Хонингование – это абразивная обработка с использованием хонинговальных головок - хонов, позволяющая получить поверхности с высоким квалитетом точности.

Если вы купили уже отхонингованную бритву, эта статья вряд ли вас заинтересует. Кроме того, важно помнить, что хорошо заточенная бритва в среднем служит 2-3 месяца, но бывает, что некоторые умудряются пользоваться и полгода, и год. Ключевой принцип хонингования лезвия бритвы - лезвие должно лежать на абразиве плашмя и перемещаться острым краем вперед. Это действительно просто. Но в тоже время очень сложно.

Хонингование - это не простая заточка ножей. Прежде всего, необходим специальный абразив. Тут минимум три варианта.

Во-первых, водяной камень - их применяют для заточки инструмента в деревообработке. Бывают искусственные и натуральные. Обычно они содержат окись алюминия, керамику и карбид кремния. Его стоит обильно смочить водой. Придерживая бритву большим и указательным пальцами, нужно водить бритвой вдоль по камню.

Лучше использовать большой камень, на который помещается все лезвие целиком (а лучше с запасом 5 см), иначе придется выдерживать правильный угол заточки вручную. Важно чтобы к камню прижимались и кончик лезвия и гребень («позвоночник») бритвы. Дойдя до края камня, переверните бритву и теперь прижмите ее другой стороной.

Теперь обратным движением перемещайте ее к себе. Один проход в каждом направлении. В итоге движение выглядит так: от себя, перевернуть, к себе. Полный круг это один цикл заточки. Самое главное в процессе заточки - при ничтожной силе нажатия сохранять контакт бритвы с абразивом. Особенно важно, чтобы сила нажатия была одинакова при проходах с обеих сторон бритвы - так кончик лезвия получится ровным. Если не хотите поцарапать гребень бритвы, то стоит заклеить его обычный изолентой.

Второй способ - это старомодные керамические хоны (оселки). Такие часто называют «стержнем мясника». Их можно попробовать купить на eBay или использовать алмазные отечественные. Они нежнее водяного камня и могут использовать для подводки лезвия. Можно точить насухую или смочить водой. Обычно такие оселки маленькие, но они дают превосходный результат.

Третий путь - мелкоабразивная крошка или наждачная бумага. Абразивы требуют частой замены, но зато обходятся довольно дешево.

Конечно, есть и комплексный «русский вариант»: сначала точить на мелкодисперсном камне для ножей, затем на поверхности из мельчайшей алмазной крошки, затем на ремень (от специального парикмахерского, до обычного офицерского) - нанести пасту (от пасты ГОИ, до дорогих импортных) и на гладкой поверхности ремня шлифовать до одурения.

Теперь о самом процессе. Как понять, когда заточка окончена? Для новичка это непросто. Сталь пластична, и довольно легко в процессе заточки получить зазубрины, изгиб кромки лезвия или даже изломы. Поэтому не стоит увлекаться процессом. Лучший подход - заточить, попробовать побриться, заточить еще.

Можно пробовать на волосах левого предплечья - они менее жесткие, чем на бороде. Если бритва идет ровно и не противится - она готова для бритья.

Для тех, кто подходит к процессу заточки как к научной работе - можно контролировать процесс заточки под микроскопом. Ручной микроскоп с 10-кратным увеличением стоит недорого, но к сожалению под ним трудно рассмотреть саму кромку лезвия. Микроскоп с 10..60-кратным увеличением, работающий на батарейках, дает лучший результат. Но на максимальном увеличении чересчур страдает качество. Идеальным вариантом будет профессиональный платформенный микроскоп с USB подключением к компьютеру. Но, конечно, самый лучший способ контроля степени заточки - просто почувствовать её.

Что делать, если лезвие переточено? Обычно в этом случае применяют обратное хонингование: по неподвижному лезвию водят бруском. Если бритва правильно и аккуратно заточена, то ей можно пользоваться несколько месяцев до следующей заточки.

Нож сопровождает человека с раннего детства и до старости. Каждый из нас знает, что чаще всего рассекает руку именно тупое лезвие. Для этого клинку достаточно соскользнуть с поверхности.

Для того чтобы этого избежать, а также сделать процесс резки быстрым и комфортным ножи затачивают. Но для заточки ножей существует много разных приспособлений и методов, стоит рассмотреть их подробнее.

Заточка: принцип и варианты

Заточка лезвия представляет собой процесс снятия абразивом кромки по всей длине лезвия под определённым углом. Угол заточки зависит от твёрдости стали и задач, стоящих перед клинком. Так для бытовых кухонных и охотничьих ножей угол заточки составляет 30…35 градусов, охотничий нож со стойкостью к затуплению, затачивается под 40…45.

Несколько особняком стоят клинки, от которых требуется особая острота лезвия, обычно это поварские ножи или ножи для профессиональной обработки продуктов, в этом случае угол заточки составляет от 25 градусов.

Отдельно стоит рассмотреть углы заточки бритвы и хирургических инструментов, так как от них требуется острота лезвия. Для опасной бритвы угол заточки составляет 14…15, для хирургического инструмента от 12 до 25 градусов.

