في القرن ال 18 تأثير فرنسا على الموضة الأوروبية لا يزال قائما. في فرنسا ولد أسلوب فني جديد "الروكوكو"، والتي بدأت تتشكل خلال فترة وصاية فيليب دورليان في عهد الملك الشاب لويس الخامس عشر (1715-1730). بعد بعض الركود في السنوات الأخيرة من حكم لويس الرابع عشر، عندما لم يرغب الملك المسن، الذي أصبح متدينًا للغاية، في رؤية أي شيء جديد حوله (لا وجوه شابة ولا بدلات جديدة)، بدأ عصر الاستمتاع بالحياة الجامحة وبدأ السعي اللامتناهي للمتعة. بدلاً من رجال الدولة المهيبين الذين أراد حاشية الملك الشمس ظهورهم، ظهرت صور جديدة للسادة الشجعان (أدونيس في الأحذية الخفيفة)، الذين اعتبروا شؤون الحب أكثر أهمية من شؤون الدولة.

تصبح البدلة خفيفة وأنيقة للغاية. يُفضل الآن حرير ليون الخفيف على الديباج الثقيل والمخمل: التفتا، والتموج، والتموج في النسيج. جوستوكور(من ستينيات القرن الثامن عشر - أبي- أقل النسخة الحجمية justocora) مطرزة ليس بضفيرة معدنية بل بالذهب والحرير ومن النصف الثاني من القرن الثامن عشر. - بهرج، شنيل، قطع مرايا. تم تقليل حجم الشعر المستعار، ويتم الآن رشه بسخاء بمسحوق أبيض وملون. البدلة مزينة بالماس - الحجر الكريم الأكثر أناقة في القرن الثامن عشر. - من القبعات إلى أبازيم الأحذية.

في بدلة نسائيةفي هذا الوقت تنتشر التنانير الموجودة على الإطار مرة أخرى ( سل)، ولكنها ليست مصنوعة من المعدن الثقيل، بل من أغصان الصفصاف. ثم تظهر العديلات المصنوعة من عظم الحوت أو الأغصان أو الأسلاك المعدنية، مما يؤدي إلى توسيع التنورة بشكل كبير من الجانبين (العديلات ذات المرفقين). مثل هذا الزي، جنبًا إلى جنب مع المكياج الثقيل (في القرن الثامن عشر، حتى الأطفال والرجال الذين احمروا خجلاً وتبييضهم) والشعر المستعار البودرة، سلبوا العمر وسمحوا لكل امرأة بأن تبدو أنيقة ورشيقة، ومستعدة دائمًا لمغامرات الحب، كما طالب "العمر الشجاع".

تظهر فساتين جديدة واسعة وفضفاضة ذات ظهر ملفوف بشكل رائع - kontush (أدريان) والفساتين المزوّدة من الأمام بلوحة ملفوفة من الخلف (في القرن التاسع عشر، كان يُطلق على هذا الظهر اسم "طيات واتو"). أصبحت كل هذه الفساتين الفرنسية المزعومة كفساتين احتفالية منتشرة على نطاق واسع في جميع البلاط الملكي الأوروبي حتى نهاية القرن الثامن عشر. تشكيلة الملابس في القرن الثامن عشر. يتوسع بشكل كبير: في ستينيات القرن الثامن عشر. ظهر فستان "بولندي" لرقصة بولونيز عصرية مع ظهر وتنورة ملفوفتين، وفستان بتنورة علوية ملفوفة على التنورة الداخلية ("فستان منتقى في الجيوب")، وفستان "إنجليزي" تم ارتداؤه بدون سلال، ثوب البيت "معاق".

الأكثر إسرافا على الموضة للنساءسيصبح في عهد الملك لويس السادس عشر. كانت ملكة فرنسا ماري أنطوانيت تطمح إلى أن تصبح "ملكة الموضة"، و"حكم الأناقة"، والأكثر شهرة امرأة عصريةفي أوروبا، على الرغم من أنها كانت في الواقع "ضحية أزياء" حقيقية، حيث كانت ترتدي أكثر البدلة غير المريحة التي يمكن أن تخطر على بالها. لم ترتدي نفس الفستان مرتين أبدًا، وكانت تغير فساتينها ثلاث مرات كل يوم، وكل أسبوع kuafer(مصفف شعر) ليونارد بوليار أعطاها تسريحة شعر غير عادية جديدة.

كانت تسريحات الشعر أعظم غرابة في ذلك العصر: فقد تم تركيبها على إطار سلكي، ووصل ارتفاعها أحيانًا إلى متر ونصف، وتم تزيينها بضفائر صناعية ومجوهرات ودانتيل وأشرطة وريش وزهور صناعية ونضرة، وأحيانًا مشاهد كاملة مع نماذج السفن ومجسمات الأشخاص والحيوانات. لقد تسببت في مشاكل كبيرة لأصحابها: كان بها الكثير من الحشرات، ولا يمكنك النوم إلا على حامل خاص لحماية شعرك، وكان من الصعب المرور عبر مدخل منخفض، ولا يمكنك الركوب إلا في عربة ورأسك خارج، الخ.

كل تسريحة شعر جديدةكان لديه مؤامرة حول موضوع اليوم: سواء كان ذلك انتصارًا في معركة بحرية، أو تطعيم الملك ضد الجدري، أو العرض الأول لأوبرا غلوك الجديدة، أو اضطرابات الجوع للفقراء في باريس. في عام 1770، عرضت المجلة الباريسية Courier de la Mode نقوشًا في كل عدد تصور تسع تسريحات شعر جديدة - بإجمالي 3744 نموذجًا سنويًا، وهو ما كان يعتبر أعظم إنجاز في ذلك الوقت، حيث سمح للجميع بإظهار ذوقهم الخاص في اختيار تصفيفة الشعر.

كان صانع قبعات ماري أنطوانيت رائداً حقيقياً في مجال الموضة روز بيرتينالذي كان يلقب بـ”وزير الموضة”. يمكن اعتبار R. Bertin أول مصمم أزياء، لأنها عرضت على الملكة نماذج جديدة من الفساتين والقبعات والزخارف، وزيارة فرساي مرتين في الأسبوع. توصل R. Bertin إلى العديد من الابتكارات العصرية في ذلك الوقت: على سبيل المثال، لون البراغيث ( أفخم)، صخب. جلست السيدات النبيلات لساعات في غرفة استقبال «وزيرة الموضة»، في انتظار أن يطلب الجمهور فستانًا من صانعة قبعات الملكة بنفسها. كان ر. بيرتين هو من صاغ العبارة الشهيرة: "الجديد هو القديم المنسي"، وهو ما يعكس بدقة جوهر الموضة (على الرغم من أن هذا قيل فيما يتعلق بتغيير فستان الملكة القديم).

كل هذه التطرفات في أزياء البلاط الفرنسي كانت رمزًا محددًا لدرجة الانحطاط الشديدة لنظام الحكم المطلق البالي. وفي الوقت نفسه ظهرت موضة جديدة مرتبطة بقيم المجتمع البرجوازي الناشئ. في القرن ال 18 ظهرت عاصمة الموضة الثانية - لندن. طورت إنجلترا أسلوبها الخاص، والذي تم تقليده حتى في باريس. صف جديد- البرجوازية، أو "السلطة الثالثة"، تخلق أزياءها الخاصة. بين نبلاء ملاك الأراضي الصغيرة - الطبقة الراقية- ظهور أشكال جديدة من الملابس التي ستصبح فيما بعد كلاسيكية: معطف خلفيو redingote.

كانت هذه الملابس المريحة والعملية مخصصة في الأصل لركوب الخيل، ولكنها تناسب بشكل أفضل احتياجات الشخص الذي يعيش أسلوب حياة نشط. ولم تكن هناك علامات واضحة على المكانة الاجتماعية (الأقمشة الثمينة، والتطريز)، وكانت تُخيط من أقمشة صوفية إنجليزية عادية، وكانت بمثابة خلفية محايدة للشخص نفسه. وفي إنجلترا عادوا إلى التراث القديم كأساس لتشكيل جديد أسلوب عصري - الكلاسيكية الجديدة، والذي في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر. سيصبح النمط الأكثر شعبية في الهندسة المعمارية والنحت والرسم والفنون التطبيقية والأزياء النسائية. أشكال مقتضبة بسيطة، والأقمشة العادية، وفساتين القمصان، والمفارش، وعناصر الأقمشة، ورفض البانيير، وأحيانا الكورسيهات - كل هذا يبدو أنه يقترب من الصور القديمة النبيلة. الطراز العتيق في ملابس نسائيةسوف تصبح الأكثر عصرية عشية الثورة الفرنسية الكبرى، تماما مثل النمط الإنجليزي(المعاطف و redingotes) في ملابس الرجال.

في القرن الثامن عشر، أفسح الطراز الباروكي المجال لأسلوب الروكوكو. يأتي الاسم من كلمة فرنسية تعني "زخرفة على شكل صدفة".
تميز أسلوب الروكوكو بالديكور الأنيق والهشاشة والرقي والشهوانية وبعض السلوكيات. ولم يتسامح مع الخطوط المستقيمة، واكتسبت الانحناء والنعومة. وكانت هذه هي الفترة الأخيرة لهيمنة الموضة الأرستقراطية، والتي انتهت مع بداية الثورة الفرنسية وسقوط الحكم المطلق.
كان يعتبر المثل الأعلى للروكوكو هو الصورة الظلية الأنيقة والأخلاق الراقية. تم تطوير الحركة والمشية بتوجيه من معلمي "الأخلاق الحميدة". " لهجة جيدة"أصبح الحاجز الذي يفصل بين الأرستقراطية والبرجوازية.
كان القرن الثامن عشر يسمى "القرن الشجاع" ، قرن المينوت والدانتيل والبودرة.
كانت الصورة الظلية العصرية عبارة عن أكتاف ضيقة وخصر رفيع للغاية ووركين مستديرين وتسريحة شعر صغيرة. حتى البدلة الرجالية بدت أنثوية.
كانت أزياء الطبقة الأرستقراطية مصنوعة من الحرير الثقيل المخملي الباهظ الثمن والديباج ، وأجود أنواع الكتان والدانتيل ، والمشرقة بالذهب والمجوهرات (حتى بدلاً من الأزرار التي كانوا يرتدونها الأحجار الكريمة). الفساتين الاحتفالية، حتى الأغلى منها، كانت تُلبس مرة واحدة فقط.

