Порада: якщо тканина мало розтягується завширшки, зробіть форму на розмір більше.
Вам знадобиться
- Міліметровий папір ()
- Олівець
- Лінійка ()
- Копіювальне коліщатко
- Мірна стрічка ()
- Розтяжна тканина довжиною не менше 50 см, шириною 120 см
- Подвійна голкадля джерсі
- Нитки для шиття
- Ножиці ()
- Булавки ()
Опис роботи
Крок 1: накреслити форму
На аркуш міліметрового паперу скопіюйте форму вашого розміру:- чорна лінія - розмір S
- зелена - розмір М
- синя - розмір L
- сірою лінією позначена лінія верхнього краю спинки
- 1 клітина = 2 див.
Крок 2: викроїти деталі
Тепер потрібно скласти тканину по прямій нитці, наколоти паперові викрійки переда та спинки нижньою прямою лінією (= лінія середини, лінія згину) на згин тканини, додати 1 см припусків по всіх зрізах (бічний шов, верхній край), 2,5 см припусків на підгинання низу і викроїти по 1 деталі переда і спинки зі згином. Перенести на деталі всі мітки з паперової форми.Потім по косій (під кутом 45 ° до прямої нитки тканини) викроїти смужки:
- 1 косу бейку довжиною 60 см і шириною 10 см для обтачки вирізу переда та
- 1 косу бейку довжиною 140 см і шириною 4 см для окантовки вирізу переда та спинки та бретелів.
Увага: усі шви виконуйте подвійною голкою, щоб вони залишалися розтяжними. На малюнках шви позначені червоною лінією, світлішим кольором - виворітний бік, темнішим - лицьова.
Крок 3: приточувати обтачку вирізу переда
Косу бейку для обтачки вирізу переда скласти посередині вздовж навпіл стороною всередину і припрасувати. Обтачку наколоти лицьовою стороною на лицьову сторону переда так, щоб середина обтачки поєднувалась з міткою глибини вирізу переда, а припрасований згин лежав унизу, пристрочити до верхнього краю топа. Припуски обметати разом. Обтачку запрасувати вгору, припуски укласти на перед. Короткі кінці обтачки, що виступають, зрізати так, щоб вони точно поєднувалися з бічними зрізами переда.
Крок 4: стачати перед і спинку, виконати підгинання
Перед укласти на спинку лицьової до лицьової сторони, зколоти шпильками з бокових зрізів. Виконати бокові шви. Припуски обметати разом і запрасувати на спинку. Нижній зріз обмітати, потім запрасувати на виворітний бік на ширину 2,5 см. Пристрочити подгибку подвійною голкою з лицьового боку.
Крок 5: обробити виріз спинки та пройми косою бейкою
На довгій косій бейці два довгі зрізи запрасувати на виворітний бік на ширину 1 см - це будуть припуски на підгинання (див. малюнок зліва), потім скласти бейку вздовж навпіл і припрасувати згин. Одну половину бейки розгорнути в один шар. Цей зріз укласти на виворітний бік вирізу спинки і приколоти так, щоб бретели з кожної сторони між передом і спинкою від гострих кінців переда виступали вгору на однакову довжину (див. малюнок праворуч). Косу бейку приточувати, рядок проходить точно по згину запрасованих припусків, ширина шва 1 см. Припуски разом запрасувати на косу бійку.
Косу бейку загорнути на виворітний бік навколо припусків і приколоти або примітати. Згини на лицьовій та виворітній сторонах повинні поєднуватися. Бейку та бретелі відстрочити в край подвійною голкою для джерсі.
Крок 6: пошити бретелі
Виступаючі відкриті кінці бретелів наколоти на спинку з виворітного боку по мітках поєднання. Приміряти топ та уточнити довжину бретелів. Бретели пришити вручну до припусків або відстрочити у шов приточування обтачки вирізу спинки. Припуски бретелів, що виступають, зрізати близько до стібків. Ваш топ готовий.
Фото: BurdaStyle
Матеріал підготувала Олена Карпова
Літо – час, коли хочеться одягнути щось легке, повітряне. Нехай це буде літній топік. І їх потрібно багато – яскравих та барвистих, однотонних та в принтах, з обробкою та без неї, коротких та подовжених. Головне, що плечі відкриті лагідному сонцю та легкому вітерцю.
Який топ пошити на літо?
Топ – майже футболка, але без рукавів. Начебто все просто. Однак і з ним можна пофантазувати. Зшийте топ без бретелів, викрийте вузькі чи широкі лямки. Можна вибрати модель з рукавами крильцями з гойдалками попереду або ззаду. Добре виглядають довгі топи-туніки або короткі під груди, якщо дозволяє фігура. Вони можуть бути повсякденними чи діловими. Якщо поверх одягнути легкий жакет, то навіть строгий дрес-код прийме такий стиль.
Матеріал переважно підбирати легкий, натуральний чи сумішевий.
- Для вечірнього варіантупідійдуть , , гіпюр, .
- Вибір тканин для повсякденних топіків представлений у нашому інтернет-магазині , , , та ін.
Купуйте те, що відповідає задуму.
Як пошити топ своїми руками
Почнемо з найпростіших.
Ось таку красу можна пошити на основі квадратного відрізу, закругливши лінію пройми на поличці, спинці та лінію оката.
Зверху і знизу зробити куліску, підгорнувши краї, і просмикнути гумку. Так само оформити і рукави-ліхтарики.
Топ з баскою
Оригінальним та ошатним вийде виріб, якщо вгорі пришити баску. Як змінити її, маючи готову основу будь-якого плечового виробу, показано на фото.
Баска пришивається по верхньому краю. З лівого боку вточується таємна блискавка.
Місце приточування бретельок вказано на фото. Їхня довжина підбирається індивідуально.
За такою формою можна пошити топ для дівчинки і для її мами. Вийде family look.
Ошатний топ без бретелів
Перейдемо до складнішої моделі.
Форма топа та сама, що й раніше – тобто основа.
- Промалювати верхню, напівкруглу лінію виробу.
- Нижня проходить одразу під грудьми.
Не забудьте про виточку, яка посадить виріб точно по фігурі.
- З шматочка тканини викроїти прямокутник, на якому закласти складки. Довжина її вдвічі або в 2,5 рази перевищує довжину нижньої частини - залежить від бажаної глибини складок.
- Складки накидати, запрасувати.
- Приточувати до верхньої частини.
Додатковою окрасою є мереживо, пришите на ліф і під деталь зі складками, і пояс, зав'язаний під грудьми (він задекорує лінію приточування).
Проста модель на кожен день
Ось такий топ на бретелях шити зовсім не складно. Верхня частина шиється з паєткової тканини, нижня – з тонкого трикотажу. Збоку встрочена таємна блискавка. Довжина підбирається індивідуально.
Для кращого прилягання зроблено коротку виточку по низу ліфа.
Особливість - легке драпірування внизу на поличці. Схематичне зображення показано малюнку. Щоб її викроїти, потрібно розрізати нижню деталь викрійки вертикальними лініями і розсунути на необхідну ширину.
Коротка модель без бретелів
Її інша назва – топ-бандо. Особливість у тому, що він щільно прилягає до тіла вище та нижче грудей, середня частина може бути облягаючою або вільною. Другий варіант ми описували трохи вище. За написами до фотографій зрозуміло, як пошити найпростіші бандо.
А якщо потрібна форма - будьте ласкаві. Масштабуйте малюнок згідно зі своїми мірками. Підрахуйте, скільки клітин припадає на передню частину, заміряйте напівобхват грудей і розділіть на кількість клітин. Так можна дізнатися про їх ширину.
У програмі Word збільшуйте малюнок, звіряючись із лінійкою, розташованою вгорі сторінки. Залишилося роздрукувати, викроїти та пошити.