Заточка ножей производится двумя методами, вручную с помощью абразивных брусков или специальных приспособлений и механическим способом с применением заточного станка с вращающимся абразивным кругом.

Первый вариант требует наличия навыка, но в тоже время он легче в освоении и доступен всем. Для заточки используются абразивные бруски различных типов, распространены:

• арканзасские, известные как новакулит;
• японские водные камни;
• алмазные бруски;
• керамика.

Каждый вид камня обладает своими достоинствами и недостатками. Эти камни будут рассмотрены отдельно чуть ниже. Для быстрой заточки кухонных ножей часто применяют Ножеточки с фиксированным или переменным креплением абразивных плоскостей, заточка в которых производится при перемещении клинка между заточными поверхностями.

Механическая заточка на станке гораздо проще, менее затратна по времени, но требует постоянного контроля температуры и соблюдения правил техники безопасности.

Важно! При заточке на станке с абразивом из электрокорунда нужно контролировать температуру металла лезвия, при перегреве сталь лезвия может изменить свои физические свойства.

Основные виды точильного камня

В ходе эволюции человечества определились подходящие для заточки ножей материалы природного происхождения, хотя на истоке цивилизации заточку клинков доверяли даже обычному песчанику.

Сейчас же информация по обработке металла структурирована и отобраны камни, обладающие лучшие абразивными свойствами.

Придуманы и отработаны методы работы с ними. Кроме того, широко распространены синтетические материалы обладающие зачастую лучшими свойствами чем природные аналоги.

Арканзасские камни

Novacula - точильный камень для бритвы. Это плотная кремнистая порода из однородных кристаллов кварца. Добыча производится в карьерах, бруски из арканзасского камня имеют несколько степеней зернистости, отличаются отличной абразивной способностью, но в тоже время ввиду плотной структуры требуют применения при заточке масла.

Заточка «на-сухую» забьёт поры камня пылью и металлом, в результате чего камень выйдет из строя. Основной недостаток этих брусков это цена и неравномерность выработки при неправильной заточке клинка.

Японские водные камни

Природный камень родом из Японии, отличается высокой затачивающей способностью, но в тоже время достаточно сложный в применении. Заточка ножей на нем практически ритуал. В отличие от новакулита этот абразив более мягкий.

Заточка производится с применением воды. Сам процесс достаточно сложен и требует времени. Выпускаются камни зернистостью от 600 до 30 000 грит в японской классификации JIS, в то же время для суперфинишной обработки лезвия вполне хватает 10 000 грит.

Поэтому 30 000 уже избыточная зернистость для клинков бытового применения. Сам брусок перед работой нужно замочить в ёмкости с водой, после его пропитки извлечь и создать на его поверхности грязевую массу с помощью Нагуро, второго абразивного бруска в комплекте водного камня.

С помощью этой суспензии и производится заточка. Поверхность абразива быстро и неравномерно вырабатывается, по этой причине требуется периодическое восстановление её с помощью специальных брусков.

Синтетические камни

Алмазные бруски для заточки, синтетические материалы – электрокорунд, оксид хрома или алмазная крошка на силикатовом или керамическом связующем. Эти камни обладают равномерной структурой, разной (в зависимости от бруска) зернистостью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Стоимость таких камней обычно невысока, сами бруски доступны. Заточка может производиться как «на сухую», что не рекомендуется, так и с применением воды или масла.

Керамика

Эти материалы применяются для окончательной доводки лезвия, финишная или суперфинишная отделка. Зернистость этих материалов мала, но в тоже время они достаточно дёшевы и позволят сгладить царапины от обдирающего абразива или поправить нож с серрейторной заточкой.

Применение жидкости обязательно, так как поры в обожжённой керамики очень быстро забиваются, поверхность становится гладкой.

Широко распространены точильные камни различной формы, от стандартных брусков, работать с которыми лучше на устойчивой плоскости, до стержневых заточных камней, с помощью которых клинок подправляется на ходу.

Одно остаётся неизменным, не важно, какой брусок, и какой металл, но для качественной заточки обязательно используют смазку: воду или масло.

Правила заточки

Сначала нужно подготовить все необходимые материалы. Брусок для заточки, ёмкость с водой и бумажное полотенце или обычный лист бумаги. Пригодится и кусок ветоши.

Сразу же нужно и определится с углом заточки. Например, 35 градусов, это наиболее оптимальный угол для кухонного ножа или 40 для острого охотничьего.

Осмотрите камень, если на нем имеется корытце или значительная выработка то её следует выровнять, иначе заточка будет неравномерной.

Выравнивание камня производится другим бруском, некоторые типы брусков, такие как японские камни, имеют в комплекте специальные гребневые камни для восстановления поверхности.

Брусок устанавливают на ровной устойчивой поверхности, прекрасно подойдёт стол. Для минимизации скольжения под него кладётся ткань или резина. Можно зафиксировать его на столе и другим подручным способом. Поверхность бруска смачивается водой или машинным маслом.