بدلة رجالية

كان الملحق الإلزامي للبدلة الأرستقراطية للرجال عبارة عن قميص أبيض ثلجي مصنوع من الكتان الرقيق بأصفاد من الدانتيل الرقيق وشق مزين بكشكش من الدانتيل في المقدمة - "جابوت".
تم وضع "السترة" فوق القميص - وهي سترة ضيقة متأرجحة مصنوعة من قماش حريري لامع مع تطريز ضيق اكمام طويلة، والتي لم يتم خياطتها، ولكن تم تثبيتها على طول خط الكوع في عدة أماكن. تم تثبيت هذه السترة من الأمام عند الخصر حتى منتصف الصدر، مما يكشف عن الكشكشة. في النصف الثاني من القرن، بدأ خياطة فيستا بدون أكمام، وكان الظهر مصنوع من الكتان، وحصل على اسم "فيستون"، أو "سترة". في إنجلترا، كان يُطلق على فيستا اسم "wescout".
فوق القميص والسترة، كان الرجال يرتدون جوستوكور.
في بداية القرن الثامن عشر، تم تحويل جوستوكور إلى "آبي"، الذي يناسب الصدر والخصر بشكل أكثر إحكامًا، وله عدة طيات في الدرزات الجانبية، وفتحة تهوية بقفل زائف على الظهر. كان الآبيس الاحتفالي مصنوعًا من الساتان أو الحرير ومزينًا بالتطريز على الجوانب والجيوب، وكانت الأصفاد مصنوعة من نفس قماش الفستا. من نهاية القرن الثامن عشر. بدأ ارتداء أبي فقط في المحكمة.
مع جوستوكور وأبي، ارتدى الرجال "كولوت" - سراويل ضيقة تصل إلى الركبة أو أسفلها قليلاً. تم تثبيتها بزر في الأسفل وفي بعض الأحيان كانت تحتوي على جيوب. كان النبلاء يرتدون أحيانًا جوارب حريرية بيضاء فوق سراويلهم، بينما كان البرجوازيون يرتدون جوارب ملونة.
القفازات والعباءات والسيف على حزام الحزام أكملت الزي. في الثلاثينيات في القرن الثامن عشر، جنبا إلى جنب مع أزياء السعوط، ظهرت صناديق السعوط ومطاحن التبغ.
في فصل الشتاء، كان الرجال يرتدون أقنعة كبيرة و"جراميق" - جوارب بدون نعال يتم ارتداؤها مباشرة فوق أحذيتهم وتحمي أرجلهم من القدمين إلى الركبتين.

بدلة امرأة

كانت المرأة التي ترتدي زي الروكوكو تشبه تمثالًا خزفيًا أنيقًا. كانت الصورة الظلية للبدلة بألوان زاهية وخفيفة أنثوية للغاية وشددت على حنان الأكتاف الهشة والخصر الرفيع واستدارة الوركين.
كانت النساء يرتدين قميصًا داخليًا ومشدًا و "fags" - وهو إطار خفيف الوزن توضع عليه التنورة بحرية وتسقط في طيات واسعة. كانت Fijmas، أو "السلال" في فرنسا، تُصنع من أغصان الصفصاف أو عظم الحوت، وتوضع على بكرات وطبقات من القماش المبطن.

على الرجل: جوستوكور احتفالي

وعلى المرأة: ثوب احتفالي ذو أطواق
على الرجل: جوستوكور على شكل زي وسروال

كان شكل السلة متنوعًا: بيضاوي، مستدير، مخروطي الشكل. كان يرتدي الأرستقراطيون أوسع أشكال الجرس. غالبًا ما كانت النساء من البيئة البرجوازية يرتدين التنورات النشوية بدلاً من الملابس الداخلية. وبعد مرور عقد من الزمان، توسعت الأعمدة بشكل كبير، واتخذت شكل القطع الناقص. كان من غير المريح للغاية المرور عبر الأبواب والدخول إلى العربة، وتم استخدام المفصلات في تصنيع الإطار.
كان لباس المحكمة ذيلًا يُخيط على الكتفين أو الخصر.
ارتدت النساء الفساتين السفلية والعلوية - "فريبون" و "متواضعة". كانت حافة الفريبون مطرزة بشكل غني، وكان الصدر ضيقًا جدًا، وتم ارتداء مشد تحته. وكان الفستان المحتشم مفتوحاً من الخصر، وزينت حواف الشق بالتطريز الغني. تم تثبيت صد المتواضع على الصدر بأقواس أو مربوط. كانت الأقواس موجودة على الصدر فيما يسمى بـ "الدرج" - وهو يتناقص حجمه من الأعلى إلى الأسفل. تم تزيين خط العنق على شكل بوب بالدانتيل. تم استكمال الأكمام الضيقة ، المخيطة بسلاسة عند الكتف ، بكشكشة من الدانتيل المورقة (في أغلب الأحيان كان هناك ثلاثة منها). كانت رقبة السيدة تُربط أحيانًا بغطاء حريري خفيف.
كان "الكونتوش" من المألوف في عصر الروكوكو - وهو فستان "مع طيات واتو" - واسع وطويل وغير مقطوع عند الخصر. تم ارتداؤه بدون حزام، فوق ثوب نسائي مؤطر. على الظهر، تحت تقليم البوابة، تم وضع طيات كبيرة. يمكن أن يتم تثبيت البثور وتثبيتها على الصدر بشرائط أو بمادة صلبة دون قطع. تم حياكته من أقمشة الحرير وشبه الحرير والساتان والمخمل بألوان زاهية فاتحة أو بخطوط كبيرة. بحلول منتصف القرن الثامن عشر، تم تقصير الكونتوش بشكل كبير وتم ارتداؤه في المنزل فقط. في الشارع في kontushe، لا يمكن إلا أن يجتمع ممثلو الطبقات الدنيا من السكان.

بدلات المشي

وعلى الرجل: قميص من الحرير مع عباءة، وقبعة مع ريشة

على المرأة: فستان ملامس مع طيات واتو

كانت الجوارب النسائية من الحرير الخفيف مع تطريز ذهبي أو فضي.
منذ منتصف القرن الثامن عشر، أصبحت السراويل القصيرة جزءًا من زي الصيد النسائي.
قلدت سيدات البلدات البسيطات أزياء النبلاء في ملابسهن، لكنهن قامن بخياطتها من أقمشة رخيصة الثمن بألوان داكنة.

تمثال من البورسلين "فتاة ذات أوزة"

أحذية

كان الرجال يرتدون أحذية بكعب منخفض وأحذية مسطحة وخفيفة الوزن مزينة بإبزيم سكاربن.
وكانت النساء يرتدين الأحذية المفتوحة المصنوعة من الساتان أو الجلد الرقيق الملون مع الكعب العالي.

تسريحات الشعر والقبعات

تتكون تسريحات الشعر للرجال على طراز الروكوكو من شعر مجعد أو شعر أملس إلى الخلف. وكانوا مقيدين من الخلف بشريط أسود أو مخبأين في حقيبة سوداء تسمى "المحفظة". قام الأرستقراطيون بوضع البودرة على شعرهم وارتدوا أيضًا باروكات بيضاء اللون. تم حلق الوجه على نحو سلس.
كان غطاء الرأس العصري في القرن الثامن عشر هو "القبعة الجاهزة" التي كانت ترتديها حتى النساء. غالبًا ما يحمله الرجال في ثنية ذراعهم اليسرى، وليس على رؤوسهم.
كانت تسريحة شعر السيدة صغيرة. تم تجعيد الشعر في تجعيد الشعر، ورفعه وتثبيته في الجزء الخلفي من الرأس. وكانت تصفيفة الشعر مسحوقة ومزينة بشرائط وريش وزهور وخيوط من اللؤلؤ.
نادرا ما ترتدي السيدات القبعات. وكان الرأس مغطى بعباءة، وأثناء السفر كانوا يرتدون قبعة رجالية جاهزة، وفي المنزل كانوا يرتدون قبعة صغيرة مزينة بالأشرطة والزهور والدانتيل.

المجوهرات ومستحضرات التجميل

في القرن الثامن عشر، كان أحمر الخدود، والبودرة، والعطور، والذباب في الموضة. قاموا بمسح شعرهم وشعرهم المستعار.
تم استكمال أزياء الرجال والنساء في عصر الروكوكو بعدد كبير من الزخارف، بما في ذلك المجوهرات. وشملت الملابس الدانتيل والأقواس والكشكشة والتطريز الغني.
كانت الخواتم والأساور والقلائد والقلائد والساعات الذهبية على السلاسل عصرية. لقد وقعت في حب باقات صغيرة من الزهور الاصطناعية (في كثير من الأحيان الخزف)، والتي كانت مثبتة على صدري. وتم تمييز بياض بشرة المرأة بكشكشة من المخمل أو الدانتيل حول الرقبة. المعجبون الذين رسمهم أحيانًا فنانون مشهورون مثل واتو وباوتشر لم يفقدوا شعبيتهم.

