Працьовитим - яскраве світло горить по життю, лінивим - тьмяна свічка

Побудова викрійки основи - НАЙЗрозуміліший СПОСІБ (для початківців)

Добридень! Я б навіть сказала чудовий день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток – і сукні та боді різні – тепер шитимемо для великих дівчаток. Тобто для себе. І оскільки ми з вами вже потренувалися шити, страх першопрохідника минув.

А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ.І самим, своїми руками та своїми мізками освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим формам. Ми самі намалюємо форму-основу – новим легким способом(Я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім шитимемо купу всяких сукень, топів і тунік.

Ні— я не дам вам жодної готової форми!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клішевська.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому… Що я змушуватиму вашу голову працювати і народжувати світлі та ясні відкриття в області шиття. Найлегшого та найзрозумілішого з усіх видів мистецтв. Повірте мені – це так.

Так- Шити самим дуже легко і просто!

Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові гарні та добре пошиті речі.

Причому ви все робитимете самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. Ви будете це РОБИТИ - навіть ви будете РОЗУМІВАТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати все нові та нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі літер і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню– але дуже не дружила у шкільні роки з геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

Проте сьогодні ми креслитимемо викрійку.

Ми будемо креслити форму-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.

Ми накреслимо з вами одну – тільки одну-єдину- Викрійку.

І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.

• Жодних незрозумілих формул
• Жодних плутаних обчислень.
• І без літерно-циферкової павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, потоваришувати з викрійкою і зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.

Отже… що таке форма – основа?

Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.

Так, ви не дочули – БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь – народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела – це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоюна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви можете змінити виріз горловини - надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які перелюбні) моделі сукні – це просто модифікація сукні-футляра – фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається у світі моди.

Одного разу модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті обриси – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.

Гарно? Гарно! На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі. І ви можете вигадати щось своє. У нас – у жінок – просто безліч фантазії.

До речі — якщо ми вже тут заговорили про круглій кокетці— на цьому сайті вже є одна моя стаття щодо створення та

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру вільніший крій – зробити ширше. А лінію плеча зробити справжньою, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується Нова модель(Фото внизу) - теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюзі створення викрійки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити у вас чуєчку. Я хочу щоб ви відчули форму, пізнали її душу. Інавчилися бачити яке просте по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо — ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами – дізнаємося, навіщо служить кожна лінія, і чому вона саме тут і намальована саме так.

Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але як тільки річ, яка нас лякає, стає нам зрозумілою – вона перестає викликати у нас страх.»

Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» – викрійку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викройки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком- Як грати для гри в хрестики-нуліки.

Звідки береться форма-основа?

Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.

Ми теж намалюємо з вами подібне креслення – тільки простіше і зрозуміліше.

А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати – зараз я все покажу.

Ось (!) відкопала чудовий обазець – унизу – на фотографії чорно-білої сукнідуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.

Так, потнівською мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку докладно розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.

Щоб усе було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках і фотографіях реальних моделей суконь.

Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТЯЧКАі ПРОЙМА.

Звичайно, може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя річ – познайомити.

Отже, знайомтеся - ПРОЙМА

При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройм не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмірпройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викрійці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше – але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше – так, менше – ні – інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося із виточками.

ВИТЯЧКИ НА Спинці - плечова виточка + талієва виточка

Ось на картинці вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми — там де вшиватиметься рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДА

Ой, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розумію, як пояснити наочніше – навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто спереду доросла дівчинкавже не пласка. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточка на плечі переда і дає сукні цю опуклість в районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось, наприклад – у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточку. Ось наприклад – цей плоский кружок із картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда.

Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої сумної піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яка якось дивно перекошувалася на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все, що я хочу сказати про грудну виточку.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі– а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає у вічі, а збоку, та ще прикрита рукою – вона не помітна.

Створюючи форму, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готове, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони – в пахву зону. Не подумайте, що для цього потрібно робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?))) Чи ще буде ... Продовжуємо прогулянку по викрійці і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДІ

Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - чудова лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні основи, тому що:

• Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієву виточку переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правиладам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буквено-циферкові точки).

Як бачите - всього багато!! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А ЩО А ДАЛІ РОБИТИ — З ВИКРИЙКОЮ ОСНОВОЮ? — спитайте ви

А почнемо ми шити по викрійці-основі топи. Саме топи, майки, туніки та потім уже сукні.

Ви запитаєте: "Гей, а чому не відразу сукні?". Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу. Так що продовження слідує)))

Вдалого вам пошиття!

Конструювання одягу - це процес проектування креслення, який є розгорткою поверхні тіла людини з урахуванням додатків на свободу облягання і рух.

