжну статтю, не кожен знайде відповідь на просте запитання: яка зернистість потрібна для заточування його ножа?

Тип абразивного зерна у точильному камені

У зв'язку з різними властивостями абразивів, для комфортного та швидкого заточування важливо підібрати правильний тип абразиву. Діамант або кубічний нітрид бору (ельбор), ефективно ріжуть метал будь-якої твердості. Вони ріжуть навіть діоксид цирконію, з якого роблять керамічні ножі. Тому алмазними та ельборовими брусками можна точити ножі будь-якого типу, а так само різці металорізальних верстатів та переможні свердла. Очевидно, що такі точильні бруски обов'язково повинні бути в наявності принаймні для якихось специфічних цілей (затупилося свердло, швидше наточити його, ніж вирушити в магазин за новим). Однак через надмірну гостроту алмазу, сформована алмазним бруском ріжуча кромка матиме чітку насічку, що зменшує її міцність. Відповідно, ніж, заточений алмазами, тупитиметься швидше, ніж той же ніж, заточений до тієї ж гостроти, менш агресивним абразивом. Тому, якщо вам доведеться точити не тільки керамічні ножі та ножі з порошкових сталей, точити краще чимось іншим.

Найбільш універсальним типом абразиву є карбід кремнію. Він добре справляється з твердими сталями і не затуплюється, потроху сколюючись гострими гранями. Найбільш дешевим типом абразиву є оксид алюмінію (корунд), але при зношуванні він округляється, втрачаючи гостроту.

Для того, щоб точити дешевими абразивами без втрати швидкості, японці роблять каміння з оксиду алюмінію на м'якій, не міцній зв'язці. Абразивні зерна в них утримуються слабо і швидко висипаються, не встигаючи затупитися. Замість зношених зерен у роботу швидко вступають нові, камінь оновлюється, не втрачаючи...

Але й швидко сточуючись

У результаті, не дивлячись на дешевизну абразиву, заточування на м'яких каменях з оксиду алюмінію може стати більш дорогим задоволенням, ніж заточування на брусках з карбіду кремнію.

Однак, якщо точити доведеться лише кухонні нержавіючі ножі (які мають відносно невисоку твердість), здешевити процес можна, використовуючи не надто м'які точильні камені з оксиду алюмінію, наприклад, російські, твердістю С або європейські з твердістю M (англійське).

Вибір твердості точильного каменю

Оскільки при заточуванні ножа абразивний камінь (брусок) теж сточується, для комфортного і швидкого заточування важливо підібрати правильну твердість точильного каменю. М'які камені працюють швидше, але й швидко зношуються. Чим вище твердість ножа, що заточується, і ширше заточувальна фаска, тим більша потреба в швидкому оновленні каменю. Класичні японські ножі робляться з одностороннім заточуванням і широкою фаскою з твердої сталі. Саме для їх заточування призначені м'які японські точильні камені. Для більш м'яких ножів європейського типу (зокрема, дешевих серій Tramontina) краще підійдуть точильні камені на більш твердій зв'язці. За тієї ж ефективності на цих ножах вони менше зношуватимуться. Для європейських ножів з твердих сталей, що не поступаються твердості японцям, але мають вузьку фаску, потрібна середня твердість зв'язки.

Вибір твердості точильного брускачасто проблематичний через те, що виробник її не вказує. У разі доводиться або шукати відгуки тих, хто має досвід використання конкретних точильних каменів (і сподіватися, що це люди компетентні у питанні), або підбирати необхідний камінь шляхом спроб і помилок.