زي أوروبا الغربية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر (لاحقًا الروكوكو)

النصف الثاني من القرن الثامن عشر هو فترة الكلاسيكية في الفن. كان أسلوب الروكوكو، الذي حدد اتجاه الموضة في منتصف القرن الثامن عشر، يسمى "أواخر الروكوكو".
في السبعينيات من القرن الثامن عشر، بدأت الأزياء الإنجليزية تلعب دورًا مهمًا مرتبطًا بعبادة المشاعر والبساطة والرغبة في الاقتراب من الطبيعة. تتميز بشدة أكبر في الشكل واللون، وقد أثرت في المقام الأول على بدلات الرجال.
بعد أن اخترقت القارة، انتشرت الأزياء الإنجليزية لأول مرة بين البرجوازية الكبيرة والشباب النبيل. ثم اخترقت المجتمع الراقي وأثرت بشكل كبير على أزياء المحكمة.
ابتكر النبلاء الإنجليز بدلة مريحة وبسيطة. كان يتألف من معطف من القماش الأزرق وسترة صفراء قصيرة وسراويل جلدية وأحذية بأصفاد وقبعة مستديرة.

بدلة رجالية

أصبحت ملابس الرجال في أواخر عصر الروكوكو أكثر ثراءً في الألوان وأكثر أناقة. كانت المعاطف والسترات الفضفاضة مغطاة بالكامل بالتطريز الذهبي والفضي والخيوط والترتر.
في السبعينيات كانت هناك تغييرات جذرية في ملابس الرجال. أصبح "معطف الذيل" المصنوع من القماش الإنجليزي رائجًا في كل مكان ، ليحل تدريجياً محل القماش الفرنسي.
ظهر المعطف الخلفي في إنجلترا في النصف الأول من القرن الثامن عشر. كان المقصود في الأصل ركوب الخيل، ثم انتشر لاحقًا إلى أوروبا كملابس مدنية. كان يُلبس دائمًا بدون سيف، ولم يكن به جيوب.
كان المعطف مصنوعًا من أقمشة ذات ألوان داكنة صارمة أو من الحرير، على سبيل المثال، في فرنسا. كان قصها ضيقًا، مع ياقة واقفة أو مطوية لأسفل وقلابة بعيدًا عن الخصر. تغير قطع المعطف بشكل متكرر.
من المألوف بشكل خاص في السبعينيات. أصبحت الإنجليزية "redingote" - ملابس خارجيةمع حواف مستقيمة وياقة شال. في البداية، كان Redingote بمثابة زي ركوب الخيل.
تحتوي القمصان على أصفاد ضيقة وجابوتس أصغر. ظلت كولوتيس أيضًا ضيقة. جنبا إلى جنب مع جوارب بيضاء ظهرت جوارب صوفية مخططة.
يشمل الاستخدام سترات أقصر، مقصوصة عند الوركين، ومعطف فستان - غالبًا ما يكون مصنوعًا من قماش مخطط.

بدلة امرأة

احتفظت زي المرأة في منتصف القرن الثامن عشر بطابع أسلوب الروكوكو، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا في الصورة الظلية والديكور.
كانت السمة المميزة للأزياء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر هي الشكل الجديد للقرينولين - البيضاوي.
ارتدت السيدات تنورة واسعة، ممتدة بشكل بيضاوي من الجانبين ومسطحة من الأمام والخلف. كان على الرجل الذي كان بجانب السيدة التي ترتدي مثل هذه التنورة أن لا يسير بجواره، بل إلى الأمام إلى حد ما، ويقودها بيدها. كان الفستان الاحتفالي مغطى بكتلة من أكاليل الأشرطة والأقواس، وكانت حوافه مزينة بزخارف من الأشرطة والدانتيل. كانت مثل هذه الملابس مناسبة خلال الاحتفالات الفخمة في بلاط لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. لقد كانوا يعتبرون ذروة الأناقة.
في نهاية القرن الثامن عشر، كان اللباس الصباحي لامرأة المجتمع هو "البولونيز"، الذي يتكون من تنورة وصدرية، يُلبس فوقها فستان متأرجح. كان الفستان الخارجي مكونًا من ثلاث قطع من الخلف وحواشٍ مستقيمة تقريبًا. عند تقاطع الظهر والأرفف، تم سحب الحبل وبمساعدته تم الحصول على التجمعات، وتم تشكيل ستائر نصف دائرية في الجزء السفلي من الفستان. كانت هناك إصدارات عديدة من هذا الفستان - من المنزل إلى الفستان الرسمي. كانت هناك بولونيز ذات رقبة منخفضة، مع ستائر مورقة تغطي التنورة بأكملها تقريبًا في المقدمة ("بولونيز بأجنحة")، إلخ.
كانت الملابس اليومية للسيدات عبارة عن بدلة ذات تنورة داخلية قصيرة حتى العظم وتنورة فوقية متجمعة حول الخصر على شكل نصف دائرة ناعمة. تم استكمال هذا الزي بوشاح كبير مزين بالدانتيل أو الرتوش تم إلقاؤه على الكتفين.
وتميزت الفساتين الاحتفالية بفخامة كبيرة وزُينت بالدانتيل والكشكشة والخرز وباقات وأكاليل الزهور الاصطناعية والنضرة، وأغطية الرأس بريش النعام والطاووس. أصبحت القفازات والمظلة والعصا والورنيت من المألوف بحلول الثمانينيات. القرن ال 18.
في الثمانينات تؤثر الموضة الإنجليزية أيضًا على الأزياء النسائية. تتميز الفساتين من النوع “الإنجليزي” بالخطوط الناعمة، حيث يتم حياكتها من الأقمشة الخفيفة ذات الألوان الفاتحة. أصبحت الإطارات الصلبة عتيقة الطراز تدريجيًا. يتم سحب الفساتين إلى أعلى قليلاً من الخصر، مما يذكرنا بصورة ظلية للملابس العتيقة. تتدفق التنورة في طيات ناعمة وفضفاضة وتنتهي بقطار صغير. يُغطى الجزء العلوي ذو الياقة المستديرة بوشاح ناعم يغطي الكتفين والصدر.
لركوب الخيل، ارتدى الأرستقراطيون بدلة تتكون من تنورة وسترة، تذكرنا بمعطف الرجل.

أحذية

كانت أحذية الرجال عبارة عن أحذية ذات أبازيم معدنية كبيرة. تم استخدام الأحذية فوق الركبة للمشي في الصباح وركوب الخيل.
ارتدت السيدات أحذية عالية الكعب من الديباج أو الساتان أو المخمل وجوارب فاتحة اللون.

تسريحات الشعر والقبعات

تسريحات الشعر للرجال لم تتغير كثيرا. في أغلب الأحيان، تم تمشيط الشعر للخلف وربطه في مؤخرة الرأس في كعكة مربوطة بشريط أسود. تم تجعيد الخيوط الموجودة فوق المعابد ووضعها في لفات متوازية. كان الشعر لا يزال مسحوقًا. كان الشعر المستعار لا يزال يُلبس، لكنه أصبح عتيق الطراز بالفعل. بدأ وضع القبعة على الرأس في كثير من الأحيان، ولم يتم الاحتفاظ بها في اليدين، كما كان من قبل. بدلا من القبعة القديمة الجاهزة، أصبحت القبعة الأكثر راحة "مزدوجة الزاوية" في الموضة. ظهرت قبعات "إنجليزية" مخروطية الشكل ذات تاج منخفض وحافة ضيقة وقبعة علوية تم ارتداؤها باللون الأحمر.
بين 70-80s. في القرن الثامن عشر، نشأت تصفيفة الشعر الاحتفالية المعقدة للسيدات - "تصفيفة الشعر"، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من غطاء الرأس. تم إنشاء العديد من أنواعه بواسطة مصفف شعر الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت - ليونارد. ويرفع الشعر فوق الجبهة إلى ارتفاع يصل أحياناً إلى 60 سم ويثبت بإطار خفيف يتم تثبيته في أعلى الرأس. ثم تم تجعيدها وتقويتها بدبابيس الشعر ودهنها ومسحوقها وتزيينها بشرائط وريش ودانتيل وزهور والعديد من المجوهرات. تم وضع سلال كاملة من الزهور والفواكه أو حتى نماذج السفن الشراعية فوق تصفيفة الشعر.

تحت تأثير الموضة الإنجليزية، أصبحت تصفيفة الشعر تدريجيًا أقل، ومبسطة، وتوقف الشعر عن المسحوق. القبعات ضخمة، مصنوعة من الحرير أو المخمل، أو “إنجليزية” ذات حواف واسعة.

المصدر - "التاريخ في الأزياء. من فرعون إلى داندي". المؤلف - آنا بليز، الفنانة - داريا تشالتيكيان

ليست الفترة الزمنية "الخاصة بنا" تمامًا ولكنها جدًا مقالة مثيرة للاهتمامحسب شكل فساتين القرن الثامن عشر، كل شيء مختصر وواضح:
http://destineedepaul-ru.blogspot.ru/2011/04/18.html

في القرن الثامن عشر، كان بإمكان السيدات العصريات الاختيار من بين 3 أنواع رئيسية من الفساتين لخياطة الزي. لقد تغيرت قطعها وتقليمها ولونها ونمط القماش وعرض وشكل التنانير وما إلى ذلك بشكل طبيعي على مر السنين، ولكن جميعها كانت مجرد اختلافات في هذه الأنواع الثلاثة الرئيسية:
1 . فستان مغلق (رداء مستدير). كان هذا الفستان من قطعة واحدة وتم ارتداؤه بدون تنورة.

1730 بيتر تيلمان. صورة لإدوارد وماري ماركو.
فستان مغلق مصنوع من الساتان الأزرق.

1727 روبرت تورنييه. الكونت فرديناند أدولف فون بليتنبرغ وعائلته.
فستانان مغلقان مصنوعان من حرير التفتا.
 