Існують два основні напрямки у конструюванні:

• для промислового виробництва з використанням стандартних розмірних ознак
• і для індивідуального пошиття на основі мірок, знятих із конкретної фігури.

wellconstruction.ru

Концепція конструкції одягу

Процес конструювання полягає у створенні базової конструкції на основі індивідуальних або стандартних вимірів. Мета конструювання – проектування креслення, яке максимально точно описує форму тіла, втілює силует, конструктивні та модельні лінії виробу. Якість готового виробузалежить від точності взятих вимірів фігури, від обраної методики конструювання та правильності розрахунків.

Коректна конструкція швейного та трикотажного одягу має відповідати певним критеріям.

• Враховувати технічні властивості матеріалу від гігроскопічності до пластичності.
• Мати правильний баланс та посадку на фігурі.
• Забезпечувати комфорт виробу в носінні.
• Відбивати ідею дизайнера у пропорціях та лініях.
• Бути технологічною у виробництві.

Для реалізації якісного виробу необхідні базові навички конструювання, знання технології та матеріалознавства.

Етапи конструювання та моделювання одягу

• Аналіз технічного малюнка створеного дизайнером.
• Аналіз тканин та матеріалів, з яких буде виготовлено виріб.
• Вивчення технологічних прийомів та вузлів, що застосовуються для відшиття конкретного виробу.
• Вибір методики конструювання.
• Зняття мірок із фігури або вибір стандартних вимірювань.
• Побудова сітки креслення та базової конструкції.
• Моделювання основи.

buildcon.ru

Моделювання – це один із етапів проектування деталей, який виражається у нанесенні додаткових, модельних ліній на основу креслення. На одній базі за допомогою моделювання можна створити множину варіацій виробів.

Залежно від способу виготовлення та поставлених завдань, наступні етапи полягають у виготовленні лекал, перевірки конструкції на макеті.

Якщо модель одягу готується для масового виробництва, то допрацьовані лекала градуються за розмірами та зростанням. Крайні з них перевіряють ще раз, з відшивкою та приміркою виробу.

Методи конструювання одягу

У сучасній вітчизняній та світовій школі крою застосовують дві принципові системи проектування одягу:

• муляжна;
• розрахунково-графічна.

Муляжні методи використовують для створення виробів вищої якості, в індивідуальному виробництві, для оцінки зовнішніх властивостей матеріалів, наприклад, еластичності, драпірованості, розтяжності. Розрахункові методи лежать основу всіх методик масового виробництва, зокрема сучасних методик САПР.

wellconstruction.ru

Усі існуючі системи конструювання засновані на створенні плоского креслення, що максимально точно описує тривимірну фігуру людини або об'єкта. Точність реалізації перевіряється під час створення проміжних макетів або примірки виробу. Результатом розробки конструкції та лекал є деталі крою, які збираються у готовий виріб.

Історія виникнення методів конструювання

Першими способами створення одягу були муляжні методи крою. Принцип муляжу – це розколювання матеріалу на фігуру для створення об'єму, драпірування, цілого виробу або деталей. Після фіксації тканини контури переносять на папір коригування або працюють безпосередньо з тканиною. Він також відомий як макетний, муляжний або метод наколки. Такий спосіб застосовується і сьогодні для деяких типів виробів:

• для копіювання історичного костюма;
• у корсетних виробах;
• при індивідуальному пошитті;
• у вироби рівня " haute coutureзі складними драпіруваннями;
• під час використання нових матеріалів.

pinterest.com

Пізніше на початку 19 століття виникли розрахунково-графічні методи побудови конструкцій одягу. Вперше їх створили кравці-практики, які перенесли досвід ручного крою до найпростіших формул. Кожна країна на той час вже мала своїх умільців та свої системи крою. У Європі популярність здобули:

• британська система «дриттель»;
• французька система;
• німецька методика "Muller & sohn".

З початком 20 століття період індустріалізації методи для індивідуального пошиття поступово були перероблені для використання на швейних фабриках. У СРСР та країнах РЕВ була розроблена єдина методика ЄМКО РЕВ, яку слідують у Росії і сьогодні.

desmerrion.com

Сучасні методики конструювання одягу

На території СНД застосовуються кілька розрахунково-графічних методик:

• ЄМКО РЕВ для масового виробництва;
• ЄМКО ЦОТШЛ;
• ЄМКО для індивідуального пошиття;
• ВДМТІ для трикотажних виробів;
• Німецька "Muller & sohn".

Кожна країна має свої школи крою та кравецького мистецтва, які працюють із визнаними місцевими методиками. Кожна їх має свої особливості.

