التصميم الفني – إنشاء منتجات مختلفة لغرض محدد مع إعداد تصميماتها (الصور الرسومية والحسابات الفنية والاقتصادية وما إلى ذلك)، ووضع ومقارنة خيارات التصميم المختلفة الممكنة وطرق تصنيع الأجزاء، وإنتاج العينات، ودراسة مطابقتها مع المواصفات الفنية وتقييم الجودة.

يهدف النشاط العقلي والعملي هنا إلى صنع شيء، أشياء تحمل عنصر الجدة ولا تتكرر أو تتكرر، على عكس النمذجة، للأشياء الحقيقية.

يعد البناء جزءًا من التصميم وسيكون عنصرًا ضروريًا للمشروع الإبداعي المستقبلي.

يتم التصميم وفقًا لمواصفات فنية محددة، والتي تصوغ شروطًا ومتطلبات جودة محددة منتج منتهيعندما تستخدم على النحو المنشود.

عادة، يبدأ التصميم بالتمثيل المرئي للمنتج، ووضع رسوماته ورسوماته الفنية ورسوماته. ثم يتم اختيار المواد اللازمة.

بعد ذلك، يتم عمل نموذج أولي للمنتج أو المنتج نفسه، واختباره من حيث القوة والأداء، وتعديله مع مراعاة أوجه القصور، ويتكرر ذلك عدة مرات، من خيار إلى آخر، حتى يتم إنشاء المنتج الأفضل حسب الغرض منه. أثناء عملية التصميم، يواجه المطور (المصمم) العديد من خيارات المنتج. تسمى الخيارات المتعددة في التصميم بالتنوع . التباين متأصل في كل من تصميم المنتج ومظهره - التصميم . (كلمة "تصميم" المترجمة من الإنجليزية تعني "تصور، مشروع، رسم".) بالمعنى الضيق، التصميم هو مهمة التأكد من أن المنتجات تتمتع بمظهر جميل، ونهاية جميلة وعقلانية وسهلة الاستخدام.

منتج جميل وعصري، مدروس من وجهة نظر الجماليات التقنية (الجمال)، والبساطة وسلامة الصيانة والتشغيل، هو في ارتفاع الطلب وأكثر قيمة. ولهذا السبب يعملون من خلال العديد من خيارات المنتجات حتى يجدوا الخيار الأنسب. هكذا ظهرت تصميمات مختلفة للطاولات والكراسي والكراسي وغيرها من المنتجات الخشبية.

وأخيرًا، يجب أن يكون المنتج متقدمًا تقنيًا (سهل) في التصنيع ومتينًا وموثوقًا واقتصاديًا.

يعتبر المنتج الذي يتم تصنيعه بأقل قدر من الوقت والعمالة والمال والمواد متقدمًا من الناحية التكنولوجية.

متين يقبل المنتج حمولة معينة دون تدمير.

منتج موثوق يدوم دون فشل لفترة طويلة.

اقتصادية إنهم يعتبرون منتجًا ذو استهلاك منخفض للمواد، ولا يتطلب تكاليف إضافية عند استخدامه.

تعتبر قابلية التصنيع والقوة والموثوقية والخصائص الأخرى هي المبادئ الأساسية لتصميم المنتجات وتصنيعها وتشغيلها.

جميع الخصائص الضرورية المذكورة أعلاه المنتجات تشكل جودتها . منتج عالي الجودة متين وموثوق به وسهل الاستخدام. عند تصميم المنتجات، من المهم جدًا الاختيار لها المواد الضروريةبحيث يكون المنتج متينًا ورخيصًا وسهل وسريع التصنيع، ويلبي جميع المتطلبات الموضوعة عليه.

تعليم الطلاب عناصر التصميم الفني يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة الأولية حول المحتوى والسمات التنظيمية لتطوير الأجهزة (الهياكل) وطرق وتقنيات تصنيع المنتجات البسيطة من المواد الشائعة، والتي يمكن للأطفال في السن المحددة الوصول إلى أبسط معالجة ميكانيكية لها. في عملية تدريس التصميم الفني الأولي، تتطور قدرات التصميم لدى الأطفال، وتتحسن المهارات والمهارات العامة في الفنون التطبيقية، وتتحسن ثقافة العمل لدى الطلاب، وينمو اهتمامهم بحل المشكلات المتاحة لهم بشكل مستقل في تصميم المنتجات المختلفة.

يساعد العمل على التصميم الفني، وكذلك العمل على النمذجة الفنية، على توسيع آفاق الفنون التطبيقية لأطفال المدارس، وتطوير مفاهيمهم المكانية، وإثراء كلامهم. يعد عمل تلاميذ المدارس الأصغر سنًا في التصميم الفني مهمًا بشكل خاص لإعدادهم لدروس التكنولوجيا في الصفوف اللاحقة من المدرسة.

لمعرفة كيفية إنشاء تصميمات المنتجات، يجب على الطلاب ممارسة التصميم وتعلم كيفية حل مشكلات التصميم. أصبحت عملية التصميم أكثر كفاءة النمذجة الفنية، إذا قام المعلم بتطوير التصميم المطلوب مع الأطفال، موضحًا بوضوح جميع المراحل الرئيسية للبحث عن حلول عقلانية، والتحقق من الخيارات ومقارنتها، واختيار الأفضل وفقًا لعدد من مؤشرات الجودة.

يمكن تنظيم تصميم المنتجات في دروس العمل وتنفيذها بطرق مختلفة. الأشكال الأكثر شيوعًا لتنظيم عمل الطلاب لإنشاء تصميمات منتجات جديدة بالنسبة لهم هي ما يلي:
التصميم تحت إملاء المعلم. يعرض المعلم تصميمات أجزاء المنتج واحدة تلو الأخرى، ويوضح طرق تصنيعها وتوصيلها، وترتيب الانتهاء من المنتج المصنع، وطرق تعديله، وتنظيمه، واستخدامه للغرض المقصود منه. في هذه الحالة، يشارك الطلاب في الأنشطة الإنجابية، وإعادة إنتاج ونسخ تصرفات المعلم. مثل هذا العمل لا يساهم إلا قليلاً في تنمية الاستقلالية والمبادرة والإبداع.
التصميم عن طريق القياس. بعد أن يقوم الطلاب، بتوجيه من المعلم، بإنشاء منتج تعليمي، يُطلب منهم إنشاء منتج مشابه في التصميم بشكل مستقل أو أكثر تعقيدًا إلى حد ما، ولكنه مشابه في التصميم. على سبيل المثال، صنع الطلاب نموذجًا لمكعب من الورق المقوى الرفيع، ثم تم تكليفهم بمهمة صنع نموذج لمتوازي السطوح (عمل تطوير ولصق ولصق النماذج).
التصميم حسب العينة , والذي يظهر في الشكل النهائي. يقوم الطلاب بتحليل تصميم هذه العينة، ومعرفة الأجزاء التي تتكون منها، ومعرفة الترتيب والتقنيات الخاصة بتنفيذ العمليات الفردية في تجميع المنتج وإنهائه.
التصميم من أوصاف المنتج الشفهية أو المكتوبة أو الرسومية , بما في ذلك المتطلبات الفنية العامة للمنتج النهائي (الغرض منه، وشروط الاستخدام، والأبعاد، والمواد المقترحة للتصنيع، ومتطلبات التصميم العامة، وما إلى ذلك).
التصميم وفقا لخططك الخاصة بناءً على فحص مستقل لمهمة تصميم منتج، من الضروري لتصنيعه استخدام المواد المعروفة للطلاب والأدوات المتوفرة لديهم وتقنيات العمل التي تعلموها مسبقًا.
التصميم على موضوع مجاني بشرط وحيد: تحديد وقت العمل (درس واحد مثلاً).
التصميم في فريق من شخصين إلى أربعة أشخاص مع توزيع المسؤوليات لإنشاء التصميم وتنفيذه في المواد والاختبار أثناء العمل.

تصميم - رسم تخطيطي عام لهيكل وتشغيل آلة معينة أو هيكل أو وحدة فردية أو طرازها وتخطيطها، مع إعطاء فكرة عن الشكل والحجم والموقع النسبي لأجزائها وتفاعلها وطرق وترتيب التجميع و التفكيك والمواد التي تصنع منها وما إلى ذلك. إن معرفة تصميم المنتج والغرض منه وطرقه وشروط استخدامه هي شروط أساسية لنجاح تصنيعه.

في دروس التكنولوجيا، يتعرف الطلاب على تصميمات المنتجات التعليمية باستخدام العينات والصور الرسومية والأوصاف الشفهية والمكتوبة أو مزيج من هذه الأنواع من التعليمات والشروحات لمهام تصنيع المنتج. يتم إجراء دراسة تصميمات المنتج في ارتباط لا ينفصم مع دراسة العمليات التكنولوجية وطرق تصنيع الأجزاء وتجميعها ومراقبة الجودة والامتثال للمهمة المحددة.

تصميم المنتج - الشكل والأبعاد وطرق الاتصال وميزات تفاعل الأجزاء الفردية وتجميعات المنتج. يحدد تصميم المنتج مدى ملاءمته للغرض المقصود منه: سهولة استخدام المنتج وأبعاده (الأبعاد) والوزن والموثوقية والمتانة في التشغيل والمظهر والقدرة على إجراء الإصلاحات. اعتمادا على الغرض وشروط استخدام المنتج، قد تختلف هذه المؤشرات ضمن حدود كبيرة. بالنسبة لبعض المنتجات، من المهم أن تكون قابلة للحمل، ومحمولة، وخفيفة الوزن قدر الإمكان. يجب أن تكون المنتجات الأخرى متينة بشكل خاص، ويتم اختيار المواد ذات القوة المناسبة لتصنيعها. يجب أن توفر تصميمات المنتجات الثالثة القدرة على استبدال الأجزاء الفردية بسرعة من أجل إصلاح الأجزاء البالية. لتصنيعها ألعاب شجرة عيد الميلادولا فائدة من جعل الزخارف تتطلب المتانة - يجب أن تكون معقدة الشكل وأنيقة.