1742 ويليام هوغارث. صورة لأطفال السيد جراهام.
ثلاث فتيات يرتدين فساتين مغلقة مع مآزر.

1790 فستان مغلق ("رداء مستدير"؛)، إنجلترا، مجموعة سنوشيل.

 2 . كان الفستان المتأرجح (رداء مفتوح) مفتوحًا من الأمام ويلبس مع تنورة. كان صدريته عادةً تحتوي على مِبْغَار مخيط بشكل منفصل، وعادةً ما يتم ربطه بالمشد واللباس بالدبابيس. تم تزيين صانع الستوما بالتطريز أو الجلد الزخرفي أو الشرائط أو الجديلة أو سلسلة من الأقواس. يمكن أن يكون صانع الستوما صلبًا أو يتكون من نصفين (compéres) - في هذه الحالة، تم تثبيت هذين النصفين إما بأزرار أو ببساطة تقليد مثل هذا القفل.

1765 كيس فستان مع صانع ستومكر "كومبر". متحف متروبوليتان.

فستان كورت مانتوا مع ستوماكر مطرز.

صانعة ستوكات مطرزة.

1780 رداء على الطريقة التركية. "الأزياء التركية" مع زرار من المؤخرة إلى المؤخرة
(الدانتيل أو الخطافات أو الدبابيس).

ملاحظة في الرسم التوضيحي العلوي: مثل هذه "الفساتين التركية" هي قصة خاصة. لقد دخلوا الموضة في نهاية القرن، حوالي عام 1770، وتم العثور عليهم في الغالب خيارات مختلفة. غالبًا ما كان هذا نوعًا من ثوب الرداء، الذي يتم ارتداؤه فوق فستان آخر، وغالبًا ما يكون بلون مغاير (على سبيل المثال، قميص دي لا رين، فستان قميص مصنوع من الشاش الرقيق، أو فستان مغلق من الحرير العادي). في هذه الحالة، تم ربط هذا "الرداء" عند الخصر لإنشاء صورة ظلية مناسبة، أو سقط بشكل فضفاض (رداء à la Polignaq). أو كان تقليدًا لثوب رداء، ثم تم حياكته على شكل إنجليزي أو فرنسي باستخدام ستوماكر كومبير (كما في الرسم التوضيحي). تم أيضًا تعديل قصة هذا الفستان، مثل أسمائه (Levité، robe à la circasienne، robe à la turque). من أول من اخترع مثل هذا الفستان؟ هذا غير معروف، لكن الشك يتسلل إلى أن مدام دي بومبادور لم يكن بإمكانها الاستغناء عنها، إذا نظرنا إلى هذه الصورة لها:

1746 فرانسوا باوتشر. مدام دي بومبادور. تفاصيل الصورة. انتبه إلى صد.

من الصعب أن نقول ما هو، ولكن يبدو أنه فستان مغلق مع أشرطة القوس مخيط على صد
بطريقة تعطي انطباعًا بوجود صانع فخاخ "مقلوب".
ربما ألهمت هذه الصورة شخصًا ما في وقت ما لابتكار موضة جديدة.

في الموضة في السنوات اللاحقة كانت هناك فساتين متأرجحة مع صد تم تثبيته من النهاية إلى النهاية. تم لف قماش الفساتين المفتوحة من الخلف من الخصر وخياطته لإنشاء صورة ظلية مناسبة - بطريقة أصبحت تُعرف باسم à l'anglaise منذ عام 1780، أو سقطت في طيات من الكتف إلى الحاشية - عُرف هذا النمط باسم "ساك" أو رداء على الطريقة الفرنسية.

(على اليسار) كان فستان الساك رائجًا طوال القرن الثامن عشر تقريبًا،
فقط في نهاية القرن، أفسح المجال لبساطة الرداء الإنجليزي.
القماش المنسدل على الكتفين ينسدل في طيات أنيقة.

(يمين) 1741 جان بابتيست بيرونو. مدام سوركينفيل.
حقيبة فستان مصنوعة من حرير مموج مع زخرفة من نفس القماش.
تم تزيين صانع الفخاخ بجلد مزخرف بشريط حريري أزرق.
نفس الشرائط تزين الأكمام.

يمكن ارتداء كل من اللغة الإنجليزية والفرنسية بأسلوب البولونيز. وفي الوقت نفسه تم رفع التنورة العلوية للفستان من الخلف من الجانبين، مما كشف عن التنورة التي يتم ارتداؤها تحت الفستان.

1775-80 فستان بولونيز

أحد خيارات البولونيز كان فستان "à la circasienne":

1780 رداء لا سيركاسين

1762-64 جوشوا رينولدز. صورة لنيلي أوبراين.
فستان مخطط مفتوح يرتديه
تنورة مبطنة مصنوعة من الساتان البني الفاتح.
انتبه إلى الاتجاه الأفقي للخطوط على الأكمام.
ويغطي عباءة سوداء مصنوعة من قماش شفاف، مزين بالتطريز على ما يبدو، أكتاف الفستان وصدره.

كانت التنانير المبطنة رائجة طوال القرن الثامن عشر. كانت مصنوعة من بطانة الساتان والحرير الأبيض، وبينها طبقة من الصوف الناعم. كانت التنانير المبطنة في بعض الأحيان ثقيلة وغير مريحة، لكنها كانت تحظى بشعبية كبيرة كملابس غير رسمية. غالبًا ما يتم شراء هذه التنانير من متاجر الملابس الجاهزة الجاهزة للاستخدام. كانت جميع شرائح السكان ترتدي التنانير المبطنة - من النساء من الطبقات العليا إلى النساء العاملات الفقيرات. نظرًا لشعبيتها وتوافرها، فقد نجت العديد من الأمثلة على هذه التنانير حتى يومنا هذا، والتي أصبح تصميمها أكثر تعقيدًا خلال أربعينيات القرن الثامن عشر ويمكن أن يمثل نمطًا معقدًا من التنانير. الأشكال الهندسيةوالزخارف الزهرية الطبيعية.

تنورة مبطن ومشد. النصف الثاني من القرن الثامن عشر، أمريكا. متحف متروبوليتان.

1757 فراكويس هوبرت درويت. مدام تشارلز سيمون فافارت.
فستان ساك من الحرير الأزرق مزين بالرتوش والأقواس.
الطيات الموجودة على الظهر مرئية بوضوح.
تم تزيين صانع الستوما بكشكشة من نفس قماش الفستان.
مثل هذه الصورة الظلية المجهزة، على الرغم من الطيات الفضفاضة على الظهر،
تم تحقيق ذلك باستخدام طبقات تحت الطيات التي تربط الصدرية والبطانة،
وكذلك جلد ببطانة تسمح بشد الفستان أو تخفيفه.
لذلك، كانت هذه الفساتين عمليا "حجم واحد".

بطانة فستان ساك (1778) مع جلد.
بحلول هذا الوقت، كانت فساتين الساك قد أصبحت قديمة الطراز عمليًا،
المزيد والمزيد من إفساح المجال للأزياء الإنجليزية.
صُنع هذا الفستان في الدنمارك التي كانت على هامش الموضة العالمية.

1750 فرانسوا باوتشر. مدام دي بومبادور.
فستان من الحرير ساك، مزين بشكل غني بالكشكشة.
تم تزيين صانع الفخاخ بسلسلة من الأقواس الحريرية.
ظلت مدام دي بومبادور رائدة في مجال الموضة حتى وفاتها عام 1764

1783 إليزابيث فيجي ليبرون. صورة ماري أنطوانيت.
فستان حريري مفتوح بظهر على الطراز الإنجليزي مزين بالدانتيل والأشرطة.
عمامة مصنوعة من قماش الحرير الناعم، مزينة بريش.
ماري أنطوانيت تحمل بين يديها وردة - رمز آل هابسبورغ.

3 . كان الصدّر والتنورة بشكل منفصل هو البديل الثالث. على سبيل المثال، كانوا يرتدون التنانير المبطنة والهواء "pet-en-l" من نفس اللون أو المتباين (pet-en-l "air هو نوع من السترة للمشي أو القيام بالأعمال المنزلية مع طيات مثل فستان ساك). كما كانت القمصان الحمراء المجهزة والسترات المختلفة مع التنانير شائعة أيضًا. وكانت السترات والتنانير عملية ومريحة للعمل أو المناسبات غير الرسمية. لم تكن تتطلب الكثير من القماش مثل الفساتين، وبالتالي لم تكلف الكثير. ارتدت النساء من الطبقات الأكثر حظًا سترات مع تنانير كملابس غير رسمية وملابس للسفر والمشي والصيد وركوب الخيل.

1745-46 فرانسوا هوبيرت درويت. جين أنيت بواسون، مدام دي بومبادور.
سترة وتنورة من الساتان الرمادي (؟) أو المخمل (؟) مع بطانة من الحرير الوردي.
يتم تثبيت صد مع الأزرار. قميص مصنوع من الكتان الناعم يطل من الأكمام،
الأكمام التي تبدو مطوية.

(ل) 1764 جون سينجلتون كوبلاي. صورة كاترينا أوزبورن.
بدلة ركوب الخيل مصنوعة من نسيج الصوفمزين بضفيرة ذهبية وساتان.
يتم تثبيت الجزء الأمامي بأزرار. ياقة عالية وربطة عنق مربوطة بقوس.

(يمين) 1781-82 جان لويس فيل. صورة لكاترينا ستروجانوف عندما كانت طفلة.
معطف داكن من الصوف الكثيفمع ياقة مزدوجة وأزرار خشبية مسطحة.
ياقة مزينة بالدانتيل تمتد فوق الجزء العلوي من السترة.
قبعة من اللباد باللون البيج ذات حافة واسعة وتصفيفة شعر غير رسمية للغاية.