Наступний етап розвитку методів проектування креслень одягу – удосконалення САПР, систем автоматизованого виробництва одягу. САПР використовують у своїй основі різноманітні розрахункові методики. Вибір конкретної системи проектування залежить від типу виробництва та переваг конструктора. Переваги САПР у виробництві одягу полягають у швидкому використанні стандартних операцій конструювання: зміна баз, моделювання, градація лекал.

nerohelp.info

Існують і активно застосовуються тривимірні проекції та розгортки одягу. Сучасні методи 3D-конструювання та моделювання використовуються за допомогою комп'ютерних програм у промисловому дизайні будь-яких об'ємних об'єктів, а не лише одягу та аксесуарів.

Моделювання одягу – процес створення нових деталей гардеробу, які відрізняються за фасоном, обробкою та іншими параметрами. Ця творчість, підкріплена спеціальними знаннями, що дозволяють втілювати в життя найсміливіші ідеї як професійних, так і модельєрів-початківців. Моделювання одягу під силу навіть тим, хто не має багаторічного досвіду, але прагне створювати не просто речі, а щось нове, цікаве та незвичайне.

Займатися моделюванням насправді не так складно, як здається на перший погляд. Модель будь-якої складності можна отримати, грамотно змінюючи конструктивні лінії базового лекала або основи. Важливо лише мати хорошу базову форму і розуміти призначення та принцип «дії» кожної конструктивної лінії.

Створення нових моделей – це не громіздкі, незрозумілі для початківців формули, а чиста творчість, яка спирається на набір основних прийомів. Розуміння основ моделювання відкриває принципово нові можливості у пошитті одягу, дозволяє перетворити нудне викреслення ліній на захоплюючий процес конструювання оригінальних моделей.

wordpress.com

Ази моделювання

Якщо відразу прийняти факт, що будь-яку річ можна пошити на основі базової форми, відкриються найширші горизонти. Багато новачків вважають, що для суконь різного фасону потрібні окремі форми. Зрозуміло, таке завдання видасться складним і трудомістким. Щоразу складати нове лекало складно навіть дослідній швачці. Тому важливо розуміти, що всі моделі, наприклад, суконь моделюються з урахуванням викройки-основы.

Побудована відповідно до окремих параметрів, вона стає свого роду відбитком тіла. Отже, кожна річ, пошита за таким лекалом, матиме ідеальну посадку. Простий приклад наочно демонструє, як із одного базового лекала створюють різні моделі суконь.

Різна довжина рукава або його повна відсутність, видозмінена горловина, додаткові елементи, різне оздоблення та матеріали – і ніхто не зможе дорікнути вам у одноманітності. За бажання можна поекспериментувати з довжиною виробу, вибрати інший силует, внести асиметрію та багато іншого. Все це дозволяє отримувати нові сукні, що точно відповідають особливостям фігури.

Викрійка-основа

Модератору-початківцю важливо знати, з яких ліній складається базова форма і за яким принципом вони «працюють». Розуміння цих основ дозволяє дати повну свободу фантазії та створювати оригінальний, носибельний гардероб. Так можна вникнути в суть побудови навіть хитромудро скроєної речі. Щоб ближче ознайомитися з елементами викрійки-основи, краще використовувати креслення сукні.

rlfilm.ru

На малюнку представлені полички або половини деталей переда та спинки. Кожен конструктивний елемент поличок має призначення.

Пройм

Базова форма повинна містити граничний розмір пройми рук. Тобто, потрібно створити розмір та вигин пройми, виходячи з параметрів тіла. В ідеалі, пройм не повинен врізатися в області пахви, перекошуватися, тягнути. Далі можна як завгодно змінювати її конфігурацію та розмір, але менше базового значення виходити вона не повинна.

rlfilm.ru

Поради щодо моделювання одягу для початківців при побудові пройми спинки

• Лінію пройми опускають до лінії грудей (ЛГ).
• Висота дорівнює ¼ ПОГ + 7 см.
• Крайня точка розташовується посередині всієї пройми (ЛГ).
• Нижня третина пройми йде дугою до серединної точки.

Побудова пройми переда

• Висота дорівнює ¼ ПОГ + 5 см.
• Має верхній (відхиляється убік на 0,1 мірки ПОГ) та нижній вигин (на рівні нижньої третини).

Витачки

На малюнку нижче позначені червоним 2 талієві та 2 плечові виточки. Вони допомагають точно посадити виріб і сформувати привабливий силует.

rlfilm.ru

При пошитті сукні зі стрейчових тканин використання виточок необов'язкове. Тягнений матеріал добре повторює вигини і стискається в області талії і плечей.

У багатьох моделях не знайти таку плечову виточку на передній поличці. Для більшої зручності та привабливості її часто переносять одним із способів, показаних нижче.

vplate.ru

На етапі створення базової форми грудна виточка позначається на плечі для зручнішої побудови креслення. Потім її можна легко перенести (до лінії талії, до бокового зрізу), виходячи з особливостей обраного фасону.

