Decyzja o zostaniu blondynką jest często spontaniczna. Kobieta po prostu idzie do sklepu i kupuje białą farbę, która jej się podoba. W domu miesza coś w tubce z czymś w butelce, nakłada na włosy i czeka. Nic więc dziwnego, że wynik odbiega od oczekiwań.
Tworzenie blondu zawsze przebiega w dwóch etapach.
- Rozjaśnianie (wybielanie). Jest to proces, w wyniku którego następuje zniszczenie naturalnego lub sztucznego pigmentu włosów.
- Tonowanie. Nadanie włosom pożądanego odcienia.
Rozjaśnianie odbywa się za pomocą specjalnego proszku lub kremu i środka utleniającego o określonej zawartości procentowej. Na przykład do ciemne włosy rozjaśnij go o 4-5 ton, potrzebujesz tlenku co najmniej 6%. Jeśli włosy są jasne, zwykle stosuje się 1,5–3% środka utleniającego. Ale wszystko jest bardzo indywidualne. Czasami, aby osiągnąć pożądany efekt, do rozjaśnienia blondów stosuje się 6–9% tlenku.
Efektem rozjaśnienia jest zawsze ciepły odcień. Dlaczego tak się dzieje, dowiesz się nieco później. Na razie pamiętajcie: nie można stawiać znaku równości pomiędzy pojęciami „rozjaśnianie” i „farbowanie na blond”. W końcu możesz rozjaśnić włosy, aby uzyskać nuklearny pomarańczowy lub kwasowozielony kolor.
Rozjaśnianie to dopiero pierwszy krok w kierunku blondu. Określa podłoże, na którym musi leżeć kolor.
Wynik koloryzacji zależy od wielu czynników: stanu włosów, pierwotnego odcienia i odcienia oraz oczywiście składu koloryzującego i sposobu aplikacji.
Vika Glu, fryzjerka
Błąd 2. Nieuwzględnienie jasności tła i poziomu tonu
W życiu codziennym ludzie dzielą się na blondynki, brązowowłose, rude i brunetki. W przypadku profesjonalnych fryzjerów i kolorystów wszystko jest bardziej skomplikowane.
Włos ludzki składa się z pręcika odżywczego (rdzeniaka), który nadaje siłę i elastyczność korze włosa oraz ochronnemu naskórkowi (wiele gęstych łusek na powierzchni).
Kora zawiera melaninę, która jest odpowiedzialna za kolor włosów. Melanina składa się z dwóch pigmentów, eumelaniny i feomelaniny. Pierwsza ma ciemny odcień (od brązowego do niebiesko-czarnego) i kształt wydłużonych granulek. Drugi to okrągłe cząsteczki w kolorach żółtym i czerwonym.
Naturalny kolor włosów zależy od proporcji pigmentów melaniny. Im więcej eumelaniny, tym ciemniejsze włosy i odwrotnie: u blondynów dominuje feomelanina.
Poziom tonu (lub, jak to się też mówi, poziom głębi tonu) zależy od ilości eumelaniny.
Poziom tonu (UT lub UGT) to gradacja naturalnego koloru włosów według jasności.
Vika Glu, fryzjerka
Jest 10 UT, gdzie jeden jest czarny, a wszystko powyżej siedmiu jest uważane za blond.
uhairstylist.com Podczas rozjaśniania zwiększa się poziom głębi tonu i pojawia się rozjaśniające tło. Jest to kolor, który uzyskuje się po częściowym zniszczeniu pigmentu naturalnego lub sztucznego, jeśli włosy były farbowane.
Wyobraź sobie kolbę z czerwonymi i żółtymi kulkami w środku. Początkowy poziom tonu to 6. Rozjaśniamy go do 9. Tylko żółte kulki. Następnym krokiem jest zabarwienie i musisz dowiedzieć się, ile koloru niebieskiego i czerwonego dodać, aby kolory się pomieszały, a butelka z daleka wyglądała na beżową.
Zanim przejdziesz na blond, musisz określić poziom tonu, dominujący pigment i pożądany efekt. To zależy od tego, czym rozjaśnić (puder czy krem), jaki procent utleniacza zastosować, od czego zacząć nakładanie kompozycji i inne niuanse. Fryzjerzy tworzą specjalne formuły, które obliczają, ile gramów należy wycisnąć z jakiej tuby, aby zabarwić określone włosy.
Vika Glu, fryzjerka
Błąd 3: Nieprzestrzeganie instrukcji
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko poziom tonu i rozjaśnienie tła, ale także zrozumieć, jaki to rodzaj kompozycji i jak prawidłowo z niej korzystać. Rozjaśnianie i farbowanie włosów to reakcje chemiczne, których przebieg zależy od użytego barwnika.
Wszystkie barwniki można podzielić na bezpośrednie i pośrednie.
Włosy proste nie mieszają się z utleniaczem i nie wnikają we włosy. Ich cząsteczki osadzają się na skórze. Barwniki bezpośrednie produkowane są głównie w postaci barwionych szamponów, balsamów i pianek. Do barwników bezpośrednich zalicza się także kredki kolorowe. Można je łatwo zastosować w domu (nie trzeba niczego mieszać) w celu utrzymania lub odświeżenia koloru.
Barwniki pośrednie otwierają łuski włosa, wnikają w głąb włosa i niszczą naturalny pigment, robiąc miejsce na sztuczny. Takie barwniki zawsze miesza się ze środkiem utleniającym - nadtlenkiem wodoru z różnymi dodatkami. Produkowane są najczęściej w postaci kremów. Praca z nimi jest trudniejsza (potrzebne są dokładne proporcje).
Do barwników pośrednich zalicza się także barwniki niezawierające amoniaku, ale zawierające jego pochodne. Nie mają tak ostrego zapachu, ale zasada działania jest taka sama jak w przypadku barwników amoniakowych.
Podczas pracy z barwnikami pośrednimi bardzo ważny jest dobór odpowiedniego procentu środka utleniającego. Zależy to od tego, jak bardzo możesz zwiększyć poziom głębi tonu i jak długo utrzymasz kompozycję na włosach.
Wiele osób błędnie uważa, że im dłużej utrzymają farbę na włosach, tym lepszy będzie efekt. W rzeczywistości producenci przeprowadzają więcej niż jedno badanie kliniczne, aby obliczyć, ile czasu potrzebuje dana kompozycja, aby rozjaśnić, rozwinąć się i utrwalić sztuczny pigment. Jeśli na opakowaniu jest napisane „Przechowuj przez 30 minut”, przechowuj przez pół godziny. Prześwietlając farbę, tylko wysuszasz włosy.