يجب أن تعطي تصاميم النماذج فكرة عن مظهر الكائن المقابل، ويجب أن تعطي تصاميم النماذج الفنية فكرة عن مبادئ التشغيل.

مجموعات البناء للأطفال – مجموعات من الأجزاء القياسية المخصصة للأطفال لصنع منتجات مختلفة: نماذج من الآلات والآليات والأدوات والأجهزة ونماذج الهياكل والأدوات المنزلية وما إلى ذلك.

باستخدام مجموعات من هذا النوع، ومعالجة الأجزاء، وتنفيذ العمل على تجميع هياكل معينة، يقوم الطلاب بتحسين المهارات الأساسية في تجميعها وتفكيكها وتعديلها واستخدامها في أنشطة اللعب. بالإضافة إلى ذلك، يكتسبون فهمًا عامًا لمحتوى وتنظيم عمليات التجميع في الإنتاج. في الوقت نفسه، بطريقة مثيرة للاهتمام ومثيرة، في عملية النشاط القوي، يصبح الأطفال عمليا على دراية بالغرض وميزات التصميم وتشغيل الآلات والآليات والهياكل الهندسية الأكثر شيوعا، عوامل الجذب في الألعاب. كل هذا يساهم في التطوير العام والتقني للطلاب، وتكثيف اهتمامهم بالتكنولوجيا والإنتاج نشاط العملمن الناس. من العامة.

— نماذج مسبقة الصنع هياكل معينة (على سبيل المثال، سيارة، ساعة، مبنى سكني)؛

— بناة تحت عنوان ، مخصص لتجميع عدة نماذج حول موضوع واحد (على سبيل المثال، مصمم طائرات، مصمم سيارات، مصمم كهربائي، مصمم معماري وإنشائي)؛

— مجموعات فنية عامة تخطيطية من الأجزاء ، والتي يمكنك من خلالها تركيب عدد لا حصر له من نماذج ونماذج الآلات والآليات والهياكل والأدوات المنزلية ولعب الأطفال. تكمن خصوصية المجموعة الأخيرة من المجموعات في أنه عند تصميم وتصنيع أشياء مختلفة من أجزاء من المجموعات، تتاح للطلاب الفرصة لتكملة نماذجهم بأجزاء محلية الصنع من الورق والكرتون والصفائح المعدنية الرقيقة والصفائح البلاستيكية والأفلام. وهذا يخلق حوافز وفرص إضافية لتحسين مهارات التصميم، وتطوير تقنيات تصنيع الأجزاء المفقودة، وترتيب تجميع المنتجات.

تتضمن كل مجموعة ألبومًا مطبوعًا - دليل يوفر معلومات حول التسميات والمظهر والغرض وعدد الأجزاء التي تتكون منها المجموعة، وعن الأدوات المستخدمة أثناء أعمال التجميع، ويقدم أمثلة على التصميمات النموذجية للاتصالات الأولية للأجزاء والوحدات المعقدة إلى حد ما، بالإضافة إلى توصيات موجزة حول طرق تنفيذ عمليات تركيب وتفكيك المنتجات.

يتكون الجزء الرئيسي من كل ألبوم من رسومات النماذج الموصى بإنتاجها. توجد الكائنات المعروضة للإنتاج على صفحات الألبوم بترتيب الزيادة التدريجية في تعقيد تنفيذها.

النمذجة - نوع التصميم . نتيجة لعملية التصميم والنمذجة، يتم الحصول على الكائنات النهائية - المنتجات والنماذج والتخطيطات. يمكن نمذجة أي كائن باستخدام أكثر من غيره مواد متعددةوفني. يتطلب صنع نموذج وجود بعض المعرفة حول الكائن الأصلي. التشابه المطلق ليس ضروريا، ولكن يجب أن يعكس النموذج (تقليد) السمات الأساسية للكائن الأصلي. قد تكون هناك نماذج.

هل هناك طريقة مثالية لتصميم الملابس؟

دعونا معرفة ذلك.

ضيوف مدونتي الأعزاء، أشكركم على رسائلكم التي تحتوي على أسئلة. أنا مهتم بالتواصل معك - حيًا ومهتمًا.

وصلتني عدة أسئلة حول اختيار تقنية تصميم الملابس:

"... الآن هناك الكثير منهم، وأود أن أسمع إجابة أحد المحترفين - باستخدام أي تقنية يمكنك تحقيق الملاءمة المثالية، بحيث يمكن تصحيح أقل عدد ممكن من الأخطاء عند المحاولة. من الصعب جدًا إتقان الكتب، ولا أعرف ما إذا كان الأمر يستحق دراستها بشكل أكبر."
"... أنا حقًا أحب مشاهدة إبداعك، فأنت تلهمني دائمًا لتحقيق إنجازات جديدة! شكرا لك على هذا! أريد حقًا أن أتعلم كيفية إنشاء جميع نماذجي بنفس الطريقة، يرجى تقديم المشورة لي بشأن التقنية الأفضل في الاستخدام مقارنة بالتقنية التي تستخدمها؟"

لا أدعي بأي حال من الأحوال أنني معلم، لكنني سأجيب بناءً على تجربتي.

ما هي طريقة التصميم التي يجب أن أختارها؟

1. لا تبحث عن الطريقة المثالية. إن البحث عن منهجية خالية من الأخطاء محكوم عليه بالفشل، كالبحث عن حجر الفلاسفة. مع أي طريقة، فإن تصميم جولة على واحدة مسطحة سيكون له أخطاء.
2. اختر أي طريقة. تعتمد جميع الطرق على نفس المبدأ: قم بقياس الشكل ووضع الأجزاء البناءة على الورق. وهي تختلف فقط في تسلسل تطبيق هذه القطع على الرسم بشكل عام، بمعنى آخر، إذا نظرت إلى الرسم وفهمت أن أي قطعة قلم رصاص تتوافق مع قياس معين على الجسم، فسوف تقوم بالبناء بسهولة وبشكل طبيعي .

لماذا يستسلم المبتدئون قبل تعلم التصميم؟

والحقيقة هي أن الكتب المدرسية مكتوبة بلغة ثقيلة. يتم تأجيل المبتدئين بسبب العرض الجاف للكتب المدرسية والصيغ الطويلة والرسومات الرهيبة في الكتب المدرسية. أنت بحاجة إلى الجلوس مع قلم رصاص في يديك وببطء، فقرة بعد فقرة، والتنقل ذهابًا وإيابًا من نص إلى صورة، وفقدان خيط العرض التقديمي، وما إلى ذلك.

أرجو منك عدم تعقيد عملية إنشاء النمط.

انها حقا بسيطة، انها بسيطة جدا. أسهل بكثير من تقويم التكاملات، وما يبدو في بداية إتقان المادة.

اجلس على الطاولة، وببطء، ومعك ورق الرسم البياني ومسطرة القياس والآلة الحاسبة بين يديك، تابع عملية البناء من البداية إلى النهاية. أولا، على المسودة، ثم انتقل إلى ورقة Watman وقم بإنشائها بالحجم الكامل.
قم بخياطة العينة، وإجراء التعديلات، وسيتم إجراؤها بالتأكيد.
قم ببنائها 2-3 مرات، وبعد ذلك سوف تتذكر التقنية، وتفهم وتحب هذه التقنية الخاصة بك. وسوف تخبر المبتدئين أن LinJacks أو Mullers الخاصين بك هم الذين يقدمون أفضل النتائج.

التقنية المثالية هي تلك التي اعتدت عليها. ابدأ بـ "تناسب" بسيط، دون السماح بحرية الحركة.

لماذا توجد أخطاء كثيرة في البناء؟

ليس نظام التصميم هو المسؤول، ولكن أخطائك عند أخذ القياسات.
ابدأ في تعلم التقنية بقواعد قياس شخصيتك.

كيفية قياس الرقم الخاص بك بشكل صحيح؟

عليك أن تفهم أن كل قياس هو جزء معين من الرسم المستقبلي. والعكس صحيح: كل جزء في الرسم هو مقياس مادي محدد لشخصيتك.

بعبارة أخرى، لا يمكنك قياس شخصيتك دون تفكير، مسترشدًا بالوصف البارد في المنهجيةودون الخوض في المعنى المادي.

القياسات الأساسية التي يخطئ فيها المصممون المبتدئون.

الفشل رقم 1:

1. هذه هي قياسات عرض الظهر (BW)، وعرض الصدر (SH) وعرض فتحة الذراع (WW) - ما يسمى بالتوازن الأفقي للمنتج.

يبدو أن هذه هي أبسط القياسات الأساسية، ولكن المبتدئين يرتكبون أخطاء في 90٪ من الحالات.

خذ قطعتين من الحبل أو المطاط. اربطهم حول صدرك.
أحدهما فوق الصدر (قياس OG 1)، والثاني يقع بالضبط على طول أكثر النقاط المحدبة في الصدر. ما يسمى بقياس غاز العادم 3 حسب نظام EMKO SEV.
قد تختلف أسماء التدابير في أساليب مختلفة، ولكن جوهرها لم يتغير.
انظر الآن إلى الحبال بعين المصمم وقم بوضع علامة عليها بعلامة حيث تنتهي فتحة الذراع ويبدأ عرض الظهر والصدر. سأعطيك تلميحًا: حيث توجد الطيات الإبطية، توجد حدود فتحة الذراع.