Вістря грудної виточки завжди має розташовуватися на вершині грудей. Це дозволить уникнути перекосів у цій галузі та забезпечить необхідне прилягання.

Виточення спини

При побудові плечової виточки на спині важливо знати, що:

• віддаленість виточки від краю горловини – 4 см;
• боковини виточки мають рівну довжину (по 6 см), хоча одна з них похила, а інша перпендикулярна;
• ширина стала – 1,6 см.

Лінія грудей

Лінія грудей – одна з основних ліній, на яку спираються модельєри під час створення виробів різноманітних фасонів. При побудові багатьох елементів форми достатньо орієнтуватися на ЛГ, а не викреслювати їх за допомогою складних обчислень.

rlfilm.ru

Особливості конструювання сукні

• Талієва виточка передньої полички малюється за 4 см до ЛГ.
• Плечова виточка переда закінчується на цій лінії.
• Нижні точки пройми також лежать на лінії грудей.

Лінія талії

Ця лінія має визначальне значення при побудові талієвих виточок на обох поличках. Вона віддалена від шийного хребця на мірку, що дорівнює довжині спини. Крапка перетину з ЛТ – місце максимального розширення виточки.

rlfilm.ru

Лінія талії, як і лінія стегон, на задній поличці пряма, а на передній має невеликий прогин. Він дозволяє врахувати округлість в області живота, яка обумовлена ​​фізіологією жіночого тіла (присутня навіть у найстрункіших панянок).

Лінія стегон

По лінії стегон (ЛБ) викреслюється розширення подолу (в середньому по 1,5 см з кожного боку). При збільшенні перепаду між об'ємом грудей та коло стегон цей показник також зростає. Розширення необхідно для того, щоб забезпечити хорошу посадку по фігурі та уникнути перекосу під час ходьби.

rlfilm.ru

Коли для пошиття суконь беруться стрейчові матеріали, таке розширення також обов'язкове. Інакше доведеться постійно смикати поділ, що прагне талії. Пересуватись у такому вбранні незручно, та й вигляд у нього буде не дуже естетичний.

ЛБ віддалена від ЛТ на половину мірки довжини спини.

Простий спосіб моделювання

Озброївшись основою сукні, знаннями про призначення її конструктивних ліній, а також враховуючи властивості обраного матеріалу, можна сміливо переходити до моделювання. Краще почати з простого та поекспериментувати із силуетом.

Хід роботи

1. Сильно прилеглий силует дозволить наголосити на привабливості вигинів тіла. Для пошиття таких суконь слід вибирати тканини із еластичними волокнами. Тканина повинна тягтися лише небагато (не як стрейч). У такому разі збільшення свободи облягання робити не потрібно. Ширина викрійки та ПОГ грудей будуть рівні.
2. Сукня з прилеглим силуетом можна кроїти зі звичайних тканин, що не тягнуться. Надбавка на волю прилягання складає 3 см.
3. Напівприлеглий силует дозволяє акуратно приховати деякі недоліки фігури, не перетворюючи виріб на щось безформне. Тому такі фасони користуються особливою популярністю серед жінок. різного віку. При пошиття напівприлеглого силуету роблять надбавку на свободу прилягання, що дорівнює 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на пройми, інше – на зону грудей).
4. Прямий силует має на увазі надбавку в розмірі 6-7 см.

Якщо в моделюванні одягу можна йти далі і створювати складніші елементи гардеробу, варто ближче познайомитись із муляжним методом. Його також називають методом наколки та макетуванням одягу. За допомогою цієї методики модельєри створюють задумані образи безпосередньо на манекені чи людині. Достатньо тканини, розкроєної по базовому лекалу (цілісного шматка або окремих відрізів), і шпильок, щоб створити новий виріб з ідеальною посадкою по фігурі.

fike-studio.ru

Муляжний метод вигідно відрізняється наочністю та простотою виконання. Тому до нього вдаються не лише професіонали, а й новачки у швейній справі. Метод наколки забезпечує повну свободу для фантазії та втілення ідей. Розкладаючи тканину на манекені, ви можете створювати складні моделі, не порушуючи конструктив головних ліній.

mebel-v-krasnoyarsk.ru

Способи макетування

1. Сколюються окремі відрізи тканини квадратної або прямокутної форми. Переваги – менша витрата тканини, проста побудова детальної форми.
2. З'єднання за допомогою шпильок різних елементів майбутнього виробу. Рукави, спинка, ліф, комір сколюються безпосередньо на моделі.
3. Макетування виконується за допомогою цілісного відрізу тканини, з якого модельєр формує складні конструкції.