Варіантів багато. А з нашими тканинами ваш гардероб поповниться яскравими та модними моделями.
Ви любите прості, але ефектні речі? А тепер головний козир – побудувати форму можна за 10 хвилин! Чи готові? Час пішов! Ми їх обожнюємо! Подивіться на цей топ вільного крою від Ralph Lauren - він незрівнянний. З м'якої бавовняної тканини, овальний виріз із зав'язкою, квітковий візерунок, манжети, що облягають, і нижня кромка - ідеально не тільки для весни, але і для літа! Такий топ подарує прохолоду навіть у найспекотніший день! А тепер головний козир – побудувати форму можна за 10 хвилин! Чи готові? Час пішов!
Форма топу - деталі
Мал. 1: Викрійка топу – перед
Мал. 2: Викрійка топа – спинка
Побудова викрійки
Мал. 3. Форма топу - побудова
Мал. 4. Викройка топу – деталі крою
Для побудови форми нам потрібно зняти кілька мірок:
Обхват стегон – 98 см
Довжина плеча – 12 см
Довжина рукава - 33 см
Довжина топу від талії – 20 см
Якщо ви захочете подовжити або вкоротити топ або рукав, це можна легко зробити. Якщо у вас обхват грудей більше, ніж обхват стегон - при побудові форми топа використовуйте мірку обхват грудей.
Оскільки у цього топа вільний крій, представлена форма підійде на розміри 46-48.
На кальці побудуйте креслення форми топа як показано на рис. 3. Ширина переда/спинки залежить від обхвату стегон. Чим більшу надбавку ви дасте до своєї мірки, тим більше складок буде по низу топу. Те саме — і по низу рукава.
Ширина полички/спинки топа по викрійці: ¼ обхвату стегон за міркою + (9-11) см: 98/4+9=33см. (Можна збільшити збільшення на 2 см для більшого обсягу по низу).
Довжина рукава за кресленням = довжина плеча + довжина рукава за міркою: 12+33=45см.
Виріз горловини - відкласти по 22,5 см під прямим кутом, як показано на малюнку 3. По лекалу або від руки накреслити плавну вигнуту лінію вирізу горловини, відступивши 2 см вправо (по горловині - складання).
Посередині переда відкласти 9 см від вирізу горловини вниз – поставити мітку на розріз.
Як розкроїти топ
Для топу підійде будь-яка бавовняна тканинаОсі: тонкий льон, батист, віскоза. можна обчислити так: Довжина топа + довжина рукава по викройці.
З основної тканини викроїти:
Полиця топа – 1 деталь із згином
Спинка топа – 1 деталь із згином
Рукав – 2 деталі
Додатково викроїти 2 деталі манжет шириною 6 см (2 см у готовому вигляді) завдовжки 24 см (22 см у готовому вигляді).
2 косі смужки для вдягання в куліску по горловині та по низу топу довжиною близько 115 см і шириною 3 см.
ВАЖЛИВО!По низу топа можна виконати вузьку манжету замість куліски.
1 косу смужку для обробки розрізу полички довжиною 20 см та шириною 3 см.
Припуски на шви – 1,5 див.
Як пошити топ
Деталі крою обробити оверложним швом. Стачати рукави нижніми швами. Стачати бічні шви топа. Рукави вточувати в пройми. Поличку розрізати до мітки, розріз полички обробити.
По низу рукавів виконати складання, деталі манжет стачати по коротких сторонах, приточувати до рукавів, зігнути навпіл, припуски підвернути і налаштувати по краю манжет.
Виріз горловини підвернути і просрочити на відстані 1 см від краю. Припуск по низу топа підвернути і прострочити на 1 см від краю. З косих смужок тканини пошити бейки, одну вдягнути в куліску горловини, другу - в куліску внизу топа. На кінцях бійок зав'язати вузлики, підібрати горловину і низ топу до потрібної довжини, бейки зав'язати на бантики. Ваш топ готовий - носите із задоволенням і будьте щасливі!
Доброго дня дорогі мої швачки-самоуки. Я продовжую публікувати статті пошивного циклу. Як ви пам'ятаєте, 2-3 місяці тому я розповіла про простий і зрозумілий спосіб створити вашу індивідуальну форму-основу. Ту саму єдину базову форму, згідно з якою створюються та шиються всі інші сукні, майки, блузки, піджаки і навіть пальто))).
І ось сьогодні я відчуваю приплив сил, достатній для того, щоб знову повернутися до моделювання на основі нашої базової форми. Ви, звичайно, все чекаєте, що зараз я розповім вам про сукню. Але я вас розчарую.
Ми почнемо не з суконь, ми почнемо з топів і майок і через них почнемо підкрадатися до сукні
Тому що, якщо ви в свій перший раз створили свою саму першу форму-основу - то перший зшитий вами виріб може вийти не таким прекрасним, як ви очікували - і це остаточно вб'є вашу віру в свої здібності (чого я в жодному разі не хочу допустити). Я знаю купу людей, які креслили викрійку, кроїли тканину, зшивали викроєні деталі разом, одягали на себе, дивилися в дзеркало і розчаровувалися.
Зазвичай це відбувається з таких причин.
- Перша причина. Ваша форма була зроблена з помилкою, і ви зрозуміли це вже після того, як скроїли і поєднали деталі сукні. У помилковій формі можуть бути виннінеправильно знята мірка, неуважне дотримання інструкції з креслення викрійки, або сам автор, що написав навчальну статтю. Навіть я велика і жахлива Клішевська можу помилитися (я теж людина, не робот), іноді я знаходжу помилки у своїх статтях і переписую з ДО публікації на сайті, а іноді і ПІСЛЯ того, як її помітите ви, дорогі читачі (так-так був такий випадок).
- Друга причина.Ви обрали не свій фасон сукні і воно (хоч і пошито правильно) вам не йде, просто тому що ви не схожі на ту чуттєву блондинку, чиє фото у чудовій рожевій сукні надихнуло вас на швейні подвиги. Це як у магазині - сукні висить у вашому розмірному ряду не завжди підходять під ваш тип фігури (з 20 суконь вашого розміру, на вас добре виглядає одна або дві. Саме тому я завжди раджу: перш ніж, що або шити, знайдіть і поміряйте на себе модель зі схожим кроєм, дізнайтеся, чи йде вам такий фасон, чи краще його навіть і не починати шити.
Виходячи з цих міркувань, давайте почнемо обережно, потерпіть трошки без сукні. Зшиємо, для початку, пару прикольних топіків. Ось побачите вас це порадує, бо…
По перше, на топ потрібно зовсім мало матеріалу(у разі помилки, ви ризикуєте зіпсувати невеликий шматочок тканини). Топ - ідеальний спосіб перевірити на ділі вашу форму-основу «на профпридатність». На топіці ви без страху в руках і очах, обробите пройми, горловину - потренуєтесь, наб'єте руку - і вже до пошиття сукні підійдете з позиції «бувалих і досвідчених модельєрів»))).
По-друге, топік має одну незаперечну гідність – він маленький. І тому він шиється дуже швидко.Вас порадує такий миттєвий та необтяжливий кінцевий результат своїх пошивальних експериментів.
По-третє, топік шиється легше ніж плаття, що сам по собі топік схожий на верхню частину сукні того ж фасону як і він сам. По ідеї подумки подовживши будь-який топік, ми побачимо сукню. Саме тому ми починаємо працювати з топком.
Ось дивіться самі – якщо ми навчимося робити ТОПІК на круглій кокетці , то після цього нам буде легко і просто пошити вже СУКНЯ на круглій кокетці.
Після того, як ми потренуємося на пошитті ТОПА з воланамиМи безстрашно відправимося закуповувати тканину вже для аналогічного. «Волонистого» СУКНЯ.