Положение клинка регулируется подручными средствами, например, одев на тыльную часть лезвия зажим для бумаг или подложив монету. Если владелец ножа имеет крепкие нервы и острый глаз, то достаточно просто удерживать нож в нужном положении.

Нож размещается под углом в 40-45 градусов к осевой линии клинка, заточка производится поступательными движениями клинка от себя. Для высокого качества заточки стоит производить её в два приема.

Первый раз на крупнозернистом обдирочном бруске. Затем, на доводочном, мелкозернистом. Во время заточки необходимо периодически смачивать поверхность камня. Проверку после заточки проводят как визуально, осмотрев грани лезвия на просвет, острая часть лезвия равномерна по всей длине, не должна давать бликов.

Можно также построгать лист бумаги на весу. Заточенный нож режет ровно, без зацепов и отрывов бумаги. Срез листа ровный, без лохматости и надрывов. Если край бумаги разорван, доводку ножа надо повторить.

Заключение

Камней много, но каждый из них имеет свои особенности, и, так же как и нож, подбирается под руку. Бюджетны в эксплуатации синтетические камни. Стоят недорого и распространены широко.

Но в тоже время добиться мягкости заточки, можно только используя природный камень, который имеет свои особенности. Хороши в плане качества японские водные камни. Но их цена очень высока.

Кроме того заточка такими брусками долга и неудобна. К тому же требует настроения и навыка. Этого же нужно ждать и от арканзаса.

Отсюда и вывод, каждый камень подходит только под своего владельца, если на природе или подправить кухонный в перерыве между сериалом и чтением газеты, то лучше взять синтетику.

Она простит небольшие ошибки, да и качество заточки тут роли не играет. Но для остроты охотничьего или боевого ножа перед длительным выходом на природу стоит воспользоваться природными камнями.

После заточки нож острый, с гранями и формой близкими к идеальной. Если ножу отдать много времени и душевной теплоты, он Вас точно не подведет, в нужный момент.

Видео

" стало очевидно, что для многих людей там слишком много информации. И хотя, приведенная в ней таблица зернистости точильных камней (гритности абразивов) , наверняка всем пригодится, перечисление основных понятий, используемых в заточке ножей, свойств абразивов и прочие подробности часто излишни. Возможно, прочтя столь всеобъемлющую статью, не каждый найдет ответ на простой вопрос: какая зернистость нужна для заточки его ножа? Поэтому попытаюсь кратко ответить, какой же зернистости нужны точильные камни для заточки ножа, в частности, кухонного, и как правильно выбрать камни для заточки.

Тип абразивного зерна в точильном камне

В связи с различными свойствами абразивов, для комфортной и быстрой заточки важно подобрать правильный тип абразива. Алмаз или кубический нитрид бора (эльбор), эффективно режут металл любой твердости. Они режут даже диоксид циркония, из которого делают керамические ножи. Поэтому алмазными и эльборовыми брусками можно точить ножи любого типа, а так же резцы металлорежущих станков и победитовые сверла. Очевидно, что такие точильные бруски обязательно должны быть в наличии, по крайней мере, для каких-то специфических целей (затупилось сверло, быстрее наточить его, чем отправиться в магазин за новым). Однако из-за чрезмерной остроты алмаза, сформированная алмазным бруском режущая кромка будет иметь отчетливую насечку, уменьшающую ее прочность. Соответственно, нож, заточенный алмазами, будет тупиться быстрее, чем тот же нож, заточенный до той же остроты, менее агрессивным абразивом. Поэтому, если вам придется точить не только керамические ножи и ножи из порошковых сталей, точить лучше чем-то другим.

Наиболее универсальным типом абразива является карбид кремния. Он хорошо справляется с твердыми сталями и не затупляется, понемногу скалываясь острыми гранями. Наиболее дешевым типом абразива является оксид алюминия (корунд), но при износе он округляется, теряя остроту.

Для того чтобы точить дешевыми абразивами без потери скорости, японцы делают камни из оксида алюминия на мягкой, не прочной связке. Абразивные зерна в них удерживаются слабо и быстро высыпаются, не успевая затупиться. Вместо изношенных зерен в работу быстро вступают новые, камень обновляется, не теряя эффективность...

Но и быстро стачиваясь

В итоге, не смотря на дешевизну абразива, заточка на мягких камнях из оксида алюминия может стать более дорогим удовольствием, чем заточка на брусках из карбида кремния.

Однако, если точить придется только кухонные нержавеющие ножи (которые имеют относительно невысокую твердость), удешевить процесс можно, используя не слишком мягкие точильные камни из оксида алюминия, например, российские, твердостью С, или европейские с твердостью M (английское).