776 جوشوا رينولدز. سيدة ورسلي.
سترة من الصوف الأحمر مع طيات صدر متباينة
سترة سوداء وسترة بلون كريمي متباين.
يتم ربط وشاح من الدانتيل حول الرقبة.
قبعة ركوب سوداء مع ريش لتتناسب مع طيات صدر السترة
وأحذية ساتان أنيقة تتناسب مع السترة. بحلول أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الثامن عشر، أصبح كعوب الأحذية أقصر بشكل ملحوظ.

لطالما احتلت بدلات ركوب الخيل مكانًا قويًا في خزائن النساء، على الرغم من أن بعض النقاد جادلوا بأن ارتداء معاطف ركوب الخيل يجعل المرأة تبدو ذكورية. كانت Redingotes عملية للغاية وغالبًا ما يتم ارتداؤها عند السفر. عندما سافرت دوقة كوينزبري إلى أوروبا عام 1734، كانت على الأرجح ترتدي معطف ركوب الخيل. كتب شقيقها لاحقًا متفاجئًا أن الدوقة كانت تُلقب بـ "مولى" عشرين مرة على الطريق. كما تعرضت دوفين ماري أنطوانيت الشابة في كثير من الأحيان لانتقادات بسبب ملابسها "مثل الرجل":

(يسار) 1771 جوزيف كرانتزينجن. ماري انطونيت "اسم.

(يمين) 1775-85 تنورة وسترة مبطنة.

1770-80 تنورة و"كاراكو" من القطن. إنكلترا.

1750 بدلة ركوب الخيل. متحف فيكتوريا وألبرت.

1785 سترة Pierrot مع بيبلوم وتنورة مبطنة. فرنسا.
متحف متروبوليتان.

(يسار) 1790 سترة وسترة مزينة بالتطريز بخيوط الحرير والترتر.
فرنسا. معهد الأزياء في كيوتو.

(يمين) 1775 Pet-en-l "air (أو caraco)، مصنوع من قماش التفتا الحريري مع stomaker-compére)،
مزينة بكشكشة، جديلة ملونة متباينة، وأساور قبقاب. فرنسا
1720 تنورة مزينة بالزهور المطرزة "على الطراز الصيني".
حذاء كتان بكعب عالٍ، مطرز بغرزة الساتان.
معهد الأزياء في كيوتو.

1778 بدلة الصباح.
هذا الزي يخص زوجة القس نيكولاي كلاوسن من ألبورج، الدنمارك.
ارتدت هذه البدلة في صباح اليوم التالي لحفل الزفاف.
مبطن pet-en-l"air ونفس التنورة.

1780 بيت-إن-إل" إير (كاراكو) وتنورة بزخارف مطرزة على الطراز الصيني. الدنمارك.

تم ارتداء الفساتين المغلقة والمفتوحة فوق ثوب نسائي على أطواق مصنوعة من عظم الحوت أو الفولاذ أو الخشب. تم شراء التنانير إما جاهزة في المتاجر أو تم طلبها بشكل فردي. يعتمد شكلها وحجمها على الموضة والذوق الشخصي. في عام 1710، ظهرت موضة التنانير المخروطية، وفي ثلاثينيات القرن الثامن عشر أصبح شكلها على شكل قبة. في عام 1750، عندما كانت هناك موضة للتنانير التي تتوهج بشكل كبير على الجوانب، كتبت السيدة الإنجليزية ديلاني إلى صديقتها: "أنا سعيدة لأنك لا تحبين التنانير التي تشبه الحوض، - أبقي ضمن الحدود، محاولة تجنب كل الميزات العصرية للغاية أو غير العصرية للغاية." في رواية توم جونز، قدم هنري فيلدنج وصفًا جيدًا لمثل هذه التنانير: "فُتحت أبواب الغرفة، ودفعت السيدة بيلاستون تنورتها أولاً إلى الأمام جانبًا، ودخلت". على الرغم من عدم العمل الواضح، تم ارتداء التنانير بهذا العرض في كل مكان حتى ستينيات القرن الثامن عشر. في زي المحكمة، وصلت التنانير، التي اتسعت بشكل كبير عند الوركين، إلى أحجامها الأكثر رعبا، وفي المحكمة تم الحفاظ عليها حتى عام 1820. 

إذا كان القرن السابع عشر كان قرن ازدهار وتعزيز القوة الملكية غير المحدودة، ثم القرن الثامن عشر. كان قرن تراجعها. أدى إنشاء نمط الإنتاج الرأسمالي إلى ظهور أشكال جديدة من الثقافة والفن.

مراكز الثقافة الأوروبية في القرن الثامن عشر. لا تزال فرنسا وإنجلترا الدولتين اللتين تتمتعان بالأنظمة الاقتصادية والحكومية الأكثر تقدمًا.

في منتصف القرن الثامن عشر. تم ترسيخ أسلوب الروكوكو في الفن، والذي بدا أنه يكمل تطور الطراز الباروكي. عبرت موسيقى الروكوكو، التي نشأت في فرنسا في عهد لويس الخامس عشر، عن أذواق النخبة الأرستقراطية من طبقة النبلاء الإقطاعيين، التي تعاني من أزمتها الأيديولوجية، وغير متأكدة من مستقبلها. "قد يكون بعدنا طوفان!" - هذه العبارة الشهيرة للمفضل لدى لويس الخامس عشر، ماركيز دي بومبادور، تعكس موقف الطبقة الأولى الفرنسية بأكملها تجاه العالم.

تم تأسيس أسلوب الروكوكو في الهندسة المعمارية الداخلية والرسم والفنون التطبيقية. ويتميز بالافتقار إلى المحتوى الأيديولوجي العميق، والرغبة في الهروب من الواقع إلى عالم الأوهام الخفيفة، والتجارب الراقية والمتطورة، وشكل زخرفي غريب الأطوار، يتميز بعدم التناسق وتعقيد الخطوط المتعرجة.

مصطلح "الروكوكو" نفسه يأتي من "صخرة الروكاي" الفرنسية (تُرجمت كصخرة). شظايا الصخور المغطاة بأصداف البحر والنباتات، والتي تتشابك وتشكل أكوامًا غريبة وعشوائية وغير منظمة، هي أساس زخرفة الروكوكو، وهي الزخارف الرئيسية لديكورها. في الانحناءات غير المتكافئة، يتم دمج الروكاي مع الأوراق والفروع والزهور والصور المجسمة لكيوبيد. شخصيات نسائية عارية. وفقًا للنمط الراقي والرشيق، توجد ألوان رائعة ورائعة وناعمة وخفيفة ومتنوعة في الظلال.

بالنسبة للديكور الداخلي للمباني، يتم استخدام الألواح الخلابة في إطارات الأصداف المعقدة على نطاق واسع. العديد من المرايا والأثاث المنجد الأنيق مع القوالب الصغيرة والثريات الخزفية والمزهريات والتماثيل.

تنعكس ميزات أسلوب الروكوكو الفني بعمق في الزي الفرنسي في القرن الثامن عشر، وقبل كل شيء في الأفكار المتغيرة حول الجمال البشري.

الجمالية المثالية للجمال

في عالم "الاحتفالات الباسلة" المصطنع، تصبح المصطنعة أساس فكرة الجمال البشري. في مظهر الذكور والإناث، تم التأكيد على النعمة الشبيهة بالدمية، واتفاقيات الحكايات الخيالية، والميزات الرائعة للصورة، بعيدًا عن الحياة الأرضية الحقيقية.

يرتبط إنشاء هذه الصورة بالبدلة بانتهاك حاد للنسب الطبيعية للشخصية البشرية، وعلى النقيض من أجزائها العلوية والسفلية. رأس صغير رشيق وأكتاف ضيقة وخصر رفيع مرن ومبالغة في خط الورك وبشع في الحجم والشكل. شكل البدلة وقصتها وزخرفتها يدمر تمامًا العلاقة بين الوظائف الجمالية والنفعية للبدلة. التطبيق العملي والراحة لا يتوافقان مع ديكور الروكوكو.

تقارب الملامح الخارجية للرجل والمرأة، ومظهرهما المدلل الشبيه بالدمية، وعدم الاكتراث خصائص العمر(كان الصغار والكبار يرتدون نفس الأزياء، ويستخدمون نفس الملابس مستحضرات التجميل الزخرفية) شهد على الانحطاط الأخلاقي والجسدي للنخبة الأرستقراطية. وصل العجز التام عن العمل لدى العديد من أجيالها إلى ذروته في هذا الوقت: تم توجيه كل القوى والمواهب نحو المغازلة الشجاعة وترفيه الصالون. في الرسم الفرنسي، نتعرف على مثل هذه الصور من خلال لوحات باوتشر، واتو، وفراجونارد.

بحلول نهاية السبعينيات. الاتجاه الرئيسي في فن القرن الثامن عشر. يصبح الكلاسيكية. أدت الثورة البرجوازية الفرنسية عام 1789 وتأثير إنجلترا الصناعية إلى ظهور مشاعر اجتماعية جديدة، مشبعة بروح مناهضة للإقطاع، وأفكار المواطنة، وكرامة الإنسان.

وكانت الكلاسيكية تعبيرا فريدا عن هذه المشاعر. في صوره الصارمة والواضحة، والتركيبات الهندسية الواضحة، تحول مرة أخرى إلى المُثُل القديمة.

في الفن الكلاسيكي، تم التأكيد مرة أخرى على بساطة الأشكال والخطوط وطبيعتها، والشعور بالتناسب والأناقة. ومع ذلك، في الفنون الزخرفية والتطبيقية وخاصة في أزياء السبعينيات والثمانينيات. لم يتم التغلب على تأثير الروكوكو بالكامل. ظهرت الزخرفة المفرطة والرقي بين الحين والآخر بأشكال جديدة.