А після пошиття ТОПА з У-подібноюгорловиною, де половинки ліфа йдуть внахлест один на одного, ми спокійнісінько почнемо кроїти аналогічна по крою сукня- навіть наша форма ліфа від топу до нього підійде, все що нам залишиться - це подовжити нижню "подільну" частину топіка.
Загалом, я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ми почнемо працювати з топами, щоб набити руку та око для пошиття вже більш грандіозного проекту під назвою «СУКНЯ».
Почнемо ми з простих моделейі поступово будемо рухатися вперед у міру їх ускладнення.
Сьогодні ми з вами шитимемо топ за вашою формою основі. Як зробити свою базову викрійку-основу, я розповіла у спеціальному майстер-класі – причому постаралася «винайти» саме такий спосіб створення викрійки, який зрозумілий навіть «абсолютному чайнику» та безнадійному ледарю (такому, як я) – цей веселий і абсолютно незанудний спосіб створення вашої базової форми повинен вам сподобається.
І так як у багатьох з нас форма-основа вже готова, почнемо її використовувати за призначенням, і приступимо до шиття топів. Відповідь на запитання "А чому б не почати з суконь?"– читайте у попередній статті циклу «Зшити топи – швидко та просто».
Отже, наш перший топік буде пошитий в абсолютно класичному стилі. Тобто це буде простий прямо скроєний топік без будь-яких «наворотів».
Ось такі топи прямого силуету:
Але вам не нудно буде шити такі прості топики. Тому що…
Цей урок три ВАЖЛИВІ задачі:
Завдання перше– згадати, що базові форми бувають декількох типів – залежно від того, який силует виробу нам потрібен (прилеглий, напівприлеглий, прямий)
Завдання друге– ПЕРЕВІРИТИ ЧИ ДІЙСНО НАША БАЗОВА ВИКРИЙКА НАМ ПІДХОДИТЬ. Ну треба ж нам переконатися, що ми всі накреслили правильно і ніде не помилилися, і що річ, виготовлена по викрійці, добре на нас сидить і ніде не торкається і не тягне.
Завдання третє- Зшити топік прямого силуету. І на його прикладі потренуватися переносити виточки з плеча (звідти, де вона намальована на викрійці) в зону бічного шва (туди, де вона завжди знаходиться на одязі, тобто трохи нижче за пахву).
Починаємо роботу
Перше, що нам знадобиться, це ваша базова форма. Вона у вас є. Але ЯКАвона?
Тепер я вам нагадаю одну річ. Пам'ятайте, що на самому початку, коли ми тільки-но починали малювати нашу викрійку-основу, нам потрібно було вирішити, ЯКИЙ СТУПЕНЯ ОБЛІГАННЯМИ ХОЧЕМО ЗРОБИТИ ЦЮ ОСНОВУ – і залежно від цього, ми креслили ту чи іншу ширину викрійки-основи. Ось так це виглядало.
І якщо нам було потрібно прилеглий силует, ми додавали 0 см, якщо напівприлеглий 2-3 см, якщо прямий 4-5 см, а якщо зовсім просторе плаття 6-7 см.
Що робити,
якщо ваша БАЗОВА ВИКРИЙКА накреслена з розрахунком на силу, що прилягає.
А топік ви хочете пошити ПРЯМОГО силуету.
Припустимо, що коли ви креслили вашу форму - ви на самому початку вирішили, що це буде форма для прилеглого силуету (для пошиття суконь влитих по фігурі). А тепер вам потрібно пошити по ній прямий неприлеглий топік. Як бути?
Відповідь 1- Витрати 20 хвилин і заново намалюйте цю ж викрійку-основу, але вже з надбавкою для прямого або напівприлеглого силуету.
Відповідь 2– Або працюйте з цією викройкою, але візьміть для пошиття трикотажну або стрейчеву тканину (щоб вона тяглася). І тоді можна буде схалтурити і прилеглу викрійку-основу перетворити на більш простору і широку простим «незграбним» способом – ось як на малюнку нижче.
МОДЕЛЮЄМО З БАЗОВОЇ ВИКРИЙКИ – ВИКРИЙКУ НАШОГО ТОПУ
Що ми робимо – ми беремо нашу форму, і щоб не псувати саму базову форму, ми всі маніпуляції робитимемо з її копією-близнюком. Для цього обводимо форму на аркуші паперу – і ось на цій копіїми й вироблятимемо всі маніпуляції – перетворимо форму-основу – на форму топа прямого силуету. А саме:
- перенесемо виточку з плеча на бічний шов (виточка в класичному варіантізавжди ховається пахвою.
- намалюємо силуети горловини (тобто позначимо бажану глибину декольте) та потрібні нам силуети пройм для рук.
- надамо кресленню прямий (неприталений) силует - ми ж криємо топ прямого силуету.
ПЕРЕНОС ВИТАЧКИ.
Хтось забув, що таке виточка і навіщо її переносити. Нагадую - що виточка потрібна нам для того, щоб при пошитті виробу в ньому вийшла природна опуклість-ємність, що збігається за розміром з нашими грудьми. Пам'ятаєте, я розповідала і показувала, як плоска постать стає опуклою завдяки виточці? Ось ці фотографії, що ілюструють цей процес створення опуклості на грудях завдяки виточці на плечі.
Але так як виточка на плечі, кидається в очі, всі модельєри прийшли до одностайного рішення: після побудови викрійки переносити цю виточку на бічний шов (під пахву), туди де виточка не буде прикрита рукою і отже не буде помітна так, якби вона залишилася на плечі.
А ось фотографії, які пояснюють, як робити перенесення витоку з плеча на лінію бокового шва
Отже, ми взяли копію нашої форми - на ній, зробили потрібні маніпуляції (як на фото вище), тобто перенесли виточку в боковий шов. Ту стару закриту виточку можна закріпити скотчем, щоб вона не відкривалася.
ЩО ЗМІНИЛОСЯ НА ВИКРИЙЦІ ПІСЛЯ ПЕРЕНОСУ ВИТЯЧКИ.
Подивіться на малюнок нижче - там я змалювала форму зі старою виточкою і форму після перенесення виточки - вони поряд, і їх можна порівняти.
Як бачите лінія плеча у нас уже не ламана а рівна, і за своєю довжиною збігається з міркою нашого плеча (можете зрівняти). Лінія пройми теж змінилася в кращий бік, вона тепер не так сильно вигнута, не така закруглена - вона стала більш пряма, схожа на ту, що ми бачимо на нашому одязі. Тобто форма після перенесення виточки стала більш зручною для моделювання – і це дуже добре. Тому що саме моделювання простих топіків силуету, що напівприлягає, ми зараз і займемося. Прямо у цій же статті.
МАЛЮЄМО КОНТУРИ ГОРЛОВИНИ, ПРОЙМ І Бічні лінії ТОПІКА
І тепер на цій формі ми повинні описати контури нашого топіка. Тобто ми повинні вирішити, яку ми хочемо бачити горловину, якої ширини хочемо лямки на плечах і якої глибини робити пройми.
Ви можете намалювати все, що завгодно, в рамках цієї форми. Головне щоб наше декольте прикривало наші груди, тобто було на пару див вище ніж лінія грудей. У ширині лямок обмежень немає, у розмірі пройми теж, вона може бути як завгодно глибокою (головне щоб вам самим подобалося).
Тепер нам залишилося надати нашій формі топіка прямий силует з боків - тобто робимо так, щоб вона була не приталена.
Це дуже просто - там, де у нас на викрійці є бічний вигин на талії - його потрібно зрівняти (щоб його не було) просто провести пряму (або зовсім вигнуту) лінію від пахви до стегна. І все – ось вам і прямий силует.
Що намалюєте, те й отримаєте на виході. Ось наприклад я намалюю ось таку форму горловини та пройми – і отримаю ось такий топік.