الآن قياس:
1) (ShS) عرض الظهر
2) (W) عرض الصدر على طول الحبل العلوي (حسب Og1)
3) التحكم في عرض الصدر SHK (حسب Og3). حتى لو لم يكن هذا القياس في طريقتك، خذه على أي حال.
4) ШPR – عرض فتحة الذراع. حتى لو لم تكن هناك قياسات حسب الطريقة، قم بأخذها. سوف تساعدك المسطرة الموجودة تحت ذراعك.
أضف الآن القيم: ShGkontrolnaya + ShS + Shpr + Shpr. يجب أن تحصل على قياس كامل لصدرك لـ OG3. هل الصيغة صحيحة؟ عظيم.
لم تحصل على طول؟ قم بالقياس مرة أخرى وابحث عن الأخطاء.

عند إنشاء رسم، استخدم قياسات التحكم، واضبط الرسم، وستكون سعيدًا بمنتج متوازن في العرض.
½ ShG k + ½ ShS + Shpr - هذا هو عرض الشبكة الأساسية للرسم. الآن نحن نتحدث عن بناء "الجلد"، أي. القاعدة الأساسية للصدرية بدون أي إضافات لملاءمة فضفاضة.

الفشل رقم 2

تم أخذ قياسات التوازن الأمامي الخلفي للمنتج بشكل غير صحيح. هناك المزيد من الأخطاء هنا.
الطول من الأمام حتى الخصر (DTS) ومن الخلف حتى الخصر (DTS1 وDTS 2).

ما الذي سيساعدك على الحصول على القياسات الصحيحة: ارسم خط الكتف عقليًا على الشكل. قم بالتقييم كمصمم، وليس كمصمم مبتدئ.
يمكنك وضع شريط من الورق أسفل حزام حمالة الصدر الخاص بك ضع علامة على قاعدة الرقبةحتى لا تضيع.

اربطي شريطًا مطاطيًا حول خصرك واتركيه على الخط التشريحي، وليس وفقًا لمبدأ "أنا أحب الخصر المنخفض". إذا قمت بالتحرك والالتواء، فستجد الشريط المطاطي نفسه موضعًا مريحًا له.
قم بقياس DTS وRTA بنفس الطريقة: من الحد السفلي للشريط المطاطي أو من الأعلى وبالضبط إلى نقطة قاعدة الرقبة التي حددتها بعلامة.

صدقني، من السهل جدًا أن تضيع، وحتى الخطأ بمقدار نصف سنتيمتر سيخل بالتوازن.

الطول من الأمام إلى الخصر، وارتفاع الصدر

أبدأ برسم الرسومات من خط الخصر، وليس من الزاوية العلوية. نعم، لا يهم حقًا من أي نقطة تبدأ البناء. ولكن من الضروري التحقق من طول الظهر وطول الجبهة حتى الخصر.

كيفية تصحيح رصيد المنتج غير الصحيح.

تعتبر التجاعيد الموجودة في اللحامات الجانبية في الخلف أو الأمام بمثابة توازن غير صحيح. أبسط خيار تصحيح وأكثره فعالية: - افتح التماس الجانبي واترك المنتج يكذب كما يطلب. قم بتوصيل وتثبيت اللحامات الجانبية مباشرة على الشكل. تأكد من أن خطوط نصف الانزلاق الأمامية (الجبهة الوسطى) عمودية على الأرض ومتناسبة معًا بشكل جيد.
في بعض الأحيان تكون التجاعيد الموجودة في المقدمة ناتجة عن عدم كفاية فتح سهم الصدر.
مع الوشم يمكنك بسهولة تصحيح أي عيب في البناء. قم بتثبيت سهام إضافية على النموذج حيث "يسألون"، ثم قم بإجراء تصحيحات على الرسم وإلغاء النموذج.
قم بخياطة العينات بينما تشعر بعدم الأمان.

الفشل رقم 3.

عمق فتحة الذراع. من السهل تعميقه، ولكن إذا تم "فتحه"، يصبح إصلاحه أكثر صعوبة. حاول إجراء قياس تحكم ليس لعمق فتحة الذراع، ولكن لطول الجانب - من الخصر إلى الإبط، مع مراعاة حرية الحركة من 1 إلى 1.5 سم.

لماذا تحتاج لدراسة تقنيات أخرى؟

ليس للبحث على الإطلاق أفضل مدرسةولكن من أجل "تشكيل" الرأس. تقريبا جميع المصممين ذوي الخبرة، بعد أن درسوا العديد من أنظمة البناء، يستقرون على "خليطهم". هناك شيء مثير للاهتمام وعقلاني في كل من التقنيات.

يعجبني توزيع سهام الخصر في مدرسة زلاتشيفسكايا، مع مراعاة المنحنيات التشريحية الشخصية، وليس بطريقة متوسطة كما في الطرق الأخرى.

أنا حقا أحب حزام الكتف الجميل لمولر. الأناقة الأوروبية هي ما أعتبره أساسًا للبناء في ممارستي.

لا أحب خط كتف مولر العريض، لذا فإنني آخذ قياس ShP ليس من الجدول، بل من القياس التشريحي الذي قمت بقياسه

إذا التنانير، ثم Zlachevskaya، لا توجد خيارات. السراويل - مولر، ولكن يتم الإشادة بالطرق الأخرى أيضًا.

لم يبنيه بو لين جاك أبدًا، لأنه بالنسبة لي، كما في تلك القصيدة، "لكنه لم يلمس البطريق، لقد خرج على الفور بشكل جيد". أنا راضٍ تمامًا عن طريقتي.
لكنني سمعت فقط مراجعات إيجابية من ممارسي Lin-Jacq.
ماذا تريد أن تقول وفقا لأساليب المدرسة القديمة.
ومن باب الفضول، قمت بدراسة عدة ملاحظات من سلسلة “هذا ما قدموه لنا في المدرسة قبل 40 عاما”.

على العموم، يمكن بناء التركيب الأساسي باستخدام أي نظام، لكن التصميم الحقيقي يبدأ عندما يحتوي النموذج على بدلات للتركيب الفضفاض (وتحتاج إلى البناء على الفور مع أخذها في الاعتبار!)

لذا، باستخدام الأساليب السوفييتية القديمة، أحصل على... ملابس سوفياتية.

يبدو أن البدلة "مناسبة"، والتوازن موجود، لكن من المغري "إنهاء ملف" الملابس السميكة وغير المريحة.

باستخدام الأساليب القديمة، يمكنك الحصول على أنماط قديمة، ولكنك تريد أنماطًا جميلة. والحقيقة هي أن الحرفيين ذوي الخبرة الواسعة في التصميم "بالعين" يرون جمال المنتج المستقبلي مباشرة على القماش، حتى دون لمس المقص.

ولكن إذا اخترت منهجية هنا والآن، فأنا أنصحك بعدم تناول الكتب المدرسية السوفيتية القديمة، ولكن الاتصال بالمدارس الحديثة. لحسن الحظ، لا يوجد نقص فيها - لكل الأذواق والميزانيات.
من الممكن تمامًا اتباع طريق الأنماط الجاهزة. ولكن ما مدى اتساع الاحتمالات عندما تعرف كيفية بناء الهياكل الأساسية!

أعتقد أنني تطرقت إلى موضوع خطير، حيث أن الكثير من الناس لديهم ما يقولونه. حسنًا، أنا مستعد للاستماع إلى رأيك.

المزيد من المقالات حول هذا الموضوع

التصميم - المرحلة الثانية من الخلق ملابس. هدفها هو تطوير رسومات لأجزاء المنتج وعمل أنماط بناءً عليها لقطع المواد لاحقًا. الأنماط عبارة عن قوالب مسطحة لأجزاء الملابس المصنوعة من الورق أو الورق المقوى أو المعدن. يجب أن تضمن التحولات اللاحقة للأجزاء المسطحة إنشاء غلاف ثلاثي الأبعاد يغطي جسم الإنسان أو أجزائه الفردية. التصميم هو أجزاء المنتج المتصلة ببعضها البعض.

عند تطوير التصميم، لا ينبغي للمرء أن ينطلق فقط من متطلبات الملابس كعنصر للاستهلاك الشخصي، ولكن في نفس الوقت يأخذ في الاعتبار متطلبات كائن الإنتاج الضخم. ومن هذه المواضع يجب أن يكون التصميم:

♦ تطابق النموذج الأصلي في الصورة الظلية والشكل وخطوط التصميم والتشطيب وما إلى ذلك. ويتحقق ذلك بسبب دقة حسابات النمط؛

♦ المساهمة في تكوين مجموعة من الخصائص مع مراعاة متطلبات الملابس. هذا هو، أولا وقبل كل شيء، امتثال التصميم لحجم وشكل جسم الإنسان، وسهولة الاستخدام، وضمان ظروف مريحة لعمل الجسم، ومقاومة التآكل العالية، وما إلى ذلك؛

♦ أن تكون اقتصادية ومتقدمة تكنولوجياً في نفس الوقت. هذا مهم بشكل خاص لظروف الإنتاج الضخم للملابس. التصميم الاقتصادي هو التصميم الذي يتميز إنشائه بأقل التكاليف وإهدار المواد. ترتبط قابلية التصنيع بتقليل تكاليف العمالة لتصنيع المنتج؛

♦ التأكد من ملاءمة المنتج بشكل جيد لشكل الإنسان. تم وضعه في رسومات التصميم ويعتمد إلى حد كبير على صحة الحسابات. في هذه الحالة، من الضروري مراعاة تأثير الأحمال المحتملة على المكونات والأجزاء الفردية أثناء التشغيل المستقبلي للمنتجات، مما يؤدي إلى تغيير شكلها. وبطبيعة الحال، من الضروري الاختيار الأمثل للتصميم الهيكلي للمنتج، وتقسيم عناصره الفردية، والتي من شأنها أن توفر الظروف الأكثر قبولا "لعمل" المواد والأجزاء في جميع مجالات الملابس؛

♦ توفير القدرة على إنشاء عائلة من الهياكل على أساس الأمثل (طريقة الهياكل الأساسية).