Błąd 4. Nie dbanie o włosy
Aby stać się luksusową blondynką, nie wystarczy rozjaśnić włosy. Blond wymaga stałej troskliwej pielęgnacji. W przeciwnym razie włosy, które przeszły reakcję rozjaśniania, będą zwisać jak martwy hol.
Włosy nie mają siły i energii, ponieważ są zrogowaciałym wyrostkiem skóry. Niektóre kosmetyki pielęgnacyjne regenerują wiązania dwusiarczkowe i białka, ale większość odżywek po prostu szczelnie zamyka łuski włosa, dzięki czemu odbijają one światło. Dzięki temu włosy wyglądają dobrze i są przyjemne w dotyku.
W Internecie jest mnóstwo przepisy ludowe rozjaśnianie włosów. Trzeba to zrozumieć sok cytrynowy, wywar z rumianku czy kefir nigdy nie sprawią, że staniesz się platynową blondynką. zrobi maksimum brązowe włosy pół tonu jaśniejszy.
Ale naturalne składniki można stosować w celu poprawy kondycji włosów farbowanych. Oto kilka dobrych masek.
- Miód. Wymieszaj miód, sok z aloesu i olej rycynowy. Pozostawić na włosach na 30 minut. Spłucz dużą ilością ciepłej wody.
- Banan. Zmiksuj w blenderze na zupełnie gładką masę: jeden średni banan, jedno jajko, jedna łyżeczka miodu, łyżka stołowa i dwie łyżki pełnotłustego jogurtu bez dodatków. Pozostawić na około godzinę, następnie spłukać i umyć włosy szamponem.
- jajko. Dwie łyżki żelatyny zalać ciepłą wodą i pozostawić na 10-15 minut, aby żelatyna napęczniała. Następnie rozpuść go w kąpieli wodnej, dodaj żółtko z jednego jajka i łyżkę balsamu do włosów. Powstałą mieszaninę nałóż na włosy, załóż plastikowy czepek i owiń głowę ręcznikiem. Przechowywać przez 40–60 minut. Po zabiegu spłucz włosy ciepłą wodą.
Uważaj z środki ludowe. Potrafią zrujnować nawet to, co najpiękniejsze zimny blond. „Jedzenie” na włosach nigdy nie da takiego efektu, jak profesjonalne kosmetyki. Do rzeczy, które raczej nie pogorszą sytuacji, należą ocet (kwaśne środowisko wygładzi łuski), olej kokosowy (ale trudno go zmyć).
Vika Glu, fryzjerka
Ponadto konieczne jest ciągłe utrzymywanie koloru za pomocą barwionych szamponów i innych produktów, które często zawierają również składniki pielęgnacyjne.
Jesienny maraton
Zmiana pór roku to czas eksperymentów! A są ku temu co najmniej dwa powody. Po pierwsze, jesień kojarzy nam się już od czasów szkolnych z początkiem nowego roku, nowego życia. Z przyzwyczajenia przekładamy nawet zmianę pracy na wrzesień-październik. Cóż, najłatwiejszym sposobem opisania zmian w życiu osobistym jest zmiana wizerunku. Po drugie, po długotrwałym letnim kontakcie ze słońcem włosy tracą swój dawny blask, trzeba je pilnie tchnąć w życie, a najłatwiej to osiągnąć dzięki nowemu, jasnemu kolorowi! Wiele osób uważa, że farbowanie włosów to prosty zabieg, który można łatwo wykonać, wystarczy nałożyć na włosy odcień, który nam się podoba. W praktyce wszystko jest inne: szare, martwe końce i jasne korzenie złoty kolor, niemalowane siwe włosy, matowy kolor lub niewyraźny odcień – do tego może doprowadzić niepoważna zmiana koloru włosów.
Farby posiadają 3 poziomy trwałości
1. Farby niezawierające amoniaku i nadtlenku wodoru zmywa się po tygodniu (6-8 zastosowań szamponu).
2. Farby bez amoniaku i o niskiej zawartości nadtlenku wodoru w emulsji rozwijającej, są to farby ton w ton, zmywane po półtora miesiąca (24-28 użyć szamponu). Uważane są za półtrwałe i praktycznie nieszkodliwe dla włosów.
3. Farby zawierające amoniak i nadtlenek wodoru, których kolor jest prawie trwały. Wymagane jest jedynie zaprawienie korzeni.
Farby bez amoniaku: mit czy rzeczywistość
Rewolucja w koloryzacji nastąpiła w momencie opracowania składnika etanoloaminy, który również otwiera drogę barwnikowi do serca włosa, ale jest delikatniejszy dla włosów i mniej agresywny. Nie ma silnego zapachu, działa delikatnie i delikatnie, nie niszczy włosów podczas koloryzacji. Do siwych włosów nadają się również barwniki niezawierające amoniaku, ale pod warunkiem, że ich ilość nie przekracza 50%. Należy pamiętać, że farbowanie włosów to proces chemiczny, dlatego aby uzyskać doskonały efekt, należy wziąć pod uwagę kilka czynników: funkcję barwnika, strukturę włosa oraz temperaturę pomieszczenia.
Funkcje barwnika
Farba trwała Amoniak (Socolor Beauty) przeznaczona jest do koloryzacji włosów ton w ton, ciemniejszych, jaśniejszych do 5 tonów oraz koloryzacji włosów siwych. Należy go zmieszać z emulsją aktywującą lub utleniaczem. Jest to trwała farba, dzięki której Twoje włosy nigdy nie wrócą do swojego pierwotnego koloru. Przy odpowiedniej pielęgnacji trwałość barwnika amoniakalnego może utrzymywać się nawet do 6 tygodni. Półtrwały barwnik bez amoniaku (Color Sync) przeznaczony jest do koloryzacji ton w ton i kilku ciemniejszych. W nowoczesnych formułach pokrywa także siwe włosy. Farba ta nie zmienia naturalnego pigmentu włosów i utrzymuje się do 4 tygodni. Jest najdelikatniejszy, zawiera kompleks regenerujący ceramidy.