Вибір точильного каменю за типом змащувально-охолоджувальної рідини

Крім твердості зв'язки та типу абразиву потрібно правильно підібрати точильний камінь за типом змащувально-охолоджуючої рідини (СОЖ). Водні камені працюють швидше, за рахунок суспензії, що виділяється (суспензії води і пофарбованого абразиву). Однак ножі, що швидко іржавіють, при використанні таких каменів, можуть покритися іржею прямо в процесі заточування. Цієї проблеми не створюють масляні камені. Але працюють вони повільніше (часто той самий камінь можна використовувати або з водою, або з маслом але, зазвичай, якщо камінь почали використовувати з маслом, він вже не буде працювати з водою, як справжній водник). Олійні камені виходять більш універсальними. Якщо вони ще й тверді як алюмокераміка, ними дуже добре обробляти ножі. нержавіючих сталей(Алюмокераміка найефективніша саме для заточування нержавіючих ножів). Внаслідок універсальності масляного каміння може мати сенс пожертвувати швидкістю заточування на користь універсальності та скорочення кількості каменів (маючи масляне каміння, можна не купувати комплект швидких водників для заточування нержавіючої сталі, використовуючи для будь-яких ножів один і той же набір).

Вибір зернистості точильного каменю для заточування ножа

Загалом, для кухонних ножів достатньо закінчувати заточування на камінні зернистістю 10 мікрон (1500 грит по японській системі, 600 одиниць за FEPA-F). Хоча класичні японські ножі, що мають дуже малі кути заточування і зроблені з крихких сталей, а тому схильні до сколів, краще доводити до 3000 грит (5 мікрон, F1000). Їли точити японця грубіше, відносно великі зубці на ріжучій кромці, одержувані в результаті заточування, сильніше чіплятимуться, агресивніше пилятимуть, але й швидше виламуються, затупляючи ніж.

Для м'яких європейських ножів, навпаки, заточування до 3000 грит буде зайвим, оскільки край стає дуже тонким і на м'якій сталі швидко загортається, як фольга, і випрасовується. Більші зубці мають більшу стійкість. Проте надто великі не дадуть потрібної гостроти. Потрібно знайти золоту середину. Практика показала, що саме 1500 грит є добрим результатом. Ніж починає різати помідори під будь-яким кутом, навіть щодо дотичної. Тож ні з якими продуктами проблем у нього не виникає.

Розібравшись, на якій зернистості слід закінчувати заточування кухонного ножа, настав час розібратися, з якої зернистості її починати.

Деякі люди рекомендують починати заточування з найбільш грубого каміння. В інтернеті багато інструкцій, які стверджують, що починати заточування потрібно з каменю в 120 грит, або начебто поступово переходячи на більш тонкозернисті камені. Однак цей спосіб хороший не так для заточування, як для знищення ножа. Грубе зерно досить швидко видаляє метал. Це добре, якщо ножа настільки пошкоджено, що його потрібно ремонтувати. Однак якщо він просто перестав добре різати офісний папір (тест з нарізування паперу часто використовується для перевірки гостроти), це ще не означає, що йому потрібна груба обдирання. Якщо ніж уже колись був ув'язнений і не має пошкоджень, точити його каменем грубіше 240 грит (російський М63, FEPA-F230), не потрібно, якщо ви не хочете, щоб незабаром від ножа залишилася тільки рукоятка. Більше того, навіть 240 грит часто буває надмірно брутальним. Хороші кухонні ножі мають тонку зведення (товщина клинка перед початком заточувальної фаски), близько півміліметра. Для того щоб повернути їм потрібну гостроту, можливо досить відразу почати з каменю 1500 грит.

Спеціально зняв відео на цю тему, використавши для нього ніж та камінь, характеристики яких загальнодоступні та багатьом відомі.

Для класичних японських ножів з їхніми малими кутами і тендітною сталлю самі японці рекомендують зачинати заточування з 400 грит (російський М40, FEPA-F320), щоб уникнути сколів. Але, оскільки японці не чекають, поки ніж стане вкрай тупим, зазвичай вони починають підточувати з 1000 грит (зернистість приблизно між російськими М20 та М14, FEPA-F 400-500).

Загалом, з каменю якоїсь зернистості починати заточування – питання індивідуальне. Це залежить не тільки від ступеня затуплення, а й від ширини фаски та крихкості сталі. Чим більше фаска і сильніше затуплення, тим грубішим повинен бути стартовий камінь, щоб скоротити тимчасові витрати. Чим більша крихкість ножа, тим "тонше" повинен бути стартовий камінь, щоб не виникло сколів.