Ось і готова форма. Не забудьте, що на цій формі немає припусків на шви. Ми їх намалюємо прямо на тканині, коли обводитимемо дрібним або олівцем викрійку (або якщо хочете можете відразу намалювати їх на викрійці).
ШИЄМ ТОП
Тепер можна пошити сам топ:
1.) Спочатку обводимо форму на тканині. Кладемо викрійку на тканину, обводимо олівцем або дрібним. На деталі переда з двох боків переносимо малюнок бічної пахвової виточки(Обводимо прямо по краю виточок, звичайно без припусків на шов - вона ж просто загріється машинним рядком).
2.) Вирізаємо ці намальовані деталі із тканини.
3.) На деталі переда відразу зашиваємо з двох боків виточки. Це сподіваюся зрозуміло як - прикладаємо намальовані краї виточки один до одного, змітуємо нитками і потім кладемо під машинку і простираємо швом. Кому не зрозуміло, нехай дістане з шафи будь-яку свою сукню чи блузки і погладить як там закрита виточка. Отже, закрили машинною строчкою виточку - дістаємо виріб з-під машинки - і нитки, що звисають з країв шва, можна просто зав'язати вузликом (або якщо тканина прозора, краще втягти їх в ручну голку і замаскувати стібками в шві і зробити вузлик у середині самого шва).
4.) Тепер з'єднуємо деталь спинки з деталлю переда – бічними та плечовими швами.
5.) Обробляємо горловину, вирізи проймів та низ виробу.
Як саме обробляти, я докладно розповіла у спеціальних статтях – по роботі з трикотажем, або по роботі з ніжними шовковими та повітряними тканинами. Там все-все розказано: і якими рядками писати, і як обмітати, і як з трикотажем без оверлока працювати.
У цій частині ми зробимо схожий топ (теж прямого силуету), але з прозорої гіпюрової або мереживної тканини. Ось такий:
Дуже гарна ніжна модель напівприлеглого силуету - чорний гіпюровий топ.Як ви бачите, у нього немає грудних виточок під пахвою. У нашому чорному топі вони не потрібні, оскільки при пошитті використаний гіпюр-стрейч. Але навіть якщо ви купили гіпюр без еластичних ниток – ви можете не робити виточку в силуеті прямого крою.
Я вам навіть більше скажу:
- Багато прямоскроєні виробинавіть з тканини, що не тягнеться (або слаботягнеться), не мають цих грудних витоків- Навіщо вона потрібна, якщо річ таким чином досить простора, і грудей у ній вистачає місця. Ви можете цю виточку зробити - але вона ніяк не вплине на ваш прямоскроєний виріб.
- Також грудні виточки часто не потрібні у облягаючих або напівприлеглих і прямих топіві суконь, виконаних з тканини стрейч - адже навіщо виточка, якщо тканина сама потягнеться на грудях.
Саме тому для моделювання таких безвиточкових виробів, нам буде набагато зручніше використовувати ТАКУ Ж «БЕЗВИТАЧКОВУ» БАЗОВУ ВИКРИЙКУ.
Ви спитаєте, де її взяти?
А я вам відповім:
БЕЗВИТАЧКОВУбазову форму - дуже просто отримати, якщо прибрати зі звичайної базової форми-основи грудну виточку. Це ми зараз і зробимо з вами на наочному прикладі.
Як зробити базову форму без грудної виточки.
Ось так виглядає наша форма переда з виточкою на грудях (див. картинку нижче). Але ж ми сьогодні шиємо по-перше зі стрейчу, по-друге напівприлеглий силует – нам грудна виточка, ламана лінія плеча, занадто вигнута лінія пройми - тільки заважають– відволікають від моделювання. Зараз ми всі ці заламані лінії приберемо дуже простим способом. Весь процес на картинках нижче:
Ну і тепер, коли у нас є базова основа викрійки без цієї зайвої грудної виточки – нам дуже просто буде моделювати будь-які форми плечових лямок та горловини та пройми у наших топиків.
Саме таку - безвиточкову - викройку ми часто використовуватимемо при моделюванні виробів зі стрейчу і не тільки.
Почнемо з пошиття чорного гіпюрового топу:
Шиємо чорний прозорий топ (з підкладом).
Нам знадобиться:
гіпюрова тканина, яка тягнеться
і ще для підкладу нам потрібна непрозора тканина-стрейч світло-бежевого відтінку максимально наближеного до відтінку вашої шкіри.
РОБИМО ВИКРИЙКУ ВЕРХНЬОГО ТОПУ З ГІПЮРУ.
Дивимося уважно на топ, аналізуємо його лінії.
Лінія горловини. Якщо на викрійці-основі лінія горловини завжди проходить біля самої основи шиї, то на цьому топі ми бачимо, що нижній край горловини на 4-5 см нижче основи шиї (жовта точка).
Лінія пройми. Якщо на викройці основи верхня точка пройми збігається з краєм плеча (плечовим суглобом), то на топіці з нашої фотографії ми бачимо, що плечовий суглоб відкритий, значить край лямки починається на 3-4 см далі ніж краю плеча (зелена точка на викрійці). Ширина лямки довільна (на фото 4-5 см).
Лінія талії – має легкий спокійний вигин – не настільки вигнуто-приталений як на базовій викрійці (ми ж робимо напівприлеглий топ). І те, цей вигин не обов'язковий у тому випадку, якщо у вас невелика різниця в сантиметрах між об'ємом талії та об'ємом грудей або стегон – тобто просто животик – можна просто пряму бічну лінію намалювати, без будь-якої приталеності. Орієнтуйтеся за своєю фігурою.
І ось ми з вами проаналізували фотку – і всі ці спостереження відобразили на нашій формі – тобто. намалювали лінії саме там, де вони й мають бути у цієї моделі топа.
Викрійка спинкиробиться з тією самою шириною горловини і з тією ж довжиною плечового шва (щоб край лямки переда, збігся з крайом лямки спинки при їх зшиванні).
Бачите, як це просто – моделювати фотографії.
РОБИМО ВИКРИЙКУ БЕЖОВОГО ПІДКЛАДУ ІЗ СТРЕЙЧА.
Тепер нам потрібна форма бежевого підгладу. Ця підкладка буде без плечових лямок – тобто як бюстьє – вона триматиметься на гумці. Призначення цього підкладу – захистити делікатні ділянки тіла від надмірної оголеності під прозорою тканиною топа. Цей підклад може бути вшитий у самий топ, або одягатися окремо, як самоздатна річ.
Верхня лінія підкладу починається від пахв (нижньої точки пройм на викрійці) і піднімаючись трохи аркоподібно вище лінії грудей - як у мене на малюнку. Нижня лінія може бути на будь-якому рівні - або на талії, або трохи вище.
Намалювали лінії, а тепер згадаємо що цей топ-підклад повинен бути обліпку по тілу - а для цього його викройку потрібно трошки втиснути вширину - при вдяганні стрейч потягнеться і розшириться сам обтягуючи наше тіло. Можна зменшити на вічко форму - а можна підрахувати коефіцієнт тагучості вашої тканини стрейч і зменшити форму по-науковому.
Що таке коефіцієнт тягучості тканини-стрейч, я докладно, на прикладах, розповіла у спеціальній статті. А тут лише нагадаю.
Що якщо 10 см спокійної тканини – при розтягуванні дають 14 см (тобто тканина в розтяжці дає додаткові 4 см) – то коефіцієнт розтяжності вашої тканини 40% – отже наш стрейчевий виріб (тобто топ) потягнеться завширшки на 40 % і значить, нам треба зробити форму по ширині менше на ці 40% (або не на всі 40% зменшувати форму, а лише на 30-20%, ну ... щоб не сильно тканина стискала тіло).
