Стародавня частина жіночого одягу. Ступінь поширення хустки залежала від кліматичних умов, релігійних традицій, звичаїв. Так, в Єгипті клімат не сприяв носінню хусток, крім того, в Єгипті були модні перуки. У давньогрецькому світі жінки носили пелос - шматок тканини, що замінює плащ і хустку одночасно або просто пов'язку. Також покривали голову жінки Стародавнього Риму. У Візантії ж поряд із чепцями та сітками для волосся носили хустки.
У стародавньому світі покриття голови символізувало дозріло. Дівчата не вкривали голови. В епоху Відродження жінки часто не покривали голови.
Підтвердження цьому ми бачимо на картинах художників тієї епохи, де жінки часто зображалися з непокритою головою ("Дама з горностаями" Леонардо да Вінчі, картини Боттічеллі). Щоправда, іноді жінки пов'язували голову пов'язками ("Мадонна Літта" в Ермітажі), на півночі Європи в цей час входять у моду чепці з мереживами, а знатних дам - капелюхи.
На початку 18 ст. на півночі Європи з'являються перші набивні хустки із різними малюнками від орнаменту до політичної карикатури. У період поширення стилю "ампір", після походів Наполеона до Єгипту з'являються східноєвропейські шалі, індійські та кашмірські шалі. У Європі починається випуск набивних шалей.
У 1840-50 р.р. модні хустки в стилі Берендея - щільні хустки із сукна, вишиті тамбурним швом.
У російському житті хустки насамперед захищали від суворого клімату. Вже з язичницьких часів жінка ходить з покритою головою, і з давніх-давен на Русі заміжня жінка за звичаєм покриває голову хусткою, так як їй не можна було показувати волосся. Після вінчання вважалося найбільшою ганьбою насильницьке відслонення голови.
Ткана хустка спочатку звалася "лор", потім "убрус". Слов'янське слово "убрус" збереглося у західних слов'ян досі. Під хустку жінки одягали шапочки, так звані "подубрусники" або "волосники", які з одного боку утеплювали голову, а з іншого оберігали дорогі розшиті хустки від забруднення і, відповідно, від частого прання. Жіноче волосся стягувалося головним убором так туго, що їм було важко поворушити століттями. Взимку поверх хустки одягалася хутряна шапочка. Бідолашні покривали голову хусткою з фарби та вовняними хустками.
У 16 ст з'явилися квадратні хустки з щільної візерункової коноватної тканини, так звані "коноватки". Індійські історики припускають, що в Росії хустки з'явилися після того, як їх привіз Опанас Нікітін зі своєї подорожі до Індії, здійсненої 1460 року.
З другої половини 19 в. входять у моду пухові, парчові, ситцеві та шовкові набивні хустки.
Хустка була естетичним акцентом в одязі російської жінки, логічним завершенням костюма. Він був ніби окладом для її обличчя, жінка без хустки, все одно, що "будинок без покрівлі", "церква без купола". За словами Блоку "плат візерунковий до брів" - органічна частина образу російської жінки. 2/3 життя носила вона хустку, не знімаючи її до смерті. Хустка надавала жінці особливої жіночності, ніжності. Жоден інший головний убір не надавав стільки ліричності вигляду жінці, скільки хустки. Не випадково багато російських поетів, так чи інакше, зверталися у своїй творчості до хустки.
"Розрядись: заберись
У своє вбрання блакитний
І на плечі накинь
Шаль з облямівкою розписною."
А. В.Кольцов.
Але це вже інша тема, вона може нас завести далеко, аж до "Стій на півстаночку в кольоровому півшалочці".
Друга половина 19 в. знаменується стилем псевдобарокко чи другим бароко. Поширені хустки із візерунком на чорному тлі, так званому темноземельному та світлоземельному тлі.
У російському побуті хустка мала низку символіко-обрядових значень. Хусткою покривала голову лише заміжня жінка, дівчина не мала права носити хустку. Вона пов'язувала голову лише пов'язкою, а взимку носила шапочку.
Існував обряд закручування молодої, пов'язаний із весіллям. До кінця першого дня молоду садили в кут, закривали з усіх боків знову ж таки хустками, заплітали їй дві коси і одягали хустку.
За словацьким звичаєм молода 14 днів носила особливу хустку, весільну, а потім уже одягала звичайну хустку.
Дівчата ж покривали голову хустками лише на похороні. Ще один із словацьких звичаїв, пов'язаних із хустками. У різдво дівчата вмивалися водою, в яку кинуті монети, і втиралися червоною хусткою, щоби весь рік бути рум'яними.
Хустка перетворюється на символ, на знак. "Знак - за визначенням древнього філософа .... - Це предмет, який називає думку не тільки про себе, але і про щось інше". Отож і хустки стали своєрідними знаками. З'явилася певна символіка у способі пов'язування хустки.
На ті чи інші релігійні святаодягалися особливі хустки.
У дні похорону - сумні чи "кручинні", хустки - чорні з білим квітковим візерунком, а з 2-ї половини 18 ст. - Чорні мереживні хустки. Старообрядні носили сині, чорні та білі хустки. В асортименті сітценабивних фабрик були спеціальні селянські старенькі хустки. Дівчата у містах десь уже у 19 ст. носили блакитні, рожеві та червоні хустки. Дворянки не носили хусток.
Упродовж 19 ст. всі хустки були безіменні. До нас не дійшли всі імена фабричних майстрів, авторів чудових хусток. Данило Родіонов -перший майстер, чиє ім'я згадано, він був і різьбяром і набивачем.
Східні шалі у Росії з'явилися раніше, ніж у Франції. В офіційну моду вони увійшли наприкінці 18 ст. - 1810 р., коли прийшов стиль "ампір". У десятих роках 19 в. з'явилися перші російські шалі. Вони виготовлялися в основному на 3-х кріпосних фабриках.
1. Колокольцовські шалі - на фабриці Дмитра Колокольцова, воронезького поміщика.
2. У майстерні поміщиці Мерліної, яка починала з виробництва килимів у Воронезькій губернії, потім перейшла на шалі та перевезла майстерню до Підрядниково Рязанської губернії. "Шарфи та хустки пані Мерліною високою своєю добротою заслужили перше місце серед продукції цього типу". Штат майстерні Мерліною складався з 2-х фарбників, рисувальника, 3-х ткачів, 26 ткачих, а для фарб розводив трави полонений французький бригадний генерал - Дюгерен.
3. У майстерні воронезької поміщиці Єлисєєвої.
Весі всіх трьох майстерень іменувалися дзвонівськими. На відміну від східних і європейських шалей російські шалі були двосторонніми, виворот не відрізнялася від обличчя, ткалися з козячого пуху в техніці паласа і цінувалися дуже високо. У першій чверті 19 ст. шаль коштувала 12-15 тис. руб. Найкращі шалі ткалися протягом 2,5 років. Через 10 років майстриням давалася вічна свобода, але, як правило, через 5 років такої роботи вони сліпли, і вільна їм була вже ні до чого. Посол Франції хотів придбати "дзвінокольцівську" шаль для дружини Наполеона, але Єлісєєва закотила таку ціну (25 тис.руб.) з патріотичних спонукань, що посол змушений був виїхати, так і не купивши шалі.
У 20-ті роки мода на шалі досягла апогею - всі стали робити з шалі: сарафани, сукні, шалями оббивали меблі, взуття. Було враження давніх грецьких фресок. У салонах танцювали танець "па-де-шаль". Захоплення шалями простежується у портретах Боровиковського, Кіпренського та інших художників на той час. Шалі відповідали російській традиції костюма – закривати своє тіло.
