Проодин з елементів одягу, який відомий ще з давніх часів – класичний жіноча хустка. Нещодавно він був досить популярний, хоча сьогодні зустріти в місті жінку в традиційній хустці складніше, ніж, наприклад, у селі.

Невеликий відступ.У сучасному місті з'явилася тенденція носити хустку на шиї. Наприклад кілька фотографій модних блогерів:

У селі хустку частіше носять на голові. І численні приклади бабусь у хустинках Ви можете згадати самостійно. Але навіть ця фраза не повинна зупинити Вас від ідеї спробувати приміряти хустку як героїні ретро-фільму! На блозі елегантності та стилю — є самостійна публікація Як зав'язати хустку на голові та відео:

Історія хусток налічує кілька століть. Перші згадки про квадратний відріз матерії з'явилися задовго до історії Стародавню Грецію, Індії, Єгипту та Туреччини. Серед африканських народів вони були не менш популярними.

У різних країнахзначення хусток було різним. В одних країнах це самостійний елемент костюма, в інших частина головного убору. Деякі народи були показником соціального статусу. Жінки зі знатних сімей носили хустки з дорогої тканини, розшиті вручну золотими нитками.

Крім прямого призначення, хустка нерідко використовувалася під час танцю. Танцююча дівчина з його допомогою намагалася якнайкраще підкреслити граціозність і легкість своїх рухів. І сьогодні хустка часто використовується з тією ж метою.

В історії хусток цей аксесуар носили не тільки на голові або шиї, використовували його також як пояс. Моду пов'язувати хустку на шиї можна віднести до римських легіонерів. А після розпаду імперії цю тенденцію підхопили народи інших країн. Серед них: Румунія, Хорватія та Франція. Легкі широкі хустки стали популярними ще у XVIII столітті.

Підбиваючи невеликий підсумок, справедливо буде сказати, що жіноча хустка і сьогодні не втратила своєї актуальності. Він може бути як предметом для зігрівання в холодну пору року, так і аксесуаром, який перетворить будь-яке вбрання.

Вам знайоме ім'я жінки, яка придумала носити хутряні накидки з вечірнім вбранням? Обов'язково познайомтеся з цією королівською особою у статті Хто вигадав палантин.

Найкращі гарні приклади, які були знайдені спеціально для цієї публікації:

Щоб познайомитися з усіма статтями, які зараз є на блозі елегантності та стилю - http://сайт/, перейдіть на сторінку Карта блогу

Катерина саркісян
Конспект заняття “Історія речей. Російська хустинка"

Ціль: Знайомство дітей з історією російської хустки. Залучення дітей до російській народній культурі

Звучить запис пісні «Коробейники», заставки на екрані.

У руках дівчаток хусточки, хлопчики підперезані кушаком. Вихід дітей під музику Діти вишикувалися, вклонилися до землі гостям. Зайняли свої місця.

1. Про історії хустки.

Сьогодні ми поговоримо про просту на перший погляд речі, хустці.

Здавна Росія славилася своїми хустками. З'явилися вони у нас майже 200 років тому. Їх завезли з Туреччини та Індії. Це були візерунчасті, ткані з пуху тибетських кіз, хустки.

Гарний, яскравий хустканосила і цариця та селянка. Він зберігав тепло, дарував здоров'я та гарний настрій.

Колись бабусі передавали у спадок своїм онукам найдорожче, це був хустка. Чоловіки, йдучи в мандрівку, у квадратні плати загортали хліб, або жменю рідної землі.

Звучить мелодія пісні "Подаруй мені хустка» на екрані відео ряд і заставка хустка.

Змінюються часи, але тільки хустказалишається найкращим подарунком. Адже хусткане просто головний убір, а символ кохання та краси.

Хлопці, скажіть, ваші мами, бабусі носять хустки?

Обов'язковим атрибутом національного костюма російської жінки була хустка, його одягали з нагоди свята, чи урочистості, чи смутку.

Раніше завжди вимагали, щоб хусткаобов'язково вкривав голову жінки. І тільки в 20 столітті можна було накидати його на плечі.

Сьогодні вважається, що кожна жінка повинна мати напоготові хустка, А справжня модниця - навіть не один.

Показ відео ряду про хустці.

Я вчора зналася на шафі, і знайшла

Мамин павлопосадський хустка.

Щось важливе згадала одразу душа,

Як свободи ковтнула ковток.

А в хустці-то самій: поле, поле цвіте!

І квіти в ньому шалено красиві…

У кожній нитці Росія рідна живе:

Річки... Гори... Дороги та ниви!

У кожній нитці небесна тягнеться висота!