Выбор твердости точильного камня

Поскольку при заточке ножа абразивный камень (брусок), тоже стачивается, для комфортной и быстрой заточки важно подобрать правильную твердость точильного камня. Мягкие камни работают быстрее, но и быстро изнашиваются. Чем выше твердость затачиваемого ножа и шире заточная фаска, тем больше потребность в быстром обновлении камня. Классические японские ножи делаются с односторонней заточкой и широкой фаской из весьма твердой стали. Именно для их заточки предназначены мягкие японские точильные камни. Для более мягких ножей европейского типа (в частности, дешевых серий Tramontina), лучше подойдут точильные камни на более твердой связке. При той же эффективности на данных ножах они будут меньше изнашиваться. Для европейских ножей из твердых сталей, не уступающих в твердости японцам, но имеющим узкую фаску, нужна средняя твердость связки.

Выбор твердости точильного бруска зачастую проблематичен из-за того, что производитель ее не указывает. В таком случае приходится либо искать отзывы тех, кто имеет опыт использования конкретных точильных камней (и надеяться, что эти люди компетентны в данном вопросе), либо подбирать нужный камень методом проб и ошибок.

Выбор точильного камня по типу смазывающе-охлаждающей жидкости

Кроме твердости связки и типа абразива нужно правильно подобрать точильный камень по типу смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ). Водные камни работают быстрее, за счет выделяемой суспензии (взвеси воды и выкрашенного абразива). Однако быстро ржавеющие ножи, при использовании таких камней, могут покрыться ржавчиной прямо в процессе заточки. Этой проблемы не создают масляные камни. Но работают они медленнее (часто один и тот же камень можно использовать либо с водой, либо с маслом но, обычно, если камень начали использовать с маслом, он уже не будет работать с водой, как настоящий водник). Масляные камни получаются более универсальными. Если они еще и твердые как алюмокерамика, ими очень хорошо обрабатывать ножи из нержавеющих сталей (алюмокерамика наиболее эффективна именно для заточки нержавеющих ножей). Вследствие универсальности масляных камней может иметь смысл пожертвовать скоростью заточки в пользу универсальности и сокращению количества камней (имея масляные камни, можно не покупать комплект быстрых водников для заточки нержавейки, используя для любых ножей один и тот же набор).

Выбор зернистости точильного камня для заточки ножа

В целом, для кухонных ножей достаточно заканчивать заточку на камнях зернистостью 10 микрон (1500 грит по японской системе, 600 единиц по FEPA-F). Хотя классические японские ножи, имеющие очень малые углы заточки и сделанные из хрупких сталей, а потому, склонные к сколам, лучше доводить до 3000 грит (5 микрон, F1000). Ели точить японца более грубо, относительно крупные зубцы на режущей кромке, получаемые в результате заточки, будут сильнее цепляться, агрессивней пилить, но и быстрее выламываться, затупляя нож.

Для мягких европейских ножей, наоборот, заточка до 3000 грит будет излишней, поскольку кромка становится очень тонкой и на мягкой стали быстро заворачивается, как фольга, и выглаживается. Более крупные зубцы обладают большей стойкостью. Однако слишком крупные не дадут нужной остроты. Нужно найти золотую середину. Практика показала, что именно 1500 грит является хорошим результатом. Нож начинает резать помидоры под любым углом, даже по касательной. Так что, ни с какими продуктами проблем у него не возникает.

Разобравшись, на какой зернистости следует заканчивать заточку кухонного ножа, пора разобраться, с какой зернистости ее начинать.

Некоторые люди рекомендуют начинать заточку с наиболее грубых камней. В интернете много инструкций, утверждающих, что начинать заточку нужно с камня в 120 грит, или вроде того, постепенно переходя на более тонкозернистые камни. Однако этот способ хорош не столько для заточки, сколько для уничтожения ножа. Грубое зерно довольно быстро удаляет металл. Это хорошо, если нож настолько поврежден, что его нужно ремонтировать. Однако если он просто перестал хорошо резать офисную бумагу (тест по нарезке бумаги часто используется для проверки остроты), это еще не значит, что ему требуется грубая обдирка. Если нож уже когда-то был заточен и не имеет повреждений, точить его камнем грубее 240 грит (российский М63, FEPA-F230), не нужно, если вы не хотите, чтобы вскоре от ножа осталась только рукоять. Более того, даже 240 грит часто бывает излишне грубым. Хорошие кухонные ножи имеют тонкое сведение (толщина клинка перед началом заточной фаски), порядка полумиллиметра. Для того чтобы вернуть им нужную остроту, может быть достаточно сразу начать с камня 1500 грит.

Специально снял видео на эту тему, использовав для него нож и камень, характеристики которых общедоступны и многим известны.

Для классических японских ножей с их малыми углами и хрупкой сталью сами японцы рекомендуют зачинать заточку с 400 грит (российский М40, FEPA-F320), во избежание сколов. Но, поскольку японцы не ждут, пока нож станет крайне тупым, обычно они начинают подтачивать с 1000 грит (зернистость примерно между российскими М20 и М14, FEPA-F 400-500).

В общем, с камня какой зернистости начинать заточку – вопрос индивидуальный. Это зависит не только от степени затупления, но и от ширины фаски и хрупкости стали. Чем больше фаска и сильнее затупление, тем грубее должен быть стартовый камень, чтобы сократить временные затраты. Чем больше хрупкость ножа, тем "тоньше" должен быть стартовый камень, чтобы не возникло сколов.