Шалі кріпосних мануфактур внесли соковитість, тонкість у опрацювання форм, внесли розкутість у колориті, багатобарвність і відіграли велику роль у розвитку виробництва хусток. У 19 ст. широко увійшли в російське життя ситцеві хустки та шалі. Навіть аристократи часом звертали на них свою прихильну увагу. Так пані, дружина Миколи I, замовила в 1830 р. на фабриках Рогожина і Прохорова ситцеві та бавовняні шалі, щоправда, за малюнками, надісланими із Франції.
У першій половині 19 ст. дуже улюбленим були ткані дзвонові червоні або як їх називали - кумачні хустки (за барвниками їх називали ще адріонопольськими або криловими).
У Богородському повіті на Фрянівській фабриці випускалися набивні шалі, які певною мірою відштовхувалися від дзвіниці. Поєднання в хустках червоного та жовтого кольору нагадувало дорогі парчові тканини.
На Русі теплий яскравий колорит любили. Носили кумачні сорочки, і навіть штани ("Муму" Тургенєва). Червоний колір символізував тепло, сонце, радість та повноту життя. Не дивно, що червоний товар займав значне місце в обсязі продукції, що випускається. На червоному тлі візерунки друкувалися жовтою фарбою, тактовно вводили зелений і блакитний кольори. Жовтий колір вів від враження дорогої сукні, розшитий золото.
У першій половині 19 ст. Кумачні товари фабрик Третьякова та Прохорова конкурували із західними товарами. На одній із хусток є тавро. Російський вирібкупця Прохорова". Велика партія хусток була закуплена для північної Америки.
У 70-80-х роках у період застосування алізаринових барвників користувалися великою популярністю баранівські хустки та ситці, вони відрізняючись неповторним колоритом червоного кольору. Секрет цього особливого колориту червоного полягав у складі води, що використовується у виробництві. Мануфактура Баранових знаходилася у Володимирській губернії, в селі Карабанове, неподалік села є озеро, вода якого не містить ніяких солей. Труби до фабрики Баранов провів дубові, щоб унеможливити попадання у воду окалини та інших домішок від металевих труб. Хустки баранівські впізнавались відразу за багатобарвністю, що не впадала в строкатість, за їхнім малюнком, високою технічною майстерністю. Їх відрізняла висока культура орнаментальна та колористична.
Турецькі "огірки"
Особлива група шалей - кашмірські, турецькі з шалевим малюнком турецьких "огірків". Ці шалі вивозилися з Росії до Китаю, Персії, Середньої Азії і витісняли аналогічні англійські вироби.
Фрагмент павловопосадської хустки. Рослинний орнамент із "огірками"
У російській орнаментиці "огірки" зустрічалися вже у 16 ст. Хоча їх називали турецькими "огірками", вони прийшли з Індії. В Індії "огірок" символізує відбиток ступні Будди.
На відміну від індійських "огірків", російські рисувальники давали більш узагальнене декоративне рішення, яке вимагало тонкого друку. У 19 ст. з'явилися нові огіркові мотиви - звані російські " процвілі огірки " , кінчики яких були прикрашені квітами. Для російських майстрів характерно спрощене рішення. Їх приваблювали дивовижний силует, динамічність форми "огірка", яка дозволяла давати волю фантазії у внутрішній розробці, чого немає у східних шалях. У цьому не губилися характерні особливості " огірків " , лише змінювалися їх розміри.
"Вавілоністість", візерункова хустка, ювелірність цього візерунка - контрастувала з обличчям, воно вигравало в обрамленні хустки.
У першій половині 19 ст. відомі вироби мануфактури братів Рубачових Прохоровської мануфактури (нині Тригірська мануфактура, заснована 1799 р.). На Прохоровській мануфактурі протягом 40 років працював талановитий російський рисувальник - майстер Маригін.
Поряд із кумачними хустками великою популярністю користувалися "кубові" хустки - сині. Барвник "індиго" з Індії, його глибину не зміг замінити жоден синтетичний барвник. на білу тканинутуди, де не повинно бути синя, наносили резерв, через який фарба не проникала. Тканину опускали в куб (звідси, кубові хустки), а після фарбування резерв змивався, і його місці виходив замість білого - жовтий колір завдяки доданню певних речовин у резерв, чи як його ще називали - в вес.
Аж до 19 р. великі ситцеві хустки робилися вручну. У 1914р. на Прохорівській мануфактурі було ще близько 100 набійних столів для набивання великих хусток.
Велику групу складали пам'ятні або сувенірні хустки, їх відрізняв міцний малюнок. Приклади: хустка із залізницею (її зображення не натуралістичне, малюнок чисто ткацький), хустку "мідний вершник", хустку, присвячену генералу Скобєлєву, хустку-календар з порадами (3-я чверть 19 ст), в 1913 р. випущена хустка , присвячений 300-річчю будинку Романових зі своїми портретами (клітчасті хустки будь-коли називали шалями).
У середині 19 в. в Росії складається особливий центр виробництва національних хустинок - Павловський Посад. ".
Текстильне виробництво з'явилося тут на початку 18 ст, особливий швидкий розвиток Вохни пішов після 1812, але у всій статті ні слова про виробництво хусток. Лише у "Спогадах сім'ї купців Найденових (пізніша публікація) є відомості про намір організувати на паях виробництво набивних хусток у Павлівському Посаді.
Купець Лабзін і Грязнов, який вступив з ним у справу, відкрили фабрику набивних хусток, на фабриці працювало 530 робітників. Шовкові та паперові вироби фабрики розкуповувалися на ярмарках, яких влаштовувалося у Павлівському Посаді до 9-ти на рік.
У 1865 р. Штевко відкрив велике виробництво набивних хусток по шерсті та ситцю. Але тільки з 80-х років 19 ст, коли фабрика Лабзіних перейшла на анілінові барвники, починає формуватися тип павлівської хустки, що прославила Павловський Посад. Справа в тому, що природними барвниками отримати чисті яскраві кольори вовняної тканининадзвичайно важко. І ось на зміну природним барвникамприйшли яскраві хімічні – до кінця 50-х років анілінові, а з 1868 р. – алізаринові.
До кінця 19 ст. - початку 20 ст. павлівські хустки експонуються на Міжнародних виставках, підкоряючи своєрідністю та національною самобутністю. Яскраві, багатобарвні вони стали найулюбленішими в народі. Їхня популярність сприяла їх універсальність: хустка йшла до всього і до всіх - до нарядів селян та міських низів. У фарбуванні хусток враховувалося, як виглядає він поблизу, взимку та влітку. У хустках був майстерно закомпанований візерунок, важливу роль грала візерунковість бахроми.
Популярність павлівських хусток стала такою великою, що їм починають наслідувати інші мануфактури, наприклад, м. Іванова. У 30-ті роки намагалися відійти від традиції павлівської хустки, але нічого цікавого не вийшло, - пішли кайми та невиразний "середник".
У 70-х роках повернулися до старих традицій. Наразі масова продукція випускається з чорним тлом, рідше – з малиновим. Хустки знову користуються великою популярністю.
Матіїшена Катерина, Алюкова Христина, учениці 8 класу
Мета роботи: визначити значення хустки для створення іміджу.
Дізнатися історію виникнення хустки;
Дізнатися, як виготовляють хустки;
З'ясувати де і як використовують хустку в сучасному світі;
Навчитися деяким способам носіння хусток.
Навчитися деяким способам виготовлення хусток;
Завантажити:
Попередній перегляд:
Вступ
У ошатної хустки
Є чотири куточки.
На галявину він схожий,
Що тут тільки не знайдеш
Пташки різні, квіти
Небувалої краси.
Ну, а в холоднечу ми готові
Одягати хустку пухову.
Він зігріє навіть ніс,
І не страшний нам мороз!