Домотканим, квітчастим візерунком,

Він теплом і любов'ю тебе захистить,

Коли стане, промозгло і боляче!

Не змогла втриматися наділу, кручусь

Біля дзеркала, як пелюстка...

Опускаюсь, та ні, занурююсь я в Русь –

Мамин павлопосадський хустка …

Перегляд відеоряду про павлопосадський хустці.

2. Російські хусткибули визнані найкращими у світі завдяки праці талановитих художниць та майстрів.

Розповідь про створення хустка. (Показ відео)

3. Підсумкові питання – вікторина:

1. Назвіть атрибут національного костюма російської жінки.

2. Хто і коли одягав хустка.

3. Чому хусткабув найкращим подарунком.

4. Які хусткибули визнані найкращими у світі.

5. Як багато людей працювало над створенням хустка.

На Русі, хлопці, жодне народне гуляння не обходилося без ошатного, візерункового хустка. Давайте і ми з вами пограємося з хустками.

Гра «Гори, гори ясно…»

4. Підсумок заняття: Справі - час, а потісі годину

Ось і добігла кінця наша розмова про хустках. А на згадку прийміть, будь ласка, ляльки – обережки з маленьких хусток. Ці обережки будуть оберігати вас від усього поганого і принесуть успіх.

Всім російські хустки до обличчя, носіть російські хустки.

Звучить мелодія пісні «Коробейник», на екрані заставка – хустка.

Ну що ж? Одне турботою більше -
Однією сльозою річка галасливіша
А ти все та ж - ліс, та поле,
Так плат візерунковий до брів.

І неможливе можливо,
Дорога довга легка,
Коли блисне в далині дорожній
Миттєвий погляд з-під хустки,
Коли дзвенить тугою обережною
Глуха пісня ямщика!
А.Блок

Сьогодні мені хотілося б поговорити з Вами про жіночий, ніжний, цнотливий предмет жіночого гардероба – про хустку.

Раніше я одягала хустку тільки для відвідування храму, навіть не хустку, а палантин, і це було так зручно, і красиво, і відчуття зовсім інші, не такі, як від в'язаної шапки.
Цієї зими я хотіла оновити шапочку, і скільки не шукала - все безуспішно, все здавалося незручним, або мені не йде, або колір не той. Тоді я надихнулася образами дівчат, які носять хустки замість інших головних уборів, і вирішила спробувати.

Звичайно, для мене було важливо, щоб хустка була з натуральних тканин, а також теплою і красивою. Тому я безпосередньо вирушила до магазину «Павлопосадські хустки» (Павлопосадка мануфактура працює з 1795 р.) Вибір хусток просто зачаровує, вибрати було нелегко, але все ж таки я визначилася, обравши хустку бруснично-рожево-червоних тонів зі змішаним візерунком – трохи квіточок і трохи орнаменту "огірки". Звичайно ж, у моєму списку найближчих покупок з'явилося ще щонайменше 2-3 хустки.

Скажу чесно – відчуття від носіння хустки дивовижні. Він виглядає дуже жіночно і незвично, м'яко та скромно. Він стримує – у хустці набагато складніше, наприклад, грубити, чи сперечатися.

Мені стало цікаво вивчити історію хустки на Русі, і зрозуміти, чому ж вона викликає у мене такі відчуття?
Пропоную Вам відправитися зі мною в невелику подорож з історії.
Спочатку, ще за язичницьких часів, жінки покривали голову на Русі, щоб уберегти себе від холоду, від суворого клімату.
Після Хрещення Русі з приходом на нашу землю православної віри, головні жіночі уборивважаються невід'ємною частиною жіночого костюма.
Головний убір був символом доброчесності: здатися простоволосою було верхом непристойності, а щоб зганьбити жінку, досить було зірвати з її голови убір. Це було найважчою образою. Звідси й стався вислів 'опростоволоситися', тобто 'ганьбитися'.

У Стародавній Русі жінки носили вінці чи віночки, спочатку зі шкіри чи берести, обтягнуті багатою тканиною, та був металеві, прикрашені дорогоцінним камінням. Зверху до вінців прикріплювали довгі покривала, які спадали на спини. За словами В. О. Ключевського, із XIII ст. почесні російські жінки стали носити на головах кокошники. Слово походить від слова «кокоша», тобто квочка, курка. Кокошники нагадували формою цибулину. Край кокошника обрамляли піднизи як сіточки чи бахроми.
Обшивали кокошники темно-червоною матерією та гарно принизували перлами та камінням. Кокошники для багатих боярин і глоду виготовляли спеціальні майстрині.

Художник Журавльов.