В итоге, получается, что для заточки европейского кухонного ножа нужны камни зернистостью 240, 400, 800, 1500 грит. Для классического японского нужны 400, 800, 1500, 3000 грит. Сами японцы часто пользуются сокращенным набором, уменьшенным на 1 камень: 400, 1000, 3000. В итоге для камней нужно меньше места, весь набор несколько дешевеет, но заточка требует чуть больше времени. Для японского ножа европейского типа, выпущенного специально для Европы, в зависимости от конкретных моделей оптимальным вариантом может быть как набор 240-1500 грит, так и набор 400-3000 грит. Во многих случаях для них хорош набор 240, 400, 800, 1500, 3000 грит.

Из моих высказываний о достаточности 1500 или 3000 грит, становится непонятно, с какой целью выпускаются камни более тонкозернистые. Некоторые "учителя интернета", видимо, считая, что, раз камни существуют, то обязательно должны использоваться, настаивают, что точить кухонный нож нужно вплоть до камней 30 000 грит.

Но давайте разберемся, надо ли оно Вам, если даже фирмы, выпускающие эти камни, утверждают, что Вам это не нужно? Фирма Suehiro, выпускающая камни в 30 000 грит, утверждает, что выше 1500 для кухонного ножа не требуется. Ходзи Хаттори – президент компании Masahiro – в этом видео , имея в виду классические японские ножи, говорит, что заточка выше 3000 грит не требуется и для них.

Конечно, для микрохирургии, где приходится препарировать инфузорий, камни в 30 000 могут быть полезны. Для заточки бритв могут быть полезны камни в 15 000 грит. Но на ноже, стамеске или рубанке разницу между 15 000 и 8000 (в 2 раза меньшая зернистость) никто не заметит. Есть, конечно, люди, утверждающие, что замечают разницу между 8 000 и 15 000. Но, думаю, это у них результат самовнушения (если не сказать, обмана). Поскольку в теории, разница должна быть, им хочется верить, что они ее чувствуют.

Камень 8000 грит дает хорошее чистое зеркало. Такой камень нужен либо для декоративных целей, либо для придания максимальной остроты инструменту высокой твердости, работающему по твердым материалам (например, стамески). Ни по каким продуктам разницы между 3000 грит и 8000 грит человек не заметит. Соответственно, для кухонных ножей не требуются камни с гритностью выше 3000. Однако, если нож твердый, можно добавить ему еще небольшой запас остроты, проточив на камне 5000 - 6000 грит. Можно даже на 8 000 - 10 000. Но это, уже, не столько для остроты, сколько для декоративного эффекта. После 8 000 или 10 000 грит эффективность резания может упасть из-за заглаживания зубцов на режущей кромке. Некоторые люди, чтобы получить зеркальную фаску, но не потерять эффективность реза, после заточки на 8000, подтачивают на камне 5000 или 3000 грит, чуть увеличив угол заточки. Таким образом, основная часть фаски на ноже остается зеркальной, а у самой кромки появляются агрессивные зубцы. Все эти "танцы с бубнами", естественно, требуют много времени. А, кроме того, много денег, поскольку, чем выше зернистость камня, тем он дороже (больше накладных расходов на дробление, просеивание, предотвращение комкования, получение однородности и т. д.).

И теперь стоит задать себе вопрос, нужны ли точильные камни с гритностью выше 3000?

Если вы точите просто для того, чтобы резать – такие камни вам не нужны. Если вы получаете удовольствие от процесса, вам не жалко денег, и у вас иногда есть время на медитацию над процессом заточки – почему бы и нет? Для здоровья полезней потратить 400$ на точильный камень 30 000 грит, чем пропить.

Но прежде чем думать о покупке дорогих тонкозернистых камней, обзаведитесь основным набором от 240 до 3000 грит (возможно и 120 грит на случай поврежденного ножа). Со временем вам станет понятно, готовы ли вы тратить время на более тонкую заточку, или времени не хватает даже на тот набор, что уже есть в наличии.

Абразивные пасты при заточке ножей

Абразивные пасты на коже, войлоке и других материалах для заточки ножа не нужны. Назначение паст – полировка поверхности. Остроты они не добавляют. Часто даже зализывают зубцы, делая нож тупее. При тщательном контроле паста на твердой гладкой коже может компенсировать отсутствие тонкозернистого камня (порядка 8000 грит). Но эта замена не будет эффективна и оправдывается только при невозможности его приобрести. При наличии камня паста вообще для заточки не нужна. Только для полировки поверхности.

Иногда в интернете можно обнаружить ролики, в которых люди быстро правят ножи на коже с пастой и, там самым, возвращают им остроту. Но эта острота скоротечна, так как появляется, в основном, за счет вытягивания заусенца. Как только заусенец сминается (а это происходит очень быстро), она исчезает. А значит – точить на пасте смысла нет.

Часто можно видеть, как люди правят бритвы на коже...