Мода на хустки, шарфи та палантини, здається, існувала завжди - у всі часи ці предмети жіночого, та й чоловічого гардеробів, були потрібними та доречними. У деяких випадках - як речі виключно утилітарні і необхідні, іноді як витончені деталі, наявність яких продиктована комфортом або модними тенденціями.
А що ж у сучасному світі чи може хустка вважатися предметом, який створює імідж, допомагає зробити зовнішній виглядстильним та ексклюзивним, а при необхідності – змінити його до невпізнанності?
Мета роботи: визначити значення хустки для створення іміджу.
Завдання:
Дізнатися історію виникнення хустки;
Дізнатися, як виготовляють хустки;
З'ясувати, де і як використовують хустку в сучасному світі;
Навчитися деяким способам носіння хусток.
Навчитися деяким способам виготовлення хусток;
I. Історія виникнення хустки
Хустка (або по-старому - плат) - це чотирикутний клапоть тканини, всі сторони якого рівні між собою. Хустки бувають різні - головні, шийні, носові.
Вже в II столітті в Китаї існували паперові хустки. У Стародавньому Римі хустки служили витирання поту, називалися вони государіум і пінтеум. Сморкатися у всіх на очах було не прийнято і вважалося поганим тоном. У 3 ст. н.е. у побуті з'явилася хустка маппа - їм витирали рот за столом, у нього загортали залишки їжі.
При візантійському дворі хустку мали право носити лише жінки імператорської сім'ї, оскільки він був символом честі та знатності. Жінки закріплювали ці повітряні хусточки на лівому плечі чи лікті (приложение1).
У середньовіччі носовичок був символом романтичного кохання. Жінки прикріплювали його на спис свого лицаря (додаток 2). Хустка мала нагадувати лицарю про мету його участі в турнірі — перемогу на честь коханої. У XVI столітті хустки залишалися розкішшю і використовувалися виключно знатними дамами. Вони прикрашалися мереживом або вишивкою і просочувалися духами.
На Сході носові хустки були привілеєм князів, які їх носили під кушаком. Кинути носову хустку у бік людини (особливо жінки) було жестом, що свідчив про високу повагу. Ця традиція у Туреччині збереглася до ХІХ століття.
У середньовічній Росії носовичок спочатку називався "утиральник", на відміну від "ширинки", тобто звичайної хустки. Хустки виготовлялися з цілого шматка тканини, відрізаної по ширині, звідси й походить слово ширинка.
Під час раннього Ренесансу хустки вважалися життєво необхідним та функціональним аксесуаром. Хустки поступово стали більш прикрашеними, служачи знаками любові подружжя один до одного. Кожен шановний чоловік носив хустку, і до цього дня він вважається символом шляхетності та соціального рангу.
В епоху Відродження хустка з'являється як посаг нареченої. Він мав різні назви та використовувався для різних цілей: простий, виготовлений з найтоншого полотна, використовувався для витирання носа, фаццолетто – був хусткою декоративним, модним елементом костюма. Жінки часто тримали його в руці, щоб привертати увагу кавалерів. Такі хустки були дуже дорогими та коштували цілий стан.
При французькому дворі в 16 ст, мала місце хустка для витирання сліз, а також хустка для сморкання. Ці хустки були багато прикрашені мереживом та вишивками.
Хустки були сильно надушені, щоб приховати запах поту, адже замість миття рук було прийнято протирати кінчики пальців вологою хусткою,
Коли з'явилася мода на нюхання тютюну, на хустках стали залишатися негарні плями, і декоративна хустка зникла з ужитку: її замінила звичайнісінька хустка, схожа на ту, якою ми користуємося сьогодні. Вже 18 в. носова хустка стала масовою продукцією.
У 19 ст. в побуті знову з'явилася маленька шовкова декоративна, багато прикрашена хустинка, якою можна було красиво втерти сльозу.
Історія виникнення хустки як головного убору починається у далекому XIIстолітті. На Русі було прийнято носити убрус - головний рушник, прообраз сучасних хусток, убрус накидали нагору головного убору (додаток 3). Убрус із найтоншого полотна, прикрашений перлами, використовували з урочистих випадків, таких як одруження. У повсякденному житті жінки покривали голову хусткою із ситцю. За давньоруським звичаєм хустка була символом заміжжя.
З XVI століття на підмосковних мануфактурах роблять хустки для царського побуту і на продаж, пізніше налагоджується виробництво бавовняних хусток. У XIX столітті набувають поширення вовняні хустки та шалі, їх виробляють мануфактури Поволжя, в Рязанській та Воронезькій областей.
У Європі хустки та шалі стали популярні після приходу Наполеона до Єгипту. Наполеон особисто привіз із собою велика кількістьсхідних хусток. Тут же і в Європі і в Росії входять в моду хустки - канатки, великі хустки з тонкого шовку, завезені зі сходу і прикрашені різнокольоровими смужками з вовни, прошитою золотими або срібними нитками. Надалі хустки та шалі стають обов'язковою частиною гардеробу. У Російської Імперіїдуже швидко було налагоджено їхнє виробництво.
Найбільшої популярності здобули на той час шалі та палантини мануфактури Надії Мерліної, виконані з пуху диких кіз на ручних. ткацьких верстатах. За рік 16 майстринь могли зробити лише 20 виробів. Кашмірські шалі Мерліною були дивом ремесла (додаток 4). Ткали їх із найтоншої пряжі, для якої годився лише пух тибетських кіз, а на крайній край пух сайгаків. З 13 грамів такої пряжі витягували нитку завдовжки чотири з половиною кілометри. Шалі виходили невагомими та ніжними на дотик. Кожну шаль, що мала десятки відтінків і поєднань, дві майстрині ткали від півтора до двох років, і коштувала вона цілого статку — до 12 тисяч рублів. Така шаль була основою посагу дівчини: чим більше в скрині таких хусток - тим багатша наречена. Найчастіше дівчата на виданні одягали відразу кілька шалей, одну на іншу, щоб показати багатство посагу.
У селянській і купецькій середовищі у другій половині 19 століття велику популярність стали користуватися «турецькі» квадратні шалі, вони були цілком доступні, оскільки вироблялися на жакардових верстатах. Різні мануфактури робили різні малюнки, і саме за малюнком можна було визначити місце походження шалі: на хустках фабрики Шарапових із Володимирської губернії горіли яскраво-жовті, зелені та сині квіти, а хустки московської Тригірки купців Прохорових славилися орнаментом з темно-синіми та червоними трояндами, тюльпанами та гвоздиками.
Наприкінці 1850-х років починають виробляти такі шалі і в невеликому підмосковному місті Павлівському Посаді на підприємстві, що належить купцям Якову Івановичу Лабзіну та Василю Івановичу Грязнову. Павлівські хустки періоду 1860-1870-х років стилістично мало відрізнялися від хусток московських мануфактур, які переважно прикрашалися турецьким візерунком. Цей візерунок передбачає використання певних орнаментів як «боба» чи «огірка», геометризованих рослинних форм (додаток 5). Але у 1870-х роках отримує великий розвитокоформлення шалей та хусток квітковими мотивами, де вперше цей декор став застосовуватися настільки потужно та різноманітно (додаток 6).
З XIX століття малюнок на хусткову тканину наносили дерев'яними різьбленими формами, використовуючи для цього дошки двох типів: «манери» та «квітки». «Квітки» різали з дерева, за допомогою їх на тканину наносили фарби, причому кожен колір вимагав окремої дошки. Контур малюнка набивали "манерами". Їхнє виготовлення було більш трудомістким: спочатку візерунок на дереві пропалювали на певну глибину, потім заливали свинцем. Отриманий у такий спосіб контур накладали на окремі дошки (додаток 7).