Наприклад - ми купили тканину-стрейч, яка тягнеться на 30% - але ми хочемо, щоб вона не дуже сильно в нас впивалася - і тому зменшуємо форму на 20% (тобто на 1\5 від її розміру). Заміряємо ширину викрійки – ділимо її на 5 – і на отриману цифру ширина викройки має зменшитися.
Я, чесно зізнатися, суворо не вираховую – так на око роблю. Гляну на стрейч: якщо легко тягнеться - більше від викройки відтяпну, якщо не сильно тягнеться - менше. І все завжди виходить як слід.
Ось як у результаті буде виглядати ваша форма підкладу:
КРОЇМ ДЕТАЛІ НА ТКАНИНІ
Тепер вирізаємо нашу форму, кладемо її на тканину. І ось тут ... прошу звернути увагу на те, що багато гіпюрових і мереживні тканинипродаються з уже готовим природним красивим хвилястим краєм, зробленим на фабриці. І цим гріх не скористатися - по-перше, такий край виглядає красиво (див. фото топіка внизу в нього якраз такий край), по-друге, вам буде менше роботи, тому що. не треба робити підгинання-обробку низу виробу на машинці.
Отож, кладемо викрійку на тканину і... розуміємо, що по гіпюру дрібним не намалюєш, правда? Тому чинимо так.
Або беремо горстку шпильок і акуратно розколюємо ними форму на гіпюр. Або фіксуємо форму на тканині важкими предметами (наприклад, товстими книжками) розкладаємо їх по формі там-сям - щоб вона була притиснута до тканини і не йогозила. А одну книжку підсуваємо ближче до краю, який починаємо різати - книга притискає край паперової викрійки до тканини і ми можемо спокійно різати тканину ножицями вздовж цього притисненого краю викрійки - АЛЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ В ПОТРІБНИХ МІСЦЯХ (в зоні плечових і бічних швів) 0,5 -1 см.
Деталь стрейчевого підкладу я теж викроюю, придавивши форму товстими книжками - І ПРИБАВКУ НА ШВИ РОБИТИ НЕ ПОТРІБНО - для стрейчу це не дуже важливо - він потягнеться.
ШИЄМ ТОП
Отже, у нас є 4 деталі- Перед + спинка для верхнього гіпюрового топа, і перед + спинка для нижнього бежевого підкладу.
Зшиваємо перед і спинку верхнього топа в плечових та бічних швах.
Спинку і перед бежевим підкладом зшиваємо в бічних швах і обробляємо його нижній край. А у верхній край вшиваємо гумку (про цілу купу способів вшивання гумки я розповіла у статті Як вшити гумку в одязі)
Тепер обробляємо горловинута пройми верхнього гіпюрового топу. Спочатку прокладаємо одну-дві фіксуючі рядки вздовж горловини і пройм, відступивши на 1-1,5 см. Тепер вручну нашиваємо по цій сходинці чорну тасьму, або вузьку стрічку. Примітаємо її вручну, кладемо під лапку машинки і пристрочуємо. Така обробка горловини та пройм виглядає дуже красиво.
Верхній та нижній топи можна одягати окремо один на одного. Або за бажання можна пришити нижній підкладковий топ до гіпюрового топу – місце зшивання це верхня частина бічних швів - від пахви і на 5-7 см нижче прострочити обидва топи наскрізьабо вручну потайними стібками пришити.
Продовжуємо моделювати топи – ми вже пошили класичний топ прямого силуету, а також пошили топік з ажурної тканини гіпюрової з підкладом зі стрейчу. Зараз ми продовжимо шити зі стрейчу і зробимо прості, але симпатичні топики із зав'язками на вузлик. Ось ці топи:
Шиються вони з тканини-стрейчу, тому наші зав'язки легко тягнуться і зав'язуються в м'які міцні вузлики.
Отже, приступаємо… почнемо з блакитного топу.
МОДЕЛЮЄМО ВИКРИЙКУ ТОПУ ІЗ ЗАВ'ЯЗКАМИ ВНИЗУ
Цей топік (як і всі інші топики у світі) створюється на основі вашої БАЗОВОЇ БЕЗВИТАЧКОВОЇ ВИКРИЙКИ – і форму топу ми отримаємо злегка «домалювавши» цю базову форму основу. Ось як це виглядатиме:
Беремо форму - знімаємо з неї копію. І на цій копії проводимо наступні маніпуляції – змінюємо лінію горловини та лінію проймів.
Щоб правильно намалювати всі лінії, ми повинні проаналізувати фотографію топа.
Судячи з фото, лінія нашого декольте у блакитному топі проходить десь на 2-3 см нижче за основу шиї – значить і на викрійці-основі опускаємо нашу лінію горловини на цю ж відстань (жовта точка). А з боків горловина не доходить до основи шиї на 1 см. Тому і на викрійці-основі ми по лінії плеча відступаємо 1 см у бік від краю горловини (рожеві крапки). Якщо вашому овалу обличчя більше підходить виріз горловини іншої форми, ви можете намалювати лінію декольте іншої глибини та ширини.
Тепер пройми для рук- Судячи з фото у блакитного топіка лінія пройм майже класична - тобто трохи вище по лінії плечей, ніж на базовій формі-основі. За бажанням ви можете також трохи опустити нижній край пройми (пахвову точку) – ну щоб вона була подалі від пахви. Але не настільки нижче, щоб виглядав ваш бюстгальтер - це не естетично як-не-як.
Тепер згладжуємо приталеність бічних ліній (щоб топік не облягав нас по талії, а був трохи вільний). Навіть якщо подивитися уважніше на фото, то стає зрозуміло, що деталь переда на топіці донизу спеціально розширена, для того, щоб коли вузол зав'яжеться - виходило таке складання складочок, що йде з усіх боків до місця вузла. Значить і на нашій формі, ми розширюємо в сторони бічні лінії.
А тепер визначаємо, де в нас буде вузлик(по центру або трохи збоку) – відзначаємо це місце крапкою – і починаємо малювати вниз наші хлястики (ті найдовші хлястики, які ми й зав'яжемо у вузлик). Як вирішити яку довжину мають бути хлястики? Я Вам скажу, що приблизно на подвійний вузол витрачається 4 см довжини хлястика. То є 4 см піде у вузол, плюс кілька сантиметрів на висять «вушка» - кінці хлястиків.
Спинка топіка - моделюється з тією ж шириною горлівні і шириною лінії плеча - що й у деталі спинки - щоб вони потім перед і спинка збіглися один з одним при зшиванні.
Ось тепер можна сказати, що наша форма готова.
Шиємо топ із зав'язаним внизу вузликом.
1) Вирізаємо нашу викрійку, кладемо її на тканину - обводимо дрібною (не забуваючи ЗАЛИШАТИ ПРИПУСКИ НА ПЛЕЧОВІ І Бічні ШВИ). Як кроїти з тканини стрейч чи слизьку тканину я розповіла в цьому циклі статей
2) Зшиваємо деталь спинки з деталлю переда у бічних та плечових швах.
3) Обробляємо низ виробу: або оверлочим, або підгинаємо і прострочуємо краєчок - обробка йде вздовж усього нижнього краю і вздовж обох країв країв.
4) Обробляємо горловину та пройми ( як це робити на стрейчі, я розповіла тут)
Топик із зав'язками на грудях.
Цей топік ми теж моделюємо на основі нашої базової ВИКРИЙКИ.
Беремо копію нашої форми-основи, саме тієї БАЗОВОЇ ВИКРИЙКИ, де прибирали грудну виточку. Ви пам'ятаєте, що базова форма у своїй початковій стадії малюється у трьох варіантах (для облягаючого силуету, для напівприлигаючого силуету, для вільного силуету). Якщо ми шиємо з тканини стрейч – нам потрібна форма прилеглого силуету. Плюс до цього з неї треба прибрати грудну виточку (тобто перетворити звичайну базову форму прилеглого силуету - в БАЗОВУ ВИКРИЙКУ ДЛЯ Тканин, що ТЯНУТЬСЯ).