Struktura i kolor włosów
Wyobraź sobie, że włosy są płótnem artysty, na które nakłada farbę. Faktura i kolor płótna mają wpływ na efekt końcowy. Jeśli jest czerwony, trudno będzie nałożyć na niego żółty kolor. Jeśli płótno ma nierówną powierzchnię, farba nie będzie dobrze przylegać i nie będzie przylegać do podłoża. To tylko przykład, ale wyraźnie pokazuje, że jeśli włosy są zniszczone, rozdwojone i łamane, to nie będą dobrze trzymać koloru. Dlatego zniszczone włosy Przed koloryzacją zawsze wymagają szeregu zabiegów renowacyjnych. Do pracy z nimi należy używać wyłącznie barwników niezawierających amoniaku. Temperatura malowania w pomieszczeniu, w którym jest wykonywane, powinna wynosić od 21 do 25 stopni. Tylko w tym przypadku można zagwarantować wynik wysokiej jakości. I oczywiście nie należy zbyt często eksperymentować z kolorem włosów. Nie eksperymentuj z odcieniami, wybierając produkty różnych marek. Przestań wybierać jeden ton i w razie potrzeby popraw odrośnięte odrosty, a udaj się do salonu jedynie na korektę koloru. Profesjonalne farby działają delikatniej na włosy. Ponadto po farbowaniu w salonie można poddać włosom zabieg odbudowujący, który neutralizuje pozostałości zasadowe i pozwala na dłuższe utrzymanie nasycenia koloru. przez długi czas. Wybierając kolor farby do włosów, profesjonalista bierze pod uwagę wiele niuansów: oryginalny kolor, rozjaśniające tła, strukturę włosów i porowatość. Można także skorzystać z zabiegów delikatnego barwienia jonowego: biolaminacji lub fitolaminacji. Nie tylko dodają koloru, ale także są w stanie przywrócić włosom, nadać im gęstość, objętość i połysk. Kompozycja „uszczelnia” nierówności, włosy pogrubiają i zyskują elastyczność.
Przedłużenie życia bogatego koloru
Częste farbowanie może poważnie uszkodzić włosy. W procesie barwienia tracą cenne lipidy, przez co stają się bardziej podatne na uszkodzenia, tracą połysk, miękkość i intensywność odcienia. Produkty do pielęgnacji i stylizacji zawierające składniki związane z włosami pomagają uzupełnić utratę lipidów i przywrócić zdrowy wygląd. Zawartość filtra przeciwsłonecznego w formule takich produktów sprawi, że kolor będzie jasny i bogaty. Wybierz szampon, odżywkę i maskę specjalnie do włosów farbowanych. Odczyn pH takich produktów dobiera się tak, aby w wyniku jednoczesnego stosowania szamponu i płukania zrównoważyć je i doprowadzić do optymalnego dla włosów poziomu: 4,5-5-5. Płukankę należy stosować każdorazowo po oczyszczeniu włosów, a maskę należy stosować w zależności od rodzaju włosów od dwóch do czterech razy w tygodniu. Farbowanie z reguły wysusza włosy, dlatego nie należy zaniedbywać dodatkowej pielęgnacji nawilżającej. Nie zapomnij o produktach mających na celu utrwalenie koloru i odżywienie włosów. Oprócz tradycyjnych szamponów i maseczek kupuj produkty pielęgnacyjne bez spłukiwania!
Malowanie siwych włosów
Farbowanie siwych włosów zależy przede wszystkim od jakości użytej farby. Wybierając produkt niskiej jakości, ryzykujesz nie tylko nie pokryciem siwych włosów, ale także uzyskaniem efektu „peruki”, a także nienaturalnego koloru pozbawionego połysku i soczystości. Możesz wybrać dowolny odcień, ale należy unikać „zimnych” tonów: będą wyglądać nienaturalnie i będą dawać odblaski. Unikaj jasnych kolorów z zażółceniem. Twój wybór to naturalny jasnobrązowy, kasztanowy, pszeniczny odcień. Proces farbowania siwych włosów zajmował kiedyś wiele godzin, ponieważ najpierw przeprowadzano wstępną pigmentację (nasycenie pustych siwych włosów melaniną), a następnie farbowanie na pożądany kolor. Dziś pojawiły się „inteligentne” barwniki, które łączą wstępną pigmentację i koloryzację w jednym zabiegu. Produkty do stylizacji powinny zawierać co najmniej filtry przeciwsłoneczne i maksymalnie elementy chroniące przed wysoką temperaturą. Pod wpływem ciepła ilość witamin znacznie wzrasta. Gorące powietrze suszarki sprzyja wnikaniu witaminy B3 i prowitaminy B5 w strukturę włosa, co zapewnia aktywną pielęgnację od wewnątrz. Witamina B3 poprawia zdrowie włosów i skóry głowy, a prowitamina B5 zapewnia niezbędny poziom nawilżenia, dzięki czemu włosy stają się elastyczne i lśniące. Oto kilka wskazówek dotyczących pielęgnacji: Po pierwsze, nie drap mokre włosy natychmiast po farbowaniu: spowoduje to dalsze ich zranienie. Po drugie, przez pierwszy tydzień po farbowaniu myj włosy przegotowaną lub przefiltrowaną wodą. Po trzecie, po farbowaniu nie należy stylizować włosów lokówkami, a dopiero później stosować produkty z ochroną termiczną.
Mit nr 1: Farbowanie niszczy i spala włosy.
Od dzieciństwa wiele dziewcząt uczono, że farby są bardzo szkodliwe, po czym ich włosy zaczną się łamać i wypadać grudkami. Dziś możesz bez szkody farbować włosy farbą niezawierającą amoniaku. Jest delikatniejszy, gdyż amoniak zastępuje się składnikami olejku, które nie wnikają głęboko w łuskę włosa i nie niszczą łodygi włosa od środka. Trzeba jednak pamiętać, że koloryzację lepiej powierzyć profesjonalistom. Aby nie zepsuć włosów, ważne jest, aby ściśle przestrzegać proporcji podczas rozcieńczania barwnika i techniki jego nakładania. Koloryzacji muszą towarzyszyć zabiegi pielęgnacyjne, które przywrócą uszkodzona konstrukcja włosy
W domu trudno jest w pełni zastosować się do technologii farbowania, istnieje duże ryzyko wysuszenia włosów.
Farbując w domu, istnieje nie tylko ryzyko nierównomiernego koloru włosów, ale także znacznie bardziej nieprzyjemnych konsekwencji. Mogą stać się łamliwe i utracić zdrowy wygląd. W rezultacie większość kobiet nadal chodzi do salonu, aby ratować włosy. W rezultacie musisz wydać pieniądze na pielęgnację, renowację i ponowną koloryzację.
Mit nr 2: Siwych włosów nie można pokryć farbą niezawierającą amoniaku.