Но, во-первых, они правят на коже без пасты, во-вторых, бритва – не нож. Для бритвы важно не иметь зубцов, чтобы она не вызывала раздражение. И правка на коже как раз заглаживает зубцы и удаляет остатки заусенца, делая бритву менее агрессивной. Заодно кожей "оттягивают" бритву, как молотком "оттягивают" косу. Но для ножа потеря агрессивности не нужна, как не нужна и оттяжка, так как оттянутый край становится тонким, как фольга и быстро сминается, затупляя нож.

Можно полировать нож пастой, по окончании заточки. Но резать он будет хуже, чем до пасты. Можно снимать заусенец об кожу после тонкозернистых камней. Но об кожу без пасты, и всего несколькими движениями, чтоб не переусердствовать, и не начать вытягивать металл. Но именно для заточки, паста не нужна. Только для придания большего блеска.

Какие конкретно точильные камни лучше выбрать для заточки?

Тут однозначного ответа нет, поскольку зависит от того, какие ножи точить. Если из недорогого, можно поискать российские бруски из оксида алюминия, а еще лучше, из карбида кремния (более универсальны), на 120-3000 грит. Потом можно сравнить с ценой китайских брусков Taidea и YJSHARP на Алиэкспресс. Указанными китайскими точильными камнями не пользовался, но видел много положительных отзывов о них. Судя по отзывам, китайские засаливаются меньше российских корундовых брусков. Свыше 3000 грит можно брать Taidea или YJSHARP, но лично я предпочитаю натуральные камни. Я не люблю замачивать кучу камней, а натуральные камни, как правило, не требуют предварительного замачивания.

Недорогие натуральные камни можно взять на Алиэкспресс.

Если цена значения не имеет, можно просто взять комплект Naniwa SuperStone и не гадать, что почём.

Для регулярного поддержания рабочей остроты нужен камень, ориентировочно на 1500-3000 грит. Он должен работать без замачивания, чтобы пользоваться им было так же удобно, как мусатом. Хорошо для этой цели подходит Spyderco Fine (порошком алмаза, карбида бора, оксида алюминия или, в крайнем случае, карбида кремния, ему нужно сбить глянец от шлифмашины), White Hard Arkansas (притертый примерно на 1500 грит), китайский "Красный рубин" и китайские сланцы на 2000-3000 грит.

Попытка заменить точильный камень мусатом не даст долгосрочного результата. После нескольких правок мусатом нож все равно придется нормально точить, начиная с относительно грубых камней. А при использовании точильного камня на 1500-3000 грит, фаска полностью прорабатывается, и более грубая заточка не потребуется.

< Правильная заточка ножей Какая зернистость нужна для заточки ножа?

Камни для заточки используются с зернистостью 320, 600, 1500, но заточки до бритвенной остроты не выходит.

Судя по камню в 1500 грит и отсутвию острой кромки предположу, что речь идет или о слишком сильном давлении на камень или что гриты китайские.

Если у вас китайские камни ADAEE или аналогичные, то их следует сравнивать с наждачной бумагой.

Т.е. Размер зерна у 320 - M45, 600 - M25, 1500 - M13.

Как показывает практика, то бритье начинается от M10-M7 на твердой связке и M7-M5 на средней. Есть конечно таланты, кто может и на M14 заставить, но на то они и таланты. Это речь о синтетиках.

Скажите что больше всего влияет на заточку до бритвенной остроты, что в этом деле самое ключевое?

Давление, давление и еще раз давление. Даже на самом тонком абразиве можно загнуть кромку.

Потому первое чему учимся это не передавливать и снимать заусенку. Второе, чаще переворачивать то что точите, не зря наши герои точилкостроительства столько убили времени на поворотные механизмы. Ну и третье подбор абразива. Если на JiS200 - P3000 - F800 клинок не бреет, регулируем давление. Ну и конечно все ваши камни должны быть выровнены.

Стоит ли покупать камень с мелкой зернистостью, например АСЕ 3000

На сколько понимаю идет речь о китайской "рубиновой" керамике? Если да, то стоит, даже сомнений нет. Это спеченый оксид алюминия. Абразив стоит очень дешево, если на али или ебее его поискать по словам "3000 ruby Sharpening" " , то он обойдется с доставкой до 200р, обязательно смотрите размеры, что бы были 150*20*5. Вся проблема будет его притереть, бруски чаще всего приходят кривыми. На свой первый я дня три потратил, правда притирал на простом речном песке. Сетку наносите маркером, карандаш тут не поможет. После выведения плоскости ее следует довести на порошке KK F600. В результате вы получите брусок который хватит вам и вашим детям, выработка у него минимальная, а сталь он грызет хорошо. Финишем его сложно назвать, скорее предфинишем. Однако кухню 50-55hrc я заканчиаю на нем, но если быть точным, то на втором, который притерт на порошке F1200. Работайте с ней на масле вазелиновом из аптеки, а лучше оливковом.