Потім жінки стали носити убрус - частину головного убору заміжньої жінки - рушник, багато прикрашений вишивкою. Укладався навколо голови поверх підубрусника - м'якої шапочки, що закривала волосся, - і зав'язувався чи заколювався шпильками.

Убрус є прямокутним полотнищем 2 метри в довжину і 40-50 см завширшки. Матеріал залежав від добробуту власниці. Найбільш поширений варіант - прикрашене вишивкою або облямівкою лляне полотно або інша щільна тканина. Знатні жінки носили убрус із білого чи червоного атласного полотна та парчі. Носили таку хустку поверх головного убору.
У повсякденному житті селянки носили прості хустки – символ заміжжя.

Художник Суріков

Наприкінці XIX століття хустки як головний убір повсюдно були поширені в Росії. Їх носили дівчата та молоді жінки в різний часроку. Хустки надавали жіночому костюмуособливу барвистість та своєрідність. Спочатку хустки пов'язували поверх головного убору (зазвичай кички), потім їх почали носити самостійно, по-різному пов'язуючи на голові. Дівчата зав'язували хустку під підборіддям, а іноді - кінцями тому (так носили хустку та заміжні жінки). Мода носити хустки, зав'язавши вузол під підборіддям, прийшла до Росії з Німеччини у ХVІІІ - XIX ст., а образ російської жінки - "Оленочки в хустці", зав'язаній таким чином, - сформувався вже у XX столітті.

Хустка в образі російської жінки була логічним завершенням костюма. Він був ніби окладом для її обличчя, жінка без хустки, все одно, що "будинок без покрівлі", "церква без купола". Хустка надавала жінці особливої ​​жіночності, ніжності. Жоден інший головний убір не надавав стільки ліричності вигляду жінці, скільки хустки.

Художник Куликов.

Хустка як позначення соціального статусу

У незаміжніх дівчат були інші головні убори та зачіски. Головним їх головним убором були вінці, які також називають красою. Наприклад, зображення терема у кілька ярусів, розділених перлинною обниззю. Вінець був наклеєну на тверду прокладку стрічку з візантійської парчі, один край якої піднятий і вирізаний зубами. Віночок виготовляли зі срібла чи бронзи.
На кінцях віночка влаштовували гачки або вушка для шнурка, яким він зав'язувався на потилиці. Потилиця у дівчат у таких головних уборах залишалася відкритою. Уздовж щік спускалися від вінця ряси - нитки намист з каменів або частіше за перли, а лоб прикрашали піднизом. Вінець був завжди без верху, тому що відкрите волосся вважалося ознакою дівоцтва. Вінці дівчат середнього достатку складалися з кількох рядів золотого дроту, які інколи прикрашалися коралами та напівдорогоцінним камінням. Іноді це була просто широка пов'язка, вишита золотом та перлами. Така пов'язка звужувалася на потилиці і зв'язувалася широкими вишитими стрічками, що спадали на спину.

Взимку дівчата покривали голову високою шапкою, яка називалася стовпцем. Низ її обертали бобровим або собольим хутром, а високий верх робили з шовку. З-під стовпця випадали коси з червоними стрічками. Справа в тому, що під стовбунець надягали ще пов'язку, спереду широку і вузьку ззаду, яка там же і зав'язувалася стрічками. До дівочих стрічок пришивали косники - щільні трикутники зі шкіри або берести, обтягнуті шовком або розшиті намистами, перлами, напівдорогоцінним камінням. Вони впліталися в косу за допомогою золотої крученої нитки. Після того, як дівчина виходила заміж, голову покривали жіночим убором.

Хустка на голові заміжньої жінки ще з біблійних часів була символом жіночої шляхетності та чистоти, покірності та смирення перед чоловіком і Богом, ось чому не використовуючи хустку жінка виражала свою гордість, непокірність, у зв'язку з чим не могла бути допущена до храму для духовного покаяння.
Також вважається, що заміжня жінка демонструвала хусткою свою залежність від чоловіка, і сторонній чоловік не міг її торкнутися чи потурбувати.
Хустка дає жінці відчуття захищеності, безпеки, приналежності чоловікові, додає жіночності, скромності та цнотливості.

Виробництво хусток

Упродовж 19 ст. всі хустки були безіменні. До нас не дійшли всі імена фабричних майстрів, авторів чудових хусток. Данило Родіонов -перший майстер, чиє ім'я згадано, він був і різьбяром і набивачем.
Східні шалі у Росії з'явилися раніше, ніж у Франції. В офіційну моду вони увійшли наприкінці 18 ст. - 1810 р., коли прийшов стиль "ампір". У десятих роках 19 в. з'явилися перші російські шалі.