يتطلب تنفيذ المتطلبات المدروسة أخذها في الاعتبار عند تصميم عدد من الميزات المهمة للمستهلكين وتشغيل المنتجات المستقبلية.

هذه الميزات الرئيسية هي:

♦ خصائص حجم السكان.

♦ ملامح الموقف من الشخصيات البشرية.

♦ خصائص العمر;

♦ اختلافات التصميم وطريقة استخدام المنتجات.

لا تسمح ظروف الإنتاج الضخم بمراعاة خصائص اللياقة البدنية الفردية لكل مستهلك. الحل هو إنتاج عدد محدود من خيارات الملابس لأحجام الجسم القياسية (القياسية). يعتبر الشكل النموذجي هو الأكثر شيوعًا بالنسبة لغالبية السكان من حيث الأبعاد والشكل الأساسي. يُطلق على النظام العقلاني للأشكال النموذجية الذي يأخذ في الاعتبار بشكل كامل خصائص شكل الجسم وخصائص الأبعاد للسكان اسم تصنيف الأبعاد. يعتمد على بيانات حول هيكل وحجم الأشكال وأنماط تباينها ومبادئ التوحيد. يتم الحصول على معلومات حول بنية وخصائص النموذج على أساس قياسات (القياسات البشرية) لجسم الإنسان وأجزائه. يتطلب هيكلها المعقد مراعاة 60-70 سمة مختلفة الأبعاد: محيط الجسم (مقاس الجذع والرقبة والرأس والأطراف)؛ طولية (طول الجسم والذراعين) ؛ عرضية (عرض الصدر والظهر والمسافة بين مراكز الصدر).

يتم الحصول على معلومات حول خصائص اللياقة البدنية والحجم للسكان بناءً على قياسات الجسم باستخدام هذه الطريقة

kam تم تطويره بواسطة معهد أبحاث الأنثروبولوجيا الذي يحمل اسم د.ن. Anuchin (NIIA MSU) بالتعاون مع معهد البحوث المركزي لصناعة الملابس (DNIISHP) (الشكل 4.3، 4.4، أ-ج). شكلت نتائج القياسات الأساس لتطوير تصنيف الأبعاد، وكذلك المعايير الأنثروبولوجية الأبعاد لشخصيات البالغين والأطفال.

أرز. الخطوط الأفقية والرأسية البناءة الأساسية لقياس الأشكال

من بين مجموعة متنوعة من خصائص الأبعاد للأشكال، تم تحديد الخصائص الرائدة: الحجم والطول والامتلاء.

الحجم هو محيط الجذع عند مستوى الصدر. الأرقام النموذجية حسب الحجم (الفاصل الزمني بين الأبعاد - 4 سم): الرجال - 84-128؛ النساء - 84-136.

أرز. أنواع أجسام الذكور (حسب بوناك): أ - الصدر. 6- عضلي. ج - البطن

الارتفاع هو طول الجذع بدون حذاء من أعلى الرأس إلى الأرض. الأرقام النموذجية حسب الارتفاع (فاصل الارتفاع - 6 سم): الرجال - 158-188؛ النساء - 146-176.

السمنة تعكس نوع الجسم والتغيرات في الشكل مع تقدم العمر. ويتم تحديده من خلال محيط الخصر عند الرجال والأطفال، ومحيط الورك، مع مراعاة بروز البطن عند النساء.

أبرزها الاكتمال الخيارات التاليةالأرقام (الفاصل الزمني ± 2 سم): الرجال - 70-130؛ النساء - 88-144.

تصنيف حجم الأطفال له ميزات معينة.

تصنيف حجم السكان الأطفال

نهاية الجدول. 4.1

نهاية الجدول. 4.1

إن الأخذ في الاعتبار وضعية الأشكال له أهمية كبيرة في تصميم الملابس. تتميز الوضعية بوضعية الجسم وارتفاع الكتفين. يتم تحديد موضع الجسم من خلال المسافة من الفقرة العنقية السابعة إلى المستوى الذي يلمسه الشخص بشفرات الكتف والأرداف.

بناءً على الوضعية، هناك خمسة أنواع من الأشكال: عادية، ملتوية، منحنية، ملتوية جدًا، منحنية جدًا. أهمها هي الأنواع الثلاثة الأولى من الأشكال.

الشكل الطبيعي أو المطوي بشكل متناسب في الوضع له منحنى متموج للعمود الفقري وركبتين مستقيمتين وانحراف طفيف لمحاور مفاصل الكتف والورك والركبة للأمام من الوضع الرأسي الذي يمر عبر مفصل الكاحل.

في الشكل النموذجي التقليدي، يكون عرض الصدر والظهر متماثلين أو ينحرفان قليلاً.

الشكل المقلوب لديه ميل خلفي للجسم. يتم تنعيم منحنيات العمود الفقري في مثل هذا الشكل، ويتم سحب الكتفين للخلف، وعرض الصدر أكبر من عرض الظهر.

يتميز الشكل المنحني بميل للأمام وظهر مستدير عريض وصدر غائر وخصر طويل.

يتم تحديد ارتفاع الكتفين من خلال المسافة العمودية من المماس إلى الفقرة العنقية السابعة إلى أدنى نقطة في منحدر الكتف. هناك شخصيات عادية ومنخفضة الكتف وعالية الكتف.

نظرًا لأن شكل وحجم الجسم يتغيران مع تقدم العمر، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تطوير تصنيف الأبعاد وفي التصميم. تقليديا، يتم تقسيم السكان إلى ثلاث مجموعات: الأصغر سنا (20-29 سنة)، المتوسطة (30-44 سنة) وكبار السن (45 سنة وما فوق). ويرجع هذا التقسيم إلى اكتمال تكوين جسم الإنسان بعمر 20 عامًا وحدوث تغيرات كبيرة في الجسم بعد 60 عامًا.

عند التصميم، من الضروري أيضًا مراعاة ميزات التصميم وطريقة استخدام المنتجات. وعلى هذا يمكن تمييز أربع فئات:

1) منتجات الخصر - أساسها حزام الكتف لجسم الإنسان (معطف، فستان، قميص، إلخ)؛

2) منتجات الخصر التي يكون حزام الحوض بمثابة الأساس لها (السراويل والتنانير وما إلى ذلك)؛

3) القبعات.

4) منتجات الخياطة غير المتعلقة بالملابس (أغطية السرير والمعدات الرياضية والسياحية وغيرها).

تجميع منتجات الخياطة وأجزائها حسب التصميم

الهدف العام لتصميم الملابس هو خلق غلاف ثلاثي الأبعاد يغطي جسم الإنسان، والذي يتضمن الأداء المتسلسل لعدد من الأعمال:

♦ جمع البيانات عن هيكل خصائص الأبعاد للأشكال وتحديد الزيادات (البدلات) لهم؛

♦ إنتاج أنماط لأجزاء المنتج.

♦ قطع المواد حسب الأنماط، وخياطة المنتج وتركيبه على شكل (عارضة أزياء ذات بناء نموذجي)؛

♦ توضيح الأنماط ورسم أساس التصميم بناء على نتائج ملاءمة المنتج على الشكل؛

♦ وضع رسم للهيكل الأساسي .

أرز. تفاصيل السترة:

1 - الرفوف والظهر. 2 - كم؛ 3 - الياقة، والحاشية، والغطاء، ومواجهة الجيب الجانبي، والنشرة؛ 4 - الأجزاء الداخلية والمتوسطة والتفاصيل: أ - الحشو الجانبي، 6 - الشعر، ج - الشعر، د - حشو المفصلات، 3 - الحافة الجانبية، ه - وسادة الكتف، ز - وسادة الكتف، ح - وسادة الكتف

أرز. أجزاء السراويل ومفاصل الأجزاء:

1 - الحزام؛ 2 — طبقات متقاطعة. 3- جيب جانبي في الإطار؛ 4 — جيب رقعة بغطاء؛ 5 - كودبيس؛ ب- النصف الأمامي من البنطلون؛ 7- التماس الجانبي؛ ج- خطوة التماس. 9 - النصف الخلفي من البنطلون؛ 10 - الأصفاد. 11 - المنحدر

نقاط البداية لتطوير الرسم الأساسي هي: النموذج، وخصائص الأبعاد للأشكال البشرية، وكذلك البدلات (الزيادات) لقياسات الأشكال.

عند تطوير التصميم، يجب نشر النموذج ثلاثي الأبعاد للنماذج على المستوى. ويتم ذلك عن طريق قطع النموذج على طول الخطوط الرئيسية للهيكل.

عندما يتم وضع المادة لاحقًا على المستوى، يتم الحصول على الهيكل. طريقة البناء هذه تسمى الدمية. كما يمكن تنفيذه على أساس وضع نموذج على مستوى نموذج مجسم (مولاج)، أي على شكل قالب. أجزاء مصنوعة من مواد خفيفة ورخيصة ومجهزة بالشكل (عارضة أزياء). يقتصر استخدام هذه الطريقة على التصميمات الأصلية المخصصة.

إلى جانب التصميم الوهمي، يمكن استخدام أساليب التصميم الحسابية والتحليلية الحسابية في التصميم. يتمثل جوهر طريقة الحساب في استخدام الصيغ للحسابات الأولية والرسم اللاحق للأجزاء. الأكثر انتشارًا هو الحساب والطريقة التحليلية كأساس للطريقة الموحدة لتصميم الملابس (EMKO)، والتي تم تحسينها بواسطة مختبر الخياطة التجريبي والتقني المركزي (TSOTSL). وقد أثبتت هذه الطريقة علميا، استنادا إلى بيانات البحوث القياسات البشرية. في هذه الحالة، يتم تحديد جميع العناصر الهيكلية عن طريق الحساب. تعتمد الطريقة على وحدة مبدأ بناء التصميم الهيكلي لملابس الرجال والنساء والأطفال EMKO وتتضمن مرحلتين لبناء رسم التصميم:

♦ إنشاء رسم لأساس الهيكل.

