З'явилася ще 1927 року як одна із установ Синдикату високої моди (Chambre Syndicale de la Haute Couture). Він визначає статус модельєрів, займається організацією показів та обирає будинки, яким можуть входити до Синдикату. Для вступу необхідно відповідати низці вимог: все виробництво має перебувати у Парижі та потрапляти під юрисдикцію французького Департаменту промисловості; на марку має працювати щонайменше п'ятнадцяти службовців; дизайнери повинні представляти нові колекції двічі на рік (у кожному дефілі – не менше ніж 30 суконь). Школа Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne і мала стати місцем, що готує і випускає модельєрів високого рівня, які у майбутньому могли стати членами Синдикату.
Школа моди Ecole de la Chambre Syndicale, фото: ecole-couture-parisienne.com
Особливості навчання
Школа надає кілька курсів та програм для студентів різних рівнів: для початківців, для працюючих та для професіоналів (останній напрямок в університетах такої спрямованості є рідкістю). Серед найпопулярніших напрямів – менеджмент, мода та маркетинг. Так, на бакалавріаті «Дизайн та моделювання» вам розкажуть про конструювання, основні принципи художньої та технічної сторін модної справи, історію моди та навчать користуватися сучасними комп'ютерними програмами. Після чотирьох років навчання студенти обирають спеціалізацію (Дизайн або Крій/Конструювання). Випускники, які відзначилися в бакалавріаті, після закінчення чотирирічного курсу мають змогу одразу отримати диплом Master 1 (те саме, що й російський спеціаліст).
Крім тривалих занять, тут також можна відвідувати курси лекцій для підвищення кваліфікації. Так, люди з досвідом роботи у сфері моди можуть ходити на майстер-класи та тренінги з моделювання, драпірування, косого крою, способів побудови обсягів та інших тем. Прийом на такі програми також здійснюється на конкурсній основі, тривалість курсу варіюється від шести місяців до двох років.
Школа допомагає студентам у їхній самореалізації, організовуючи модні покази та виставки їх робіт, а також запрошує як лекторів провідних дизайнерів та представників модної індустрії, які діляться зі студентами досвідом та консультують їх.
Відомі випускники
Список імен випускників Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne говорить сам за себе. Тут навчалися модельєри Ів Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, Валентино, Андре Курреж, Лефранк, Стефан Роллан, Ісей Міяке, Олів'є Лапідус та інші. Охочих стати «другими Лагерфельдами» тут багато, але далеко не всім це вдається. Диплом школи Синдикату високої моди, як і будь-якого іншого університету, жодних гарантій майбутнього успіху, звісно, не дає.
Карл Лагерфельд
Правила прийому
Вступати на бакалаврат можна відразу після школи, додаткова художня підготовка буде перевагою. Проте кажуть, що досить часто сюди не приймають студентів, які не закінчили курсу дизайну в іншому навчальному закладі. Для вступу необхідно знати французьку мову (надіслати сертифікат, що підтверджує ваші знання), надати школі завірений атестат, диплом, портфоліо та мотиваційний лист. Тільки після розгляду цих документів вас можуть запросити на співбесіду. Такий пакет документів стандартний для всіх напрямків. Але кожен має свою специфіку. Наприклад, щоб навчатися на програмі для професіоналів, необхідно потрапляти у вікову категорію від 26 до 49 років. Рік навчання на бакалавріаті коштує близько одинадцяти тисяч євро. Отримати більш детальну інформацію про вуз можна на офіційному сайті
10 березня 2015, 17:55Походження словосполучення «від кутюр» у Росії часто не розуміють, а точніше – плутають. Насправді це вимова французького терміна «haute couture», у дослівному перекладі – «високе пошиття», «Висока мода», а зовсім не російське «від Єлісєєва», «від Слави Зайцева» чи «від Версаче»! А тепер звернемося до суті цього поняття. Одяг haute couture це не просто щось елегантне, карколомне або створене вручну - це, строго кажучи, моделі тих нечисленних Будинків моди, які входять до Паризького Синдикату Високої моди (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).