Вони виготовлялися в основному на 3-х кріпосних фабриках.
• 1. Колокольцовські шалі - на фабриці Дмитра Колокольцова, воронезького поміщика.


• 2. У майстерні поміщиці Мерліної, яка починала з виробництва килимів у Воронезькій губернії, потім перейшла на шалі та перевезла майстерню до Підрядниково Рязанської губернії. "Шарфи та хустки пані Мерліною високою своєю добротою заслужили перше місце серед продукції цього типу".


• 3. У майстерні воронезької поміщиці Єлисєєвої.

Весі всіх трьох майстерень іменувалися дзвонівськими. На відміну від східних і європейських шалей російські шалі були двосторонніми, виворот не відрізнялася від обличчя, ткалися з козячого пуху в техніці паласа і цінувалися дуже високо. У першій чверті 19 ст. шаль коштувала 12-15 тис. руб. Найкращі шалі ткалися протягом 2,5 років.

У середині 19 в. в Росії складається особливий центр виробництва національних хустинок - Павловський Посад. ".
Купець Лабзін і Грязнов, який вступив з ним у справу, відкрили фабрику набивних хусток, на фабриці працювало 530 робітників. Шовкові та паперові вироби фабрики розкуповувалися на ярмарках, яких влаштовувалося у Павлівському Посаді до 9-ти на рік.

У 1865 р. Штевко відкрив велике виробництво набивних хусток по шерсті та ситцю. Але тільки з 80-х років 19 ст, коли фабрика Лабзіних перейшла на анілінові барвники, починає формуватися тип павлівської хустки, що прославила Павловський Посад. Справа в тому, що природними барвниками отримати чисті яскраві кольори вовняної тканининадзвичайно важко. І ось на зміну природним барвникамприйшли яскраві хімічні – до кінця 50-х років анілінові, а з 1868 р. – алізаринові.
До кінця 19 ст. - початку 20 ст. павлівські хустки експонуються на Міжнародних виставках, підкоряючи своєрідністю та національною самобутністю. Яскраві, багатобарвні вони стали найулюбленішими в народі. Їхня популярність сприяла їх універсальність: хустка йшла до всього і до всіх - до нарядів селян та міських низів.

Візерунки павлопосадських хусток

Павлівські хустки періоду 1860-1870-х років стилістично мало відрізнялися від хусток московських мануфактур, які переважно декорувалися так званим «турецьким» візерунком, стилістика якого сягає тканих східних шалей. Цей візерунок найбільш характерний для російських тканих і набивних хусток 1-ої половини XIX століття. Він передбачає використання певних орнаментальних мотивів як «боба» чи «огірка», геометризованих рослинних форм. У Росії її інтерес до мистецтва Сходу був досить стійкий протягом усього XIX ст. Хоча деякі дослідники помилково пов'язують із павлівською хусткою виключно квіткову орнаментацію, проте павлівські шалі з «турецьким» візерунком також були досить різноманітні.

У другій половині ХІХ ст. зображення кольорів, причому в дещо натуралістичному трактуванні, було дуже модним. Ймовірно, це було зумовлено властивими всій епосі історизму романтичними тенденціями зв'язку людини з живою природою. Перевага квітковим мотивам надавалася у вишивці, мереживі, тканинах. Букетами квітів декорували порцеляну, таці, їх зображення почали з'являтися в розписі інтер'єрів. Тож у прикрасі шалей квітами виявилося прагнення павлівських майстрів зробити модний товар, який матиме попит у покупців.

У рисувальній майстерні фабрики в 1871 р. працювало вже 7 рисувальників: Степан Васильович Постігов, Іван Іванович Іванов, Михайло Ілліч Судьїн (Судін), Яким Васильєв, Павло Захарович Невесткін, Борис Єфремович Красильников, Захар Андрійович Проханов. До кінця століття їхня кількість досягла одинадцяти. Працю художників високо цінували: платню самого високооплачуваного з них Степана Постігова становило на той час 45 рублів, що майже в 2 рази перевищувало зарплату різьбяра та в кілька разів заробіток робітників інших спеціальностей.

Кінець XIX – початок XX ст. можна як час остаточного складання стилю павлівської хустки. Візерунок набивався на кремовому або кольорових ґрунтах, найчастіше чорному або червоному. Орнамент включав об'ємне зображення квітів, зібраних у букети, гірлянди або розкиданих по полю хустки. Іноді квіти доповнювали тонкими орнаментальними смужками чи невеликими елементами стилізованих рослинних форм. Відмінною особливістюпавлівських хусток була бездоганна гармонія у підборі поєднань кольорів і окремих елементів декору. Невипадково підприємство отримує у 1896 р. найвищу нагороду промислової виставки у Нижньому Новгороді: право зображення Державного герба на вивісках і етикетках.