Висновок

При моделюванні одягу різних фасонів немає потреби щоразу створювати індивідуальну форму. Достатньо одного разу сконструювати форму-основу, щоб надалі використовувати її в різних варіаціях. Це буде ваша база для будь-якої складності. Моделюйте її під обраний фасон, не витрачаючи час на непотрібні креслярські роботи.

За наявності базового лекала плечових виробів можна легко змоделювати різні вироби з мінімальними конструктивними змінами, а саме – сукню, топ, жилет, блузку, жакет та багато іншого. Ви самі вибиратимете моделі, тип матеріалу, довжину виробів, форму рукава, виріз горловини.

За допомогою базової форми створюють різноманітний одяг, навіть якщо відсутні професійні знання в галузі моделювання та пошиття. Можна забути про ательє та про покупку нового одягув магазинах. Так з'являється можливість самостійно створювати стильні речі для власного гардеробу.

Конструювання є відправною точкою при площинному методі створення одягу. На основі знятих з клієнта мірок під час індивідуального пошиття або використання розмірів на умовно-типову фігуру в масовому виробництві будується креслення базової конструкції виробу.

При побудові креслення можна використовувати різні методики конструювання:

ЄМКО РЕВ,

• Мюллер та син,

  Англійський метод та ін.

У фінальному варіанті виходить приблизно одна і та ж картинка - основа спідниці, штанів, сукні, пальта і таке інше.

Відмінності методик найчастіше криється у формулах та розрахунках, а також у варіативності використання. Наприклад, одна методика дає спрощену побудову (що легше для сприйняття новачка у швейній справі), але має великі огріхи при посадці виробу на фігуру, а інша – складніша в розрахунках і вимагатиме більше початкових вимірів фігури, але дасть точніший результат на примірці.

Наступним етапом під час створення одягу, після конструювання, йде моделювання - нашаровування модельних особливостей на базові лекала.

Наприклад:

переклади витоків,

зміна обсягів,

додавання конструктивних різів (ліній кокеток, рельєфів),

добудовування додаткових елементів (комірів, манжет, воланів та ін.).

Найчастіше саме цей етап при створенні виробу є захоплюючим і творчим. Важливо не тільки правильно знайти обсяги та силует майбутнього виробу, а й узгодити пропорції елементів, ліній та форм.

Для кравця-початківця тут можуть виникнути труднощі з візуалізацією - часто лінії в 3D формі виглядають зовсім інакше, ніж на площині столу в 2D.

У разі виробництва конструктор працює із заздалегідь відпрацьованими базами різних обсягів. Часто його завданням є лише моделювання вже існуючих основ. Працюючи з індивідуальними клієнтами в ательє кравець має базові основи типових розмірів, які потім підганяються під особливості статури кожного клієнта, і лише після цього моделюються відповідно до ескізу майбутнього виробу.

При конструюванні одягу на жінок, дітей та чоловіків існують важливі відмінності при побудові базових основ, виходячи з відмінностей статури.

Незважаючи на те, що конструювання дитячого одягу вважається найбільш простим, професійні конструктори починають своє навчання саме з жіночого одягу.

Створення чоловічий верхнього одягу(Костюми і пальто) вважається верхом кравецького мистецтва - все має бути бездоганним від конструювання до пошиття.

В даний час існує безліч програм для побудови базових креслень та моделювання - так звані САПР (системи автоматичного проектування одягу). Конструювання на комп'ютері в рази швидше та простіше створеннякреслень "вручну" - багато операцій відбуваються автоматично, немає необхідності у фізичному зберіганні базових основ, етап моделювання інтерактивний.

На жаль, навіть такі розумні програми вимагають від конструктора знання класичних методик побудови, розуміння обсягів тіла, краси ліній та пропорцій.

У наших школах у Санкт-Петербурзі та в Москві ви можете вивчити конструювання та моделювання жіночого, дитячого та чоловічого асортименту. Подробиці на сайті:

• в Санкт-Петербурзі
• в Москві

Також курс з конструювання та моделювання жіночого одягу ви можете пройти дистанційному режимі у нашій онлайн школі

Конструкція одягу - це пристрій, основними характеристиками якого є силует, крій, взаєморозташування деталей, їх конструктивна побудова, вид сполучних швів та матеріалів.

Базова основа конструкції одягу – раціональна конструкція її основних деталей, що створюється один раз на 3-4 роки з урахуванням сучасної розмірної типології населення та оптимальних припусків. Будь-яку конструкцію можна побудувати різними методами, які поділяються на 2 класи за характером вихідної інформації.

Методи 1-го класу,які ґрунтуються на використанні дискретних вимірів типових фігур, добавок, даних про типове членування деталей та способу їх формоутворення. До методів 1-го класу або наближених методів побудови відносяться муляжні, розрахунково-графічні способи конструювання.