تتيح لك صور رينولدز وهوغارث وغينزبورو أن تتخيل بوضوح سمات المثل الأعلى الجديد في أواخر القرن الثامن عشر.

الأقمشة واللون والزخرفة

في زي القرن الثامن عشر. بادئ ذي بدء، يتغير نطاق الأقمشة. إلى جانب استخدام الحرير، والمخمل، والديباج، والساتان في الملابس الأنيقة والمحكمة، والصوف الناعم، والقماش، الأقمشة القطنية.

تم خياطة سراويل وقمصان الرجال من أقمشة قطنية أكثر كثافة (خشب الساج ، نانكا ، كانيفاس) ، والنساء من أقمشة قطنية أرق (موسلين ، كامبريك). فساتين الصيفوالتنانير.

نظام الألوان خفيف وناعم ومشبع قليلاً: الوردي والأزرق والأخضر الفاتح والليمون واللؤلؤ. يتم استخدام اللون الأسود فقط كلون حداد، والأبيض - كخلفية للأنماط. رائعة نظام الألوانالملابس تقضي على التناقضات وتولد مجموعة واسعة من ظلال اللون الأساسي. على سبيل المثال، اللون البني المألوف كان له ظلال من "البراغيث الصغيرة والكبار"، "الأوساخ الباريسية".

في نهاية القرن، يصبح نظام الألوان أغمق، صامتا: البني والرمادي في جميع ظلال، الشمندر، بورجوندي، الأرجواني، الأزرق الداكن، الأخضر، الزيتون.

أرز. 1

تهيمن الأنماط الزهرية على زخرفة الأقمشة، والتي تم تصويرها بشكل طبيعي في المنظور. تم وضع الليلك والياسمين وأغصان أشجار التفاح المزهرة وأشجار الكرز والأزهار البرية بشكل عرضي على كامل سطح القماش، متشابكة مع الخطوط المتعرجة من الأشرطة والدانتيل والخطوط (الشكل 1). تظل زخرفة التعريشة على شكل نقش زهري صغير في الموضة.

في الثمانينات والتسعينات. تسود الأقمشة العادية الناعمة على الأقمشة المنقوشة. المشارب والبقع ونقاط البولكا أصبحت في الموضة.

زي فرنسي

بدلة رجالية

أرز. 2

تتكون البدلة الرجالية الفرنسية من ملابس داخلية وقميص قصير وجوستوكورت وبنطلون.

في النصف الأول من القرن، كان القميص مزينًا بشكل فاخر بالدانتيل على الأصفاد ومرتفع جابوت. مناديليتم ربط الرقبة بإحكام من الكتان الأبيض أو الكمبري، ويربط الغندور فوقها شريطًا حريريًا أسود. يتم استخدام الدانتيل الخفيف الرقيق فقط على قاعدة من التول بنمط متناثر.

كان لدى justocore صورة ظلية مناسبة للخصر مع خط كتف ضيق ومائل ويتسع نحو الوركين والأسفل. كان الجزء السفلي من القطع، المكون من الأوتاد، موضوعًا على قطعة من الكتان الصلب أو وسادة الشعر. توجد طيات في الدرزات الجانبية وفتحة التهوية الخلفية (الشكل 2).

تم التأكيد على جميع التفاصيل بشكل زخرفي من خلال التطريز والأزرار المعدنية والأزرار المغطاة بالقماش الرئيسي وحواف الأسقلوب. تم وضع حدود تطريز فاخرة ومعقدة بشكل خاص على طول الجوانب وأساور الأكمام وألواح الجيوب المبطنة. صُنع جوستوكور من المخمل والحرير والساتان ولاحقًا من أقمشة الصوف والقطن. بحلول بداية الستينيات. يصبح أكثر صرامة وبساطة: الحشية الصلبة في الأسفل، تطوي في الفتحة، وتختفي الزخارف الوفيرة.

أرز. 3

يكرر القميص القصير في بداية القرن بشكل شبه كامل الخطوط الشكلية والزخرفية للجوستوكور، بما في ذلك البطانة في الجزء السفلي. كانت أرففها هي الجزء الأكثر زخرفة ووضوحًا من الزي. كانت مطرزة بالحرير الملون، والشنيل، والبوق، والترتر، والخيوط الذهبية والفضية، ومزينة بزخارف من التول على المخمل (الشكل 1 أدناه على اليمين). كان الجزء الخلفي من القميص المغطى بقماش جوستوكور مصنوعًا عادةً من قماش أرخص (قماش أو قماش قطني سميك). خلال القرن الثامن عشر. تم تقصير القميص القصير بحلول الستينيات. يصبح 20 سم تحت خط الخصر. في اللون يتناقض عادة مع justocor.

في السبعينيات ينشأ حل أزياء متطور جديد: أ معطف خلفي,قريب من الوركين، بأطراف مائلة، وأكمام ضيقة، ووقوف صغير اطفىء المبرد، تم استبداله لاحقًا بمنصة عالية. لم يتم تحرير المعطف على الفور من الأقمشة الحريرية والمخملية اللامعة والتطريز والزخارف المورقة. في السبعينيات والثمانينيات. يتم ارتداؤه مع قميص قصير وسروال وجوارب بيضاء وأحذية مسطحة (الشكل 3. جينزبورو: "المشي الصباحي").

يتضمن نظام الألوان ظلالاً دقيقة من اللون البني والأصفر والأخضر. عادةً ما تكون الأجزاء الثلاثة الرئيسية لبدلة الرجال (معطف، قميص قصير وبنطلون) مصنوعة بنفس اللون، أو كان القميص القصير والسراويل بسيطة، وكان المعطف متناغمًا معهم. في بعض الأحيان كان القميص قصيرًا باللون الأبيض مع تطريز غني بالحرير الملون.

أرز. 4

في نهاية القرن، إلى جانب المعطف الفرنسي الأنيق، ظهر معطف إنجليزي غير رسمي - مزدوج الصدر مع قطع عالية من الجوانب، وياقة مطوية وطية صدر السترة كبيرة.

تم حياكته من الصوف أو القماش القطني السميك. كانت زخرفتها الوحيدة عبارة عن معدن كبير أو عرق اللؤلؤ أو أزرار عظمية أو أنابيب ملونة على طول الياقة والجانب وطية صدر السترة. كما تم ارتداؤه مع سترة وسروال (الشكل 4). يفقد القميص القصير قيمته الزخرفية تمامًا في بدلة الرجال، ويتحول إلى سترة قصيرة مريحة وعملية.

في القرن ال 18 هناك مجموعة واسعة من أشكال الملابس الخارجية. هذا هو أولا وقبل كل شيء redingotesصورة ظلية قريبة مع تثبيت أحادي الصدر أو مزدوج الصدر (الشكل 5).

ارتديه أيضًا دافئًا ومريحًا معاطف الفستان,مزين بالفراء، وغالبًا ما يكون مبطنًا بالفراء (الشكل 6). في كثير من الأحيان يلجأون إلى الرأس.

كان النوع الرئيسي من الزخرفة على بدلة الرجال هو الدانتيل والأزرار. تم استخدام الدانتيل للرتوش المنتفخة والعلاقات البيضاء. أزرار مينا منحوتة ثمينة ومطاردة ومزينة بمعاطف وبنطلونات. تم تزيين الزي أيضًا بسلاسل مفاتيح متصلة بحبال أو سلاسل مضفرة بحزام culotte.

أرز. 5 الشكل. 6

القبعات هي قبعات صغيرة ذات حواف ضيقة من الأمام ومنحنية من الجانبين. تم تجعيد الشعر المستعار من الجانب ووضعه في ضفيرة مع قوس في الخلف.

انعكس تأثير أسلوب الروكوكو في البدلة الرجالية في الأحجام الضيقة للغاية من الملابس والأكمام، وفي الخطوط المنحنية للصورة الظلية، والألوان الناعمة والمكررة والزخارف المتقنة باهظة الثمن. وكان هذا يتماشى مع الاتجاه العام في الفن. كان الخط المستقيم يعتبر غير معبر وتم استبداله في كل مكان بخط منحني متموج.

بدلة امرأة

في القرن ال 18 تعود تنورة الإطار إلى الأزياء النسائية. هذه سلة مصنوعة من قماش لاصق كثيف، مثبتة على أطواق أفقية مصنوعة من عظم الحوت أو المعدن (الشكل 7 على اليسار). تم تثبيت السلة بأزرار على مشد صلب. كان الكورسيه مربوطًا بإحكام من الخلف. في النصف الثاني من القرن، تم استبدال البانيير بمزدوجة مع الشواذ- شكلان شبه قبة (منفصلين لكل ورك)، متصلين بضفيرة عند الخصر (الشكل 7 على اليمين). أنشأ هذا الإطار صورة ظلية مثلثة في بدلة نسائية بالنسب الأساسية: عرض التنورة إلى الارتفاع - 1: 1.2؛ حجم الرأس إلى الارتفاع - 1: 5؛ عرض الكتفين لعرض التنورة 1: 5.5؛ طول صد إلى طول التنورة 1: 2.5.

أرز. 7

أرز. 8

وعلى هذا الأساس الإطاري، بالفعل في بداية القرن، النوع الجديدفستان نسائي- كونتوش,أو فستان مع طية واتو. هذا فستان فضفاض من قطعة واحدة، ضيق عند الأكتاف، وينسدل بلطف على إطار عريض على طول الوركين. كان ظهره جميلًا وساحرًا بشكل خاص. على طول خط البرعم تم تشكيله في طيات كبيرة (الشكل 8). القماش (حرير، مخمل) ذو ثنيات عالية و تصميم جميل، تميزت بالتنقل الخاص. خلقت التقاطعات والفواصل في الطيات والأنماط عدم تناسق معبر ولعبة الإضاءة والإضاءة، وهي سمة من سمات الروكوكو. جمعت تركيبة الفستان بين شكل ثابت وواضح في الأمام وشكل متحرك في الخلف. ترتبط هذه الفساتين باسم سيد التراكيب الزخرفية الروكوكو المتميز أ.واتو، الذي غالبًا ما كان يصور شخصيات نسائية في مثل هذه الفساتين.