З середини 1920-х років традиційний квітковий орнамент отримує дещо інше трактування. Квіткові форми в ці роки укрупнюються, знаходячи часом майже відчутну об'ємність. Колорит хусток будується на яскравих поєднаннях червоних, зелених, синіх і жовтих фарб.
Малюнкам повоєнного періоду властива декоративна насиченість, більш щільна скомпанованість квіткового візерунка. Колірна та композиційна наповненість малюнка зі складними світлотіньовими розробками відповідала загальною тенденцією розвитку прикладного мистецтва тих років.
Останнім десятиліттям проводиться робота з відновлення малюнків старих павлівських шалей. Створення нових малюнків ведеться у двох напрямках. Поряд із розвитком класичної лінії з'явилися нові, сучасні малюнки, що враховують загальноєвропейські тенденції розвитку хустки. Відповідно до моди та стилю часу змінюється колірний лад виробів. Колористична гама будується на гармонійному поєднанні зближених тонів з переважанням бежевих, охристих, коричневих та зелених.

Якщо Вас так само, як і мене, зацікавили хустки, то подивіться хусточки на

Давня частина жіночого одягу. Ступінь поширення хустки залежала від кліматичних умов, релігійних традицій, звичаїв. Так, в Єгипті клімат не сприяв носінню хусток, крім того, в Єгипті були модні перуки. У давньогрецькому світі жінки носили пелос - шматок тканини, що замінює плащ і хустку одночасно або просто пов'язку. Також покривали голову жінки Стародавнього Риму. У Візантії ж поряд із чепцями та сітками для волосся носили хустки.

У стародавньому світі покриття голови символізувало дозріло. Дівчата не вкривали голови. В епоху Відродження жінки часто не покривали голови.

Підтвердження цьому ми бачимо на картинах художників тієї епохи, де жінки часто зображалися з непокритою головою ("Дама з горностаями" Леонардо да Вінчі, картини Боттічеллі). Щоправда, іноді жінки пов'язували голову пов'язками ("Мадонна Літта" в Ермітажі), на півночі Європи в цей час входять у моду чепці з мереживами, а знатних дам - ​​капелюхи.

На початку 18 ст. на півночі Європи з'являються перші набивні хустки із різними малюнками від орнаменту до політичної карикатури. У період поширення стилю "ампір", після походів Наполеона до Єгипту з'являються східноєвропейські шалі, індійські та кашмірські шалі. У Європі починається випуск набивних шалей.

У 1840-50 р.р. модні хустки в стилі Берендея - щільні хустки із сукна, вишиті тамбурним швом.

У російському житті хустки насамперед захищали від суворого клімату. Вже з язичницьких часів жінка ходить з покритою головою, і з давніх-давен на Русі заміжня жінка за звичаєм покриває голову хусткою, так як їй не можна було показувати волосся. Після вінчання вважалося найбільшою ганьбою насильницьке відслонення голови.

Ткана хустка спочатку звалася "лор", потім "убрус". Слов'янське слово "убрус" збереглося у західних слов'ян досі. Під хустку жінки одягали шапочки, так звані "подубрусники" або "волосники", які з одного боку утеплювали голову, а з іншого оберігали дорогі розшиті хустки від забруднення і, відповідно, від частого прання. Жіноче волосся стягувалося головним убором так туго, що їм було важко поворушити століттями. Взимку поверх хустки одягалася хутряна шапочка. Бідолашні покривали голову хусткою з фарби та вовняними хустками.

У 16 ст з'явилися квадратні хустки з щільної візерункової коноватної тканини, так звані "коноватки". Індійські історики припускають, що в Росії хустки з'явилися після того, як їх привіз Опанас Нікітін зі своєї подорожі до Індії, здійсненої 1460 року.

З другої половини 19 в. входять у моду пухові, парчові, ситцеві та шовкові набивні хустки.

Хустка була естетичним акцентом в одязі російської жінки, логічним завершенням костюма. Він був ніби окладом для її обличчя, жінка без хустки, все одно, що "будинок без покрівлі", "церква без купола". За словами Блоку "плат візерунковий до брів" - органічна частина образу російської жінки. 2/3 життя носила вона хустку, не знімаючи її до смерті. Хустка надавала жінці особливої ​​жіночності, ніжності. Жоден інший головний убір не надавав стільки ліричності вигляду жінці, скільки хустки. Не випадково багато російських поетів, так чи інакше, зверталися у своїй творчості до хустки.