Wiele kobiet jest przekonanych, że tylko silny barwnik na bazie chemicznej może zwalczyć siwe włosy. W rzeczywistości styliści fryzur mogą z łatwością poradzić sobie z siwymi włosami, stosując farbę do włosów niezawierającą amoniaku. Choć składniki aktywne nie wnikają do wnętrza włosów, spokojnie pokrywają siwe włosy na ich powierzchni. Jak często można farbować włosy produktami niezawierającymi amoniaku? Zdaniem ekspertów ds. urody można to zrobić bez szkody przynajmniej raz w miesiącu. Styliści fryzur radzą wybrać w tym celu profesjonalne linie produktów Kydra i Redken.
Mit nr 3: Jeśli brunetka farbuje włosy na blond, żółty odcień nie da się uniknąć
Jeszcze 10 lat temu brunetki mogły tylko marzyć o platynowych włosach. Fryzjerom nie udało się zamienić ciemnych włosów na białe, stosując przestarzałe barwniki. Pigment wypalał się stopniowo: włosy najpierw stały się czerwone, a potem żółte. Teraz się pojawiły produkty profesjonalne, zdolny do rozjaśnienia włosów o osiem tonów jednocześnie. Jednocześnie zawierają ogromną liczbę składników pielęgnacyjnych, które pomagają zredukować uszkodzenia do minimum. Teraz są nawet sposoby na rozjaśnienie włosów bez użycia farby, a także linie pielęgnacyjne do włosów farbowanych na blond, które eliminują zażółcenie.
Dziś brunetki mogą stać się blondynkami. Ale nie jest to łatwy proces.
Maxim Sharifullin Stylista, salon Mille Fey
W pierwszej kolejności usuwany jest kolor, następnie przeprowadzany jest gommage i prepigmentacja, a dopiero potem nakładanie koloru. Polecam uczynić to koniecznością pielęgnacja salonu, ukierunkowanych na głębokie nawilżenie, warto także zdecydować się na wysokiej jakości pielęgnację domową z profesjonalnych linii. Po dwóch tygodniach wskazane jest powtórzenie barwienia włosów.
Mit nr 4: Ombre i balayage nadają się tylko dla osób z długimi włosami.
Obecnie najczęściej stosuje się skomplikowane techniki barwienia długie loki. Oczywiste jest, że im dłuższe włosy, tym bardziej zauważalny jest efekt wielowarstwowej modnej koloryzacji. Ale styliści jednogłośnie twierdzą, że ombre i balayage świetnie wyglądają krótkie włosy Oh. Techniki te nie tylko odświeżą ich wygląd, ale będą także idealną opcją na zarost włosów. Techniki są uważane za delikatne, ponieważ farby nie nakłada się na korzenie. Jak samodzielnie wykonać balejaż?
Mit nr 5: Maski zmywają kolor.
Wiele kobiet po farbowaniu włosów świadomie rezygnuje ze stosowania maseczek odżywczych i nawilżających. Uważa się, że przyspieszają proces blaknięcia koloru. Styliści zdecydowanie zalecają porzucenie tego błędnego przekonania i dalsze dbanie o włosy. Pigment wypłukuje się jedynie za pomocą specjalnych masek dla blondynek, które jednocześnie nawilżają włosy dzięki składnikom sfermentowanego mleka i rozjaśniają je. Jeśli odpowiednio zadbasz o włosy farbowane za pomocą masek, ich kolor utrzyma się dłużej.
Tak jak obiecałam, dzisiaj wybierzemy się na wycieczkę do anatomii i fizyki: przestudiujemy teoretyczne podstawy procesu farbowania i porozmawiamy o głównej różnicy między naturalnymi farbami do włosów a ich chemicznymi „konkurencjami”, o mechanizmie farbowania włosów i wpływ mieszanek farbujących na włosy.
Jak pokazuje praktyka, jak najbardziej duża liczba błędy przy stosowaniu naturalnych barwników powstają właśnie z powodu braku zrozumienia istoty mechanizmu barwienia. Wiele osób błędnie uważa, że henna to zwykły barwnik, tylko naturalny i nieszkodliwy. To błędne przesłanie prowadzi do rozczarowania.
Henna to barwnik o radykalnie odmiennym mechanizmie barwienia niż barwniki chemiczne, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a które są proste i łatwe w użyciu. Jego interakcja z włosami przebiega według innej zasady i wymaga przestrzegania określone warunki. Jak przebiega proces barwienia? Spójrzmy na to pytanie na poziomie anatomii włosów.
Jak wszyscy wiecie, włosy składają się z trzech warstw: naskórka (zewnętrznej łuszczącej się warstwy), kory (środkowej warstwy „drzewnych” włókien keratynowych, „kory” włosa, która zawiera nasz własny pigment – melaninę) i rdzeń (centralna warstwa żywych włókien płynnej keratyny). Wszystkie trzy warstwy są anatomicznie i fizjologicznie nierozłączne i zwykle występują u każdej osoby. Jednocześnie kora jest anatomicznie zrogowaciałą kontynuacją rdzenia, a naskórek jest ściśle połączony z korą osłonką lipidową - cząsteczkami kwasów tłuszczowych połączonymi z keratyną włosa wiązaniami kowalencyjnymi przez atom siarki. Ta osłonka lipidowa chroni korę przed wpływami zewnętrznymi, zapobiegając zniszczeniu włókien keratynowych i utracie ziaren melaniny, które są ściśle wplecione w szkielet keratynowy.
W zależności od integralności włókien keratynowych warstwy korowej, a także siły i szczelności przylegania do niej łusek powłokowych, włosy dzielą się na jedwabiste (gładka powierzchnia włosa z ciasnym dopasowaniem łusek i ciasnym przeplataniem się włókna keratynowe) i porowate (szorstka powierzchnia włosa z niepełnym przyleganiem łusek i luźnym przeplotem włókien keratynowych z dużą liczbą pustek). Włosy porowate są bardziej podatne na działanie agresywnego środowiska, łatwiej tracą elastyczność, wysychają, łamią się, szybciej blakną (tracą melaninę), ale łatwiej je farbować (dowolną farbą). Wręcz przeciwnie, jedwabiste włosy są stabilniejsze i bardziej elastyczne. Trudniej się je maluje (ze względu na swoją wytrzymałość), ale barwnik mocniej się do nich przylega.
Ale nie tylko siła i gęstość naskórka wpływa na zdolność barwienia: lokalizacja i wielkość ziaren melaniny oraz przewaga jednego lub drugiego rodzaju (żółto-czerwonego lub czarno-brązowego) również odgrywa ważną rolę - kolor od tego zależy uzyskany w wyniku barwienia.