З 1970-х років значна частина хусток набивалася іншим способом методом трафаретного друку. При цьому способі фарба наноситься друкарями на тканину дерев'яними формами, а за допомогою спеціальних капронових або нейлонових сітчастих шаблонів. Для виробів, надрукованих у цей період, характерні менша деталізація візерунка і жорсткіші контури орнаменту. З кінця 90-х років XX ст. завдяки накопиченому досвіду на хустковій мануфактурі за допомогою друку за шаблоном випускаються шалі та хустки з кількістю фарб до 23, за своїм зовнішнім виглядом та якістю значно перевершують вироби, що друкуються раніше методом набивання за допомогою «квітка» і «манер» (додаток 8).
Таким чином. Ми бачимо, що павловопосадські хустки, якими ми їх знаємо, стали не відразу і не просто з рулону звичайної білої вовняної або шовкової матерії. Величезними зусиллями багатьох заслужених художників і майстрів народжуються ці, воістину, шедеври народного промислу Росії (додаток9).
Не мають рівних собі по тонкощі роботи, оригінальності візерунка, красі оздоблення, еластичності, міцності та здатності зберігати тепло та оренбурзькі. пухові хустки(Додаток 10). Уральські козачки, які вимінювали у калмиків і казахів шовковистий пух, знали мережива і вишивання стали використовувати у в'язці рослинний орнамент - живі мотиви природи - стільники, котячі лапки, рибки, сніжинки. У 1861 році в'язальниця Марія Миколаївна Ускова подала Оренбурзькому губернатору письмове прохання прийняти та відправити на всесвітню виставку в Англії пухові хустки. Шість хусток з коротким описом, що «вироби цього роду виробляються ручною роботоюповсюдно в Оренбурзькому краї», прикрасили всесвітню виставку, а перед її закриттям усі хустки були розкуплені.
Першим, хто звернув увагу на особливу цінність козячого пуху і необхідність розведення спеціальної породи пухоносних кіз, був Петро Іванович Ричков (1712-1777) — перший член-кореспондент Академії наук, історик Оренбурзького краю. Свої спостереження та результати зробленого ним досвіду з очищення та обробки пуху він опублікував у 1765 році у «Працях Вільного Економічного товариства». Піднятий П. І. Ричковим питання застосування козячої вовни для виробництва пухових виробів викликав живий інтерес. У 1770 році «Вільне Економічне товариство» нагородило дружину П. І. Ричкова Олену Денисівну золотою медаллю за чудове виконання пухових виробів.
Пухов'язальна справа особливо була поширена в селах на берегах річок Урал і Сакмара, головним чином в Оренбурзькому та Орському повітах, де виготовленням хусток займалися майже всі жінки та дівчата. Подібні до оренбурзьких, тонкі вовняні хустки традиційно в'язалися в Шотландії: і там, і тут критерієм якості є те, що хустка проходить через обручку.
ІІ. Хто і як носить хустки
Вважають, що хустки на голову надягають лише жінки. Але насправді це негаразд. Ще у стародавніх єгиптян і кочівників пустель Аравії та Північної Африки з'явився дуже простий чоловічий головний убір – велике біле полотнище, покладене на голову. Два його кути вільно звисали на груди, два кути - на спину, прикриваючи, таким чином, верхню частину тіла від сонця та піску пустель.
Щоб хустку не падала, голову обмотували двома рядами товстої волосяної мотузки. Якщо уважно розглянути відомого всьому світу стародавнього єгипетського Сфінкса, то можна побачити, що саме такою хусткою прихована його.
Плат цей робився, як правило, з легкої тканини білого кольору. Білий колірдобре відбиває гарячі сонячні промені, і завдяки цьому голову не напікає. Цивілізація Стародавнього Єгипту давно зникла. Але досі в арабських країнах, які розташовані поруч із Середземним морем, продовжують одягати цей давній головний убір (додаток 11).
А як у нас на Русі? З незапам'ятних часів жінки Росії носили хустки. Це була традиція. Наші пращури вважали, що через непокрите розпущене волосся в жінку може вселитися нечиста сила, недарма відьом зображували з розпущеним, непричесаним волоссям. Найбільшою ганьбою для жінки Стародавньої Русі було насильницьке громадське відслонення її голови. Підтвердження тому знаходимо в розповідях дружини завзятого купця Калашнікова Олени Дмитрівни:
Як із рук його я рванулася
І додому бігти стрімголов кинулася,
І залишилися в руках у розбійника
Моя візерункова хустка, твоя подаруночка,
І фата моя бухарська,
Зганьбив він, осоромив мене,
Мене чесну, непорочну -
І що скажуть злі сусідки?
І кому на очі здаюся тепер?
З цим давнім звичаєм пов'язана поява в російській мові слова "опростоволоситися", що означає зганьбитися.
Головні жіночі хусткиЯкі невигадані історії могли б розповісти про тих, чиєю власністю вони були, чиї голови вони покривали. Затаєні образи, приховані від усіх сльози знав тільки хустку - в затишному темному куточку пошепки перераховувала жінка свої прикрощі, прикриваючи рот куточками хустки, цими ж куточками витирала очі, застелені сльозою-тугою. А коли наставало свято і збиралася на гуляння селянка, вона виймала із заповітного укладання свої найкращі хусткиі довго, милуючись, перебирала їх. Тоді жінка почувала себе власницею заповітного скарбу, що складався не лише з цінних для неї предметів, а й із спогадів, пов'язаних із кожною з хусток. Ось цей, ще жодного разу не праний, дала їй у посаг мати, і в перші роки заміжжя вона носила його з святковим костюмом, Інший - після народження першої дитини привіз їй чоловік і, соромлячись, невміло сунув у руки, почервонівши до коріння волосся. Були в укладанні і хустки, які одягали на сіножат, а інші тільки на великі свята - у таких завжди особливо був прикрашений кут, що спадає на спину, - адже саме він був добре видно, коли жінки рядами стояли в церкві (додаток 12).
Обов'язковим головним убором хантійської та мансійської жінки була хустка. Особливо цікавий спосіб носіння хустки як покривала – з розпущеними, незав'язаними кінцями (додаток 3). Взимку носили по дві-три хустки, вкладаючи одну в іншу. Манера носіння хустки жінками у хантів тісно пов'язана із звичаєм уникнення. Заміжні жінки опускали хустку на обличчя, закриваючись від старших чоловіків.
ІІІ. Як носять хустку в сучасному світі
Зацікавившись багатовіковою історією існування хустки та використання її в утилітарних та естетичних цілях, ми вирішили з'ясувати, яке значення має хустка для людей сучасного суспільства. Склавши анкету, ми провели опитування людей із найближчого оточення. Ми опитали 50 осіб дорослих (вчителів, батьків) та 50 підлітків 8-10 класів. Причому з опитаних 6 осіб – були чоловіки, 12 осіб – хлопчики, 44 – жінки та 38 – дівчата. Результати анкетування (додаток 14) показали, що у більшості людей хустка залишається одним із предметів гардеробу. Використовують хустки по-різному: жінки більше воліють хустки як для утилітарних, так і для естетичних цілей, а чоловіки раціональніші і не люблять себе прикрашати хустками. Але, судячи з голосів, відданих за фотографії, таке маленьке доповнення до образу як хустка може суттєво вплинути на сприйняття людини в суспільстві.Хустка - це акцент, який притягує погляд.
Цей чудовий аксесуар - хустка, і сьогодні є модною! Його застосовують і як шарфик на шию, іноді зав'язують як краватку піонера, заплітають у коси і драпірують красиво зав'язуючи на голові. Існує безліч способів зав'язування хусток, які допоможуть дівчатам бути чарівними (додаток 15).