"Розрядись: заберись
У своє вбрання блакитний
І на плечі накинь
Шаль з облямівкою розписною."
А. В.Кольцов.

Але це вже інша тема, вона може нас завести далеко, аж до "Стій на півстаночку в кольоровому півшалочці".

Друга половина 19 в. знаменується стилем псевдобарокко чи другим бароко. Поширені хустки із візерунком на чорному тлі, так званому темноземельному та світлоземельному тлі.

У російському побуті хустка мала низку символіко-обрядових значень. Хусткою покривала голову лише заміжня жінка, дівчина не мала права носити хустку. Вона пов'язувала голову лише пов'язкою, а взимку носила шапочку.

Існував обряд закручування молодої, пов'язаний із весіллям. До кінця першого дня молоду садили в кут, закривали з усіх боків знову ж таки хустками, заплітали їй дві коси і одягали хустку.

За словацьким звичаєм молода 14 днів носила особливу хустку, весільну, а потім уже одягала звичайну хустку.

Дівчата ж покривали голову хустками лише на похороні. Ще один із словацьких звичаїв, пов'язаних із хустками. У різдво дівчата вмивалися водою, в яку кинуті монети, і втиралися червоною хусткою, щоби весь рік бути рум'яними.

Хустка перетворюється на символ, на знак. "Знак - за визначенням древнього філософа .... - Це предмет, який називає думку не тільки про себе, але і про щось інше". Отож і хустки стали своєрідними знаками. З'явилася певна символіка у способі пов'язування хустки.

На ті чи інші релігійні святаодягалися особливі хустки.

У дні похорону - сумні чи "кручинні", хустки - чорні з білим квітковим візерунком, а з 2-ї половини 18 ст. - Чорні мереживні хустки. Старообрядні носили сині, чорні та білі хустки. В асортименті сітценабивних фабрик були спеціальні селянські старенькі хустки. Дівчата у містах десь уже у 19 ст. носили блакитні, рожеві та червоні хустки. Дворянки не носили хусток.

Упродовж 19 ст. всі хустки були безіменні. До нас не дійшли всі імена фабричних майстрів, авторів чудових хусток. Данило Родіонов -перший майстер, чиє ім'я згадано, він був і різьбяром і набивачем.

Східні шалі у Росії з'явилися раніше, ніж у Франції. В офіційну моду вони увійшли наприкінці 18 ст. - 1810 р., коли прийшов стиль "ампір". У десятих роках 19 в. з'явилися перші російські шалі. Вони виготовлялися в основному на 3-х кріпосних фабриках.

1. Колокольцовські шалі - на фабриці Дмитра Колокольцова, воронезького поміщика.

2. У майстерні поміщиці Мерліної, яка починала з виробництва килимів у Воронезькій губернії, потім перейшла на шалі та перевезла майстерню до Підрядниково Рязанської губернії. "Шарфи та хустки пані Мерліною високою своєю добротою заслужили перше місце серед продукції цього типу". Штат майстерні Мерліною складався з 2-х фарбників, рисувальника, 3-х ткачів, 26 ткачих, а для фарб розводив трави полонений французький бригадний генерал - Дюгерен.

3. У майстерні воронезької поміщиці Єлисєєвої.

Весі всіх трьох майстерень іменувалися дзвонівськими. На відміну від східних і європейських шалей російські шалі були двосторонніми, виворот не відрізнялася від обличчя, ткалися з козячого пуху в техніці паласа і цінувалися дуже високо. У першій чверті 19 ст. шаль коштувала 12-15 тис. руб. Найкращі шалі ткалися протягом 2,5 років. Через 10 років майстриням давалася вічна свобода, але, як правило, через 5 років такої роботи вони сліпли, і вільна їм була вже ні до чого. Посол Франції хотів придбати "дзвінокольцівську" шаль для дружини Наполеона, але Єлісєєва закотила таку ціну (25 тис.руб.) з патріотичних спонукань, що посол змушений був виїхати, так і не купивши шалі.

У 20-ті роки мода на шалі досягла апогею - всі стали робити з шалі: сарафани, сукні, шалями оббивали меблі, взуття. Було враження давніх грецьких фресок. У салонах танцювали танець "па-де-шаль". Захоплення шалями простежується у портретах Боровиковського, Кіпренського та інших художників на той час. Шалі відповідали російській традиції костюма – закривати своє тіло.