Історія за аналогією з шампанським - як ви пам'ятаєте, тільки вино з регіону Шампань, що відповідає всім правилам французького Національного інституту найменувань за походженням (INAO), має право називатися і коштувати як шампанське, а схожі напої з Каліфорнії, Канади та Росії назавжди залишаться просто «ігристими винами». Загалом, Синдикат Високої моди - це суто французька профспілка, яка довгий час закрита для іноземців. З глобальним міжнародним впливом – адже за кілька століть Париж відвоював статус столиці моди!
Доволі суворі правила, за якими модні Будинки та ательє відповідного класу можуть подати заявку на вступ до Синдикату, регулюються законом Франції, а остаточний список його членів затверджується у Міністерстві промисловості. Все серйозно та на державному рівні. Монополізувавши лейбл haute couture і створивши Синдикат, Франція заслужила право ставити свій знак якості, а відповідно і ціни. Історія haute couture (тобто «Високої моди») – це соціальна історія Європи. Першим кутюр'є в сучасному розумінні став англієць Чарльз Фредерік Уорт, який спеціально переїхав до Парижа, щоб відкрити там свій Дім моди.
Це було 1858 року. Чому саме його вважають першим? Тому що він першим став диктувати клієнтам-аристократам своє бачення моди і вони його оцінили! Після нього почали робити й інші модельєри. Уорт першим розділив колекції по сезону, першим пришив до вбрання стрічку зі своїм ім'ям і першим увів покази одягу на живих манекенницях, відмовившись від поширеної тоді практики відсилати клієнтам ляльки, одягнені в міні-наряд.
Його замовниці, серед яких короновані особи дев'яти королівських дворів, відомі актриси та найбагатші люди того часу, обирали моделі з колекції, які потім відшивалися із запропонованих тканин за їхньою фігурою та розміром. Загалом, Уорт став справжнім революціонером індпошиття; він першим побачив у кравці художника, а не просто ремісника, і гордо назвав його «кутюр'є». І, до речі, він не соромився призначати дуже високі ціни за свої бальні сукні! У Франції, та й у всій Європі, одяг тривалий час залишалася відмітною ознакою стану, рангу та статусу соціальної ієрархії. Закон забороняв нижнім станам носити одяг із певної тканини і навіть того чи іншого кольору.
Все змінила Французька революція! У цей час було видано указ, який дозволив усім громадянам Республіки носити будь-який одяг за їхнім бажанням. Швейна справа у зв'язку з цим різко пішла вгору, і в 1868 найбільш статусні модельєри, що одягали вищі кола суспільства, об'єдналися в Професійний Синдикат кутюр'є для захисту своїх авторських прав від плагіату з боку кравців, що одягали простих буржуа. Наприкінці XIX століття для вступу до цієї організації Будинки моди мали шити вбрання на замовлення і лише вручну, що на думку Чарльза Уорта гарантувало унікальність моделі та високу якість (на відміну від машинного виробництва). А трохи пізніше за всіх зобов'язали проводити регулярні покази моделей для клієнтів і двічі на рік демонструвати нові сезонні колекції, тобто піаритися. Лише член Синдикату мав право носити звання кутюр'є. Клієнти, які бажали підкреслити свою індивідуальність та високе становище у суспільстві, ходили на покази та одягалися лише у таких майстрів.
Отже, 1900 року у кутюрному «цеху» складалося 20 Будинків мод, 1925 року - 25, 1937 - вже 29. Нарівні з паризькими Будинками стояли ательє і Будинки мод, створені російськими емігрантами-аристократами: IrFe, Ітеб, Каре та ін З 1910 року Синдикат трансформувався в Палату Високої моди, яка стала займатися просуванням французької моди на міжнародний ринок. Одразу після Другої світової війни Палата організовує пересувну виставку - Театр моди, в якій взяли участь 53 модні Будинки. За наступний рік кількість будинків збільшується до 106! Цей час називають «золотими роками» кутюра: у Парижі проходить по 100 показів на сезон, на «Високу моду» працюють понад 46 тисяч осіб, послугами Будинків користуються 15 тисяч замовниць, в основному представниці «старих грошей» Європи та Америки, аристократки . Такі відомі пані, як герцогиня Віндзорська чи Глорія Гінесс, замовляють для свого гардеробу цілі колекції.