Podczas farbowania włosów barwnikami chemicznymi własny pigment włosa zostaje całkowicie lub częściowo zastąpiony sztucznym barwnikiem. Aby to osiągnąć, wszystkie sztuczne barwniki, bez wyjątku, zawierają agresywne składniki (takie jak nadsiarczany, rezorcyna, nadtlenek wodoru, amoniak i tym podobne), które rozluźniają otoczkę lipidową pomiędzy naskórkiem a korą, rozrywają i rozszczepiają gęste włókna keratynowe korę, wycisnąć ziarenka melaniny i na koniec wypełnić puste przestrzenie sztucznym pigmentem. W rezultacie włos może radykalnie zmienić kolor, ale jednocześnie traci swoją integralność i ulega stopniowemu zniszczeniu. Z powodu zniszczenia włókien keratynowych sztuczny pigment ulega bardzo szybkiemu wypłukiwaniu, co zmusza nas do ciągłego uciekania się do wielokrotnego farbowania, co za każdym razem tylko pogarsza sytuację i prowadzi do całkowitego zniszczenia włosów na całej długości.
A tu roztropny przemysł kosmetyczny i przedsiębiorczy fryzjerzy nie pozwalają naszym włosom spokojnie obumrzeć, nie wydojąc nas z każdego rubla (lub ostatniego włosa): silikony, keratyny, witaminy, wazelina i proteiny – stosuje się wszystko, co skleja włosy żałosna, choć na jakiś czas, myjka pozostawiona z włosów... Dlatego problem zauważamy zbyt późno, najczęściej wtedy, gdy nie da się go już rozwiązać inaczej niż nożyczkami.
Część moich klientek po przejściu na mycie włosów naturalnym mydłem zauważa, że ich włosy zaczynają katastrofalnie „rozdwajać się” na końcach i uważa, że to zasługa mydła. Jednak mydło nie ma z tym nic wspólnego! To tylko żywa demonstracja moich słów: gdy tylko przestaniemy „sklejać” kruszącą się keratynę w kurz silikonami produktów przemysłowych, włosy (a raczej to, co z nich zostało) natychmiast zaczynają się wyłamywać aż do samego końca. korzenie. Ponieważ mechaniczna integralność włosów już dawno zniknęła, po prostu nie zauważamy tego pod grubą warstwą „kleju”! Ale jeśli zbadasz zniszczone włosy pod mikroskopem, obraz będzie przygnębiający:
Mechanizm barwienia barwnikami naturalnymi jest zupełnie inny. Naturalne barwniki zawierają zbyt małe ilości substancji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na osłonkę lipidową włosa, przez co po prostu nie są w stanie przeniknąć do kory i wyprzeć naturalnego pigmentu.
Włókna keratynowe nie ulegają uszkodzeniu przy farbowaniu naturalnymi barwnikami, ich splot nie osłabia się, a melanina zostaje całkowicie zachowana w korze włosa (co wpływa na ostateczny kolor włosów po farbowaniu). Ale w jaki sposób henna pozwala zmienić kolor włosów? Och, to złożony, wieloetapowy proces!
Rozpoczyna się w momencie zaparzenia i zaparzenia suchego proszku roślinnego: cząstki Lawsona ekstrahuje się wodą, tworząc roztwór koloidalny. Należy zauważyć, że każda henna wymaga ekstrakcji (w skrócie „fermentacji”), niezależnie od tego, czy jest bogata w pigment, czy nie (pigment musi zostać przeniesiony z komórek tkanek roślinnych do roztworu koloidalnego, w przeciwnym razie fizycznie nie będzie wnikać we włosy). Jeśli sprzedawca powie Ci, że jego henna tego nie potrzebuje, bo jest „wysokiej jakości”, albo nie rozumie istoty tego procesu, albo kłamie, albo sprzedaje hennę zmieszaną z barwnikiem chemicznym, albo stara się tego nie robić stracić swoje zyski, zmuszając Cię do wydania większej ilości proszku ziołowego niż potrzeba na jedną koloryzację.
Nie można farbować włosów bez uprzedniego wydobycia pigmentu! Co więcej, im rzadsza mieszanina (im więcej zawiera wody), tym szybciej i pełniej zakończy się proces ekstrakcji. I to nie są moje „wynalazki”, to fizyka: prawa dyfuzji w ogóle, a prawo Ficka w szczególności, zgodnie z którym proces dyfuzji zależy bezpośrednio od gradientu (wzrostu) stężenia roztworu.
I mogę to potwierdzić prostym i jasnym doświadczeniem (jaka jest różnica między fizyką, chemią i naukami humanistycznymi? Bo wszystko, co tu jest powiedziane, jest łatwe do sprawdzenia i odróżnienia rzeczywistości od twierdzeń o oryginalności: jeśli tak mówisz, udowodnij to!). Udowodnię więc: weź dwie szklanki, wlej do nich taką samą ilość henny (najtańszej) i zalej wodą o temperaturze 80-90°C. Wystarczy do jednej szklanki wlać 200 ml wody, a do drugiej tyle, aby rozcieńczyć hennę do gęstej, kremowej konsystencji, którą sprzedawcy henny zazwyczaj polecają do aplikacji na włosy:
Zostawiamy szklanki na półtorej godziny, aby ekstrakcja została zakończona jak najdokładniej i porównujemy wyniki. Aby to zrobić, zrównaj objętość wody w drugiej szklance z pierwszą, wstrząśnij zawartością obu szklanek i oceń kolor.
Jak widać w pierwszej szklance, gdzie początkowo było więcej wody, kolor naparu jest znacznie bardziej nasycony pigmentem niż w drugiej. Niewielka ilość ekstrahenta (wody) w drugiej szklance szybko nasyciła się nawet niewielką ilością pigmentu, dyfuzja uległa krytycznemu spowolnieniu, co nie pozwoliło na dokończenie ekstrakcji, aż do całkowitego wyczerpania się materiału roślinnego. Innymi słowy, większość pigmentu pozostała w tkankach materiałów roślinnych, co oznacza, że ilość użytego barwnika została zmarnowana:
Tym samym kolorowanie rozpoczyna się od prawidłowego procesu ekstrakcji pigmentu, dzięki czemu koloidalny roztwór wodny jest maksymalnie nasycony.
Ponadto po nałożeniu na włosy roztworu koloidalnego drobno rozproszone w nim cząsteczki pigmentu osadzają się warstwa po warstwie na powierzchni włosów, podobnie jak najcieńsze warstwy tynku weneckiego. Początkowo warstwy te są prawie przezroczyste, ale stopniowo „przybierają na wadze”, coraz głębiej wnikając i „cementując” łuskę, wypełniając wszelkie puste przestrzenie, nierówności i szorstkość, uzyskują wymaganą grubość, jasność i wytrzymałość „chitynowej osłony” ”. Pigmenty w połączeniu z garbnikami ściskają i zagęszczają powierzchniowe warstwy włosa, dzięki czemu włosy pogrubiają, czynią je mocniejszymi i twardszymi.