في الأمام، فتح الكونتوش الرقبة والصدر منخفضًا. اتسعت الأكمام الضيقة نحو خط الكوع وتم تقليمها من الأسفل بعدة صفوف من الدانتيل العريض المورق.

واكتمل الزي بجوارب حريرية خفيفة مع تطريز وأحذية ذات كعب عالي منحني. كانت الزخارف الشائعة جدًا عبارة عن باقات من الزهور الاصطناعية المثبتة على الصدر، وساعة على شكل سلسلة، وكشكشة مصنوعة من الدانتيل. تم رش تصفيفة الشعر الصغيرة والرشيقة بالبودرة.

مزيد من التطوير للصورة الظلية للبدلة النسائية يعيدها مرة أخرى إلى مثلثين متصلين بالقمم عند خط الخصر. يتناقض صد الفستان الكثيف والصلب والمفتوح للغاية مع التنورة الرقيقة المتورمة بشكل مفرط على الجانبين مع السلال أو الخرطوم. هذه فساتين مقطوعة عند الخصر وتتكون من صد وتنورة مزدوجة. يمكن أن تحتوي التنورة الفوقية على شق في المنتصف أو تكون عمياء. تم تزيين الفساتين ببذخ بالكشكشة المموجة والكشكشة والأقواس والورود والزهور الاصطناعية (الشكل 9). منذ الأربعينيات. أصبحت الزخارف البارزة الضخمة هي الأكثر انتشارًا في تاريخ الأزياء.

أرز. 9 الشكل. 10

في نهاية السبعينيات. تنتشر الموضة الإنجليزية والأسلوب الفني الكلاسيكي في فرنسا. يتم إنشاء أشكال مختلطة وانتقالية وانتقائية في بدلات النساء والرجال. مثال على هذا الفستان النسائي "المزخرف" الذي احتفظ بأبهة وزخرفة الروكوكو هو بولونيز(الشكل 10).

أرز. أحد عشر

كان يتألف من فستان سفلي ضيق (صد وتنورة) وفستان علوي متأرجح من قطعة واحدة. كانوا يرتدونها على الأطواق و بوليسون(البوليسون عبارة عن وسادة قطنية أو شعر صغيرة مربوطة من الخلف إلى أسفل المشد لإنشاء صورة ظلية منحنية). يتناسب صد اللباس الداخلي بإحكام حول الصدر والخصر، ويتم تثبيته بأزرار أو بأربطة. تم تزيين خط العنق العميق والواسع بالدانتيل أو الكشكشة. كانت تنورة اللباس الداخلي في أغلب الأحيان قصيرة (حتى العظام) ومزينة من الأسفل بكشكشة واسعة مع كشكش. كان صد الفستان الخارجي أيضًا ضيقًا ومنخفض القطع ومتباعدًا عن خط الصدر حيث تم تثبيته بقوس كبير. تم تقليم حوافها بالكشكشة المورقة. تم لف الجزء الخلفي وجوانب الفستان الخارجي بالبوليسون بمساعدة الأربطة وربطات العنق الشريطية والدبابيس ذات الأقواس.

لا يزال الإحساس الإنجليزي بالتناسب والأناقة يسود على تقاليد الروكوكو الراسخة، وتظهر أشكال أكثر تواضعًا وصرامة وبساطة في الأزياء الفرنسية. يطلق عليهم اسم "Anglaise" على عكس اسم الروكوكو "Française" القريب. أولاً، تنفصل هذه الأشكال عن السلة وتنشئ صورة ظلية منحنية باستخدام البوليسون. يتكون الفستان الإنجليزي من صد ضيق وتنورة مستقيمة ومجمعة (الشكل 11 على اليسار). غالبًا ما يتم تغطية خط العنق بوشاح على الصدر. أكمام ضيقة طويلة أو 3/4 مع أساور صغيرة. يتم ارتداء مئزر مصنوع من قماش رقيق مزين بكشكشة مع الفستان. الخيار الأكثر أناقة هو الفستان المزدوج، حيث يتم تثبيت الجزء العلوي على الصدر، مع ترك الجزء الأمامي بالكامل من الفستان السفلي مفتوحًا. ومع ذلك، فإن زخرفة الروكوكو المورقة والزخرفية الضخمة غائبة، يتغير اللون ومجموعات الألوان. العلاقات الأساسية للملف الشخصي الجديد تتغير أيضًا. سصورة ظلية على شكل: حجم الرأس حتى الارتفاع 1:6؛ عرض الكتفين لعرض التنورة 1: 2؛ عرض التنورة إلى الارتفاع 1: 2. كتلة الأجزاء السفلية والعلوية من البدلة متوازنة، ونسبة عناصر البدلة متناغمة. تتميز البدلة "Anglaise" النسائية بالراحة والعملية ومجموعة متنوعة من الأشكال المتنوعة وتقليد معين لملابس الرجال في القص وشكل الأجزاء والتشطيب. تظهر الحمر الطويلة مع صورة ظلية مجاورة كملابس خارجية (الشكل 11 على اليمين)، والقوزاق المختصرة (الشكل 12 على اليسار)، كاراكو، معاطف(الشكل 12 على اليمين).

أرز. 12

القرن الثامن عشر كان ذروة تسريحات الشعر النسائيةوالشعر المستعار. في النصف الأول من الفترة، كانت الرؤوس الصغيرة ذات الجبهة المفتوحة أو تجعيد الشعر أو تجعيد الشعر رائجة. في السبعينيات والثمانينيات. تصبح تسريحات الشعر معقدة للغاية وطويلة (الشكل 13).

أرز. 13

كان ليونارد بوليار الشهير، مصفف شعر البلاط الملكي للملكة ماري أنطوانيت، هو مبتكر تسريحات الشعر التي كانت جزءًا لا يتجزأ من غطاء الرأس؛ لقد عكست الأحداث الدولية والتقدم التكنولوجي. في التين. 13 يظهر إحدى تسريحات الشعر هذه "على شكل فرقاطة" يصل ارتفاعها إلى 35 سم، مكرسة للنصرالفرقاطة الفرنسية "La Belle Poule" عام 1778 فوق البريطانيين (الشكل 13، اليسار).

نجد وصفًا مميزًا جدًا لتصفيفة شعر النبلاء، وكذلك أخلاقهم بشكل عام، في مقالات غالينا سيريبرياكوفا “نساء الثورة الفرنسية”: “ديان بوليجناك والأميرة لامبال تتنافسان مع بعضهما البعض لإخبار ماري أنطوانيت بفظاظة ثرثرة القصر، بينما يعمل أربعة مصففي شعر للساعة السادسة على التوالي على تسريحة الشعر الملكية. يتطور باستمرار حليقة ثلاثمائة وثانية على الجزء الخلفي من الرأس، ويهدد القارب الشراعي، المرفوع على الدوار المخضوض، بالسقوط. لقد سئمت الملكة من تغطية وجهها بدرع ورقي، فالتصق المسحوق الذي تم رشه بكثرة على شعرها بوجهها على شكل كتلة بيضاء. في زاوية البدوار، تتجول مدام بيرتين، مصممة ملابس الملكة، بمساعدة عشر خادمات، لتضع ثوبًا منسوجًا مصنوعًا من أجود أنواع الحرير الصيني ومخمل ليون على أريكة منسوجة بالورود.

بسبب الديكور الحجمي المفرط في ملابس النصف الأول ومنتصف القرن، دور الشنق مجوهراتانخفض قليلاً مقارنة بالفترات السابقة في تاريخ الزي. تم استبدال الخرز والمعلقات والأساور والتيجان وحتى الأقراط بمجوهرات الملابس نفسها: الأزرار والأبازيم على الأحزمة والأربطة ودبابيس الشعر ودبابيس الشعر وأمشاط تسريحات الشعر ومقابض المراوح والمرايا وغيرها من الأشياء الصغيرة الثمينة - إضافات إلى الزي .

في نهاية القرن الثامن عشر. الخامس أحذية المرأة، ممثلة بالأحذية كعب عاليينشأ تصنيف صارم للألوان: كانت الأحذية السوداء تعتبر احتفالية، والبني مخصص للمشي، والأحمر والأبيض كانا امتيازًا للسيدات النبيلات.

زي إنجليزي

في نهاية القرن الثامن عشر. وفي إنجلترا الصناعية البرجوازية، فازت اللغة الإنجليزية أخيرًا النمط الوطنيفي بدلة نشأت في القرن السابع عشر.

لم يكن لموسيقى الروكوكو، مثل الباروك، أي تأثير تقريبًا على الزي الإنجليزي الذي تطور في تقاليد الكلاسيكية. وقد تجلى ذلك في الرغبة في البساطة والعملية والراحة والخطوط والأشكال الطبيعية.

في بدلات الرجال منذ الستينيات. تظهر أشكال الملابس التي تتوافق مع نمط الحياة ونوع النشاط. هذا معطف من الصوف أو القماش بأرضيات مائلة بدون زخرفة أو ديكور مفرط. قطعها وصورتها الظلية ليست ضيقة جدًا وتوفر حرية حركة كافية. يمكنك الركوب فيها والصيد، والتي كانت دائمًا هواية مفضلة. بناءً على المعطف تظهر أشكال مختلفة من الملابس الخارجية دافئة ومريحة. على سبيل المثال، كان يرتدي الفروسية معطف ركوب الخيل لأول مرة، ثم أصبح ملابس خارجية يومية. سترة قصيرةيستبدل قميص قصير مزخرف طويل، طماق بأشرطة على أزرار مصنوعة من قماش سميك أو بشرة رقيقة- جوارب بيضاء غير عملية.