Отже, беремо цю викрійку-основу для стрейчу , і зараз перетворюватимемо її на форму нашого топика на зав'язках.
МОДЕЛЮЄМО ВИКРИЙКУ ТОПУ НА ЗАВ'ЯЗКАХ.
Для правильного моделювання треба уважно подивитися на фотографію цього топіка:
ми бачимо, що горловина топіка починається біля бічної основи шиї– тобто має ту саму ширину, що й горловина на основі, а отже край горловини базової форми збігається з тим же краєм, що у нашого топа (жовта точка). Ми бачимо на фото, що декольтована зона дуже вузька – значить і на основі треба малювати декольте, що різко звужується.
Тепер потрібно вирішити, де ви хочете, щоб проходив нижній край топіка (судячи з фотографії – нижній край топіка проходить на 7-10 см вище, ніж лінія талії). Відміряємо на нашій викрійці від лінії талії вгору потрібну відстань – відзначаємо точкою та проводимо горизонтальну лінію.
Тепер нам треба намалювати сам хлястик, який зав'язуватиметься. Довжини хлястика має вистачити на сам вузол і на хвостики, що стирчать.
Щоб дізнатися, скільки сантиметрів малювати хлястик, можна провести невеликий експеримент - взяти смужку цієї ж або іншої (схожої на цю по товщині) тканини, зав'язати її у вузлик, відступивши від краю вузлика на потрібну нам відстань, зробити позначки дрібною. Потім розв'язати вузлик і заміряти відстань між відмітками. Це і буде довжина вузлика із двома хлястиками. Так як на формі ми малюємо один хлястик - то цю величину ми ділимо на два.
Або ви можете не перевіряти, а повірити Ользі Клішевській на слово. Я вам скажу, що для звичайної тканинистрейч - подвійний вузлик краде у хлястика десь 4 см його довжини. Значить хлястик треба робити з розрахунком 4 см на вузол, плюс кілька сантиметрів на кінчики, що звисають.
Обчисливши таким чином довжину хлястика, можна почати його малювати. Малюємо ось так, як на картинці – Хлястик-зав'язка виглядає як довге трикутне продовження в бік нашої полички.
Ось і готова форма переда.
Викрійка спинки малюється ще простіше – лінії пройм та плеча і збігаються з тими, що намальовані на базовій викрійці-основі. Лінія горловини тієї ж глибини як і на базовій формі. А лінія нижнього краю топика зі спини (як і деталі переда) проходить на 7-10 см вище, ніж лінія талії.
Викрійку класичного рукава робимо згідно з моїм уроком «Рукав для одягу – робимо самі. Частина 1". І тому що нам потрібен рукав у обліпочку - його трошки утискаємо в ширині.
ШИЄМ ТОПІК ІЗ ЗАВ'ЯЗКАМИ НА ГРУДІ
1.) Коли всі три форми готові (переда, спинки і рукава), кладемо їх на тканину, обводимо (для стрейчу не треба залишати припуски на шви), і вирізаємо. Отримуємо одну спинку, дві полички та два рукави.
2.) Тепер зшиваємо перед і дві полички спинки в ПЛЕЧОВИХ ШВАХ (бокові шви поки не робимо, так нам буде зручніше вшивати рукав).
3.) Пришиваємо рукав до пройми (про це докладніше у тій же статті про рукав).
4.) Зшиваємо бічні шви топіка та бічний шов рукава (вертикальний шов, який уздовж руки йде)
5.) Обробляємо низ топіка і краю поличок, які плавно переходять у горловину (підгинаємо краєчок і пристрочуємо або оверлочим), Обробляємо також нижні краї рукава.
Ось і все, наш топік із зав'язками на грудях пошитий. Із чим вас і вітаю.
Їх можна пошити з однотонної тканини або тканини з малюнком. На цих фото моделі виконані з щільної тканини-стрейч, що не сильно тягнеться. Але ці моделі ви можете виготовити з будь-якої іншої тканини (навіть нестрейчевой). Отже, почнемо з блакитного топу, у якого складання виконано на лаштунці.
БЛАКИТНИЙ ТОП ІЗ ЗБІРКОЮ НА ПЛЕЧАХ
Викрійку топу ми робитимемо на основі нашої базової форми. Тому, щоб не псувати нашу базову форму, ми знімаємо з неї копію і саме її (копію) модифікуватимемо, тобто змінюватимемо.
Погляньмо на фотографію ближче. Які ми бачимо лінії проймів та горловини?
Ми бачимо, що виріз горловини має клиноподібну (тобто загострену донизу) форму. І глибина декольте на 3-4 см не доходить до лінії грудей (ту саму лінію, за якою ми знімаємо мірку обхвату грудей, і яка намальована і підписана як «лінія грудей» на нашій викрійці).
Ми, що пройми мають класичну висоту (тобто. висота пройм збігається з висотою пройм на викройці). Це дуже добре видно на фото – що пройм закінчується на рівні лінії грудей – саме на рівні цієї лінії грудей і закінчується класичний пройм на викройці-основі) – значить висоту пройми нам міняти не треба. А ось її конфігурацію ми трішки змінимо… тому що нам треба змінити лінію плеча…
Тепер уважно подивимося на плече. Ми бачимо, що в зібраному вигляді (тобто у вигляді складочок) ширина плеча на нашому виробі збігається з міркою ширини плеча (тою міркою, що міряється від основи шиї до плечової кісточки, тобто тієї, яка і намальована на нашій формі). Але це у прилаштованому вигляді. У розправленому вигляді ширина плеча на виробі явно має бути більшою – судячи з густоти та глибини складочок, ця ширина більше 1,5. Це означає що на формі ми повинні намалювати лінію плеча на половину своєї довжини більше.
Так і робимо – всі свої спостереження відбиваємо на викрійці-основі – креслимо лінію горловини клиноподібної форми не доходячи 3-4 см до лінії грудей. Висоту пройми не змінюємо. А ось лінію плеча подовжуємо на половину.
Силует топіка у нас напівприталений з боків. Це означає, що вигин бічних ліній ми можемо залишити таким, як на викрійці-основі. А ось талієві виточки (ті які по центру йдуть) залишаємо поза увагою – вони не закриватимуться як у строго-приталеному силуеті, а дадуть додаткові сантиметри для свободи облягання.
Викрійка спинкивиглядає також як форма переда, з тією лише різницею, що горловина в неї не така глибока.
ШИЄМ БЛАКИТНИЙ ТОПІК ЗІ ЗБІРКОЮ НА ПЛЕЧАХ.
1.) Зшиваємо деталь переда та деталь спинки разом у плечових швах, або спочатку пришиваємо куліски (см п.2), а потім зшиваємо плечові шви – не важливо, з чого починати.
2.) І відразу робимо в плечах дві куліски. Для цього з обрізків тканини, що залишилися, вирізаємо дві смужки. Їхня довжина має бути на 2 см коротше, ніж довжина лінії плечана нашому виробі. Їхня ширина має бути достатньою для того, щоб під них сховалася мотузка, яку ми простягатимемо в нашу кулісу. Мотузку можна зробити з цих же обрізків тканини ( як робити мотузку, я вже розповідала тут). Вирізані смужки лаштунки пришиваємо з одного і з іншого боку від плечового шва, пришиваємо ми їх по краю смужок. Таким чином, під смужками по центру вийшов «тунельчик-коридорчик» – туди ми будемо втягувати мотузку або стрічку.