У результаті, виходить, що для заточування європейського кухонного ножа потрібне каміння зернистістю 240, 400, 800, 1500 грит. Для класичного японського потрібні 400, 800, 1500, 3000 грит. Самі японці часто користуються скороченим набором, зменшеним на 1 камінь: 400, 1000, 3000. У результаті для каміння потрібно менше місця, весь набір дешевшає, але заточування вимагає трохи більше часу. Для японського ножа європейського типу, випущеного спеціально для Європи, залежно від конкретних моделей оптимальним варіантом може бути як набір 240-1500 грит, так і набір 400-3000 грит. У багатьох випадках для них добрий набір 240, 400, 800, 1500, 3000 грит.

З моїх висловлювань про достатність 1500 або 3000 грит стає незрозуміло, з якою метою випускаються каміння більш тонкозернисті. Деякі "вчителі інтернету", мабуть, вважаючи, що якщо камені існують, то обов'язково повинні використовуватися, наполягають, що точити кухонний ніж потрібно аж до каменів 30 000 грит.

Але давайте розберемося, чи треба воно Вам, якщо навіть фірми, що випускають це каміння, стверджують, що Вам це не потрібно? Фірма Suehiro, що випускає каміння у 30 000 грит, стверджує, що вище 1500 для кухонного ножа не потрібно. Ходзі Хатторі – президент компанії Masahiro – у цьому відео, маючи на увазі класичні японські ножі, каже, що заточування вище 3000 грит не потрібне і для них.

Звичайно, для мікрохірургії, де доводиться препарувати інфузорій, каміння в 30 000 може бути корисним. Для заточування бритв можуть бути корисні камені 15 000 грит. Але на ножі, стамеску чи рубанці різницю між 15 000 та 8000 (у 2 рази менша зернистість) ніхто не помітить. Є, звичайно, люди, які стверджують, що помічають різницю між 8000 і 15000. Але, гадаю, це в них результат самонавіювання (якщо не сказати обману). Оскільки теоретично, різниця має бути, їм хочеться вірити, що вони її відчувають.

Камінь 8000 грит дає гарне чисте дзеркало. Такий камінь потрібен або для декоративних цілей, або для надання максимальної гостроти інструменту високої твердості, що працює за твердими матеріалами (наприклад, стамески). Жодних продуктів різниці між 3000 грит і 8000 грит людина не помітить. Відповідно, для кухонних ножів не потрібні камені з гритністю вище 3000. Однак, якщо ніж твердий, можна додати йому ще невеликий запас гостроти, проточивши на камені 5000 – 6000 грит. Можна навіть на 8 000 – 10 000. Але це вже не стільки для гостроти, скільки для декоративного ефекту. Після 8 000 або 10 000 грит ефективність різання може впасти через загладжування зубців на кромці. Деякі люди, щоб отримати дзеркальну фаску, але не втратити ефективність різання, після заточування на 8000, підточують на камені 5000 або 3000 грит, трохи збільшивши кут заточування. Таким чином, основна частина фаски на ножі залишається дзеркальною, а біля самої кромки з'являються агресивні зубці. Всі ці "танці з бубнами", природно, потребують багато часу. А, крім того, багато грошей, оскільки, чим вища зернистість каменю, тим він дорожчий (більше накладних витрат на дроблення, просіювання, запобігання комкуванню, отримання однорідності тощо).

І тепер варто поставити собі питання, чи потрібні точильні камені з гритністю понад 3000?

Якщо ви точите просто для того, щоб різати - такі камені вам не потрібні. Якщо ви отримуєте задоволення від процесу, вам не шкода грошей, і ви іноді маєте час на медитацію над процесом заточування – чому б і ні? Для здоров'я корисніше витратити 400 $ на точильний камінь 30 000 грит, ніж пропити.