Jak widać, proces trwa kolorowanie nie od wewnątrz włosa, ale od zewnątrz zgodnie z zasadą „cementowania” i nie zastępowania melaniny barwnikiem. Dlatego henny nie da się usunąć niczym innym jak nożyczkami. Jednak farbowanie włosów na pożądany poziom intensywności i głębi koloru również nie jest łatwe! Aby uzyskać wymaganą grubość warstwy „cementującej”, potrzeba czasu, co najmniej sześciu do ośmiu regularnych bejc, co zajmie około sześciu miesięcy.
I chcę Cię przestrzec przed próbami „przyspieszania” tego procesu. Nie zapominaj, że osadzający się na włosach barwnik nie tylko zagęszcza włosy (co pozwala uzyskać upragnioną objętość), ale także je obciąża! Konieczne jest, aby mieszki włosowe miały czas na przystosowanie się do zwiększonego obciążenia. Malowanie naturalnymi barwnikami można porównać do prac wykończeniowych: na betonową ścianę nakłada się najpierw masę kontaktową, następnie szorstki tynk, potem grunt, tynk wykończeniowy, kolejną warstwę podkładu i na koniec szpachlówkę wykończeniową. Ważne jest, aby ściśle przestrzegać kolejności czynności i czasu suszenia warstw, w przeciwnym razie albo ściany nigdy nie będą równe i gładkie, albo wszystkie kilka warstw pęknie i odpadnie od betonowej podstawy.
Podobnie jest z henną: jeśli będziesz ją spieszyć i farbować zbyt często, przekraczając czas działania barwnika na włosach, zniszczysz włosy (wysuszysz je, sprawisz, że staną się twarde i niesforne) lub całkowicie je stracisz (będzie po prostu odpadają u nasady).
Każdy, kto w młodości zaczął farbować włosy henną, jest już dość „przeszkolony”, dlatego zawsze przewidziano dla niego pewne „rabaty”. Ale dla tych, którzy decydują się na przejście na naturalne barwniki tylko z pojawieniem się siwych włosów, w żadnym wypadku nie powinni się spieszyć! Stopniowe i powolne zbliżanie się do celu, przy zachowaniu wszystkich zasad farbowania i środków ostrożności, farba będzie mocno i bez strat przylegać do włosów, a włosy zyskają długo oczekiwaną objętość, grubość i będą rosły niemal dwukrotnie szybciej.
Dzięki temu mechanizmowi farbowanie włosów jest nie tylko nasycone kolorem i wygładzone, ale także „zamknięte” w dodatkowej osłonce ochronnej, dzięki czemu jest w stanie wytrzymać agresywne czynniki zewnętrzne i zatrzymać wilgoć w żywym rdzeniu. Warstwa barwnika na powierzchni włosa pełni także inną ważną rolę – rolę lustrzanego „odbłyśnika”, uniwersalnego filtra UV. Wszystkie te efekty wielokrotnie sprawdzałam w praktyce: w gorących krajach kolor moich włosów nie blaknie ani na słońcu, ani pod wpływem woda morska. Zdarzały się nawet zabawne przypadki, gdy pod koniec wakacji otaczający mnie ludzie nie mieli wątpliwości, że to mój „naturalny” kolor włosów.
Teraz, gdy mechanizm koloryzacji stał się dla ciebie jasny, przyczyny problemów podczas farbowania siwych włosów stały się oczywiste.
Włosy siwe to przezroczysty, szklisty włos, całkowicie pozbawiony własnego pigmentu melaniny, z dużą liczbą pęcherzyków powietrza wewnątrz kory (dzięki temu włos staje się lekki i puszysty, ale jednocześnie niesforny, twardy i czasami karbowany). ). Przy farbowaniu takich włosów zawsze pojawiają się trudności. Całkowity brak własnego pigmentu nie pozwala nam ograniczyć się do prostego „barwienia”, dlatego aby farbować siwe włosy na ten sam kolor co reszta włosów, potrzebna jest kombinacja pigmentów żółto-czerwonych i brązowo-czarnych (mieszanina barwników).
Na przykład masz brązowe włosy, co oznacza, że masz w przybliżeniu równe ilości czerwonej i czarnej melaniny. Farbując włosy czystą henną, zwiększasz ilość czerwonego pigmentu, ale ilość czerni nie ulega zmianie, uzyskując mahoniowy odcień.
W przypadku siwych włosów, po farbowaniu henną (pigment żółto-czerwony) włosy nabierają odcieni morelowo-pomarańczowych (czerwone odmiany henny) lub delikatnych różowych odcieni (miedziane odmiany henny), ponieważ nie ma własnego czarnego pigmentu i nie ma wpływu na odcień.
To samo dzieje się przy jednoczesnym farbowaniu mieszanką henna/basma – henna jest mocniejszym pigmentem (lepiej wchłanianym przez włosy) niż basma, dlatego siwe włosy będą miały maksymalnie jasny odcień kasztana (ochry).
Z biegiem czasu (5-6 farb) siwe włosy zostaną głęboko, niezawodnie i na zawsze zabarwione - ani henna, ani basma nie stracą swojej pozycji, także na siwych włosach (to najważniejsza zaleta naturalnych barwników do siwych włosów - wykonanych z nich barwników chemicznych łatwo się wymywają i za każdym razem należy rozpoczynać proces od nowa).
Jednak nawet w przypadku naturalnych barwników posiadacze siwych włosów zawsze borykają się z „problemem od korzeni” – odrosty farbowane na pomarańczowo aż krzyczą! Co zrobić w tej sytuacji?
Rozwiązaniem problemu jest regularne (co 8-10 dni) zabarwianie korzeni. Włosy rosną odpowiednio o około 0,3 mm dziennie, po 10 dniach długość odrastających korzeni będzie nie większa niż 3-4 mm, co nie będzie w stanie stworzyć kontrastu kolorów ze względu na słabą widoczność. A zanim długość odrośniętych obszarów wzrośnie do wyraźnie widocznego (1-1,5 cm), będą one już zabarwione co najmniej 3-4 razy, a głębia koloru strefy korzenia nie będzie już kontrastować z długością główną .