3.) Тепер, коли лаштунки пришиті. Можна обережно обробити краї пройм. Підігнути і прострочити краєчок. Але підігнути півсантиметра - щоб не закрити вхідні отвори наших лаштунків.Так само акуратно обробляємо косою бейкою горловину: строчимо шов, і в районі плечей не закриваємо швом вхідні отвори наших лаштунків. Косу бейку для обробки горловини вирізаємо з цієї тканини.
4.) Тепер залишилося з'єднати бічні шви, обробити низ виробу і в наші «коридочки-куліски» втягнути мотузочку таким чином, щоб обидва її кінці звисали із зовнішнього боку плеча- Тримаємо за ці хвостики і підтягуємо плече, формуючи збірку потрібної нам довжини - і зав'язуємо хвостики мотузки, щоб зафіксувати нашу збірку.
Ось і все, наш блакитний топік зі складанням на плечах готовий. Тепер приступимо до пошиття лососевого топика зі збиранням і декоративною нашивкою на плечі.
ТОПІК ЗІ ЗБІРКОЮ І НАШИВКОЮ НА ПЛЕЧІ.
Форма цього топіка робиться - їжі простіше ніж першого. Давайте на нього подивимось
- дивіться, форма і розмір горловини у нього точно такі ж як у попереднього блакитнооко топа. Довжина також. Ширина та ступінь облягання ті ж самі. Значить на викрійці ми малюємо таку саму горловину і бічні вигини і нижній край на тому ж рівні робимо. І все, що нам треба це змоделювати плечі. Робиться це так: спочатку малюємо просто силует плечових лямок. Звичайна ширина.
Потім визначаємо на якому рівні у нас йтиме ця лінія защипів у шва. Судячи з фотографії – ця лінія починається на 5-7 см нижче лінії плечей.
Вимірюємо цей рівень на лямках нашої форми і розрізаємо форму переду в цьому місці. Верхню частину (відрізану верхівку плечової лямки) не змінюємо. А ось нижню частину цієї плечової лямки розширюємо сантиметрів на 4-5.
Ось і все форма переда готова готова
Викрок спинки має ту ж ширину (не форму, а ширину) горловини і ту ж довжину плечових швів.
Круємо деталі на тканині. Верхівки плеча – лівого та правого. Деталь переда з розширеними лямками. І деталь спинки (вона у нас не змінилася ніяк),
А тепер шиємо. Спершу беремо деталь переда і прострочуємо великими стібками (вручну чи машинці) верхні розширені краї лямок. Прострочили, і краї нитки у рядку потягнули – рядок стиснувся і тканина зібралася у складання. Збираємо складання доти. Поки вона не стане тієї ж довжини, що і верхівка плічка - краї повинні збігтися по довжині при зшиванні.
Тепер зшиваємо верхівки плічок з лямками переда – і в нас тепер уже в руках цільна зшита деталь передаіз защипами на плечах.
Все що залишилося це з'єднати деталь переда і спинки разом - у бічних і плечових швах - і обробити горловину і пройми косою бейкою.
Настав час розповісти про облягаючі топи зі стрейчу. Ці топи шити дуже просто якщо дотримуватися простих правила…але про це, я розповім трохи нижче.
Давайте спершу розглянемо ці топіки. Ось вони:
Усіх їх поєднує одне. Вони пошиті з тканини, що тягнеться, стрейч по б азовій викрійці облягаючого силуету і з віддаленою з неї грудною виточкою. Тобто для моделювання всіх облягаючих топів зі стрейчу нам потрібна Безвиточкова Базова форма Обігаючого Силуету. У третій статті цього циклу про топіки ми з вами вчилися як зробити з Звичайної Викройки-основи Безвиточкову форму-основу
Так-так, для створення обтягуючих топиків зі стрейчу нам не потрібна форма основи з грудною виточкою. Мережа стрейч добре тягнеться і сам ляже на груди так, як потрібно.
ось я тут показувала як ми прибираємо з викрійки-основи виточку:
Це дуже здорово ... шити зі зустріч. Жодних тобі витачок. Ніякого припасування під силует. Виріб сам сяде на вас, точно повторюючи усі вигини вашого тіла.
Шити зі стрейчу чи трикотажу — одне суцільне задоволення. Особливо якщо ви вже читали мої статті циклу « Як шити з трикотажу» - Там я розповіла, якими голками, нитками, якими машинними рядками краще шити, як обробляти краї виробу без оверлока, як враховувати ступінь розтяжності тканини при розрахунку викрійки.
Сьогодні нам стануть у нагоді всі ці знання (і ми тут же їх повторимо і закріпимо вже на практиці).
Тож приступимо.
Створюємо форму топа-стрейч на основі нашої базової форми.
Ось правильна послідовність наших дій.
Крок 1. Беремо БЕЗВИТАЧКОВУ викрійку-основу прилеглого силуету і знімаємо з неї копію.
Крок 2. Дізнаємось ступінь тягучості нашого трикотажу стрейч. (Знаходимо коефіцієнт розтяжності тканини).
Крок 3. Модифікуємо форму з урахуванням цього коефіцієнта розтяжності.
Крок 4. На цій адаптованій під наш стрейч викрійці, малюємо лінії горловини та пройм для рук.
А зараз цим пунктом пройдемося докладно:
Знімаємо копію з безвиточкової викрійки-основи. Тепер нам треба втиснути її в ширині, відповідно до того, наскільки тягучий ми купили стрейч.
Для цього беремо сантиметрову лінійку, нашу тканину і дізнаємося про ступінь її розтяжності. Ось як ми це робимо.
На тканині в її спокійному (нерозтягнутому) стані відміряємо відрізок довжиною 10 см (дрібно відзначаємо межі цього відрізка). Важливо (!!!) відрізок відміряємо не біля тканини, а нижче на 10-15 см.
Руками розтягуємо цей зазначений відрізок, і ось у такому розтягнутому стані прикладаємо його до лінійки. На скільки сантиметрів збільшився наш розтягнутий 10-сантиметровий відрізок – такий і відсоток розтяжності нашої тканини.
Якщо 10 см розтягнули до 13 см - ці додаткові 3 см означають коефіцієнт розтяжності 30%. Якщо 10 см розтягнулося до 16 см - ці додаткові 6 см означають коефіцієнт розтяжності 60%.
У різного стрейчу різний ступінь тягучості. Чим сильніше тягнеться тканина тим вже має бути наша форма (адже коли ми одягнемо топік на тіло він потягнеться і розшириться сам).
І тепер з урахуванням цього ступеня тягучості нашої тканини ми маємо змінити нашу форму. Тому сміливо звужуємо нашу форму – згідно відсотку розтяжності.
Наприклад, відсоток розтяжності стрейчу – 30%. Отже наша форма повинна втиснутися в грудях і в талії на 30%. Якої ж ширини вона має стати? Допустимо ширина викрійки полички 18 см. Значить 18 см: 100 х 70 = 12,8 см = округляємо до 13 см. Тобто ширина нашої полички з 18 повинна зменшитися до 13. на 2,5 см пересунути до центру бічну лінію та ще на 2,5 см пересунути центральну лінію полички.
Якщо у когось виникло питання - "А звідки взялася цифра 70, якщо ми тут говорили про 30%?", поясню:
ми множили на 70 – тому що коли ми щось зменшуємо на 30% – цей зменшений залишок і буде 70% від початкового цілого. Це як якщо ваша дитина з'їла 30% торта, і вашим гостям залишилося лише 70% торта. Нам потрібно щоб горловина зменшилася на 30%, значить нам потрібно дізнатися, якою буде ширина горловини, якщо вона зменшиться до 70%, тому ми ділимо на 100 і помножимо на 70– так ми дізнаємось ширину нашої «напівз'їденої» горловини.