Методи 2-го класу(Інженерні) засновані на прямих вимірах оболонки і поверхні зразка, що розгортається, - еталона одягу і є більш точними. До них належать методи тріангуляції, сіючих площин, геодезичних ліній, допоміжних ліній розгортання, розгорток деталей одягу за зразками моделей та ін.

Процес побудови креслень розгорток деталей одягу методами 1-го класу можна поділити на три етапи:

Вихідними даними для розрахунків при побудові креслення основи служать розмірні ознаки типових фігур і величин конструктивних додатків до них, які вибираються в залежності від силуету, покрою виробу, що проектується, виду використовуваного матеріалу.

Основною відмінністю методик конструювання є використання вихідних даних, що відрізняються за кількістю та способами визначення, а також послідовність побудови базової основи та наявність попереднього розрахунку.

Муляжний метод

Створення моделі та отримання розгорток її деталей відповідно до художнього задуму здійснюється шляхом макетування виробу на фігурі людини або на манекені. Експериментальний шлях створення моделі дозволяє повною мірою враховувати антропоморфні риси фігури людини та природну здатність тканини до формоутворення; не потребує жодних розрахунків; дає можливість здійснити наочне об'ємне макетування практично будь-якої моделі, незалежно від складності. Незважаючи на простоту і доступність цього методу, для його використання необхідна наявність хорошого художнього смаку і великої професійної майстерності. Точність одержання розгорток деталей одягу недостатньо висока; метод трудомісткий і потребує багато чисельних коригувань у процесі створення одягу.

Муляжний метод застосовують при виготовленні театральних костюмів, при моделюванні та конструюванні жіночого одягу, де можуть зустрічатися деталі, виточки та драпірування складної форми, при конструюванні одягу для фігури з аномальними відхиленнями, при конструюванні корсетних виробів. (Рис 2.2).

Розрахунково-графічні методи

Історія поява методів конструювання.
У 1800 році лондонський закрійник Мішель розробив систему крою, що отримала назву Дріттель. Автор ділив половину обхвату грудей на три рівні частини (по 1/3 для ширини спинки, пройми та переда). Це була перша "сітка" для графічних побудов креслення конструкції одягу. Розділивши вихідний малюнок на клітини з однаковою стороною, можна за своїм бажанням пропорційно збільшувати або зменшувати цей малюнок.

За підсумками цього у подальшому створюється нова система крою - клітинна. У цій системі прямокутник додатково розбивали ще на 6 частин і виділяли 18 маленьких клітин угорі і 2 великих внизу. Це дозволяло фіксувати форму деталей крою при масштабуванні за розмірами.

Відмінною особливістюметодики «Мюллер і син» є дзеркальне відображення розташування спинки і переда на кресленні. У цій методиці використовуються значення повних обхватів та ширин. Для вимірювання фігури застосовували принцип сферичної тригонометрії, а будову креслень розгорток виконували за допомогою дугових засічок по трьох сторонах трикутників. Вершинами трикутників служили вузлові точки деталей конструкції, а сторонами – виміри фігури людини. В обох варіантах тригонометричної системи використовувалося велика кількістьвимірів, особливо дугових.

У Росії найбільшу популярність здобула координатна система братів Левітанус і система Ленгріджа. Ці системи передбачали побудову креслення за окремими точками, знайденими шляхом геометричної побудови у прямокутній системі координат.

Розвиток масового виробництва одягу зажадав нових підходів до конструювання. Зняття мірок із замовника стало неможливим. Вимірювання конкретної фігури були замінені розрахунками на основі пропорційних залежностей від провідних розмірних ознак – обхвату грудей та зростання (див. рисунок нижче). Це призвело до появи та формування різновидів координатної системи: розрахунково-вимірювальної та пропорційно-розрахункової систем. В їх основу була покладена ідея про те, що фігури людей однакового розміру і зростання без істотної відмінності статури можна прийняти як умовно нормальні і в принципі вважати однаковими.

Пропорційно-розрахунковий метод мав багато різновидів і розвивав попередні системи крою. Удосконалення йшло у напрямі вивчення та обліку будови тіла людини, знаходження більш правильного членування деталей та вузлів виробу, запровадження нових додаткових проекційних вимірювань. Цей метод використовувався багато років, поки не був накопичений матеріал за масовими антропологічними вимірами, який переконливо доказав, що пропорцій у розмірах людини не існує. З 1959 р. ЦНДІШП проводив роботи зі створення єдиної методики конструювання чоловічого, жіночого та дитячого одягу (ЄМКО). В основу ЄМКО було покладено розрахунково - аналітичний метод, за яким креслення конструкції будуються шляхом геометричних розгорток згладженого контуру фігури людини з припусками на вільне облягання (СО) та декоративне оформлення.