Drugim rozwiązaniem tego problemu jest barwienie dwuetapowe – najpierw henna, potem basma. Dzięki temu barwnik za pierwszym razem aplikuje się intensywniej, a odrosty od razu uzyskują ciemniejszy (mniej kontrastowy) odcień.
Technika ta jest bardzo trudna przy farbowaniu odrostów, gdy barwniki trzeba konsekwentnie nakładać ściśle na określoną długość włosów w okolicy cebulek, natomiast w przypadku posiadaczek włosów krótkich i bardzo krótkich farbowanie należy nakładać na całą długość, a nie tylko do korzeni, ta opcja jest idealna!
Podobny problem czeka właścicieli włosów rozjaśnianych lub farbowanych farbą chemiczną - niestety nie będzie możliwe naturalne i gładkie dopasowanie koloru włosów „przed i po” - włosy na zawsze zachowają „granicę” koloru . Tak więc stopniowo, centymetr po centymetrze, trzeba będzie je odciąć - to jedyny sposób na uniknięcie kontrastów.
A teraz czas porozmawiać o wadach naturalnych barwników. Jak zwykle mają też swoje słabe strony.
Większość substancji tworzących hennę ma niezwykle pozytywne działanie, ale są też takie, których działanie nie jest tak wyraźne i należy je minimalizować. Kwas galusowy to substancja, która jak każdy inny kwas wysusza włosy. Również garbniki – sole kwasu galusowego (z natury korzystne) mogą szkodzić – dodają włosom sztywności i łamliwości, co wpływa na wygląd włosy (zwłaszcza jeśli masz długie włosy). Takie konsekwencje przy farbowaniu henną nie są rzadkością i wiążą się z niewłaściwym przygotowaniem mieszanki, zbyt gęstą aplikacją lub zbyt długim (częstym) stosowaniem barwnika.
Aby zapobiec powyższym problemom, istnieje proste rozwiązanie - zwykłe olej roślinny! Nie tylko zabezpieczy włosy przed niszczycielskim działaniem kwasu galusowego, ale także zmiękczy „cementową” warstwę garbników, zapewniając, że podczas regularnej koloryzacji pozostaną one miękkie i elastyczne. Dodaj trochę oleju roślinnego (lub specjalnego) do mieszanki koloryzującej, a henna nie spowoduje najmniejszej szkody dla Twoich włosów. Nieco później szczegółowo opowiem, jakich olejków najlepiej używać podczas koloryzacji.
Nie ma więc potrzeby demonizować szkodliwości henny. Nigdy i pod żadnym pozorem henna (nawet bez dodatku oleju do mieszanki farbującej) nie wysuszy włosów tak, jak robią to chemiczne barwniki!
Ponadto kwas galusowy i jego estry (garbniki) również mają korzystne cechy- Są to silne przeciwutleniacze, których zalety w zakresie neutralizacji wolnych rodników i radionuklidów są znane każdemu. Dzięki nim henna i basma działają leczniczo nie tylko na włosy, ale także na skórę głowy. Pod wpływem garbników białka skóry ulegają zagęszczeniu (opaleniźnie). Skóra staje się gęstsza i lepiej odporna na infekcje, obciążenia chemiczne i mechaniczne, co przyczynia się do silniejszego ukorzenienia włosów, ograniczenia wypadania i szybszego wzrostu włosów.
Ale naturalne barwniki mają także szereg innych cech, które określa się jako „wady”. Moim zdaniem to właśnie one (a nie mityczna „szkoda”, o której nieustannie mówią przeciwnicy henny) zmniejszają popularność stosowania henny i basmy.
Przede wszystkim jest to złożoność i czas trwania procesu barwienia. Używać barwnik chemiczny znacznie prostsze i szybsze, a niewiele osób chce obarczać się niepotrzebnymi kłopotami. Nasze własne lenistwo jest pierwszym wrogiem wszystkiego, co naturalne. Tak, zgadzam się, farbowanie włosów henną nie jest rozwiązaniem dla osób o słabym sercu. Będzie to wymagało cierpliwości, cierpliwości, jeszcze większej cierpliwości i największej siły woli! Zwykle nie jest trudno wygospodarować pół godziny lub godzinę na przyjemny zabieg relaksacyjny. Ale poświęcenie całego dnia, co dwa, trzy tygodnie, a nawet miesiąc po miesiącu, rok po roku, na nieprzyjemny zabieg koloryzacji włosów jest... wielki problem. Jednocześnie proces farbowania jest nie tylko długi, ale i strasznie uciążliwy – od przygotowania mieszanki aż do jej zmycia (w przeciwnym razie barwienie naturalnymi barwnikami w wyspecjalizowanych salonach nie kosztowałoby tak znacznych pieniędzy!).
Jak uprościć procedurę i zaoszczędzić czas? W tym celu można również zastosować szereg środków. Oto ich częściowa lista:
- jeśli uzyskałeś określoną głębię koloru, a włosy na całej długości (z wyjątkiem strefy nasady) są trwale i równomiernie zabarwione (szczególnie jeśli masz długie włosy), wówczas nie ma już potrzeby nanoszenia farby za każdym razem na całą długość włosa, wystarczy zafarbować jedynie cebulki i przylegający do nich 5-8 centymetrowy odcinek. Po nałożeniu mieszanki koloryzującej na cebulki, resztę włosów zbierz w kok i upnij z tyłu głowy. Takie „częściowe” zabarwienie znacznie skróci czas aplikacji i płukania mieszanki, a także znacznie zmniejszy zużycie drogiego barwnika. Technika ta między innymi pozwoli zachować pożądaną głębię koloru i ochroni końcówki włosów przed nadmiernym wysuszeniem (i cementacją);
- Jeśli nie stanowi dla Ciebie problemu późniejsze pójście spać, ale wstanie wcześnie i stosujesz technikę farbowania jednoetapowego, farbę nałóż w nocy, na około 6 godzin (jak to się mówi, żołnierz śpi, służba trwa). Jednak w tym przypadku należy zastosować bardzo płynną mieszankę koloryzującą, nie gęstszą od kefiru, która praktycznie nie przykleja się do pędzla, łatwo się z niego spływa. Koniecznie do mieszanki należy dodać podwójną ilość olejku, a pomiędzy farbowaniami wykonywać olejki, aby włosy nie straciły miękkości i sprężystości;
- Jeśli Twoje włosy nie są zbyt brudne, pokoloruj je bez uprzedniego mycia włosów. W tym przypadku mieszanka farbująca również powinna być w miarę płynna, ale nie ma potrzeby dodawania oleju – wystarczy własne sebum, aby chronić włosy i skórę głowy – skróci to również czas potrzebny na umycie i wysuszenie włosów przed farbowaniem ;
Naturalny kolor włosów nie zawsze przynosi radość, a chęć eksperymentowania z wyglądem nie została anulowana. Według ekspertów farbowanie włosów nie powinno znajdować się na liście tematów tabu. Najważniejsze jest, aby nauczyć się prawidłowo dbać o włosy farbowane.