Паста - это личный выбор каждого. Не буду навязывать, но ГОИ если и нужна, то только бритвам, из нержи она выдирает куски, да и заполировывает огрехи. Оксид хрома заставляет металл "течь", как это делает яшма и байкалит, а на свободном зерне это не всегда хорошо. Если хочется пасту, то попробуйте оксид алюминия или железа на твердом притире (на той же "рубиновой" керамике), когда рука научится регулировать давление можно кожу или стропу, но лучше этим не злоупотреблять.

Славное прошлое и элитное настоящее опасной бритвы

Многие наши читатели спрашивают у нас – каким образом можно заточить опасную бритву, насколько это сложно, и чем отличается заточка этого поистине редкого в наши дни инструмента от заточки ножа? В этой статье мы решили ответить на все эти вопросы.

Итак, прежде чем рассказывать об основных технологических приемах по заточке бритвы – несколько слов о том, что такое бритва сама по себе, и с чем ее едят.

До недавнего времени опасная бритва была единственным в своем роде инструментом, с помощью которого вплоть до середины 20 века мужчина мог избавиться от растительности на лице. С активным развитием косметологической индустрии и повсеместным распространением безопасных бритвенных станков, опасная бритва постепенно уходит с рынка, теряет былые позиции. Искусство бриться таким сложным инструментом вместе с искусством затачивать его постепенно становится достоянием истории и уходит из каждодневного обихода. Связано это было, пожалуй, с ускорением темпа жизни общества – когда на бритье и периодическую заточку бритвы у современного человека уже не хватало времени.

С тех самых пор использование, а тем паче – заточка опасной бритвы – стала уделом избранных, своего рода хобби и элементом стиля жизни – неторопливого, стильного и размеренного. И, конечно, знатоков, которые могли бы рассказать и правильно заточить опасную бритву сильно поубавилось.

Анатомия заточки: шкурки, ремни и камни

Итак, заточка опасной бритвы – это совсем не то же самое, что и заточка обычного ножа – прежде всего, в силу специфики и предназначения этого тонкого инструмента. Сечение лезвия бритвы характеризуется достаточно резкими вогнутыми спусками, которые расширяются к режущей кромке чтобы сойтись подводами в тончайшее лезвие. Такая конструкция позволяет сделать лезвие максимально острым, и одновременно наиболее эффективно сбривать волосы, не повреждая кожу. Мало того, если ножу позволяется быть заточенным слегка грубовато, и заточник иногда останавливается на камне с зернистостью 1000# - так рез у ножа получается достаточно агрессивным, с хорошим и качественным пропилом – то для опасной бритвы такая заточка неприемлема – ведь главное здесь, несмотря на название инструмента – безопасность человека.

Начнем с того, что заточку опасной бритвы можно производить тремя способами: заточка на камнях, заточка на шкурке и заточка или правка на ремне с различными абразивами. В каждом из этих методов есть свои плюсы и свои минусы. Заточка на шкурке – самый простой и дешевый способ. Вам понадобятся всего лишь шкурки различной зернистости, вода, твердое основание и стекло для создания абсолютно ровной поверхности. Однако, в магазинах сегодня сложно найти шкурку, зернистость которой была бы менее 2000 – 2 500 тысяч. А для опасной бритвы такая зернистость достаточно мала. Поэтому заточив бритву на шкурке, доводить ее придется уже не ремне.

Теоретически бритву можно править на любом кожаном достаточно бархатистом ремне с нанесенной на нее обычной пастой ГОИ. Однако лучше, безусловно, воспользоваться специально продающимися ремнями для правки бритв. Работа с ремнем проста и не требует особых навыков, позволяя быстро довести бритву. Однако, профессионалы говорят о том, что доводка на ремне гораздо менее эффективна, чем заточка на камнях. Лезвие будет менее острым, а режущая кромка – менее долговечной. В результате человеку, часто доводящему свою бритву на ремне придется делать это регулярно – раз в 2-5 дней, пока бритва не потребует новой заточки на шкурках.

Наиболее надежный, правильный и долговечный метод заточки опасной бритвы – это всё же заточка на камнях. Именно этим способом затачивают обычно весь инструмент в точильных мастерских, которых по всей России осталось очень и очень немного. Однако этот метод в то же время и самый сложный – так как требует большого количества практики. Для того, кто только начинает учиться точить опасную бритву мастера предостерегают: скорее всего первые ваши эксперименты будут неудачными. И только спустя некоторое время вы достаточно хорошо набъете руку.

Кроме того, что метод заточки на камнях самый эффективный и самый сложный – он еще и самый дорогой, так как качественные камни на сегодняшний день достаточно дороги, а для полного цикла заточки – такого, чтобы сделать из тупой бритвы достаточно для комфортного бритья острую понадобится весь спектр камней начиная от 300#-400# до 10000#-12000#. Однако, именно позволяют добиться от бритвы максимума возможного.

Время собирать камни: основы заточки на камнях

Итак, прежде чем затачивать бритву, необходимо убедиться в чистоте лезвия и отсутствии ржавчины. Если ржавчина есть – необходимо удалить ее перед заточкой.