До недоліків цієї методики відносяться:

• громіздкість графічних побудов та розрахункових формул;
• відсутність точності побудови основи;
• потрібні уточнення у процесі виготовлення дослідних зразків;
• складність у виборі надбавок на СО.

Сучасні методики конструювання одягу

У Росії найбільшого поширення набули єдина методика конструювання одягу Центрального науково-дослідного інституту швейної промисловості та єдиний метод конструювання одягу, що виготовляється за індивідуальними замовленнями, розроблений Центральною дослідно-технологічною швейною лабораторією ( Цотшл) на базі методики ЦНДІШП і відрізняється від неї заміною окремих розрахункових формул вимірами фігури та деяким спрощенням формул.

Надалі було розроблено так звану єдину методику конструювання одягу країн-членів РЕВ (1980-1986 рр.) (ЄМКО РЕВ), що узагальнила досвід конструювання країн - учасниць колишнього РЕВ та інших держав.

Методика РЕВ ( ЄМКО РЕВ) - єдина методика конструювання одягу країн - членів РЕВ, що дозволила автоматизувати розробку креслень конструкцій та покладена в основу безлічі сучасних систем автоматизованого проектування. У методиці ЕМКО РЕВ використовують значення повних обхватів та ширин.

У розрахунково-графічному методі конструювання створеним центральною дослідно-технічною швейною лабораторією ( Цотшл) відповідність одягу фігурі людини забезпечується зняттям з нього 10-18 вимірів (мірок).

У методиках ЦОТШЛ і ЕМКО РЕВ побудова основи конструкції проводиться у системі основних конструктивних відрізків, всі необхідні розрахунки параметрів базисної сітки роблять у процесі побудови креслення.

Сучасна методика «Мюллер та син»значно відрізняється від попередньої. У ній значно менше мірок та розроблені таблиці для побудови нагрудної виточки з поправками на нестандартні груди. Вимірювання фігури замінили розрахунками на основі пропорційних залежностей від провідних розмірних ознак. Плюси даної методики полягають у точних розрахунках, чіткості побудови базових основ, що дає можливість використовувати її у промисловому виробництві одягу. Мінус – у громіздкості побудови, що вимагає обчислення та неможливість внести поправки на нестандартну фігуруодночасно в креслення.

Метод конструювання одягу, розроблений у МТІЛП, базується не тільки на використанні розмірних ознак фігури, але і на обліку даних про розгортки поверхонь макетів типових фігур. Методика МТІЛП характеризується нетрадиційним характером послідовності побудов окремих вузлів креслення, у тому числі нанесення ліній базової сітки. Попередній розрахунок у методиці не виділено, таким чином положення основних вертикальних та горизонтальних ліній базисної сітки визначається на підставі ряду послідовно виконуваних розрахунків відповідно до наведеної нижче послідовності:

Встановлено, що конструкція базової основи, побудована за методикою ЕМКО РЕВ, призначена для фігур із нормальною поставою та низькими плечима. Конструкція базової основи за методикою ЦНДІШП, переважна для фігур з випрямленою поставою. Низькими плечима, повними руками та розвиненими грудними залозами. По ЦОТШЛ – з випрямленою поставою, нормальною висотою плечей, худими руками та нормальним розвитком грудних залоз. Методика “М. Мюллер і син» переважна для фігур із сутулою поставою, високими плечима та слабким розвитком грудних залоз.

Для розробки конструкції трикотажних виробів найбільш точною та обґрунтованою є методика, розроблена колишнім Всесоюзним Будинком моделей трикотажних виробів (ВДМТІ).У методиці ВДМТІ викладено спосіб розрахунку та побудови деталей виробів з використанням розрахункових формул в основному першого виду, облік групи розтяжності трикотажу. Це забезпечує найбільшу достовірність зв'язку між окремими вимірами фігури та відповідними ділянками креслення, достатню міру точності розрахунків. Елементи графічних побудов - нанесення лінії базисної сітки, визначення положення конструктивних точок креслення засічками дуг та методом лекальних кривих. Відмінною рисою базисної сітки креслення конструкції плечового одягу є наявність додаткових вертикалей, що проходять через центр лопаток (на спинці) та центр грудей (на переді), та вихідної горизонталі, що відповідає шийно-плечовій лінії.

Інженерні методи

• Метод поверхонь, що розгортаються.
• Метод тріангуляції.
• Метод сіючих площин та геодезичних ліній.

Метод тріангуляції

Загальним прийомом побудови наближеної технічної розгортки полягає в тому, що задану поверхню розбивають на окремі елементи і замінюють їх елементами поверхонь, що умовно розгортаються, які потім розгортають. Точність апроксимації залежить від кількості елементів, що розбивають криву поверхню.