Але перш ніж думати про купівлю дорогого тонкозернистого каміння, обзаведіться основним набором від 240 до 3000 грит (можливо і 120 грит на випадок пошкодженого ножа). Згодом вам стане зрозуміло, чи готові ви витрачати час на тонше заточування, або часу не вистачає навіть на той набір, що вже є.

Абразивні пасти під час заточування ножів

Абразивні пасти на шкірі, повсті та інших матеріалах для заточування ножа не потрібні. Призначення паст – полірування поверхні. Гостроти вони не додають. Часто навіть зализують зубці, роблячи ніж тупішим. При ретельному контролі паста на гладкій твердій шкірі може компенсувати відсутність тонкозернистого каменю (порядку 8000 грит). Але ця заміна не буде ефективною і виправдовується лише за неможливості її придбати. За наявності каменю паста взагалі для заточування не потрібна. Тільки для полірування поверхні.

Іноді в інтернеті можна виявити ролики, в яких люди швидко правлять ножі на шкірі з пастою і там повертають їм гостроту. Але ця гострота швидкоплинна, тому що з'являється, в основному, за рахунок витягування задирки. Як тільки задирок змінюється (а це відбувається дуже швидко), вона зникає. А значить – точити на пасті немає сенсу.

Часто можна бачити, як люди правлять бритви на шкірі.

Але, по-перше, вони правлять на шкірі без пасти, по-друге, бритва – не ніж. Для бритви важливо не мати зубців, щоб вона не викликала роздратування. І виправлення на шкірі якраз загладжує зубці і видаляє залишки задирки, роблячи бритву менш агресивною. Заодно шкірою "відтягують" бритву, як молотком "відтягують" косу. Але для ножа втрата агресивності не потрібна, як не потрібна і відтяжка, тому що відтягнутий край стає тонким, як фольга і швидко зминається, затуплюючи ніж.

Можна полірувати ніж пастою, після закінчення заточування. Але різатиме він гірше, ніж до пасти. Можна знімати задир про шкіру після тонкозернистих каменів. Але про шкіру без пасти, і всього кількома рухами, щоб не перестаратися, і не почати витягувати метал. Але саме для заточування паста не потрібна. Тільки для надання більшого блиску.

Які саме точильні камені краще вибрати для заточування?

Тут однозначної відповіді немає, оскільки залежить від того, які ножі точити. Якщо з недорогого, можна пошукати російські бруски з оксиду алюмінію, а ще краще, з карбіду кремнію (універсальніші), на 120-3000 грит. Потім можна порівняти з ціною китайських брусків Taidea та YJSHARP на Аліекспрес. Вказаним китайським точильним камінням не користувався, але бачив багато позитивних відгуків про них. Судячи з відгуків, китайські засолюються менше російських корундових брусків. Понад 3000 грит можна брати Taidea або YJSHARP, але особисто я віддаю перевагу натуральному каменю. Я не люблю замочувати купу каміння, а натуральне каміння, як правило, не потребує попереднього замочування.

Недороге натуральне каміння можна взяти на Аліекспрес.

Якщо ціна не має значення, можна просто взяти комплект Naniwa SuperStone і не гадати, що почем.

Для регулярного підтримання робочої гостроти потрібен камінь, орієнтовно на 1500-3000 грит. Він повинен працювати без замочування, щоб користуватися ним було так само зручно, як і мусатом. Добре для цієї мети підходить Spyderco Fine (порошком алмазу, карбіду бору, оксиду алюмінію або, в крайньому випадку, карбіду кремнію, йому потрібно збити глянець від шліфувальної машини), White Hard Arkansas (притертий приблизно на 1500 грит), китайський "Червоний рубін" китайські сланці на 2000-3000 грит.

Спроба замінити точильний камінь мусатом не дасть довгострокового результату. Після кількох виправлень мусатом ніж все одно доведеться нормально точити, починаючи з відносно грубого каміння. А при використанні точильного каменю на 1500-3000 грит, фаска повністю опрацьовується, і грубіше заточування не потрібно.