♦ إنشاء رسم لأجزاء المنتج بناءً على التصميم.

يمثل رسم أساس التصميم (شبكة الأبعاد).

نظام من الخطوط الأفقية والرأسية التي تعكس متوسط ​​الحجم والارتفاع والامتلاء للشخصية النموذجية. لذلك، بالنسبة للرجال فإن الرقم النموذجي هو 176-100-88، أي. الارتفاع 176 سم، الحجم 100 سم والامتلاء (محيط الخصر) - 88 سم.

في المرحلة الثانية من التصميم، يتم عمل رسومات أجزاء المنتج على رسم الهيكل الأساسي. وأساس ذلك هو معايير الخصائص البعدية للأشكال،

أرز. تفاصيل أغطية الرأس:

أرز. تفاصيل أغطية الرأس:

1 - القاع؛ 2 - أرباع؛ 3 - الفرقة؛ 4 - زر؛ 5 - حلقة الحزام. ب - حزام. 7- حاجب

أحكام إمكو. وفي هذه الحالة تراعى الزيادات (العلاوات) في نفس الوقت. ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات:

1) بدلات الملابس الفضفاضة التي توفر حرية الحركة والتنفس وتقليل ضغط الملابس على جسم الإنسان؛

2) الهيكلية والزخرفية - لتوفير صورة ظلية معينة وشكل حجمي مكاني منصوص عليه في التصميم الفني للنموذج؛

3) فني - على طبقات وحواشٍ، سمك المواد الرئيسية والمساعدة.

رسومات أجزاء المنتج هي الأساس للأنماط الأصلية للمنتج، والتي تعمل كمعايير. على أساسها، باستخدام طريقة الزيادات أو التخفيضات المتناسبة، يتم عمل مجموعة من الأنماط لمجموعة كاملة من الأحجام والارتفاعات والأوزان المقدمة للنموذج. يتم استخدام أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) وتحسينها بشكل نشط، مما لا يوفر فقط إنشاء رسومات الأجزاء (الأنماط)، ولكن أيضًا إعادة إنتاجها إلى أحجام وارتفاعات واكتمال أخرى. العنصر الأخير في التصميم هو تطوير واستنساخ الوصف الفني.

يجب اعتبار الوصف الفني بمثابة الوثيقة التنظيمية والفنية الرئيسية للمنتج. ويشمل الخصائص الرئيسية للنموذج:

♦ رسم تخطيطي (صورة) للنموذج ووصفه؛

♦ مجموعة من الأحجام والارتفاعات والأوزان.

♦ مواصفات المواد والأجزاء.

♦ ميزات المعالجة التكنولوجية للأجزاء والتجمعات؛

♦ مراقبة الجودة والتقييم.

♦ جداول قياسات الأنماط والمنتجات.

تكمن أهمية الوصف الفني في أنه يسمح بما يلي: مراقبة تقدم الإنتاج؛ تنفيذ قبول الجودة في المؤسسات الصناعية والتجارية؛ تقدير استهلاك المواد للمنتج - عنصر رئيسي مهمتكلفتها.

تصنيف حجم السكان لإنتاج الملابس بكميات كبيرة

الخصائص الأبعاد الرئيسية لجسم الإنسان- خصائص الأبعاد التي تحدد الشكل النموذجي (القياسي)، وبالتالي أبعاد المنتجات.

الفاصل الزمني اللامبالاة- الفجوة بين الخصائص الرئيسية المجاورة للأشكال النموذجية للبالغين والأطفال، والتي لا يشعر المستهلك من خلالها بالفرق بين الأحجام. تم تأسيسه تجريبيًا ويعني أن نفس الحجم مناسب للأشكال التي لا يتطابق فيها مع الرقم الفعلي فحسب، بل يكون أيضًا أكبر أو أقل من قيمته خلال نصف فترة اللامبالاة.

الموقف الطبيعي- الوضعية الصحيحة والمتوازنة، والتي تتميز بوضعية الجسم المستقيمة. الأكتاف متوسطة الارتفاع بشكل عام، والظهر مستدير قليلاً، دون بروز حاد في لوحي الكتف، والصدر مسطح، ومستقيم مع وضع متوسط ​​للغدد الثديية، والمعدة بارزة قليلاً، والانحراف في منطقة الخصر على طول العمود الفقري معتدل ومتوسط.

مقاس- محيط منطقة معينة من جسم الإنسان (محيط الصدر، محيط الخصر، محيط الرقبة، وغيرها). يحدد عرض المنتج في المنطقة المقابلة.

محيط الورك مع مراعاة بروز البطن- السمة الأبعاد الرئيسية للأشكال النموذجية للنساء والفتيات المراهقات، والتي يتم تحديدها في المستوى الأفقي من خلال نقاط الأرداف ولوحة مرنة مطبقة عموديًا على البطن لمراعاة بروزها.

محيط الخصر- السمة البعدية الرئيسية للشخصيات النموذجية للرجال والفتيان والفتيات الذين تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، باستثناء الفتيات المراهقات، تقاس بالمستوى الأفقي عند مستوى خط الخصر.

وضعية- سمة فردية لتكوين جسم الإنسان، وهي خاصية الوضع المتوازن والعمودي والطبيعي (الهادئ) لجسم الإنسان عند الوقوف والمشي منتصباً. تعتمد الوضعية على شكل العمود الفقري والجذع وموضع الرأس والساقين. الموقف يحدد مدى ملاءمة المنتج على الشكل.

موقف غريب- نوع من الوضعية تتميز بانحراف أكبر أو أقل في ظهر الجسم. عادت الأكتاف إلى الوراء. الظهر لديه وضع عمودي مستقيم نسبيا؛ يتم نشر الصدر مع زيادة موضع الغدد الثديية. المعدة مسطحة أو غائرة. يكون الانحراف في منطقة الخصر على طول العمود الفقري وبروز الأرداف أكبر من الشكل الذي يتمتع بوضعية طبيعية.

خصائص الأبعاد الثانوية لجسم الإنسان- خصائص الأبعاد (باستثناء الخصائص الرئيسية)، مما يعطي خاصية الأبعاد التفصيلية لشخصية نموذجية.

الاكتمال- خصائص نوع جسم الشكل، وكذلك تقلب الشكل المرتبط بالعمر. مؤشر الشبع عند النساء والفتيات المراهقات هو محيط الوركين، مع مراعاة بروز البطن، أما عند الرجال والفتيان والفتيات فوق سن ثلاث سنوات، باستثناء الفتيات المراهقات فهو محيط الخصر.

مجموعة كاملة- مجموعة من الأشكال النموذجية مع نسب معينة من حجم الشكل والامتلاء وخيارات النمو.

مجموعة فرعية كاملة- جزء من مجموعة كاملة من الأشكال القياسية، بما في ذلك أكثر من خمسة أو ستة أشكال مختلفة من الأشكال.

البعد العرضي— عرض منطقة منفصلة من جسم الإنسان (الظهر والصدر وغيرها). يحدد عرض الجزء المقابل من الجسم أو جزء من المنتج.

القياس الطولي— طول جسم الشخص (الارتفاع) أو طول الجزء الفردي منه (الذراعين، ارتفاع محيط الخصر، وما إلى ذلك) يحدد طول المنتج ككل أو الجزء الفردي منه.

حجم الملابس- قيمة تحدد بنصف حجم الشكل النموذجي.

حجم الرقم- السمة الأبعاد الرئيسية للشخصية النموذجية للبالغين والأطفال، التي تحددها حجم محيط الصدر الثالث، مقاسة في المستوى الأفقي من خلال النقاط البارزة في الغدد الثديية.

تصنيف حجم السكان- نظام عقلاني للأشكال القياسية (النموذجية) التي تعكس بدقة شكل جسم الإنسان.

الحجم والحجم ومجموعة كاملة من الملابس- نسبة الملابس نروىنر، الأطوال، الامتلاء.

علامة الأبعاد لجسم الإنسان- قياس جزء معين من الجسم على طول السطح أو المسافة بين نقطتين من الجسم بإسقاطه على مستوى رأسي أو أفقي.

ارتفاع- السمة الأبعاد الرئيسية للشخصية النموذجية للبالغين والأطفال، والتي تحددها طول الجسم من قمة الرأس إلى الأرض (بدون حذاء).

الملابس المناسبة- الملابس ذات الإنتاج الضخم والتي تناسب غالبية السكان.

الموقف المترهل- نوع من الوضعية تتميز بإمالة أكبر وأقل للجسم للأمام. غالبًا ما يتم توجيه الكتفين للأمام ويحتلان موضعًا أقل أو منخفضًا؛ الظهر مستدير مع زيادة بروز لوحي الكتف. الصدر غائر وضيق مع وضع منخفض للغدد الثديية. جاحظ البطن يكون الانحراف في منطقة الخصر على طول العمود الفقري وبروز الأرداف أقل من الشكل ذي الوضع الطبيعي.

مقياس التوزيع النسبي للأرقام النموذجية (مقياس الأحجام القياسية)- جدول يعكس عدد الأرقام القياسية المقبولة للإنتاج (ذكر أو أنثى أو أطفال) كنسبة مئوية (تكرار حدوث الأرقام) في مناطق مختلفة من روسيا. يحدد حجم وحجم ومجموعة كاملة من الملابس.

تصميم الملابس

تصميم الملابس— عملية إنشاء عينة منتج (أساسية) جديدة وتطوير جميع الوثائق الفنية اللازمة. يتضمن مرحلتين مترابطتين - النمذجة والتصميم.