Метод сіючих площин

Запропоновано 1954 р. А.І. Іванової. Даний метод є однією з перших спроб отримати розгортку деталей одягу способами накреслювальної геометрії та креслення. Кожну ділянку виділеної деталі фігури умовно прирівнюють до геометричної поверхні, що розгортається, і послідовно розгортають і укладають на площині.

Метод геодезичних ліній

Сутність методу полягає у моделюванні на поверхні ряду геодезичних ліній із заданим кроком та послідовною побудовою розгорток виділених ділянок поверхні, обмежених геодезичними лініями, на площині. Цей спосіб надалі знайшов своє застосування під час сканування, отримання інформації про фігуру.

Метод розрахунку розгорток деталей одягу за зразками моделей

Сутність методу полягає в тому, що на поверхні, що розгортається, по прийнятим ортогональним геодезичним осям закріплюють дві взаємно перпендикулярні нитки основи і качка сітки-канви або іншого матеріалу. При повному поєднанні сітки з поверхнею нитки цієї сітки утворюють у ньому чебишевську мережу. Таку мережу можна укласти у прямокутних осях на площину та отримати розгортку поверхні. За допомогою сітки-канви проводиться моделювання чебишевської мережі безпосередньо на заданій поверхні при дотриманні теоретичних умов її побудови та одночасного коригування деталі на тій самій поверхні з урахуванням технологічних вимог.

Таблиця 1 - Основні методи конструювання одягу

Назва методики	Розробник	Призначення	Використовувані методи побудови	Кількість розмірних ознак
Розрахунково-графічні методи
Цотшл	центрально-дослідно-технічна лабораторія		попередній розрахунок; Графічні прийоми: нанесення базової сітки; - Визначення положення конструктивних точок засічками дуг; - Побудова лекальних кривих; -радіусографія.	18
	Конструктори різних країн Східної Європи	масове виробництво	Графічні прийоми: - Нанесення базової сітки конструктивних ліній;	28
	МГУДТ- Московський державний університет дизайну та технології	масове виробництво	- базується на використанні розмірних ознак фігури - Визначення положення конструктивних точок креслення засічками дуг (метод радіусографії)	26
"Мюллер та син"	Г.А. Мюллер	Масове та дрібносерійне виробництво	базується на використанні спеціальних вимірів жіночих фігур; характеристика виконання вимірювань, що не відповідає даним сучасних конструкторських стандартів.	17
ВДМТІ (методика конструювання трикотажних виробів)	колишній Всесоюзний Будинок моделей трикотажних виробів	Масове виробництво	розрахунок та побудова деталей виробів з використанням розрахункових формул першого виду, ліній базисної сітки; визначення положення конструктивних точок креслення засічками дуг та методом лекальних кривих.	25
Муляжний метод	-	Виробництво за індивідуальними замовленнями	макетування на фігурі людини або на манекені.	-
Інженерний метод
Тріангуляції	-	Виробництво за індивідуальними замовленнями	поверхню розбивають на окремі елементи і замінюють їх елементами поверхонь, що умовно розгортаються, які потім розгортають	-
Сікучих площин	А.І.Іванової	Виробництво за індивідуальними замовленнями	Способи накреслювальної геометрії та креслення	-
Геодезичних ліній	-	Виробництво за індивідуальними замовленнями	моделювання на поверхні ряду геодезичних ліній із заданим кроком та послідовною побудовою розгорток виділених ділянок поверхні	-

А Ви намагалися будувати конструкції на комп'ютері?

Звичайно, більшість із Вас скаже, що використовує для цього САПР. Але чи завжди доступний цей спосіб? Наприклад, у домашніх умовах чи у невеликих ательє? Для цього САПР дуже дороге насолоду.

У цьому випадку нам може допомогти графічний редактор CorelDRAW. Він дозволить скоротити час на побудову контрукцій, спростити процес моделювання та позбавити Вас паперово-олівцевої тяганини.

А також роздрукувати готові лекала (викрійки) у масштабі 1:1 на домашньому принтері без спотворень.

Більше 500 конструкторів та дизайнерів одягу вже спробували його у справі, а Ви бажаєте?

Приходьте на міні-курс "Проектування спідниці в CorelDRAW" і Ви на власні очі побачите всю Силу та Переваги цього способу

hiddenВикористовувані джерела

• Коблякова Є. Б. Конструювання одягу з елементами САПР/Є. Б. Коблякова, А. В. Савостицький, Г. С. Івлєва. Москва: Вид-во КДУ, 2007.464 с.
• Куренова С. В. Конструювання одягу: навчальний посібникдля вузів / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельєва. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003.480 с.