Сонсолес Дієз де Рівера і де Іказа, іспанська аристократка, яка одягалася у Крістобаля Баленсіаги: «Коли моя мати - постійна клієнтка Eisa (іспанського ательє Баленсіаги) і просто його подруга - дізналася, що кутюр'є все закриває і відходить від справ, вона відходить від справ тому що буквально весь свій гардероб десятиліттями замовляла у нього і просто не розуміла, що їй тепер робити. Його речі, пошиті для однієї клієнтки, не були схожі на ті, що він робив для іншої. Так добре він їх знав».
Весільна сукня, зшита Баленсіагою для Сонсолес Дієз де Рівера та де Іказа
Причина, через яку Баленсіага та інші кутюр'є змушені були так засмутити своїх клієнток - у 60-х з їх «революцією молодих», молодіжною музикою та молодіжними субкультурами. Все - тепер тренд задають кумири, що бунтують, а центром моди для молодих стає Лондон! Мода різко втрачає свій елітарний характері і перетворюється на масову демократичну індустрію.
Настав час prêt-à-porter - індустрії готової сукні! Простий смертний отримав можливість купувати собі дизайнерські речі у магазинах. Не витримавши конкуренції, ательє закриваються одне одним, і до 1967 року у Парижі залишається лише 18 Будинків мод. Тоді паризький haute couture вижив лише завдяки «арабським принцесам», дружинам і дочкам саудівських або катарських нафтових шейхів, які приїжджали до Парижа і, не рахуючи, витрачали гроші на ексклюзивні вбрання знаменитих брендів. Нові багатії зі США, які зробили собі статки, наприклад, у Силіконовій долині, не цікавилися «Високою модою», у «нових грошей» були зовсім інші способи соціальної самопрезентації, всі були схиблені на благодійності, і купівля наддорогого вбрання для них морально неприйнятна. Тому наприкінці XX століття, коли на гаманці арабської клієнтури вплинула нафтова криза, кілька великих паризьких будинків (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy та Ungaro) призупинили покази.
Паризький кутюр треба було рятувати! Стежити за зміною пульсу та підтримувати імунітет «поставили» маркетологів та фінансистів. Саме тоді, власне, в управлінні модними будинками і з'явилися люди, які ще вчора успішно продавали йогурти чи памперси. Але все-таки, чому французи не покинули цю витратну справу і чому вони так серйозно ставляться до, здавалося б, звичайного кравецького ремесла?
По-перше, досить подивитися, як з десяток майстринь вишивають вручну деталь сукні або обробляють спеціально привезені з Південної Африки пір'я, щоб зрозуміти, що «Висока мода» - не просто декадентська примха для багатих, а справжнє мистецтво шиття. Трудомістке, дороге та рідкісне мистецтво для тих, хто може це собі дозволити (уявіть, на одну сукню зазвичай йде від 200 до 500 годин роботи).
По-друге, цінність французького кутюру - у використанні праці висококласних ремісників, які у традиційних для Франції спеціалізованих ательє виготовляють мережива, плісування, прикраси з пір'я, гудзики, квіти, біжутерію, рукавички та капелюхи на замовлення Будинків мод. Все це робиться вручну, з душею, як за старих добрих часів, а тому просто не може коштувати дешево! Якщо ці старовинні ательє не забезпечувати замовленнями, то їх багатовікові знання та досвід назавжди зникнуть у вирі масової моди made in China. Загалом, кутюр - не просто культурне надбання, а емоційна складова бренду «сучасна Франція», і поки в Парижі сильні кутюрні традиції, Франція стоятиме вище за будь-яку зі світових столиць моди!
Прийнявши правила гри сучасного fashion-бізнесу, Палата Високої моди активно включилася в менеджмент і маркетинг, вона займається організацією тижня haute couture, що щорічно проходить у січні та липні, налагоджує та підтримує зв'язки з пресою та баєрами по всьому світу, а з 2001 року. умови прийому до Синдикату.