Молодь, переважно чоловіки, частіше використовує хустку у вигляді бандани. Бандана - це головний убір, аксесуар у вигляді косинки, хустки великого розміру, що пов'язують на голову, навколо шиї та інших частин тіла. Найбільш популярне застосування бандан, косинок: на голову, на шию, на руку.
Спочатку бандани мали практичне застосування - іспанські пастухи, а пізніше американські ковбої використовували бандани для захисту від пилу, бандани носилися на шиї і могли бути швидко надіті на обличчя, щоб захистити ніс та рот. А в інших теплих країнах, бандани носили в спекотну погоду як головний убір.
Бандана, хустка, шарф з нанесенням логотипу фірми дозволяють оригінально і яскраво заявити про себе, стаючи невід'ємною частиною при проведенні спортивних заходів, туристичних поїздок, акцій або будучи невід'ємною частиною дрескоду багатьох фірм і організацій (додаток 16).Логотип - це оригінальна назва організації або зображення її товарного знака. Тому шийні хустки давно вже стали складовою рекламної компанії великих організацій, які замовляють їх виготовлення під час проведення тієї чи іншої акції. Шийні хустки, декоративні хустки для кишені костюма - всі ці та інші види хусток можуть стати невід'ємною частиною корпоративного стилю. Власникам компаній доводиться шукати все нові та нові способи реклами та просування свого товару та шийна хусткаякнайкраще для цього підходить. Зважаючи на те, що їхня собівартість невелика, а зовнішній вигляд, завдяки своїй яскравості привертає пильну увагу потенційних клієнтів, відкладає в їхній пам'яті назву компанії.
І так, хусток можна нарахувати безліч. Ними вкривають тулуб, використовують як головний убір або елемент одягу, носять у кишенях, що свідчить про акуратність людини. Шийна хустка з логотипом компанії – це елегантний спосіб виділити представника компанії в офісі, в людному громадському місці, на виставці, для презентації.
IV. Як виготовити хустку самостійно
На шовку лягли візерунки всієї землі:
Небеса, поля та гори зацвіли.
Яскравою вигадкою і кольором, і облямівкою
Тканина змагається з літом та взимку.
І рівнини із сатину напоказ,
Полум'я клена та горобини вабить око.
Якщо ми хустку розстелімо на поля,
То ще гарнішою стане вся земля.
Виготовлення хусток сьогодні це ціла індустрія, на озброєнні якої знаходяться сучасні технології.
Хустки, як і шарфи, зазвичай мають найпростішу форму - прямокутну або квадратну, тому для пошиття хусток не потрібна наявність складних верстатів. Найбільш складним технологічним процесом при виготовленні хусток є нанесення зображень та написів на готові вироби. В даний час виробники швейної та сувенірної продукції можуть запропонувати наступні видинанесення малюнка на тканину:
Вишивка або жаккардове плетіння, при яких зображення виконане нитками;
Сублімація, термоперенесення та шовкографія - друк малюнка на поверхні тканини.
Найбільш економічним є метод сублімаційного друку, який до того ж дозволяє нанести малюнок на всю поверхню хустки. При пошитті хусток з тонких тканин найбільш оптимальним вважається нанесення зображень методом шовкографії, тому що в цьому випадку структура виробу не псується, а зовнішній вигляд залишається бездоганним довгий час.
Але як виготовити хустку самостійно? Для початку визначимо призначення хустки та її розмір.
Ми виготовимо дві хустки. Один – у вигляді косинки з логотипом нашої шкільної дитячої організації «Третій світ», а другий ніжна елегантна шийна хустка, для створення жіночного, стильного образу.
Розміри хусток будуть 70 см х 70см. Тепер розробимо ескізи хусток (додаток 17).
Наступний крок. Необхідно визначитися з технікою виготовлення та матеріалом для хусток. Потрібно не забувати про те, що при виборі кольору хустки потрібно так само звертати увагу на колір волосся і шкіри це необхідно, для того щоб підкреслити природну красу її власника.
Першу хустку з логотипом краще виготовити з атласної тканини двох кольорів: блакитного та жовтого. Як мою хустку я виберу модель №2, тому що тут краще будуть проглядатися всі елементи при носінні її на грудях. Я думаю, що для виготовлення цієї хустки найкраще підійде техніка: аплікація. А напис «Третій світ» я виконаю за допомогою вишивки, найпростішим стебловим швом.
Другу хустку я спробую виконати у техніці «вузликовий батік». Це найпростіший, найцікавіший і непередбачуваний спосіб. Не обов'язково вміти малювати, за вас це зробить фарба. Потрібно взяти випрану тканину, перев'язати ниткою чи мотузкою. Можна в'язати у вузли, зшивати ниткою, зав'язувати в тканину різні стійкі до фарби та температури предмети (наприклад, камінчики).Після перев'язки тканину добре змочити, акуратно віджати. Наносимо довільно фарбу. Може вийти цікаво, якщо посипати вологою фарбою сіллю або сечовиною.
Тепер потрібно висушити тканину у зав'язаному стані. Сушити зручно у духовці. Нагріти і вимкнути, і у вимкнену духовку помістити батик на таці або фользі. Важливо – поки не висохне – не розгортати. Ледве недосушену тканину можна розгорнути і дуже швидко досушити феном.
А ще сама хустка може послужити матеріалом для виготовлення модної і стильний одяг. А маючи в гардеробі кілька хусток різної величини, ви можете модернізувати їх у топи, спідниці та навіть сарафани.
V. Висновок.
Кожна людина хоче мати в гардеробі гарні, стильні речі. Хустки різної величини, забарвлення та призначення відносяться до невеликої групи речей, які призначені для доповнення вбрання та підкреслення створеного стилю. Вони є невід'ємною частиною гардеробу стильних людей, що стежать за модою.
Підібрати хустки не так просто як здається, кожна людина має свою індивідуальність, і хустка зможе її підкреслити.
Гарні хустки можна віднести до своєрідних витворів мистецтва. Виготовити хустку можна й у побутових, домашніх умовах.
Як ви використовуєте хустку?
Чи вважаєте ви, що кожна людина повинна мати свій імідж?
Чи вважаєте ви, що зі смаком підібрана така деталь як хустка може суттєво покращити зовнішній вигляд людини?
Чи хотіли б ви навчитися мистецтву
зав'язувати хустки різними способами?
Хотіли б ви мати у своєму гардеробі хустку,
Модель №1
Модель №2 Модель №3
Ну що ж? Одне турботою більше -
Однією сльозою річка галасливіша
А ти все та ж - ліс, та поле,
Так плат візерунковий до брів.
І неможливе можливо,
Дорога довга легка,
Коли блисне в далині дорожній
Миттєвий погляд з-під хустки,
Коли дзвенить тугою обережною
Глуха пісня ямщика!
А.Блок
Сьогодні мені хотілося б поговорити з Вами про жіночий, ніжний, цнотливий предмет жіночого гардероба – про хустку.
Раніше я одягала хустку тільки для відвідування храму, навіть не хустку, а палантин, і це було так зручно, і красиво, і відчуття зовсім інші, не такі, як від в'язаної шапки.
Цієї зими я хотіла оновити шапочку, і скільки не шукала - все безуспішно, все здавалося незручним, або мені не йде, або колір не той. Тоді я надихнулася образами дівчат, які носять хустки замість інших головних уборів, і вирішила спробувати.
Звичайно, для мене було важливо, щоб хустка була з натуральних тканин, а також теплою і красивою. Тому я безпосередньо вирушила до магазину «Павлопосадські хустки» (Павлопосадка мануфактура працює з 1795 р.) Вибір хусток просто зачаровує, вибрати було нелегко, але все ж таки я визначилася, обравши хустку бруснично-рожево-червоних тонів зі змішаним візерунком – трохи квіточок і трохи орнаменту "огірки". Звичайно ж, у моєму списку найближчих покупок з'явилося ще щонайменше 2-3 хустки.