Шалі кріпосних мануфактур внесли соковитість, тонкість у опрацювання форм, внесли розкутість у колориті, багатобарвність і відіграли велику роль у розвитку виробництва хусток. У 19 ст. широко увійшли в російське життя ситцеві хустки та шалі. Навіть аристократи часом звертали на них свою прихильну увагу. Так пані, дружина Миколи I, замовила в 1830 р. на фабриках Рогожина і Прохорова ситцеві та бавовняні шалі, щоправда, за малюнками, надісланими із Франції.

У першій половині 19 ст. дуже улюбленим були ткані дзвонові червоні або як їх називали - кумачні хустки (за барвниками їх називали ще адріонопольськими або криловими).

У Богородському повіті на Фрянівській фабриці випускалися набивні шалі, які певною мірою відштовхувалися від дзвіниці. Поєднання в хустках червоного та жовтого кольору нагадувало дорогі парчові тканини.

На Русі теплий яскравий колорит любили. Носили кумачні сорочки, і навіть штани ("Муму" Тургенєва). Червоний колір символізував тепло, сонце, радість та повноту життя. Не дивно, що червоний товар займав значне місце в обсязі продукції, що випускається. На червоному тлі візерунки друкувалися жовтою фарбою, тактовно вводили зелений і блакитний кольори. Жовтий колір вів від враження дорогої сукні, розшитий золото.

У першій половині 19 ст. Кумачні товари фабрик Третьякова та Прохорова конкурували із західними товарами. На одній із хусток є тавро. Російський вирібкупця Прохорова". Велика партія хусток була закуплена для північної Америки.

У 70-80-х роках у період застосування алізаринових барвників користувалися великою популярністю баранівські хустки та ситці, вони відрізняючись неповторним колоритом червоного кольору. Секрет цього особливого колориту червоного полягав у складі води, що використовується у виробництві. Мануфактура Баранових знаходилася у Володимирській губернії, в селі Карабанове, неподалік села є озеро, вода якого не містить ніяких солей. Труби до фабрики Баранов провів дубові, щоб унеможливити попадання у воду окалини та інших домішок від металевих труб. Хустки баранівські впізнавались відразу за багатобарвністю, що не впадала в строкатість, за їхнім малюнком, високою технічною майстерністю. Їх відрізняла висока культура орнаментальна та колористична.

Турецькі "огірки"

Особлива група шалей - кашмірські, турецькі з шалевим малюнком турецьких "огірків". Ці шалі вивозилися з Росії до Китаю, Персії, Середньої Азії і витісняли аналогічні англійські вироби.

Фрагмент павловопосадської хустки. Рослинний орнамент із "огірками"

У російській орнаментиці "огірки" зустрічалися вже у 16 ​​ст. Хоча їх називали турецькими "огірками", вони прийшли з Індії. В Індії "огірок" символізує відбиток ступні Будди.

На відміну від індійських "огірків", російські рисувальники давали більш узагальнене декоративне рішення, яке вимагало тонкого друку. У 19 ст. з'явилися нові огіркові мотиви - звані російські " процвілі огірки " , кінчики яких були прикрашені квітами. Для російських майстрів характерно спрощене рішення. Їх приваблювали дивовижний силует, динамічність форми "огірка", яка дозволяла давати волю фантазії у внутрішній розробці, чого немає у східних шалях. У цьому не губилися характерні особливості " огірків " , лише змінювалися їх розміри.

"Вавілоністість", візерункова хустка, ювелірність цього візерунка - контрастувала з обличчям, воно вигравало в обрамленні хустки.

У першій половині 19 ст. відомі вироби мануфактури братів Рубачових Прохоровської мануфактури (нині Тригірська мануфактура, заснована 1799 р.). На Прохоровській мануфактурі протягом 40 років працював талановитий російський рисувальник - майстер Маригін.

Поряд із кумачними хустками великою популярністю користувалися "кубові" хустки - сині. Барвник "індиго" з Індії, його глибину не зміг замінити жоден синтетичний барвник. на білу тканинутуди, де не повинно бути синя, наносили резерв, через який фарба не проникала. Тканину опускали в куб (звідси, кубові хустки), а після фарбування резерв змивався, і його місці виходив замість білого - жовтий колір завдяки доданню певних речовин у резерв, чи як його ще називали - в вес.

Аж до 19 р. великі ситцеві хустки робилися вручну. У 1914р. на Прохорівській мануфактурі було ще близько 100 набійних столів для набивання великих хусток.

Велику групу складали пам'ятні або сувенірні хустки, їх відрізняв міцний малюнок. Приклади: хустка із залізницею (її зображення не натуралістичне, малюнок чисто ткацький), хустку "мідний вершник", хустку, присвячену генералу Скобєлєву, хустку-календар з порадами (3-я чверть 19 ст), в 1913 р. випущена хустка , присвячений 300-річчю будинку Романових зі своїми портретами (клітчасті хустки будь-коли називали шалями).