السلامة التوافقية لشكل الملابس- الوحدة الفنية واتساق أجزاء الكل (الألوان والقوام والمواد وما إلى ذلك).

خطوط زخرفية- الخطوط التي تم إنشاؤها بواسطة التشطيبات المختلفة - الغرز، النقوش، التطريز، الأنابيب، الأحزمة، الأصفاد، إلخ.

صورة ظلية مدببة- الخطوط العريضة للمنتج الذي تم تضييقه من الأعلى إلى الأسفل.

صورة ظلية مجتمعة- مخطط المنتج بجزء علوي مستقيم وجزء سفلي متسع أو ضيق.

التوازن التركيبي— توازن جميع عناصر المنتج، اعتمادًا على توزيع الكتلة واللون وملمس المادة بالنسبة للمركز، مع مراعاة توازن الشكل. الروابط التركيبية بين أجزاء النموذج هي اللون واللون والنسب والتباين والتشابه والفروق الدقيقة والتماثل وعدم التماثل والإيقاع.

تكوين الملابس- الجمع بين جميع عناصر المنتج في كل واحد يعبر عن محتواه الأيديولوجي والفني. الخصائص الرئيسية للتكوين هي السلامة التوافقية وتبعية الأجزاء والتوازن التركيبي.

الخطوط الزخرفية هيكليا- خطوط هيكلية مزينة بالتشطيبات.

خطوط البناء- الخطوط التي تشير إلى ملامح المنتج ككل وأجزائه، وكذلك الخطوط التي تربط الأجزاء والأجزاء (الدرزات، والسهام، والنقوش، وما إلى ذلك).

خطوط— القيود المفروضة على ملامح شكل المنتج ككل وأجزائه، وكذلك الوسائل الرئيسية لربط أجزاء الشكل. وفقًا لطبيعة الخطوط، يتم تقسيمها إلى تصميمية وزخرفية وإنشائية زخرفية.

ماكسي- موقع الخط السفلي في الصورة الظلية على مستوى الكاحل أو على مستوى الأرض.

وزن شكل الملابس- الإدراك البصري ثلاثي الأبعاد لشكل المنتج ككل أو أجزائه الفردية.

ميدي— موقع الخط السفلي للصورة الظلية على مستوى الساق (بين الميني وماكسي).

ميني- موقع الخط السفلي في الصورة الظلية فوق الركبتين.

نمذجة منتجات الخياطة- العملية الإبداعية لإنشاء (تطوير) نموذج جديد أو عينة أولية للمنتج مع مراعاة غرضه وشروطه بيئة، خواص المواد. كائنات التطوير هي الشكل والصورة الظلية وقطع المنتج؛ اختيار المواد وطرق التشكيل. تكوين العناصر, نظام الألوان.

نموذج منتج الخياطة- العينة الأولية التي يتجسد فيها تصميم مصمم أزياء الفنان في المادة، ويعمل كمعيار للعملية الإضافية لتصنيع (تكرار) المنتجات.

الحجم المكاني لشكل الثوب- النظام المكاني للعناصر الهندسية - الأحجام والنسب وما إلى ذلك.

سطح شكل الملابس- تكوين شكل المنتج - مستقيم، منحني (محدب، مقعر)، مكسور (طيات، مطوي، مموج).

قطع الثوب- حل بناء للبنية الحجمية المكانية للنموذج من خلال تقسيمه إلى أجزاء أفقيًا وعموديًا وقطريًا وربط الأجزاء الفردية على طول الخطوط.

صورة ظلية شبه ملائمة- الخطوط العريضة للمنتج، مع التركيز قليلا على محيط الخصر.

صورة ظلية مجاورة- الخطوط العريضة للمنتج الذي يتناسب بشكل محكم ويؤكد على محيط الخصر.

صورة ظلية مستقيمة- الخطوط العريضة للمنتج الذي يكون عرضه هو نفسه على مستوى الصدر والخصر والوركين والخطوط السفلية.

صورة ظلية الملابس— مخطط تفصيلي، مخطط خارجي، صورة مستوية للشكل الحجمي للمنتج. يتم تصنيف الصورة الظلية للملابس حسب درجة تناسب المنتج مع الشكل (مستقيم، شبه مناسب، مجاور، متسع أو ضيق من الأسفل، مدمج)، حسب نوع الشكل الهندسي الذي يقترب منه (مستطيل ، شبه منحرف، بيضاوي، على شكل X)، وفقًا لموضع الحاشية (ميني، ميدي، ماكسي).

التبعية لأجزاء المنتج- إخضاع الأجزاء الثانوية للعنصر الرئيسي - المركز التركيبي الذي يمكن أن يكون في الملابس أي عنصر أو قسم من النموذج (خطوط الياقات، الجيوب، اللون، القطع، إلخ).

صورة ظلية شبه منحرف (فضفاضة).- الخطوط العريضة للمنتج، والتي تمتد من خط الصدر إلى الأسفل.

شكل نموذج منتج الخياطة- الحدود التي تفصل المنتج عن البيئة الخارجية وخطوطه. يتميز بالبنية والتكوين الحجمي المكاني.

خصائص تشكيل المواد- قدرة المواد على أخذ شكل ثلاثي الأبعاد تحت تأثير تشوهات الثني والتمدد والضغط والترقق.

تشكيل- إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد للمنتج باستخدام اللحامات والسهام وتشكيل خصائص المواد والمعالجة الحرارية الرطبة ومجموعاتها المختلفة.

التوازن في الملابس- مؤشر تصميم المنتج الذي يحدد توازن الأجزاء الأمامية والخلفية، ويتم تحديده من خلال الحساب الصحيح. التوازن يحدد مدى ملاءمة المنتج على الشكل.

في الأنماط المساعدة- أنماط مصممة لرسم الخطوط المساعدة، وخطوط القطع، وخطوط الجيوب، والحلقات، وما إلى ذلك.

ديكور- البدل البناء - البدل الذي يتم تحديده أثناء عملية النمذجة اعتمادًا على نوع الملابس واتجاه الموضة والصورة الظلية ودرجة ملاءمة المنتج للجسم.

بدل التكوين- مجموع البدلات الفضفاضة على طول الصدر والخصر والوركين وسمك المواد.

تصميم الملابس— عملية تطوير رسومات أجزاء المنتج بناءً على العينة الأولية (النموذج) وصنع الأنماط (الأنماط). تم تصميم الملابس لشخصية متوسطة الحجم والطول في المجموعة الكاملة أو المجموعة الفرعية التي يوصى بهذا النموذج لها.

تصميم- هيكل المنتج من أجزاء فردية متصلة بكل واحد متناغم. يجب أن يضمن التصميم الجدوى الاقتصادية للمنتج. في الإنتاج الضخم، يجب أن يكون التصميم اقتصاديًا ومتقدمًا تقنيًا.

أنماط التحكم- الأنماط المرجعية المخصصة للفحص الدوري لأنماط العمل.

الأنماط (الأنماط)- قوالب مسطحة لأجزاء المنتج المصنوعة من الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن والتي يتم قطع المواد على أساسها.

الحد الأدنى المطلوب للبدلات الفضفاضة- بدل يضمن حرية التنفس والحركة والحد الأدنى من ضغط المنتج على الجسم ووجود طبقة هوائية لتنفس الجلد وتنظيم التبادل الحراري في طبقة الملابس (بين الملابس والجسم). يعتمد حجم البدل على نوع المنتج والغرض منه ويتم تحديده تجريبياً.

دعم سطح الملابس- مناطق الاتصال بين الملابس وجسم الإنسان. السطح الداعم العلوي محدود من الأعلى بخطوط مفصلية الجذع مع الرقبة والأطراف العلوية، من الأسفل - بخط يمر عبر النقاط البارزة في لوحي الكتف والصدر. السطح الداعم السفلي محدود من الأعلى بخط الخصر ومن الأسفل بخط الورك.

استمرارية نماذج الملابس- إمكانية استخدام المتغيرات التي تم تطويرها مسبقًا لتصميمات الأجزاء في النماذج الجديدة.

البدل (الزيادة)- الفرق بين قياس الملابس وخصائص الأبعاد المقابلة للشخصية.

بدل فضفاض- الفرق بين الأبعاد الداخلية للملابس أسفل السطح الداعم وقياسات الجسم المقابلة لها. يتكون من الحد الأدنى المطلوب للملاءمة الفضفاضة والزخرفية والبناءة.

بدل المعالجة- السماح باحتمال انكماش المواد أثناء عملية التصنيع.

بدل سمك حزمة من مواد الملابس- الفرق بين الأبعاد الخارجية والداخلية في المنتجات متعددة الطبقات.

أنماط العمل- القوالب المستخدمة مباشرة في قطع المواد .

نظام تصميم الملابس بمساعدة الكمبيوتر

(نذل - وغد)— نظام تصميم يستخدم الوسائل التقنية الحديثة (الأتمتة، وأجهزة الكمبيوتر، وشاشات العرض، والراسمات)، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من وقت التصميم وتحسين الجودة.

توحيد العناصر الهيكلية للملابس- وضع معايير موحدة لحجم الأجزاء الموحدة.

الوصف الفني للنموذج (الشروط الفنية)- وثيقة يتم تطويرها لاستكمال التصميم، بما في ذلك: الرسم والوصف مظهرالمنتجات، المواد الموصى بها، الأبعاد والارتفاعات، جدول قياسات المنتج النهائي، يحتوي على القيم المطلقة لقياسات الأنماط والمنتج النهائي في الأماكن الرئيسية والانحرافات المسموح بها عنها، الطرق الموصى بها لمعالجة المكونات المعقدة للمنتج المنتج، مواصفات الأجزاء والأنماط، معايير استهلاك المواد للمنتج متوسط ​​الحجم والارتفاع.