Скажу чесно – відчуття від носіння хустки дивовижні. Він виглядає дуже жіночно і незвично, м'яко та скромно. Він стримує – у хустці набагато складніше, наприклад, грубити, чи сперечатися.
Мені стало цікаво вивчити історію хустки на Русі, і зрозуміти, чому ж вона викликає у мене такі відчуття?
Пропоную Вам відправитися зі мною в невелику подорож з історії.
Спочатку, ще за язичницьких часів, жінки покривали голову на Русі, щоб уберегти себе від холоду, від суворого клімату.
Після Хрещення Русі з приходом на нашу землю православної віри, головні жіночі уборивважаються невід'ємною частиною жіночого костюма.
Головний убір був символом доброчесності: здатися простоволосою було верхом непристойності, а щоб зганьбити жінку, досить було зірвати з її голови убір. Це було найважчою образою. Звідси й стався вислів 'опростоволоситися', тобто 'ганьбитися'.
У Стародавній Русі жінки носили вінці чи віночки, спочатку зі шкіри чи берести, обтягнуті багатою тканиною, та був металеві, прикрашені дорогоцінним камінням. Зверху до вінців прикріплювали довгі покривала, які спадали на спини. За словами В. О. Ключевського, із XIII ст. почесні російські жінки стали носити на головах кокошники. Слово походить від слова «кокоша», тобто квочка, курка. Кокошники нагадували формою цибулину. Край кокошника обрамляли піднизи як сіточки чи бахроми.
Обшивали кокошники темно-червоною матерією та гарно принизували перлами та камінням. Кокошники для багатих боярин і глоду виготовляли спеціальні майстрині.
Художник Журавльов.
Потім жінки стали носити убрус - частину головного убору заміжньої жінки - рушник, багато прикрашений вишивкою. Укладався навколо голови поверх підубрусника - м'якої шапочки, що закривала волосся, - і зав'язувався чи заколювався шпильками.
Убрус є прямокутним полотнищем 2 метри в довжину і 40-50 см завширшки. Матеріал залежав від добробуту власниці. Найбільш поширений варіант - прикрашене вишивкою або облямівкою лляне полотно або інша щільна тканина. Знатні жінки носили убрус із білого чи червоного атласного полотна та парчі. Носили таку хустку поверх головного убору.
У повсякденному житті селянки носили прості хустки – символ заміжжя.
Художник Суріков
Наприкінці XIX століття хустки як головний убір повсюдно були поширені в Росії. Їх носили дівчата та молоді жінки в різний часроку. Хустки надавали жіночому костюму особливу барвистість та своєрідність. Спочатку хустки пов'язували поверх головного убору (зазвичай кички), потім їх почали носити самостійно, по-різному пов'язуючи на голові. Дівчата зав'язували хустку під підборіддям, а іноді - кінцями тому (так носили хустку та заміжні жінки). Мода носити хустки, зав'язавши вузол під підборіддям, прийшла до Росії з Німеччини у ХVІІІ - XIX ст., а образ російської жінки - "Оленочки в хустці", зав'язаній таким чином, - сформувався вже у XX столітті.
Хустка в образі російської жінки була логічним завершенням костюма. Він був ніби окладом для її обличчя, жінка без хустки, все одно, що "будинок без покрівлі", "церква без купола". Хустка надавала жінці особливої жіночності, ніжності. Жоден інший головний убір не надавав стільки ліричності вигляду жінці, скільки хустки.
Художник Куликов.
Хустка як позначення соціального статусу
У незаміжніх дівчат були інші головні убори та зачіски. Головним їх головним убором були вінці, які також називають красою. Наприклад, зображення терема у кілька ярусів, розділених перлинною обниззю. Вінець був наклеєну на тверду прокладку стрічку з візантійської парчі, один край якої піднятий і вирізаний зубами. Віночок виготовляли зі срібла чи бронзи.
На кінцях віночка влаштовували гачки або вушка для шнурка, яким він зав'язувався на потилиці. Потилиця у дівчат у таких головних уборах залишалася відкритою. Уздовж щік спускалися від вінця ряси - нитки намист з каменів або частіше за перли, а лоб прикрашали піднизом. Вінець був завжди без верху, тому що відкрите волосся вважалося ознакою дівоцтва. Вінці дівчат середнього достатку складалися з кількох рядів золотого дроту, які інколи прикрашалися коралами та напівдорогоцінним камінням. Іноді це була просто широка пов'язка, вишита золотом та перлами. Така пов'язка звужувалася на потилиці і зв'язувалася широкими вишитими стрічками, що спадали на спину.
Взимку дівчата покривали голову високою шапкою, яка називалася стовпцем. Низ її обертали бобровим або собольим хутром, а високий верх робили з шовку. З-під стовпця випадали коси з червоними стрічками. Справа в тому, що під стовбунець надягали ще пов'язку, спереду широку і вузьку ззаду, яка там же і зав'язувалася стрічками. До дівочих стрічок пришивали косники - щільні трикутники зі шкіри або берести, обтягнуті шовком або розшиті намистами, перлами, напівдорогоцінним камінням. Вони впліталися в косу за допомогою золотої крученої нитки. Після того, як дівчина виходила заміж, голову покривали жіночим убором.
Хустка на голові заміжньої жінки ще з біблійних часів була символом жіночої шляхетності та чистоти, покірності та смирення перед чоловіком і Богом, ось чому не використовуючи хустку жінка виражала свою гордість, непокірність, у зв'язку з чим не могла бути допущена до храму для духовного покаяння.
Також вважається, що заміжня жінка демонструвала хусткою свою залежність від чоловіка, і сторонній чоловік не міг її торкнутися чи потурбувати.
Хустка дає жінці відчуття захищеності, безпеки, приналежності чоловікові, додає жіночності, скромності та цнотливості.
Виробництво хусток
Упродовж 19 ст. всі хустки були безіменні. До нас не дійшли всі імена фабричних майстрів, авторів чудових хусток. Данило Родіонов -перший майстер, чиє ім'я згадано, він був і різьбяром і набивачем.
Східні шалі у Росії з'явилися раніше, ніж у Франції. В офіційну моду вони увійшли наприкінці 18 ст. - 1810 р., коли прийшов стиль "ампір". У десятих роках 19 в. з'явилися перші російські шалі.
- Вони виготовлялися в основному на 3-х кріпосних фабриках.
- 1. Колокольцовські шалі - на фабриці Дмитра Колокольцова, воронезького поміщика.
- 2. У майстерні поміщиці Мерліної, яка починала з виробництва килимів у Воронезькій губернії, потім перейшла на шалі та перевезла майстерню до Підрядниково Рязанської губернії. "Шарфи та хустки пані Мерліною високою своєю добротою заслужили перше місце серед продукції цього типу".
- 3. У майстерні воронезької поміщиці Єлисєєвої.
У середині 19 в. в Росії складається особливий центр виробництва національних хустинок - Павловський Посад. ".
Купець Лабзін і Грязнов, який вступив з ним у справу, відкрили фабрику набивних хусток, на фабриці працювало 530 робітників. Шовкові та паперові вироби фабрики розкуповувалися на ярмарках, яких влаштовувалося у Павлівському Посаді до 9-ти на рік.
У 1865 р. Штевко відкрив велике виробництво набивних хусток по шерсті та ситцю. Але тільки з 80-х років 19 ст, коли фабрика Лабзіних перейшла на анілінові барвники, починає формуватися тип павлівської хустки, що прославила Павловський Посад. Справа в тому, що природними барвниками отримати чисті яскраві кольори на вовняній тканині надзвичайно важко. І ось на зміну природним барвникам прийшли яскраві хімічні – до кінця 50-х років анілінові, а з 1868 р. – алізаринові.