Сьогодні для набуття статусу Будинку haute couture необхідно мати основне виробництво (ательє, майстерні, магазини) у Парижі, щоб юридично входити до відомства французького Департаменту промисловості; оплачувати роботу не менше 15 постійних співробітників - фахівців з шовку, фахівців високого класу по крою (раніше - 20 співробітників та трьох постійних манекенниць), двічі на рік демонструвати на подіумі по 35 моделей (на початку 1990-х рр. колекція повинна була включати не менше 75 моделей на сезон). Всі сукні haute couture виконуються тільки в одному примірнику, кількість машинних швів не повинна перевищувати 30%, обробка та декор повинні проводитися за старовинними традиціями, у тих спеціалізованих паризьких ательє. Плюс великий вступний грошовий внесок – куди без нього! Ці «поступки» дозволили прийняти до Синдикату Жана-Поля Готьє та Тьєррі Мюглера.
Незважаючи на модернізацію всієї системи, старі французькі Будинки розорялися і один за одним виходили з гри, тому для залучення нових люксових брендів було запроваджено ще одну категорію участі – «Запрошені члени Синдикату». І - так, тепер на особливих умовах до Синдикату починають приймати рідкісних іноземців. Будинки Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, штаб-квартири яких знаходяться за межами Парижа, стають членами-кореспондентами Палати. Крім того, з'являється опція defile-off: можливість для молодих дизайнерів за кілька сотень тисяч доларів показати свої колекції не «в рамках», а «на полях» тижня «від кутюр» (такою можливістю, до речі, нещодавно скористалася Уляна Сергєєнко) . Цей хід має цілком практичне пояснення: потрапити в розклад тижня prêt-à-porter молодим дизайнерам практично неможливо, воно забите під зав'язку, зате в кутюрному тижні місця повно, а значить - більше шансів бути поміченим.
Починаючи з 2005 року, у haute couture починає повертатися життя, приходить «мода на Високу моду». Відновив покази ледь живої Givenchy, про збільшення замовлень тоді заговорили представники Будинків Christian Lacroix та Jean Paul Gaultier; Christian Dior продає по 45 кутюрних суконь прямо з подіуму. У Chanel стверджують, що їхні сьогоднішні клієнти haute couture - не лише близькосхідні мільйонери та ексцентричні росіяни, а й європейці, американці, індійці та китайці. Джорджіо Армані сильно здивував аналітиків модної індустрії, запустивши в 2005 році свою кутюрну лінію Armani Prive - мовляв, на що розраховує 70-річний італієць, який ніколи не робив «Високу моду» і побудував свою імперію на класичних піджаках та штанах? Проте його ставка на супер-розкіш виявилася вірною (як і в 2012 році - на лінію варення та джемів Armani / Dolci): одяг ціною 15 000 євро, на створення якого йде по 2 місяці, користується попитом у його європейських клієнтів. Крім того, і Armani, і Chanel оплачують своїй головній швачці перельоти приватним літаком для проведення примірок безпосередньо у клієнта: багато з них не присутні на дефілі, оберігаючи своє приватне життя. Модні Будинки все частіше проводять закриті покази у шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москви, Нью-Делі чи Гонконгу, адже лише 10% клієнтів купують кутюрні речі у Парижі.
В англійській газеті Telegraph одного разу процитували слова молодої покупниці кутюру з Казахстану: «У нас у країні пишне весілля – це норма. Моя шановна сім'я не може дозволити, щоб я з'явилася на весіллі у простій сукні. І в жодному разі не можна, щоб на іншій гості було таке саме вбрання. Так що haute couture для подібних випадків - скоріше необхідність, ніж розкіш. Наші батьки та чоловіки сприймають цей факт як належне. Соціальний календар шановної заможної жінки зі Сходу, за версією кутюрних ательє, - це від п'ятнадцяти до двадцяти весіль на рік плюс як мінімум по одній закритій вечірці щомісяця. Він набагато більш насичений, ніж у найбагатших жінок Європи та Північної Америки, для яких гідний привід надіти вбрання haute couture – це весілля членів королівських сімей та благодійні великосвітські бали. Жаль тільки, що фоторепортажі зі східних балів не можна побачити у світських рубриках глянсових журналів».
Щоб дві сукні не «зустрілися» на одній вечірці, у Будинках моди при кожному замовленні ставлять численні питання, серед яких: «На який захід ви запрошені?», «Хто вас супроводжує?», «На якому виді транспорту вам доведеться приїхати до місця заходи?», «Скільки гостей очікується?» Представники ательє чітко ведуть записи, в яку країну і на яку подію вирушить те чи інше вбрання.