ت الاستنساخ الفني للأنماط- إنتاج أنماط بجميع الأحجام والارتفاعات (الأطوال) المطلوبة عن طريق تقليل وزيادة الأبعاد الخطية للأنماط ذات الحجم والارتفاع المتوسطين.

القدرة على تصنيع تصميم الملابس- مؤشر تصميمي يميز قدرته على ضمان الحد الأدنى من تكاليف العمالة لتصنيع المنتج من خلال استخدام التقنيات والمعدات المتقدمة. تعتمد قابلية تصنيع التصميم على استمرارية النماذج: التصنيف والتوحيد وتوحيد عناصر التصميم.

تصنيف العناصر الهيكلية للملابس— تخفيض معقول في تنوع تصميمات الأجزاء إلى الحد الأدنى المطلوب من التصميمات القياسية.

توحيد العناصر الهيكلية للملابس— تحقيق توحيد تصميمات المكونات والأجزاء الفردية دون المساس بمظهر وجودة المنتجات التي لها نفس الغرض الوظيفي.

التصميم الاقتصادي للملابس- مؤشر تصميمي يميز قدرته على ضمان الحد الأدنى من الاستهلاك والحد الأدنى من خسائر المواد أثناء إنتاج المنتج، فضلاً عن الحد الأدنى من تكاليف المستهلك لتشغيله.

التحضير لقطع وتقطيع المواد

طريقة غير الأرضيات لقطع المواد— قطع المواد إلى ورقة واحدة مباشرة من اللفة باستخدام شعاع الليزر، وقوس البلازما الدقيقة، وما إلى ذلك.

قطع أجزاء من الملابس- قطع الأجزاء على طول الخطوط المقصودة باستخدام معدات القطع.

قطع أجزاء من الملابس— قطع أجزاء من المنتجات ذات الهياكل المستقرة على المكابس باستخدام خراطيم السكين على شكل الأجزاء التي يتم قطعها.

قماش معيب- لوح من المواد التي يقتصر استخدامها في الأرضيات لوجود عيوب كبيرة. المفاهيم غير المقبولة وفقًا لـ GOST (NDP). قماش أحمر.

خريطة قطع المواد- وثيقة تكنولوجية تحتوي على مهمة وضع مجموعة من المواد وبيانات القطع الفعلية.

بطاقة حساب المواد- وثيقة تكنولوجية تحتوي على مهمة القطع. الحزب الوطني الديمقراطي. بطاقة التسوية، بطاقة التخطيط.

التحكم في درجة جزء الملابس- قطع صغير على طول حافة الجزء، يهدف إلى الإشارة إلى التوصيل الصحيح للأجزاء.

الحلويات— اختيار جميع المواد لكل نموذج (أساسية، توسيد، حماية من الحرارة، تركيبات، تشطيب، إلخ) وفقًا للمواد والألوان والأنماط وما إلى ذلك وفقًا للأوصاف الفنية للنموذج وطلبات المنظمات التجارية.

بطاقة الحلوى- بطاقة مجمعة لكل نموذج تحتوي على رسم للنموذج ونماذج من المواد الأساسية والمساعدة مع بيان الأصناف والألوان والرسومات وغيرها.

نسخ تخطيط النمط— إعادة إنتاج تخطيطات الأنماط على المادة بالحجم الكامل أو على نطاق مصغر. الحزب الوطني الديمقراطي. نسخ تخطيط النمط.

قطع الثوب- الأجزاء وأجزائها المتحصل عليها نتيجة القطع.

تخطيط نمط متعدد— تخطيط الأنماط، بما في ذلك أكثر من مجموعة أنماط لأجزاء المنتج.

الأرضيات- عدة صفائح من المواد على مستوى، متراكبة على بعضها البعض مع محاذاة جانبين متعامدين ومصممة للقطع وفقًا لبطاقة حساب المواد.

وضع المواد وجها للأسفل- وضع صفائح المواد مقلوبة.

وضع المواد "وجها لوجه"" - وضع صفائح من المواد في أزواج بحيث تواجه جوانبها الأمامية بعضها البعض. الحزب الوطني الديمقراطي. وضع المادة "وجهاً لوجه".

وضع صفائح من المواد- وضع صفائح من المواد للحصول على الأرضيات.

ضحلة- ورقة من المواد التي تم تحديد الخطوط العريضة للأنماط في التخطيط، مقطعة مع الأرضيات إلى أجزاء. يتم استخدام الضحلة عند قطع المواد لتغييرها بشكل متكرر نماذج ق.

تخطيط نمط مجموعة واحدة— تخطيط الأنماط، بما في ذلك مجموعة من الأنماط لأجزاء من منتج واحد.

تقليم جزء (مادة) من الثوب- توضيح أبعاد ومحيط الجزء حسب الأنماط باستخدام معدات القطع. الحزب الوطني الديمقراطي. الأساسيات.

مواد النسيج- طبقة واحدة من المواد المعدة للقطع. وتشمل المواد الأقمشة والجلود وغيرها التي تستخدم في صناعة الملابس.

ر أنماط قابلة للطي لأجزاء الخياطة— رسم تخطيطي لموقع أجزاء المنتج.

رع قطع المواد (الأرضيات) - تقطيع المواد (الأرضيات) وتقطيع وتقطيع أجزاء المنتج وأجزائه.

قطع الأرضيات— تقسيم الأرضيات إلى أجزاء مخصصة لمزيد من القطع. الحزب الوطني الديمقراطي. قطع الأرضيات.

حساب قطعة من المواد— الحساب الأولي لكل قطعة من المادة على أساس معدلات الاستهلاك من أجل تحديد الخيار الرشيد لاستخدامها. الحزب الوطني الديمقراطي. حساب استخدام المواد.

مرسام- قطعة من ورق الكرافت أو القماش الزيتي، حيث يتم عمل ثقوب على طول محيط النموذج في التخطيط. تظل ملامح الأجزاء الموجودة على الطبقة العلوية من الأرضية بعد مسحوقها بالطباشير أو اللون الأزرق من خلال فتحات الاستنسل. يتم استخدام الإستنسل عند قطع المواد لنماذج الإنتاج طويلة المدى.

ربط أجزاء وتجميعات الملابس

خياطة أجزاء الخياطة- اتصال مؤقت للأجزاء على طول محيط بيضاوي.

خياطة أجزاء الخياطة- ربط الخيط بالأجزاء على طول محيط بيضاوي.

تغطية الأجزاء المخيطة- ربط الخيوط المؤقتة للحواف المطوقة للحفاظ على الشكل المحدد لها.

قطع جزء من الثوب- تزيين حافة الجزء بفتحة مجعدة. الحزب الوطني الديمقراطي. قطع جزء من جزء بالقالب، قطع القالب بالسن.

أجزاء (مادة) خياطة اللحف من الملابس- ربط جزأين أو طبقتين أو أكثر من المواد المتراكبة على بعضها البعض بغرز مخفية أو من خلال مناطق فردية أو على السطح بأكمله. الحزب الوطني الديمقراطي. خياطة، إبزيم.

سهم- التماس الذي لا يمتد بطول أو عرض الجزء بالكامل.

طول غرزة- المسافة بين ثقبين الإبرة ماكينة الخياطة، مقاسة بالملليمتر.

تكرار (تثبيت) أجزاء من الثوب- التوصيل السطحي لجزأين أو أكثر، معظمها صغير، عن طريق اللصق أو اللحام.

اتصال برشام أجزاء من الملابس- ربط الأجزاء وأجزائها عن طريق تثبيت التركيبات الخاصة (الأزرار، اللقطات، المسامير، الكتل، إلخ).

خياطة الأجزاء المخيطة- تثبيت خيط مؤقت للحافة المطوية للجزء والطيات والسهام والثنيات.

خياطة التماس- وضع غرزة لتأمين الحافة المطوية لجزء أو منتج أو طيات أو سهام أو ثنيات.

التثبيت اللاصق لقطعة من قطعة الملابس- لصق الجزء المقطوع لحمايته من التساقط.

وصلة لاصقة لأجزاء الملابس- ربط الأجزاء وأجزائها أو طبقات المواد باستخدام مواد لاصقة (خيوط، خيوط العنكبوت، شبكات، أفلام).

الجمع بين أجزاء من الملابس- ربط الأجزاء وأجزائها باستخدام مزيج من طريقة الخيط مع مادة لاصقة أو لحام.

إعداد التماس— وضع خط عند وضع جزء على آخر لربطهما؛ تأمين بدلات التماس والطيات الموجهة في اتجاه واحد.

ربط الخيوط لأجزاء من الملابس- ربط الأجزاء وأجزائها بالغرز الآلية أو اليدوية باستخدام خيوط الخياطة.

تغييم قطعة الملابس- تثبيت قطعة من الجزء أو الفتحة بخيط لحمايتها من التساقط. الحزب الوطني الديمقراطي. بمناسبة الجزء.

تحويل أجزاء من الملابس- توصيل الخيط للأجزاء مع فكها لاحقًا.

حافة جزء من الملابس- معالجة قطع الجزء بشريط من المادة أو جديلة للتشطيب أو الحماية من التساقط. الحزب الوطني الديمقراطي. حافة جزء.

عن ذوبان قطع جزء من الملابس— معالجة قطع جزء مصنوع من مواد لدنة بالحرارة بطريقة حرارية لحمايته من التساقط.

هدب قطعة الملابس- ربط الحافة المطوية للجزء بغرز مخفية. الحزب الوطني الديمقراطي. إيداع الأجزاء.

خياطة الملابس- تصنيع المنتجات باستخدام وصلة الخيط. الحزب الوطني الديمقراطي. خياطة.

لصق قطعة الملابس- اتصال لاصق لجزء صغير بالجزء الرئيسي.

تغطية الأجزاء المخيطة- اتصال موضوع مؤقت أجزاء صغيرةمع كبيرة.