До кінця 19 ст. - початку 20 ст. павлівські хустки експонуються на Міжнародних виставках, підкоряючи своєрідністю та національною самобутністю. Яскраві, багатобарвні вони стали найулюбленішими в народі. Їхня популярність сприяла їх універсальність: хустка йшла до всього і до всіх - до нарядів селян та міських низів.
Візерунки павлопосадських хусток
Павлівські хустки періоду 1860-1870-х років стилістично мало відрізнялися від хусток московських мануфактур, які переважно декорувалися так званим «турецьким» візерунком, стилістика якого сягає тканих східних шалей. Цей візерунок найбільш характерний для російських тканих і набивних хусток 1-ої половини XIX століття. Він передбачає використання певних орнаментальних мотивів як «боба» чи «огірка», геометризованих рослинних форм. У Росії її інтерес до мистецтва Сходу був досить стійкий протягом усього XIX ст. Хоча деякі дослідники помилково пов'язують із павлівською хусткою виключно квіткову орнаментацію, проте павлівські шалі з «турецьким» візерунком також були досить різноманітні.
У другій половині ХІХ ст. зображення кольорів, причому в дещо натуралістичному трактуванні, було дуже модним. Ймовірно, це було зумовлено властивими всій епосі історизму романтичними тенденціями зв'язку людини з живою природою. Перевага квітковим мотивам надавалася у вишивці, мереживі, тканинах. Букетами квітів декорували порцеляну, таці, їх зображення почали з'являтися в розписі інтер'єрів. Тож у прикрасі шалей квітами виявилося прагнення павлівських майстрів зробити модний товар, який матиме попит у покупців.
У рисувальній майстерні фабрики в 1871 р. працювало вже 7 рисувальників: Степан Васильович Постігов, Іван Іванович Іванов, Михайло Ілліч Судьїн (Судін), Яким Васильєв, Павло Захарович Невесткін, Борис Єфремович Красильников, Захар Андрійович Проханов. До кінця століття їхня кількість досягла одинадцяти. Працю художників високо цінували: платню самого високооплачуваного з них Степана Постігова становило на той час 45 рублів, що майже в 2 рази перевищувало зарплату різьбяра та в кілька разів заробіток робітників інших спеціальностей.
Кінець XIX – початок XX ст. можна як час остаточного складання стилю павлівської хустки. Візерунок набивався на кремовому або кольорових ґрунтах, найчастіше чорному або червоному. Орнамент включав об'ємне зображення квітів, зібраних у букети, гірлянди або розкиданих по полю хустки. Іноді квіти доповнювали тонкими орнаментальними смужками чи невеликими елементами стилізованих рослинних форм. Відмінною особливістюпавлівських хусток була бездоганна гармонія у підборі поєднань кольорів і окремих елементів декору. Невипадково підприємство отримує у 1896 р. найвищу нагороду промислової виставки у Нижньому Новгороді: право зображення Державного герба на вивісках і етикетках.
З середини 1920-х років традиційний квітковий орнамент отримує дещо інше трактування. Квіткові форми в ці роки укрупнюються, знаходячи часом майже відчутну об'ємність. Колорит хусток будується на яскравих поєднаннях червоних, зелених, синіх і жовтих фарб.
Малюнкам повоєнного періоду властива декоративна насиченість, більш щільна скомпанованість квіткового візерунка. Колірна та композиційна наповненість малюнка зі складними світлотіньовими розробками відповідала загальною тенденцією розвитку прикладного мистецтва тих років.
Останнім десятиліттям проводиться робота з відновлення малюнків старих павлівських шалей. Створення нових малюнків ведеться у двох напрямках. Поряд із розвитком класичної лінії з'явилися нові, сучасні малюнки, що враховують загальноєвропейські тенденції розвитку хустки. Відповідно до моди та стилю часу змінюється колірний лад виробів. Колористична гама будується на гармонійному поєднанні зближених тонів з переважанням бежевих, охристих, коричневих та зелених.
Якщо Вас так само, як і мене, зацікавили хустки, то подивіться хусточки на
Російські шалі. Як часто вони зігрівали в XIX - му столітті напівоголених красунь, яким у своїх прозорих вбраннях було легко застудитися, або ж прикрашали плечі простих селянських жінок і дівчат. Судячи з портретів російських художників В.Л.Боровиковського та І.П.Аргунова, пустували на жіночих плечаху Росії з'явилися торік у 90-ті роки ХVIII – ого століття.
Одним із трофеїв у 1799 році молодий Бонапарт вивіз зі Сходу саме кашемірові шалі. Вони тоді коштували досить дорого. Особливу перевагу у жінок мали індійські шалі. Але й турецькі не поступалися їм у красі та в ціні. Потім з'явилися англійські та французькі. Коли жінки відкривали коробки з подарунками, привезеними ним зі Сходу – перше, що вони могли відчути – запах почув. Про що це говорило? Ну, звичайно ж – там була шаль. А до чого тут почули, які невдовзі почали використовувати у парфумі? Справа в тому, що шалі пересипали почуттями, щоб уберегти їх від молі. Небагато часу минуло з того часу, як Наполеон здивував французьких дам цінним подарунком.
У 1806 року у Росії почали виробництво своїх російських шалей. Російська нижегородская поміщиця Надія Мерліна, потім саратовський поміщик Д.А.Колокольцов, воронезька поміщиця В.А. Єлісєєва – всі вони розпочали виробництво шалей. Спочатку шалі у Росії виробляли за принципом східних – кашмірських, перських та турецьких. Вони були великих розмірівіз вовни тибетських кіз. Також виконувались англійські та французькі шалі.
Орнамент у всіх був в одному східному стилі- Мотиви у вигляді арок, бобів та інших елементів, заповнених дрібним рослинним орнаментом. Усі шалі – і східні, і західні мали лицьову та виворітну сторону. Шалі, що вироблялися в Росії, відрізнялися високою досконалістю та славилися на світовому ринку. Слід зазначити, що у майстернях Віри Андріївни Єлісєєвої вперше замінили шерсть кіз тибетських на шерсть сайгаків. За відгуками того часу з «Журналу мануфактур і торгівлі» «…пух цей виявився настільки ніжним, тонким, м'яким, що пряжа, що з нього виряджається, уподібнюється шовку, і шалі, з якої виготовляються, не тільки не поступаються … кашмірським, але і перевершують їх». У 13 г вовни було 450 метрів нитки. Уявіть собі, наскільки тонка була пряжа та виріб із неї. Але це ще не все. Ткали на маленьких верстатах, що містять не човники, а невеликі голочки, кількість яких було стільки, скільки відтінків у виробі. І наші російські шалі не мали лицьової та виворітної сторони, вони були однакові з обох боків. Як хочеш, так і пов'язуй. Колірна гама була різноманітна – яскрава, барвиста, з багатим рослинним світом – тут були троянди, маки, бузки, флокси.
…І в легких складках жіночої шалі
Цвіла нічна тиша. А. Блок
Завдяки застосуванню нової технологіїРосійські шалі стали розкішним доповненням до наряду світських жінок. Мистецтві носити шаль, драпіруватись у неї і навіть танцювати з шалею вчили дівчаток в аристократичних сім'ях з ранніх років. У романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і покарання» Мармеладов каже Раскольникову: «Знайте ж, що дружина моя в шляхетному губернському дворянському інституті виховувалась і під час випуску з шаллю танцювала за губернатора та інших, за що золоту медаль і похвальний лист отримала ».