Але найдивовижніше те, що ті традиції haute couture, які пропагував Уорт 160 років тому, досі живі! Як і раніше, показані на дефіле сукні є моделлю-зразком. Так само клієнтка вибирає модель, яка їй сподобалася, потім для неї вручну шиється нова модель по фігурі. Щоправда, тепер для постійних клієнток навіть роблять спеціальні манекени, точно за їхніми мірками. Але так само, як у Уорта, ці речі не можуть коштувати дешево: ціна вечірнього туалету буде приблизно 60 тисяч доларів, костюма – 16 тисяч доларів, сукні – від 26 до 100 тисяч доларів.
Кожен із Будинків, що випускають haute couture (крім, мабуть, таких гігантів, як Chanel та Christian Dior), має в середньому 150 постійних клієнток, це не набагато більше, ніж у придворних кравців у XVII столітті. Незважаючи на те, що в усьому світі знайдеться не більше двох тисяч замовниць, а основним доходом Будинків, як і раніше, будуть парфум, косметика, аксесуари та сумки, саме в цьому союзі чистої творчості та індустрії - світле майбутнє моди. Професіонали передбачають два шляхи розвитку кутюру у XXI столітті: перший – кутюрна лінія стане лабораторією ідей, маніфестом та концептуальним висловлюванням. Другий – це «повернення до витоків»: робота з клієнтками, створення для них гардеробу, який прикрашатиме їх у всіх можливих життєвих ситуаціях.
Станом на 2012 рік офіційними членами Синдикату високої моди були (не змогла знайти більш пізню інформацію):
Adeline André
Christian Dior
Christophe Josse
Franck Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio Galante
Stéphane Rolland
Ювелірні бренди – члени Синдикату:
Chanel Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Члени-кореспонденти: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Запрошені гості: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Колишні члени: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Cheruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Оновлено 11/03/15 00:49:
Відео як роблять одяг від кутюр
Оновлено 11/03/15 01:16:
Як робиться плісування
Оновлено 11/03/15 18:40:
Діор часу Гальяно
Оновлено 11/03/15 18:55:
Перегляди: 2 925
Висока мода зобов'язана своєю появою англійському модельєру Чарльзу Фредеріку Уорту, який в 1858 відкрив у Парижі свій будинок моделей House of Worth на Рю де ла Пе в Парижі в 1857 і першим став розділяти колекції одягу по сезонах. У 1868 році Вортом був створений Синдикат високої моди(фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – паризька організація, що об'єднує Модні будинки, що існує досі. Вона об'єднала салони, в яких одягалися найвищі кола суспільства, в єдину організацію. Народжується висока мода - від кутюр.
Уорт, Чарльз ФредерікПід час роботи в швейному ательє однієї з паризьких мануфактур, Уорт одружився на товариш по службі - манекенниці Марі Верне. Моделі капелюшків та суконь, створювані Уортом для дружини, почали мати попит серед клієнтів, які просили пошити для них копії. Знайшовши багатого компаньйона-шведа, Уорт організував власну справу, яка незабаром опинилася у сфері інтересів французької імператриці Євгенії, відомої законодавиці мод тієї доби. Клієнтами першого Будинку Високої моди стали багато аристократок та відомих жінок того часу, у тому числі княгиня Пауліна фон Меттерніх та актриса Сара Бернар. Клієнтки приїжджали до Уорта до Парижа навіть із Бостона та Нью-Йорка.
До цього рішення Чарлза Уорта, мабуть, спонукали дві причини: з одного боку, бажання захистити відомих кравців від копіювання їх
Стрічка з ім'ям Ворта
моделей звичайними кравцями (оскільки Синдикат охороняє авторські права своїх членів); з іншого — запропонувати клієнтам ексклюзивні моделі, які б відрізняли їх від простих буржуа.
У XIX ст. мода виникала у вищих класах, які за допомогою нових модних зразків підкреслювали свою відмінність від нижчих класів. Але оскільки в буржуазному суспільстві скасовані всі станові обмеження, середні, а потім і нижчі класи можуть наслідувати моду еліти. Прагнучи
позначити свій високий соціальний статус, вищі класи знову брали нові зразки — маси знову копіювали моду еліти. І так нескінченно.