< Правильная заточка ножей Какая зернистость нужна для заточки ножа?

Природні японські точильні камені, японською мовою тен-нен тойші, придбали репутацію, кращих точильних каменів у світі, для заточування різальних інструментів усіх видів. Останніми роками вони стали особливо затребувані користувачами небезпечних бритв. Проте охочі придбати тойші, зіткнулися з різноманітністю назв та відзнакою за кольором каміння з однією і тією самою назвою, що призвело до деякого розчарування та плутанини.

Почуття незадоволеності такою ситуацією, привели мене до думки написання словника з термінології пов'язаної з японськими природними заточувальними каменями, а зараз спонукали написати це керівництво. За останні два роки я витратив багато часу і купу грошей, вивчаючи все, що пов'язано з японськими заточувальними каменями і вважаю, що це керівництво може допомогти багатьом, уникнути тих помилок, яких припустився я.

Будь ласка, не забувайте, що я сам новачок, є ще багато чого, що мені доведеться дізнатися самому.

Я сподіваюся, що це керівництво Вам допоможе!

Керівництво для новачків з купівлі японських природних заточувальних каменів

Перше і, напевно, найголовніше, пам'ятайте, коли ви приймаєте рішення купити будь-який природний камінь, і не тільки японський, єдина річ, яка має значення, це властивості каменю. Ні назва каменю, ні колір, ні ціна не мають значення. На жаль, більшість покупців не може попередньо перевірити властивості каменю, перш ніж його купити. Далі потрібно знайти продавця, який протестує камінь у роботі, бажано, щоб продавець розбирався і сам користувався небезпечними бритвами. Ви можете сміливо купувати камінь, якщо вас влаштовує ціна, і ви довіряєте результатам тестування продавцем властивостей каменю.

Є багато факторів, від яких залежить ціна на тійші.

1.Де видобутий камінь.

2. Розмір каменю та його форма.

3. Наявність включень (чистота).

4. «Особливі» ознаки.

5. Кількість посередників.

Перше, де було видобуто камінь. У принципі, будь-який тойші здобутий на горі Атаго, поблизу міста Кіото, коштуватиме дорого, а тойші здобуті на східному схилі гори Атаго, коштуватиме дорожче, ніж будь-яке інше каміння. Тойші, здобуті на західному схилі гори Атаго, або здобуті в Такашима в префектурі Сіга, коштуватиме дешевше. Тойші, здобуті на східному схилі гори Атаго, дійсно дуже хороші, така цінова закономірність склалася в основному за рахунок високого попиту на каміння та репутації кращого каміння.

Висока репутація тойші здобутих на східному схилі гори Атаго цілком обґрунтована з точки зору заточування бритв, з причин геологічного характеру, оскільки східні камені твердіші, а твердість каменю дуже важлива при заточенні бритв.

2. Другий фактор, який визначає ціну тойші це розмір. Тойші випускають кілька стандартних розмірів.

1.Великий (OBAN) 250x100x35мм (найбільший розмір)

2. Довгий (Shakucho) 218x78x35мм

3. Розмір30 (30gata) 205x75x30мм

4. Розмір 40 (40gata) 205x75x25мм

5. Розмір 60 (60gata) 195x70x25мм

6. Розмір 80 (80gata) 180x63x20мм

7. Бритвенний розмір 136x82x20 мм

Звичайно, чим більший тойші, тим він дорожчий. Є також нестандартне каміння не правильної, не прямокутної форми. Великі камені неправильної форми називаються "генсеки", що означає необроблені або сирі камені. Таке каміння іноді розрізають на дрібніші прямокутники, а іноді залишають як є. "Генсеки" порівняно дешевше, ніж тойші стандартного прямокутника, приблизно однакового за розміром, але не набагато. Маленькі прямокутні камені називають "коппа", вони, як правило, мають приблизно однакову (або менше) площу поверхні, приблизно таку ж як камінь бритвенного розміру і як правило набагато дешевше.