До нас не дійшли імена тих майстринь, які працювали в майстернях вищезгаданих поміщиків, але їх сучасники високо цінували майстерність цих безіменних жінок. Шалі виконувалися тривалий термін – від шести місяців до 2,5 років і коштували дуже дорого. Кріпаки в поміщиці В.А. Єлисєєвої працювали до 10 років, після чого отримували свободу з невеликим капіталом, та й не потрібні вони були, пропрацювавши такий термін робітниці втрачали зір.
Збереглося таких шалей на сьогоднішній день мало, але якщо подивитися на картини російських живописців, ми все ж таки зможемо уявити ту красу, яку створювали російські жінки-майстрині.
…Але залишився у складках зім'ятої шалі
запах меду від безневинних рук. С. Єсенін
Такі дорогі шалі могли бути доступні не багатьом. Тому більшого поширення набули шалі шовкові, вовняні, батистові, пофарбовані в різні кольори, з набивним малюнком. Поступово шалі перетворилися з предметів розкоші на невід'ємну частину вбрання. І одягали шаль усі – від аристократок до городянок, купчих та селянських жінок.
Проходить час, змінюються століття - мода змінюється все швидше і швидше, запозичуючи деталі та елементи минулих років. Тому і зараз у вашому гардеробі російська шаль не буде зайвою. Вона не схильна до впливу часу. Це класичний предмет жіночого гардеробу.
Використовуючи в своєму щоденному гардеробі хустку, навряд чи ми замислюємося про її давні витоки, що сягають корінням у різні історичні епохи та різні континенти. Цей аксесуар є атрибутом практично всіх віросповідань та невід'ємною частиною сучасної моди.
Хустку використовували ще далекого 1350 року до зв. е. у Стародавньому Єгипті. Сама єгипетська царицяНефертіті, при всій її величі і невимовній красі, віддавала перевагу ніжній тканій хустці в парі зі своїм конічним головним убором. Кажуть, що на знайдених зображеннях у цариці на плечах було видно довгий шарфяскравого кольору. Він був перекинутий через плече і струмував до самої статі. Сильна половина людства не залишилася осторонь і теж залишила слід в історії носіння хустки. Свідченням цього є теракотові статуї китайських воїнів, на шиях яких обов'язково була хустка.
Після розпаду Римської Імперії мова і традиції римлян, включаючи ідею носіння хустки, успадкували середньовічні римські племена. Пізніше хустка з'явилася й у Хорватії. У 1648 хорватський полк прибув до Парижа, щоб там відсвяткувати перемогу над турками. У кожного солдата була пов'язана хустка, і це помітив король Франції Людовік XIV, який був просто шалений від усього красивого і незвичайного. І він почав використовувати цю традицію. У короля був навіть спеціальний дворецький, який дбав про його шийні прикраси. Якось армія Людовіка XIV раптово була атакована англійцями, і захоплені зненацька французькі офіцери не знайшли часу на зав'язування хустки за всіма правилами військової моди. Вони просто обгорнули хустку навколо шиї, зв'язали простий вузол на кінці і закріпили його на лацкані мундира. Таким чином, з хусток з'явилися краватки, але це вже зовсім інша історія.
У тій же Франції в 1786 імператриця Жозефіна Богарне отримала в подарунок від свого чоловіка Наполеона Бонапарта кашемірову шаль, привезену ним з Індії. Жозефіна мала величезну колекцію шалей, була законодавицею мод, завдяки чому хустка набула великого поширення та популярності в Європі.
Безумовно, історія виникнення хустки наповнена різними подіями та цікавими фактами, але жодна історія не може обійтися без згадки про духовне і глибше призначення хустки. Покриття голови жінкою означає чистоту та пошану не тільки в ісламі, а й практично у всіх релігіях та традиційних культурах.
Для початку хотілося б згадати про те, що спочатку у всіх віросповіданнях покривання голови слугувало певним захистом від негативної енергетики, пристріту та зайвої чоловічої уваги.
Ще в Стародавній Русі християнки вважали, що волосся зберігає енергію, і розпускати волосся не дозволялося, це згубно впливало на стан душі. Виходячи заміж, жінки повністю покривали волосся, тоді як у дівчат з-під хустки чи косинки можна було побачити косу. Поглянувши на хустку, можна було визначити статус його господині, оскільки він наочно демонстрував достаток сім'ї, стан і сімейний стан. ховалося волосся, «сороки» та «урбуса» з вишивкою, провісника хустки.
В ортодоксальному іудаїзмі існує збірний термін «цініють», який включає закони скромності. Згідно з одним із цих законів жінки та дівчата повинні носити такий одяг, який прикриває значну частину тіла. Заміжні жінки в обов'язковому порядку покривають волосся тхіль-хусткою, перукою або іншими головними уборами. Така хустка зазвичай пов'язана назад, шия при цьому залишається відкритою. Але в різних громадах і місцевостях є свої незмінні традиції, які часто відрізняються один від одного.
Важко уявити образ індійської жінки без сарі, в індуїстських Ведах тканина уособлює створення Всесвіту. Слово "сарі" походить від пракрітського слова "саттика", звідси скорочене "саті" - смужка тканини. Індійські жінки використовують сарин тільки у вигляді костюма, одночасно воно може бути і головним убором. Кінець сарі накидається на голову, при цьому приховуючи частину волосся.
Хустка – неодмінна деталь кожної мусульманки. Дівчата і жінки покликані ходити в скромних шатах, уособлюючи духовність і скромність. , голову, а також інші частини тіла, які можуть залучити погляди оточуючих). Одяг не повинен бути обтягуючим, прозорим, зухвалим. Основний сенс хіджабу полягає в тому, щоб створити віруючій жінці своєрідний щит, що захищає її від нескромних поглядів чоловіків. Існує велика кількість різних форм, стилів носіння хіджабу через велике географічне поширення ісламу, який охоплює території різних країнта континентів з їх культурно-історичними традиціями.
Хамсія Кулінова
Вік: 20 років
Сфера діяльності:Дизайнер одягу та аксесуарів, графічний дизайнер, спеціаліст з PR, арт-директор магазину «MyHobby.kg»
Освіта:Університет менеджменту та дизайну (UMD), факультет графічного дизайну. Володіє п'ятьма мовами. На даний момент дистанційно здобуває освіту в Університеті Хертфордшира, одного з найкращих вишів Великобританії.
Професійні можливості:Майстерний дизайнер тюрбанів та інших головних уборів, створює чудові авторські прикраси, проводить майстер-класи з виготовлення ювелірних виробів. Незабаром отримає сертифікат кравця.
Послужний список:З 17 років займається графічним дизайном та малює ілюстрації для періодичних видань та авторських блогів. Ідея створення власної лінії тюрбанів під брендом hmseeya прийшла після написання дослідницької роботи«Історія шарфів»
Діяльність:Сім'я Хамсії відкрила магазин, ребрендинг якого, починаючи від створення логотипу, закінчуючи вибором товару, провела сама. Тепер це магазин товарів для творчості «MyHobby.kg», в якому можна не лише придбати приладдя для рукоділля, а й отримати консультацію особисто від Хамсії.
Успіхи:Хамсія періодично є героїнею популярних телепередач на місцевих телеканалах, на її тематичну сторінку у соцмережах підписано модниці з усієї країни. Незважаючи на успіхи в такому юному віці, вона надзвичайно проста, товариська та доброзичлива до всіх. Хамсія не зупиняється на досягнутому, вона прагне вдосконалення як своїх професійних навичок, і духовних якостей.
У 2014 році Хамсія на церемонії нагородження премії «YashliqAvazi» за визначні досягнення молоді уйгурської Киргизстану стала переможницею в номінації «Майстер своєї справи».
Її девіз:Добре, коли твоя робота – це твоє хобі!