Наприкінці XIX століття німецький соціолог Георг Зіммель пояснив ці механізми виникнення та функціонування моди в «елітарній теорії» моди (що отримала назву «концепції ефекту просочування»).
Чарлз Уорт відчув потребу вищих кіл суспільства в ексклюзивній моді. Ідея високої моди якраз і забезпечувала цю потребу. Чарлз Уорт став ставити своє ім'я
Вечірній туалет від Уорта
на моделях (як художник підписує свої твори) - ім'я кутюр'є набуло цінності як гарантія високої якості, а потім і як знак високого соціального статусу. По суті, система ліцензування, що активно розвивалася в другій половині XX століття, базувалася саме на цьому ярличку з ім'ям кравця або назвою ательє, який стали пришивати до своїх моделей за Уортом інші кутюр'є і кравці вищого класу в усіх країнах.
Марі Верне-Уорт. дружина та перша манекенниця.
Уорт відомий як законодавець нових жіночих модних форм, ліквідацією зайвих рюш та оборок. Пропонував своїм клієнтам величезний асортимент тканин і ретельне, педантичне припасування по фігурі. Замість того, щоб дозволити клієнту диктувати дизайн, Уорт першим розподілив колекції моделей одягу за сезонами, він чотири рази на рік влаштовував покази мод. Клієнтки вибирали моделі, які потім відшивалися з тканин за індивідуальним вибором та з урахуванням розмірів та особливостей фігури. Уорт вважають революціонером у швейному бізнесі. Він першим побачив у кравці художника, а не просто ремісника, і привласнив йому ранг «кутюр'є».
Ворт став першим підписувати моделі власним ім'ям і запровадив за правило щороку представляти нову колекцію. Його вважають винахідником дефіле, а його дружину – першою манекенницею. Саме Ворт вигадав манекен знайомої нам форми. Він перш, ніж будь-хто інший, став тиражувати моду - продавав моделі для того, щоб їх можна було копіювати. Свідомо вводив у моду ті тканини, випуск яких вважав за необхідне. Інакше висловлюючись, по-справжньому став використовувати механізм зародження та поширення моди.
Безперечно, мода народилася не у Франції. Вона народилася на кілька тисячоліть раніше, але саме у Франції шиття перетворилося на проголошений вид мистецтва. І є національним надбанням.
Творцем високої моди став англієць (!) Чарльз Фредерік Уорт (Charles Frederick Worth, 1825-1895 рр.), який приїхав до Парижа в 1845 р. Спочатку він працював у магазині, потім у швейній майстерні, а в 1858 р. відкрив власну майстерню , в якій шив сукні для найвищих клієнток (з 1860 р. Уорт став кравцем імператриці Євгенії). Клієнтками Уорта були відомі аристократки не лише Франції, а й усієї Європи, він одягав 9 королів. Особа Уорта унікальна у світі моди та гідна окремої розповіді. До речі, саме Уорт впровадив манекенниць не лише на покази, а й як «дублери» знатних клієнток, щоб останні не мучилися на примірках (наприклад, королева Вікторія одягалася в Уорта інкогніто, ніколи не відвідуючи його салон).
Чарльз-Фредерік Уорт Вечірні сукні Уорта 1887, 1892. деталі сукні (ручна робота)
У 1868 р. Уорт створює "Chambre Syndicale de la Haute Couture" ("Синдикат високої моди") - організацію, що об'єднала будинки мод, в яких одягалися вищі кола суспільства. До цього Уорта, мабуть, спонукали, з одного боку, бажання захистити відомих кравців від копіювання їх моделей (оскільки Синдикат охороняє авторські права на моделі своїх членів), з іншого боку, прагнення запропонувати своїм клієнтам унікальні, поодинокі моделі, а також Особисті мотиви: Уорт вважав себе не кравцем, а художником, саме він вирішував, як виглядатиме вбрання, а не клієнт.
Синдикат високої моди нагадує закритий клуб: називатися кутюр'є можуть лише члени цієї організації. Щоб бути прийнятим до Синдикату, необхідно було відповідати певним вимогам — виготовляти моделі лише за індивідуальним замовленням і лише із застосуванням ручної роботи (що й забезпечувало, на думку Уорта, якість та винятковість на тлі повсюдного поширення швейних машин), мати особливу клієнтуру.