У середині 19 в. в Росії складається особливий центр виробництва національних хустинок - Павловський Посад. ".

Текстильне виробництво з'явилося тут на початку 18 ст, особливий швидкий розвиток Вохни пішов після 1812, але у всій статті ні слова про виробництво хусток. Лише у "Спогадах сім'ї купців Найденових (пізніша публікація) є відомості про намір організувати на паях виробництво набивних хусток у Павлівському Посаді.

Купець Лабзін і Грязнов, який вступив з ним у справу, відкрили фабрику набивних хусток, на фабриці працювало 530 робітників. Шовкові та паперові вироби фабрики розкуповувалися на ярмарках, яких влаштовувалося у Павлівському Посаді до 9-ти на рік.

У 1865 р. Штевко відкрив велике виробництво набивних хусток по шерсті та ситцю. Але тільки з 80-х років 19 ст, коли фабрика Лабзіних перейшла на анілінові барвники, починає формуватися тип павлівської хустки, що прославила Павловський Посад. Справа в тому, що природними барвниками отримати чисті яскраві кольори на вовняній тканині надзвичайно важко. І ось на зміну природним барвникам прийшли яскраві хімічні – до кінця 50-х років анілінові, а з 1868 р. – алізаринові.

До кінця 19 ст. - початку 20 ст. павлівські хустки експонуються на Міжнародних виставках, підкоряючи своєрідністю та національною самобутністю. Яскраві, багатобарвні вони стали найулюбленішими в народі. Їхня популярність сприяла їх універсальність: хустка йшла до всього і до всіх - до нарядів селян та міських низів. У фарбуванні хусток враховувалося, як виглядає він поблизу, взимку та влітку. У хустках був майстерно закомпанований візерунок, важливу роль грала візерунковість бахроми.

Популярність павлівських хусток стала такою великою, що їм починають наслідувати інші мануфактури, наприклад, м. Іванова. У 30-ті роки намагалися відійти від традиції павлівської хустки, але нічого цікавого не вийшло, - пішли кайми та невиразний "середник".

У 70-х роках повернулися до старих традицій. Наразі масова продукція випускається з чорним тлом, рідше – з малиновим. Хустки знову користуються великою популярністю.

Якщо ми озирнемося на історію, то побачимо, що в різних культурах та країнах хустка є дуже символічним аксесуаром:

— у Стародавньому Єгипті, наприклад, хустка була символом соціального статусу;

— у Римі хустка вважалася важливим функціональним аксесуаром, який захищав від холоду та вітру;

— за часів перших християн жінки покривали голову на знак влади над ними чоловіка;

— у Франції, завдяки Людовіку XIV, хустка стала предметом розкоші та свідчила про належність дворянському походженню;

- На Русі образ заміжньої красуні був немислимий без головного убору. Хустка на її голові означала зміну соціального статусу на заміжню.

Попередником російської хустки був убрус – прикрашений білий рушник із льону. Убрус був прикрашений вишивкою та мереживом. Пізніше, в 17 столітті, на Русі вже з'являється хустка і шаль (шаль перекладається з перської мови, як «велика візерункова хустка»).

До речі, на Русі, у дворянських сім'ях, дівчаток вчили носити шаль, пов'язувати її і навіть танцювати з нею.

А як справи з хустками і шалями зараз? Світові дизайнери, як і раніше, вважають, що « справжня жінказавжди має напоготові хустку, а справжня модниця навіть не одна, яка в одну мить робить чарівною і ошатною навіть найпересічніший костюм чи сукню».

Дійсно, хустка та шаль є універсальним аксесуаром, завдяки яким можна завжди виглядати по-різному. Хустка може бути і частиною повсякденного одягу, і ошатним аксесуаром. Ми можемо використовувати його не тільки як модний аксесуар, але як елемент власного неповторного стилю.

Хустка була чудовим елементом стилю багатьох знаменитостей різного часу:

Одрі Хепберн, Грейс Келлі та Софі Лорен вміло використовували цей аксесуар як прикрасу, головний убір та закінчений образ.

Сучасні модниці надихаються прикладами знаменитостей та стильних жінокі по-різному пов'язують хустки, вміло поєднуючи їх і з повсякденним, і з ошатним одягом.

Завдяки багатофункціональності та універсальності хустки, кожна з нас має чудову можливість поекспериментувати з різними стилямиі образами, щоб вибрати для себе те, що до вподоби. Хустка– актуальний аксесуар не лише у храмі, а й за його межами.