Podejdźmy do problemu kompleksowo: aby zrozumieć, co dzieje się z włosami podczas farbowania, przyjrzyjmy się budowie łodygi włosa u osoby dorosłej. To właśnie ta widoczna część włosa jest farbowana i następnie uczestniczy w tworzeniu fryzury.
Kolorystyka: spojrzenie od środka
Aby zilustrować ten proces, wyobraźmy sobie włosy w postaci drutu, wewnątrz którego znajduje się wiele skręconych spiralnie struktur włóknistych, które zawierają aminokwasy (stanowi to prawie 85% objętości włosa). Wiązania te nie są zbyt mocne i są podatne na zniszczenie w kontakcie z wodą – swoją drogą to właśnie dlatego fryzura rozpada się pod wpływem wilgotnego powietrza. Ponadto od tej warstwy zależą właściwości fizyczne włosa, jego gęstość i grubość, a także kolor. To właśnie w komórkach łodygi włosa zawarty jest pigment, który decyduje o naturalnym odcieniu.
Na wierzchu tej warstwy znajduje się otoczka złożona z 6-10 warstw gęstego białka keratynowego, którego komórki są przezroczyste i całkowicie pozbawione pigmentu. Ułożone są jak płytki, jedna nad drugą, dzięki czemu pełnią funkcję ochronną, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci szkodliwe substancje w wewnętrzną warstwę włosa i zmniejsza tarcie pomiędzy włosami. Nawiasem mówiąc, stan komórek tej skorupy bezpośrednio wpływa na połysk i jedwabistość włosów. „Powłoka keratynowa służy jako rodzaj amortyzatora, który chroni włosy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zatrzymuje wilgoć i lipidy, zapewniając elastyczność wewnętrznej warstwy” – wyjaśnia dr Elena Flegontova, tricholog w Centrum Kosmetologii Tori. „Ta warstwa utrzymuje również włos w mieszku włosowym.”
Uderz w kolor
Gdyby istniała idealna farba do włosów, musiałaby spełniać następujące kryteria:
Nie uszkadzaj łodygi włosa i nie farbuj włosów, nie naruszając ich naturalnej struktury i blasku;
Unikaj podrażnień i nie działaj na wrażliwą skórę;
Nadaj włosom kolor, który nie zmieni się pod wpływem powietrza, promieni ultrafioletowych czy słonej wody i nie będzie reagował z innymi kosmetykami stosowanymi do pielęgnacji włosów.
Jednak stosowane dziś farby są pod wieloma względami dalekie od ideału i w większości przypadków dają radę skutki uboczne, o czym warto wiedzieć. Tak więc, gdy pigment utlenia się, traci swój naturalny kolor. Podobny proces zachodzi, gdy promieniowanie ultrafioletowe wpływa na pigment skóry. Niestety nie da się utlenić melaniny bez utlenienia części podstawowego aminokwasu cystyny (aminokwasu wspierającego strukturę peptydów i białek w organizmie człowieka) do kwasu cysteinowego i szacuje się, że podczas normalnego procesu wybielania około 20% cystyny przekształca się w kwas cysteinowy. Późniejszy rozpad wiązań dwusiarczkowych zauważalnie osłabia włosy, dlatego też rozjaśnianie uważane jest za jeden z najbardziej szkodliwych zabiegów na włosy.
Pielęgnacja włosów farbowanych: 5 lifehacków
Aby długo zachować zdrowie włosów po koloryzacji, należy przestrzegać poniższych zaleceń.
Lifehack nr 1: Zwróć uwagę na skórę głowy
Przy częstym farbowaniu konieczne jest nawilżenie i odżywienie skóry głowy, ponieważ proces powstawania włosów zachodzi w skórze głowy. Aby to osiągnąć, w domowej pielęgnacji warto uwzględnić odżywcze i nawilżające lub lecznicze (w zależności od problemu) balsamy, ampułki i żele. Należy pamiętać, że balsamy mogą wysuszać skórę, dlatego czasami warto zamienić je na żele lub pianki do skóry głowy.
Lifehack nr 2: Skoncentruj się na oczyszczaniu
Aby oczyścić skórę głowy, należy stosować specjalne szampony do włosów farbowanych lub wybierać łagodne szampony lecznicze w zależności od istniejącego problemu.
Lifehack nr 3: Zapewnij ochronę
Włosy farbowane należy zawsze chronić zarówno przed aktywnym promieniowaniem UV, jak i niskimi temperaturami.
Lifehack nr 4: Więcej wilgoci
Jeden z wymaganych elementów opieka domowa do częstego farbowania włosów - nawilżania i odżywcze maski. Zaleca się przeprowadzać ten zabieg przynajmniej raz w tygodniu (nakładając maskę na mieszki włosowe) i trzymać produkt na włosach przez co najmniej 30-40 minut.
Lifehack nr 5: Zróżnicowane menu
Aby zachować zdrowe włosy, dieta musi zawierać wystarczającą ilość aminokwasów i pierwiastków śladowych. Ważne jest również przestrzeganie reżim picia. Plusem będzie także preparat witaminowy, dobrany w zależności od problemu, na zalecenie lekarza.
Opinia eksperta
Elena Flegontova, dr, tricholog w Centrum Kosmetologii Tori
„Podczas farbowania do łodygi włosa wprowadzany jest nowy pigment, podczas gdy łuski pozostają otwarte, co nadaje włosom matowy, pozbawiony życia wygląd. Jednym ze sposobów „zamknięcia” tych łusek jest nałożenie keratyny na włosy. Nie należy mylić tej manipulacji z keratynowym prostowaniem włosów lub zabiegami botoksu na włosy. W w tym przypadku Mowa o maseczkach do włosów zawierających keratynę. Life hack: maseczkę z keratyną trzymaj na włosach nie 15 minut, ale kilka godzin (w niektórych przypadkach polecam pozostawić maskę na całą noc). Kolejnym punktem jest nawilżenie włosów. Różne spraye nawilżające doskonale radzą sobie z tym zadaniem. Obowiązkowym wymogiem na lato jest obecność w produkcie filtra SPF. Ważne jest również, aby chronić skórę głowy przed promieniowaniem UV.