Для порівняння.

Ціна на камінь Накаяма Марука розміру 40 може варіювати від 20 000 до 100 000 єн та вище. Камінь Накаяма Марука вартістю 20 000 ієн буде відрізнятись, від такого ж каменю за 100 000 ієн, наприклад тим, що на поверхні каменю будуть тріщини або у каменя будуть зламані кути, або дрібні включення. Проте тойші за 20 000 єн буде мати такі ж заточувальні якості як тойші 100 000 єн. Ціна на камінь Накаяма Марука Коппа почнеться від 6000 ієн і такий тойші матиме такі ж заточувальні властивості як камінь розміру 40.

Третій фактор, який може суттєво впливати на ціну та заточні якості, є наявність включень. Існують два основних типи включень: лінії, смуги їх називають суджі, цятки, які іноді називають "харі" або "іші", а іноді "суна-я" або піщаними вічками. В основному, це включення інших мінералів, твердість яких вища ніж твердість решти каменю. Камені називають «живими», якщо такі включення знаходяться в тій частині каменю, що при заточенні їх можна зачепити бритвою, слід уникати таких каменів. Камені називають «мертвими» якщо включення знаходяться в тій частині каменю, що при заточуванні їх не можна зачепити бритвою, такі камені можна купувати. Однак в обох випадках наявність включень призводить до зниження ціни.

Четвертий фактор – особливі ознаки, які можуть впливати на ціну каменю – це такі речі, як колірні варіації, особливо для таких каменів як «карасу» або «нашиджі». , колірні відтінки не мають жодного впливу на фактичну якість заточування.

І нарешті, ціна завжди збільшується, залежно від кількості посередників, оскільки кожен із них отримує свою частку прибутку. Отже, що далі від Кіото, то камінь коштуватиме дорожче. Це просто слід пам'ятати.

Ознаки каменя для гоління

Якщо ви маєте можливість особисто вибрати камінь, то перш ніж його купити, потрібно звернути увагу на такі ознаки, це дасть вам можливість вибрати найкращий каміньне копаючись у сотнях пропонованих Вам тойші. Отже, на що треба звернути увагу:

1.Твердість каменю

2. Консистенція чи текстура. Це ключова ознака

3. Відсутність дрібних включень

4. Звертайте увагу на наявність тріщин

5.Забудьте назви каміння

1. Для заточування бритв краще набувати більш твердого каміння, чим твердіше, тим краще. за наступних причин. Перша, в результаті заточування бритви, ріжуча кромка виходить дуже тонкою і крихкою. Чим м'якіший камінь, тим більше власної суспензії утворюється на поверхні каменю, вільні абразивні частинки можуть пошкодити тонку ріжучу кромку. Бритва, звичайно, голить, але ріжуча кромка буде не такою гострою, яку ви хотіли б отримати в результаті. Друга причина на користь більш твердого каміння, не має прямого відношення до заточування бритв - це зносостійкість тойші. Твердий камінь краще триматиме робочу площину і відповідно рідше вимагає притирання поверхні. Це суто практичне міркування.

Як протестувати камінь на твердість? Для цього достатньо нанести на поверхню каменю небагато води. Якщо вода залишається на поверхні каменю і не вбирається протягом досить тривалого часу, то твердий камінь. Якщо вода швидко увібралася, то це м'який камінь. Якщо трохи постукати по каменю, наприклад олівцем, то звук, що видається більш твердим каменем, буде більш дзвінким, якщо камінь м'який, то звук буде відповідно глухішим.

2. Під «консистенцією» слід розуміти «текстуру» каменю, однорідність твердості каменю. Визначити візуально чи тактильно може бути важко, але деякі підказки все-таки є. Першою підказкою є колір, якщо поверхня каменю дуже різнокольорова, цілком імовірно, що текстура каменю неоднорідна. Другою підказкою є тест на «відображення». Якщо робоча поверхня каменю добре притерта і відполірована, і дивитися на цю поверхню під певним кутом, поверхня блищатиме або набуде високу відбивну здатність. Спотворення у відображенні вказують на ділянки поверхні каменю з іншою текстурою.