Ось на картинці ми бачимо як виглядає це утискання викрійки з двох сторін:
а тепер уважно дивимося на картинку і помічаємо, що форма не тільки втиснулася з двох боків, але ще й подовжилася. Так само ми бачимо що на картинці я майже не стискала форму в районі стегон. Чому? Читайте далі…
Важливий момент №1: (зменшувати можна на око)
Не обов'язково зменшувати форму СТРОГО ПО ЦЬОМУ ПРОЦЕНТУ – можна зменшити не на 30%, а на 20%, або навіть на 10% – адже чим сильніше ви зменшите форму, тим тугіше буде охоплювати виріб ваше тіло. А навіщо нам, щоб топік нас душив. Звичайно, якщо ви шиєте білизну, що тягне для корекції фігури, тоді треба зменшувати на максимальний відсоток максимального розтягування тканини. Але якщо ви шиєте звичайний топік - то нам досить ніжного обхвату вашого тіла стрейчем. Я взагалі зменшую форму на вічко.
Важливий момент № 2 (залиши свободу нижче за талію)
Викрійку особливо не треба зменшувати в області стегон. Поясню чому - якщо ваш топік закінчується нижче талії - тобто на стегнах - то в цій області на стегнах він не повинен бути внатяжку. Інакше при будь-якому вашому русі (ходьбі або просто ерзання на стільці) топік буде невблаганно повзти вгору (за законами фізики) - у мене є один такий топ, що повзує вгору, і така ж стрейчева сукня - після п'ятого кроку воно піднімається на неприпустиму висоту і його доводиться кожен разів обтягувати. Це сталося тому, що на фабриці не зробили розширення в зоні стегон, а тканину-стрейч для шиття вибрали дуже пружну – ось і вийшла сукня не для носіння, а для фотографування (у ній можна лише спокійно стояти та посміхатися).
Важливий момент №3 (пам'ятай про довжину, що зменшується)
Закон розтягування будь-якої матерії говорить – якщо щось розтягуватиме по ширині, воно зменшуватиметься за довжиною.
Ось, наприклад, візьміть звичайну гуму білизни - її ширина 1 см в спокійному вигляді - але якщо ви її розтягнете - то її ширина стане 5 мм. Так само і з топіком – у спокійному нерозтягнутому вигляді його довжина може доходити вам до середини стегна, але якщо ви його одягнете – ви заміните, що він став значно коротшим.
Коли ми малюємо форму, ми повинні зробити її трошки довшою, ніж нам треба- коли ми зшиємо і одягнемо на себе топ - він розтягнеться завширшки і відповідно вкоротиться в довжину.
Усі ці моментими обов'язково маємо врахувати при малюванні нашого стрейчевого топіка. І тоді ви не розчаруєтесь після першої примірки. І зможете нашити собі різних-різних топів із різних тканин.
Але кожен разпри пошитті дивіться на стрейч і прикидайте лінійкою (або на око) ступінь його тягучості і тисніть у ширину форму відповідно цієюступеня тягучості.
Пам'ятайте ОДНА І ТА Ж ВИКРИЙКА стрейчевого-топу при пошитті з різних тканин-стрейч дасть різні топики(один може ріденько на вас висіти, а інший впиватися у ваші жирки) - і все тому, що для одного ви оберете тканину з великою тягучістю, а для іншого малорозтяжну тканину. Шийте, тренуйтеся, набивайте руку.
Отже коли ми маємо викрійку-основу спеціально утиснуту під наш стрейч, ми можемо спокійненько моделювати топи з будь-якою формою горловини, шириною плечових лямок і глибини пройм.
ГалинаДЯКУЮ! Скільки шию, стільки хочу створити базову форму, тепер, завдяки вашому сайту, точно буде! Дякую!
Здрастуйте, читачки сайт!
Сьогодні хочу поговорити з вами про оксамит, адже саме він розбурхує уми та шафи модниць протягом кількох останніх сезонів.
Отже, що таке оксамит. Як каже нам Вікіпедія, Бархат (ймовірно від нім. Barchent; англ. Velvet, фр. Velours) - тканина з розрізаним ворсом, яку отримують за допомогою особливого переплетення ниток: чотири попарно утворюють верхню і нижню основу, а п'ята - ворс. Оксамит із високим ворсом називають плюшем.
Натуральний оксамит (наприклад, на шовку) – тканина досить дорога, тому як альтернатива йому були вигадані оксамитова тканина на бавовняній або на поліестровій основі.
У будь-якому випадку, річ з оксамиту в сучасному контексті виглядає стильно, модно та актуально.
Сьогодні ми з вами спробуємо пошити оксамитовий топ на тонких бретелях. Таку річ можна буде поєднувати практично з усім – з діловими жакетами, джинсовими курткамиоверсайз і навіть поверх футболок.
А якщо ви візьмете більше тканини, то зможете за тим же принципом пошити цілу сукню.
Отже, нам знадобиться:
- 0,5 м тканини (для сукні – 1 м)
- 1,5 м мережива, 1 м оксамитової тасьми
- нитки, ножиці, крейда, шпильки
Готуємо тканину. Якщо є ризик зіпсувати відріз, то від звичайного декотування треба відмовитись. Найкраще спробувати "пропарити" тканину (для початку невеликий шматочок), не торкаючись поверхні праскою. Якщо на тканині є "заломи", то їх можна спробувати розгладити парою, попередньо поклавши тканину на вологий махровий рушник.
Викроюємо деталі: поличка, спинка, потім обтачки. Зазвичай оксамит криється ворсом нагору. Викрійку можна взяти з журналу (конкретно моя - № 108 з Burda 5/2016).
...або трохи порушивши всі "правильні" технології, просто прикласти на тканину наявний топ і викроїти по ньому. При цьому важливо враховувати посадку наявної речі і звірити ваш обхват грудей з цією ж міркою на топі; при необхідності додати потрібні сантиметри + припуски на шви.
Як бретель я використовувала готову оксамитову стрічку. Спочатку спробувала викроїти бретелі на кшталт косої бейки з тканини, але в 4 додавання вони вийшли досить грубими. Можна використовувати шовк або атлас, але кроїти і шити такий матеріал ще "задоволення", тому йдемо шляхом найменшого опору.
Ну, а далі залишилося зовсім небагато – зшиваємо наші деталі з бокових швів. Щоби все вийшло красиво, обов'язково змітуйте деталі. Нитки та голки краще вибирати максимально тонкі, щоб не зашкодити ворсу.
Якщо шви будуть йти напроти тютюну, попередньо обробляємо деталі на оверлоку, якщо ні - обмітаємо шви вже після сточування.
Шви відпрасовуємо. Щоб не залишити сліди від праски і не зам'яти ворс, оксамит слід прасувати через спеціальний матеріал (як правило, він досить дорогий і зустріти його можна не в будь-якому швейному магазині) або через шматочок того ж оксамиту - тоді ворс не замнеться. Прасувати краще на махровий рушник, не притискаючи праску занадто сильно і вибираючи режим відповідно до виду основи тканини.
Наступний крок – пришивання бретелів. Кріпимо їх шпильками, приміряємо, залишаємо потрібну довжину. Поверх пришитих бретелів, лицьовою стороною до лицьової сторони на основні деталі накладаємо пошиті між собою обтачки і прошиваємо по всьому периметру.
Робимо відстрочку, відпрасувати, по бічних швах закріплюємо кількома стібками, щоб обтачка не виверталася назовні. Якщо ваша тканина досить еластична, то можна схитрувати і зовсім обійтися без обтачки, а (як рекомендує та ж Burda з пошиття цього топа) просто обкидати припуски і відстрочити на 0,5 см. Але тут є і Зворотній бікмедалі - якщо тканина дуже еластична, тобто ймовірність сильно розтягнути її, тому в цьому випадку є сенс продублювати верхні зрізи.
Фінальний штрих – мереживо. Додаємо до смаку.
Ось така проста, але ефектна річ у нас вийшла. Носимо із задоволенням.