Haute couture не змінює своїх принципів і донині: вимоги залишилися ті ж самі.
У Синдикаті високої моди немає відбору за статевою ознакою.
Однаково були відомі будинки моди, створені чоловіками («Уорт», Джон Редферн», «Жак
Дусі»). І жінки («Мадам Пакен», «Сестри Калло», «Люсіль», «Мадам Лафер'є»). До речі, першою із кутюр'є займатися чоловічим одягом стала Жанна Ланвен.
В даний час кутюр'є може себе називати той, хто є членом Синдикату високої моди, має салон (будинок високої моди) в Парижі і дотримується певних правил:
- при виготовленні моделей за індивідуальним замовленням використовує переважно ручну роботу (зараз строгі правила пом'якшили - допускається до 30% машинних рядків);
- застосовує тканини певної вартості;
- двічі на рік показує нові колекції, які повинні включати не менше 35 моделей на манекенницях (у липні-серпні - осінньо-зимові, в січні - весняно-літні), а також влаштовує закриті покази для клієнтів (щоправда, тепер їх з успіхом замінюють відеозаписи показів та сайти в інтернеті);
- у майстернях вдома повинні працювати не менше 15 співробітників та 3 постійні манекенниці;
- виробництво має бути у Парижі, тобто законодавчо підпорядковуватися французькому Департаменту промисловості.
Цікава деталь: як відомо, у Парижі проходять прем'єрні дефіле (Тижня високої моди). Але з 1911 року, коли Поль Пуаре вперше поїхав на "гастролі" до Лондона, багато будинків моди після прем'єри влаштовують покази в інших країнах з метою залучення клієнтів. Орієнтація гастролей відповідає місцям проживання основних клієнтів haute couture: Індія, Китай, ОАЕ, Росія, Бразилія.
У Франції термін haute couture захищений законом. Поняття визначено Торгово-промисловою палатою, у положенні якого сказано, що назву haute couture можуть використовувати лише ті компанії, які потрапляють до списку, який щорічно затверджує Міністерство промисловості Франції.
Валентин Юдашкін став першим і поки що єдиним російським модельєром, прийнятим у Синдикат високої моди у статусі іноземного члена-кореспондента (1996-2000), проте статус втрачено 2000 року.
Висока мода завжди робиться вручну (зараз на 70%), завжди в Парижі, завжди за точними індивідуальними мірками із ретельно підібраних матеріалів. Термін виготовлення вбрання – 6-12 тижнів, обов'язково робиться три примірки.
Кожна модель зазвичай потребує від 100 до 400 годин роботи. Вибрані на дефіле костюм або сукня є лише зразком, а для клієнта шиється нове, що ідеально підходить до фігури. В ідеалі сукня має бути зроблена для клієнта в єдиному екземплярі, але є послаблення: суконь може бути кілька, але вона не може бути продана на один континент, при цьому максимальна кількість суконь одного зразка – три. Зроблено це для того, щоб знизити до неможливості можливість зустрічі двох однакових суконь.
Ціна сукні haute couture дуже висока – від 25 до 100 тисяч доларів, костюма – від 16 тисяч доларів, а вечірнього туалету – від 60 тисяч доларів. З рекламною метою сукні даються напрокат знаменитостям, але далеко не всім і не завжди.
Постійних клієнтів Будинків високої моди небагато. На думку експертів, людина 200-300 у всьому світі. Ідеальним клієнтом haute couture вважається той, хто за рік розміщує три повноцінні замовлення. Дуже поширена картина, коли кутюр'є летить приватним літаком клієнта з Парижа до Нью-Йорка або Москви.
З початку 20 століття кількість будинків haute couture зростала, в 1950 їх було близько 90.
У 2001 р. до Синдикату входили наступні Будинки (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
А також 2 іноземні члени-кореспонденти, чиї штаб-квартири знаходяться за межами Парижа: Valentino та Versace.
У 2010 р. до Синдикату входять (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
І 4 члени-кореспондента: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.
Як ми бачимо, будинки моди haute couture постійно змінюються, очевидна тенденція на зменшення... Але смерть couture, певна, ще далеко. Принаймні поки що є хоча б ті 200 клієнтів, які прагнуть ексклюзиву!