Слід уникати придбання тойші на робочій поверхні яких є великі ділянки не однорідної текстури, яка виражена в таких колірних варіаціях відтінків як, «яке» (коричневий, темно коричневий), «нашиджі» або «кан» (колірні варіації у схожих на річні кільця деревини) ). Наявність на робочій поверхні каменю невеликих ділянок з іншою текстурою це явище.

3. Це очевидно, якщо на робочій поверхні каменю є велика ділянка включень, крім абразиву, то очевидно серйозна ознаканеоднорідності. Хорошим правиломпри оцінці наявності включень є тест з відблисків, що дає можливість виявити на поверхні каменю чорні або темно-коричневі включення. Вони відбивають більше світла, ніж решта каменю. При заточенні на таких ділянках працювати не можна. Особливо це стосується «Судзі».

4. Звертайте увагу на наявність тріщин. Іноді наявність тріщин цілком допустима, дуже тонкі тріщини ні на що не впливають. Але якщо ви бачите тріщини, що йдуть через усю робочу площину тойші і на певній ділянці вони розширюються, будьте дуже обережні. Тріснутий тойші може бути використаний, навіть якщо він повністю розколовся, його можна склеїти, так що питання лише в тому, чи будуть тріщини заважати заточенню чи ні.

5. Забудьте назви каміння. Серйозно, забудьте всі ці хитромудрі назви тойші і вибирайте камінь за сукупністю ознак, за винятком, якщо з якоїсь особистої причини, Ви хочете придбати камінь з конкретною назвою (що в цілому зовсім не погано, я цілком це розумію), просто погляньте на камінь. Крім загальної безглуздості імен, немає майже ніякого способу переконатися в їхній справжності, хіба що камінь продає якийсь відомий дистриб'ютор каміння («Іманіші», «Танака», «Kимура», «Хатекана» і т.д.). Шахрайство, звичайно ж, трапляється. Але не завжди відмовляйтеся від угоди, може бути камінь ідеальний для доведення, але якщо ви женетеся конкретною назвою, тоді необхідна повна впевненість у справжності каменю.

Назви пластів: «Томає», «Aіса\гоуза», «Суїта», «Хатимае» і т.д. Вони можуть надати невелику допомогу у виборі каменю - наприклад, оселки з «Аїса» зазвичай більш тверді ніж «Суїта». "Суїта", як правило, працюють швидше, ніж інші шари зі структурою "Су" і т.д. Але ймовірність повного зв'язку властивості каменю з назвою пласта дуже низька, тому назви пластів мало чим допомагають. Потрібно запам'ятати, що каміння пласта «Томає» дуже поширене і як би є «камінням за умовчанням». Якщо на камені немає штампу з назвою пласта, це майже напевно "Томає".

Декілька слів про колір «киїта», «асаги», «мізуїро» та інше, це чистої води естетика і нічого, крім неї. Естетика поняття психологічне, але процес заточування не впливає.

Примітка: Я нічого не сказав про розмір зерна, інакше кажучи про гритність каміння. Для природних заточувальних каменів така оцінка неприйнятна. У будь-якому сенсі слова, тойши не можна віднести до «тонких» природним каменям. Для більшої інформації читайте статтю «hows-it-going».

І на завершення. Аналізуйте.

Якщо ви побачили підозріло дешевий камінь, згадайте всі об'єктивні причини падіння ціни - включення, невеликий розмір, безліч тріщин і т.д. Деякі дефекти не є проблемою. Маленький камінь, але на ньому можна виконати заточування, тріщини можна заклеїти, а деякі включення можна видалити. Просто уважно огляньте товар і пам'ятайте: якщо все надто добре, щоб бути правдою, отже, так воно і є.

Хонінгування– це абразивна обробка з використанням хонінгувальних головок – хонів, що дозволяє отримати поверхні з високим квалітетом точності.