Прежде чем начинать точить бритву, следует уяснить одно очень важное правило. На камень лезвие всегда кладется плашмя, так, чтобы и спинка и режущая кромка всегда касались абразива. Это невероятно важно по той причине, что в сечении лезвие опасной бритвы представляет из себя клинок с вогнутыми спусками – своего рода обратную линзу -, где выпирающими частями являются именно режущая кромка и спинка бритвы. Положение клинка плашмя на камне гарантирует соблюдение постоянного угла заточки по всей длине режущей кромки и максимально долгое использование бритвы. Если же во время заточки придавать лезвию дополнительный наклон – руками ли или наклеенным на спинку кусочком изоленты – это может навсегда испортить бритву, или, по крайней мере, привести ее в такое состояние, когда ее исправление может занять очень и очень долгое время: за счет ненужного наклона изначальный угол будет изменен, сделается более тупым (а значит и менее острым), и в конце концов может привести к порче инструмента.

Повторимся еще раз: при заточке лезвия бритвы режущая кромка стачивается параллельно со спинкой – то есть клинок лежит на камне ПЛАШМЯ. Небольшой угол на свой страх и риск могут задавать при заточке опасной бритвы только профессионалы высокого класса, стремящиеся сохранить узоры или надписи на спинках особо дорогих моделей опасной бритвы.

Кроме того, есть еще один немаловажный момент. Заточка бритвы должна быть однородной по всей протяженности режущей кромки. Поэтому профессионалы советуют либо покупать камни, по ширине соответствующие длине лезвия, либо точить крест-накрест. То есть во время заточки вести бритву не прямо по камню, но несколько наискосок, чтобы за одну проводку было задействовано всё лезвие целиком.

Приступим!

После того, как мы уяснили себе эти нехитрые, но очень важные моменты - начинаем точить бритву.

Заточку бритвы на камнях можно условно разделить на три этапа.

Первый – это работа с крупнозернистыми камнями для сведения режущей кромки, удаления лишнего слоя стали, грубой заточки

Второй – это постепенный переход на средне- и мелкозернистые камни, более мягкая заточка

Третий этап – доводка, шлифовка на самых мелкозернистых камнях, а также тест на остроту бритвы.

На первом этапе, при работе с крупнозернистыми камнями, допустимо водить лезвием в обоих направлениях, то есть как вперед острием, так и назад – это ускорит процесс начальной грубой заточки. Однако стоит учитывать, что при смене абразива на новый невероятно важным действием станет убрать заусенцы, неизбежно образующиеся при такой заточке. Поэтому последние 20-40 движений на каждом грубом камне должны быть только лезвием вперед. В дальнейшем, на средних и мелких камнях возможна будет только такая техника: проводка плашмя по камню лезвием вперед, с движениями крест-накрест.

Также следует сказать и о давлении, оказываемом на лезвие бритвы при заточке. При заточке на грубом камне должно быть довольно заметное. Однако, чем менее грубый камень Вы используете (при условии хорошего качества абразива), тем меньше усилий должны прикладывать. В конце концов ваши усилия должны сводиться к тому, чтобы просто позволить лезвию лежать на камне под собственным весом – а иногда и слегка приподнимать его, чтобы оно едва касалось плоскости камня.

Кстати, о плоскости: Необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы камень, на котором Вы точите свою бритву, был максимально ровным. Чтобы на нем не было бугров, впадин, или абразивной крошки. По этой же причине необходимо тщательно промывать лезвие бритвы перед сменой камня, и не замачивать камни в одной и той же емкости – попадание более крупных песчинок абразива на более мелкозернистый камень может привести к появлению на лезвии очень некрасивых царапин и испортить всю заточку.

Кроме того, важно также помнить, что бритва не любит резких перескоков по зернистости. То есть, меняя камень от более крупнозернистого к мелкозернистому, стоит соблюдать такой интервал, чтобы значения грид на следующем камне не превышали значение предыдущего в два раза. Чем меньше будут переходы между камнями, тем лучшего результата Вы добьетесь.

Контроль качества: методы проверки бритвы на остроту

По завершении процесса заточки, необходимо проверить, насколько хорошо заточено лезвие. Безусловно, визуально, не проводя тесты, определить это невозможно. Поэтому одним из самых безопасных и показательных проверок считается рубка волоса. Процесс теста происходит следующим образом: Лезвие бритвы фиксируется на столе режущей кромкой вверх. Затем берется волос (любой, с головы или с тела), и медленным, мягким движением подносится к РК. При этом волос держится ровно, нельзя осуществлять никаких лишних пилящих движений. Волос должен лишь прикоснуться к лезвию. Если волос после этого распался на две части – можно считать, что заточка завершена, и Вы достигли достаточной остроты.

Существует еще один тест, которым можно проверить остроту бритвы – проводка по режущей кромки подушечкой большого пальца. Однако, для неопытных заточников этот опыт всегда достаточно травматичен и редко проходит без порезов. Поэтому рекомендуем Вам остеречься проверять остроту бритвы таким образом хотя бы на первых порах.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях к статье и мы с радостью на них ответим!