منذ السبعينيات أصبحت أحذية الفارس في الموضة ويتم ارتداؤها مع المعاطف. هذه أحذية ضيقة وعالية (بطول الركبة تقريبًا) مصنوعة من الجلد الأسود بأصفاد جلدية بنية فاتحة.

يتم الجمع بين الميل إلى تكييف البدلة مع أسلوب الحياة التجاري للبرجوازية الإنجليزية مع الرغبة في مطابقة البدلة مع النسب الطبيعية للشخصية. هذا واضح بشكل خاص في ملابس النساء. في الخمسينيات والستينيات. اخترعت النساء الإنجليزيات مشابك مفصلية، مما جعل من الممكن ضبط حجم التنورة عن طريق الضغط عليها بمرفقيهن. في الثمانينات ويختفون، ويبقى الجزء العلوي فقط من الصدرية مؤطرًا. يصبح صد الفساتين النسائية أكثر مرونة وأكثر انغلاقًا: خط العنق مغطى بغطاء للصدر، ويفضل الأكمام الضيقة والطويلة. لا توجد زخرفة مورقة، والشعر المستعار مع تجعيد الشعر وذيل الحصان تختفي، ولم يعد الشعر مسحوق.

نطاق الألوان: الرمادي، البني، الزيتون، الأرجواني. تشمل الملابس الصيفية الأقمشة الخفيفة والحريرية والقطنية الخفيفة أو الناعمة أو ذات الأنماط الزهرية الصغيرة.

نظرًا لنمط الحياة العائلي والاقتصادي للمرأة، تُستخدم الملحقات على نطاق واسع في زيها مثل المآزر والقبعات وأوشحة الكتف والصدر والأحذية ذات الكعب المنخفض.

يتطور البحث عن أشكال جديدة بنشاط في اتجاه بدلة رسمية متواضعة وعملية - تنورة وسترة تشبه معطف الرجال. ترث النساء الإنجليزيات على نطاق واسع القص وشكل التفاصيل وعناصر التشطيب في أزياءهن. ملابس رجالية: الياقات، طيات الصدر، الأنابيب، العراوي.

بفضل الراحة والتطبيق العملي والأناقة في بساطتها وشدة أشكالها، كانت البدلة الإنجليزية في السبعينيات. يُخضع الموضة الأوروبية. يصبح النوع الرئيسي من الزي الحضري في جميع دول أوروبا الغربية، بما في ذلك فرنسا.

كان التأثير الإنجليزي في الزي الفرنسي، تمامًا مثل التأثير الفرنسي في اللغة الإنجليزية، متبادلاً طوال الفترة بأكملها. ملامح الموضة الإنجليزية، صارمة ومفيدة، وأكثر انسجاما مع روح العصر، على الرغم من أنها اكتسبت المغازلة والطنانة في الزي الفرنسي، وجهت الخط الرئيسي لتطوير الزي.

حل تصميم الدعوى

أرز. 14

قطع المرأة و بدل رجاليةالقرن الثامن عشر تميزت بالبناء الكبير والتعقيد ووفرة الخطوط المنحنية الرأسية. تم نقل التماس الجانبي للجزء الأمامي من المعطف إلى الزاوية الخلفية لفتحة الذراع، وتم عمل سهم عميق على طول خط الخصر وأسفل ضيق للمنتج (الشكل 14). كان التماس الجانبي للظهر منحنيًا بشكل حاد من فتحة الذراع إلى الخصر، مما أدى إلى توسيع المعطف بشكل ملحوظ إلى الأسفل. على طول خط التماس الأوسط من الظهر، تم تقليل الانحراف عند خط الخصر إلى لا شيء إلى الحد الأدنى. وكان الخط الجانبي أيضا س- انحراف الشكل. تم نقل خط الكتف نحو الخلف، وتقع الزاوية السفلية منه تقريبًا على مستوى لوحي الكتف. بفضل تصميم الخطوط وموقع اللحامات، قاموا بإنشاء صورة ظلية منحنية طنانة، وأكتاف ضيقة مائلة، عصرية في زي القرن الثامن عشر. تم تحقيق الحجم الضيق للغاية للكم من خلال انحراف أكبر للمرفق والدرزات الأمامية.

أدى عدم وجود لفة في النصف العلوي من الكم إلى استقرار الشكل الناتج.

كانت نفس السمات مميزة للكاراكو والكازكين والأنثى فساتين مع طية واتو،التي كانت بها ستائر معقدة على الظهر.

انتشار الموضة

في عام 1778، بدأ نشر مجلة "Galerie des mode" ("معرض الأزياء") في باريس بنقوش من تصميم Desres وWateau de Lille، والتي ركزت انتباه القراء على القص واللون والنسيج وطريقة ارتداء التصميم المقترح. ازياء خاصة. في نفس العام تم نشر المنشورات الأولى عن تسريحات الشعر.

يتم تنفيذ وظائف مجلات الموضة أيضًا من خلال تقاويم تحتوي على 12 صورة أزياء حسب الشهر وعناوين الخياطين والخياطات ومصففي الشعر والعطور الباريسيين.

تواصل باندورا السفر في جميع أنحاء العالم. طريقهم يزداد بشكل ملحوظ.

يتم الآن نشر المنشورات التي تنشر الأزياء ليس فقط في فرنسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا. في ألمانيا، على سبيل المثال، في عام 1786، بدأ إصدار مجلة من قبل مستشار البلاط وصاحب ورشة عمل الزهور الاصطناعية، جوستين بيرتوش. وكانت المجلة ذات طبيعة تاريخية وأدبية، تنشر مقالات عن تاريخ الزي القديم والمسرح والفن. تم عرض أمثلة عصرية للملابس في نقوش ملونة بعناية. وفي إنجلترا الفنان الألماني نيكولاوس هايدلدورف عام 1794-1802. أصدرت مجلة أزياء لـ 146 مشتركًا، والتي كانت أيضًا مصورة بالنقوش الملونة. ومع ذلك، كانت هذه المجلات باهظة الثمن، لذلك كان عدد قرائها محدودًا جدًا.

المصدر الرئيسي لانتشار الأزياء هو عينات جاهزة من الأزياء الأرستقراطية.

تم إعداده على أساس: N. M. Kaminskaya. تاريخ الزي

في أوروبا، القرن الثامن عشر هو عصر يسمى قرن المرأة. الاسترخاء والإثارة الجنسية والفساتين الضخمة وتسريحات الشعر الفخمة - كل هذه رموز القرن الثامن عشر. في القرن الثامن عشر كانت الأزياء النسائية في ذروة الفخامة والأبهة.

تاريخ أزياء القرن الثامن عشر

تتميز بداية القرن الجديد بوصول قرن رائع. الجميع أخبار الموضة، كما كان من قبل، تمليها من فرساي وباريس. جلبت أزياء أوائل القرن الثامن عشر إلى الواجهة الصورة الظلية الأنثوية ذات الخصر الضيق "المشد" وخط العنق من الدانتيل وتنورة ضخمة. هذا جهاز خاص لإعطاء التنورة الشكل الضروري الذي يشبه القبة. في البداية كانت هذه السلال مستديرة، وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ظهرت العديلات ذات البراميل في الموضة. تظهر الفساتين بجوانب بارزة بقوة، ولكنها مسطحة من الأمام والخلف. عرضت الأزياء الفرنسية في القرن الثامن عشر أيضًا فستانًا متأرجحًا - grodetour، والذي تم ارتداؤه فوق فستان سفلي مصنوع من أقمشة أخف بدون أي قواطع أو خط رقبة. تم تصنيع Grodetour من الأقمشة الثقيلة - الحرير، تموج في النسيج، الساتان، الديباج. في كثير من الأحيان تم تقليم الملابس بالفراء. بحلول منتصف القرن الثامن عشر، في أعقاب الاتجاهات الفرنسية، ظهرت الأطواق المصنوعة من شعر الخيل في أوروبا. لقد كانت أكثر ليونة بكثير من سراويل عظم الحوت، وجعلت من الممكن ضغط التنورة بحيث يمكنك، على سبيل المثال، المشي بحرية عبر الباب. ثم تظهر إطارات أكثر نعومة - قماش قطني. وتغطى الفساتين بالعديد من الأقواس والأشرطة والرتوش. وفي المناسبات الخاصة، كان يتم ربط قطار بالثوب يمكن إزالته أثناء الرقص. لقد كان عنصرًا للمكانة: كلما زاد طول القطار، زادت نبل السيدة.

الموضة الإنجليزية في القرن الثامن عشر

لم يتجذر أسلوب الروكوكو المدلل والفاسد في الموضة الإنجليزية. يفضل الشعب البريطاني العملي القماش والصوف على الحرير والدانتيل. بالنسبة للمجتمع الإنجليزي في ذلك الوقت، كانت المُثُل الرئيسية مدنية و قيم العائلةلأن أزياء القرن الثامن عشر في إنجلترا للفساتين النسائية تتميز ببساطة القص والزخرفة. تم إعطاء الأفضلية للأقمشة الناعمة ذات الألوان الفاتحة والهادئة. ويمكن تزيين الفستان بباقة صغيرة من الزهور. ارتدت النساء الإنجليزيات النبيلات فستانًا إنجليزيًا فوق ثوب نسائي مع أطواق ومشد يتكون من صد ضيق وتنورة مستقيمة مجمعة. كان خط العنق مغطى بغطاء للصدر. في كثير من الأحيان، في المنزل، تخلت السيدات الإنجليزية تماما عن الملابس الفاخرة، مفضلة فستان مع تنورة مبطن بسيطة. وكان هذا اللباس يسمى الإهمال.