Якщо ви купили вже відхонінговану бритву, ця стаття навряд чи вас зацікавить. Крім того, важливо пам'ятати, що добре заточена бритва в середньому служить 2-3 місяці, але буває, що деякі примудряються користуватися півроку, і рік. Ключовий принцип хонінгування леза бритви - лезо має лежати на абразиві плашмя і переміщатися гострим краєм уперед. Це справді просто. Але водночас дуже складно.

Хонінгування - це не просте заточення ножів. Насамперед, необхідний спеціальний абразив. Тут щонайменше три варіанти.

По-перше, водяний камінь – їх застосовують для заточування інструменту в деревообробці. Бувають штучні та натуральні. Зазвичай вони містять окис алюмінію, кераміку та карбід кремнію. Його варто рясно змочити водою. Притримуючи бритву великим і вказівним пальцямипотрібно водити бритвою вздовж по каменю.

Краще використовувати великий камінь, на який поміщається все лезо цілком (а краще із запасом 5 см), інакше доведеться витримувати правильний кут заточування вручну. Важливо, щоб до каменю притискалися і кінчик леза і гребінь (хребет) бритви. Дійшовши до краю каменю, переверніть бритву і притисніть її іншою стороною.

Тепер зворотним рухом рухайте її до себе. Один прохід у кожному напрямі. У результаті рух має такий вигляд: від себе, перевернути, до себе. Повне коло це один цикл заточування. Найголовніше у процесі заточування – при нікчемній силі натискання зберігати контакт бритви з абразивом. Особливо важливо, щоб сила натискання була однакова при проходах з обох боків бритви – так кінчик леза вийде рівним. Якщо не хочете подряпати гребінь бритви, то варто заклеїти його звичайною ізолентою.

Другий спосіб - це старомодні керамічні хони (оселі). Такі часто називають «стрижнем м'ясника». Їх можна спробувати купити на eBay або використати алмазні вітчизняні. Вони ніжніші за водяний камінь і можуть використовувати для підведення леза. Можна точити насуху або змочити водою. Зазвичай такі оселки маленькі, але вони дають чудовий результат.

Третій шлях - дрібноабразивна крихта або наждачний папір. Абразиви вимагають частої заміни, зате обходяться досить дешево.

Звичайно, є і комплексний «російський варіант»: спочатку точити на дрібнодисперсному камені для ножів, потім на поверхні з найдрібнішої алмазної крихти, потім на ремінь (від спеціального перукарня до звичайного офіцерського) - нанести пасту (від пасти ГОІ, до дорогих імпортних) і на гладкій поверхні ременя шліфувати до одурення.

Тепер про сам процес. Як зрозуміти, коли заточення закінчено?Для новачка це непросто. Сталь пластична, і досить легко в процесі заточування отримати зазубрини, згинання кромки леза або навіть злами. Тому не варто захоплюватись процесом. Найкращий підхід - ув'язнити, спробувати поголитися, ув'язнити ще.

Можна пробувати на волоссі лівого передпліччя - воно менш жорстке, ніж на бороді. Якщо бритва йде рівно і не чинить опір - вона готова для гоління.

Для тих, хто підходить до процесу заточування як до науковій роботі- Можна контролювати процес заточування під мікроскопом. Ручний мікроскоп із 10-кратним збільшенням коштує недорого, але на жаль під ним важко розглянути саму кромку леза. Мікроскоп з 10...60-кратним збільшенням, що працює на батарейках, дає кращий результат. Але на максимальному збільшенні надто страждає якість. Ідеальним варіантом буде професійний платформний мікроскоп із USB підключенням до комп'ютера. Але, звичайно, самий кращий спосібконтролю ступеня заточування – просто відчути її.

Що робити, якщо лезо переточено? Зазвичай у разі застосовують зворотне хонінгування: по нерухомому лезу водять бруском. Якщо бритва правильно і акуратно заточена, їй можна користуватися кілька місяців до наступного заточування.