بدل التماس- إضافة إلى قطع الأجزاء لحماية التماس من التدمير.

خياطة الأجزاء المخيطة- ربط الخيط بالأجزاء الصغيرة بالأجزاء الكبيرة.

تسجيل التماس- وضع الغراء على الأجزاء الموجودة في منطقة التماس، يليه لصق شريط من المادة أو الشريط.

فك التماس- وضع الغرز على الأجزاء لتأمين بدلات التماس والطيات الموجهة في اتجاهين متعاكسين.

وصلة ملحومة لأجزاء من الملابس— ربط الأجزاء وأجزائها عن طريق لحام المواد البلاستيكية الحرارية دون استخدام مواد إضافية (خيوط الخياطة والمواد اللاصقة).

تغطية الأجزاء المخيطة- اتصال مؤقت لجزأين أو أكثر.

خياطة أجزاء الملابس- اتصال خيطي لجزأين أو أكثر على طول الحواف المحاذية.

غرزة- عنصر واحد من بنية الغرزة، يتم الحصول عليه بطريقة الخيط بين ثقبين متتاليين للمادة بإبرة، بطريقة بدون خيوط - بين نقاط اتصال الأداة مع المواد التي يتم ربطها.

خط- صف متسلسل من الغرز.

الاستنساخ الأمامي (التثبيت الأمامي) لأجزاء من الثوب- ربط الأجزاء الكبيرة على كامل السطح أو جزء منه باللصق أو اللحام.

غرزة السلسلة- عنصر خياطة الخيط الذي يحتوي على بنية حلقة تم الحصول عليها باستخدام حلقة عن طريق إدخال كل حلقة جديدة في الحلقة السابقة.

تردد الغرزة- عدد الغرز في السنتيمتر الواحد من الخط .

الغرز المتشابكة- عنصر من غرزة الخيط يتم الحصول عليه عن طريق تشابك خيطين - الجزء العلوي ملفوف من البكرة والجزء السفلي ملفوف من بكرة مكوك ماكينة الخياطة.

اتصال الخياطة- ربط طبقتين أو أكثر من المواد من خلال طبقة واحدة أو أكثر.

عرض التماس— المسافة من قطع جزء، أو حافة مطوية، أو حافة الجديلة، وما إلى ذلك، إلى الغرزة، أو من خط الخياطة إلى خط الخياطة، أو خط التشطيب، وما إلى ذلك، وفقًا للنموذج، مقاسة بـ سم.

التماس- مكان التثبيت، صف متسلسل من الغرز على مادة بسمك طبقة واحدة أو عدة طبقات.

المعالجة الحرارية الرطبة وعمليات التشطيب النهائي

المعالجة الحرارية الرطبة للملابس- معالجة الأجزاء أو المنتجات باستخدام معدات خاصة باستخدام الرطوبة والحرارة والضغط لإعطاء الأجزاء شكلًا ثلاثي الأبعاد وإصلاح اللحامات وتسوية السطح وإعطاء المنتج مظهرًا قابلاً للتسويق وما إلى ذلك.

المعالجة الحرارية الرطبة للملابس أثناء العملية— معالجة أجزاء وتجميعات المنتج لإعطاء شكل ثلاثي الأبعاد وحواف منحنية ومعالجة طبقات وما إلى ذلك.

خطوط البثق- عملية المعالجة الحرارية الرطبة والتي تتمثل في تكوين خطوط بارزة (مقعرة) في مناطق معينة من الجزء لتشطيبها بالضغط.

تسوية سطح أجزاء الملابس- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من إزالة التجاعيد والطيات والتجاعيد في المادة لإعطاء المنتج مظهرًا قابلاً للتسويق عن طريق الكي أو الضغط أو البخار.

عمليات التشطيب النهائي لصناعة الملابس الجاهزة- العمليات المخصصة للتصميم النهائي للمنتج، وإضفاء مظهر قابل للتسويق، وتتكون من تصنيع الحلقات والمثبتات وخياطة التركيبات والتنظيف والمعالجة النهائية الرطبة والحرارية.

جلسة- سلسلة من الغرز الطولية بطول 3-16 مم، متشابكة بكثافة مع غرز متعرجة عرضية، يتم إجراؤها من خلال نهايات الحلقات وفتحات الجيب وزوايا التلابيب والياقات والطيات لمنعها من التدمير وكذلك للتشطيب.

ز كوي التماس (جزء) من الملابس- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من وضع (تنعيم) بدلات التماس أو حواف أو طيات جزء ما على جانب واحد وتثبيتها في هذا الوضع عن طريق الكي أو الضغط. الحزب الوطني الديمقراطي. كى الملابس.

المعالجة الحرارية الرطبة النهائية للملابس- معالجة المنتج النهائي لإضفاء مظهر قابل للتسويق.

تبخير الملابس- طريقة للمعالجة الحرارية الرطبة للمنتج النهائي للتشكيل النهائي للعرض التقديمي باستخدام عارضات أزياء بخار الهواء أو البواخر.

تبخير الملابس- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من معالجة سطح المنتج بالبخار لإزالة التجاعيد (انظر "عيوب الملابس")، وتخفيف الضغط على الألياف، وإضفاء مظهر قابل للتسويق عن طريق الكي أو البخار.

سحب أجزاء الخياطة- عملية معالجة بالحرارة الرطبة تتكون من التمدد القسري للأجزاء الفردية من خلال الكي أو الضغط لتحسين ملاءمة الشكل.

الضغط على الملابس- طريقة للمعالجة الحرارية الرطبة للطبقات والحواف وقولبة الأجزاء باستخدام مكابس أوتوماتيكية أو شبه أوتوماتيكية، والتي تختلف أسطح الكي فيها بأشكال وأحجام مختلفة.

كي جزء (جزء) من الثوب- عملية معالجة حرارية رطبة تتمثل في تقليل سمك التماس أو الطية أو حافة الجزء عن طريق الكي أو الضغط.

تبخير الملابس— المعالجة الحرارية الرطبة، مما يضمن تشبع المنتج بالبخار.

كي أجزاء الثوب- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من وضع (تنعيم) بدلات التماس أو الطيات على جوانب متقابلة وتثبيتها في هذا الوضع عن طريق الكي أو الضغط. الحزب الوطني الديمقراطي. كى الملابس.

صبغ أجزاء الثوب- عملية المعالجة الحرارية الرطبة، والتي تتمثل في تقليل حجم المقاطع الفردية للجزء بالقوة لإعطائها شكلًا ضخمًا (محدبًا) عن طريق الكي أو الضغط.

الكي (الكي) من الملابس— طريقة المعالجة الحرارية الرطبة لأجزاء القولبة؛ معالجة اللحامات والحواف والأجزاء والمنتجات النهائية باستخدام مكاوي ومنصات مختلفة الأشكال والتقويمات (لمعالجة المنتجات ذات الأشكال البسيطة).

للطي- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من الثني القسري لحواف الأجزاء (الجيوب، الأصفاد، الأحزمة، إلخ) عن طريق الكي أو الضغط.

سبورة- الجزء العلوي والأوسع من الجورب، الموجود على فخذ الساق (ارتفاع الجانب 5-9 سم).

إصبع قدم- الجزء الزائد من الجوارب الذي يغطي أصابع القدم ويكون على شكل جيب إسفيني.

كاحل- الجزء الأكبر من الجورب أو نصف الجورب أو الجورب، ويغطي جزءًا من الفخذ والركبة وأسفل الساق.

كعب- الجزء الخلفي من الجوارب الذي يغطي كعب القدم وله شكل كروي.

مسار- الجزء السفلي من الجوارب الذي يغطي القدم.

أجزاء القفازات

إطار- جزء من القفاز يغطي راحة اليد حتى الرسغ.

سروال ضيق- حاشية مقصوصة، ممتدة من الأسفل. تأتي الحاشية والسراويل الضيقة بفتحة، بدون فتحة، مع أو بدون قفل.

معصمه- جزء من القفاز الذي يغطي الرسغ والجزء السفلي من الساعد.

اصبع اليد- جزء منتج القفازات، يغطي جميع كتائب الإصبع.

بودوليك- الجزء السفلي غير المقطوع من القفاز، المناسب للمعصم.

نصف مقاس (نقسم قياسات المقاس إلى نصفين ونحصل على نصف مقاس):

أرز. 1

Ssh - محيط نصف الرقبة
Сг1 - نصف محيط الصدر أولاً
Cr2 - نصف محيط الصدر الثاني
Сг3 - نصف محيط الصدر الثالث
ش - نصف محيط الخصر
السبت - نصف محيط الورك

الأطوال:

أرز. 2

دي - طول المنتج
DP - طول الكتف
Lts - طول الظهر حتى الخصر
حادث - طول الرف حتى الخصر

أرز. 3

العرض:

Shp - عرض الكتفين
Shg - عرض الصدر
ش - عرض الظهر

أرز. 4

المرتفعات:

Vpkg - ارتفاع الكتفين والصدر المائل

أرز. 5

Vpks - ارتفاع الكتفين للظهر المائل

أرز. 6

Vg - ارتفاع الصدر

نأخذ قياسات من الشكل وفقًا للأشكال 1−4. عند أخذ قياسات محيط الصدر والخصر والوركين، عليك أن تأخذها انتباه خاصحقيقة أن شريط القياس يجب أن يتم وضعه بشكل أفقي تمامًا في أضيق/أوسع مكان (حسب القياس). عند إزالة الأحزمة، لا تحتاج إلى تشديد الشريط، لأن ذلك قد يؤدي إلى تضييق المنتج. أصعب مهمة في هذه المرحلة هي قياس ارتفاع الظهر والأمام بشكل صحيح، وكذلك تحديد الخط المصمم لدرزة الكتف.

زيادة في ارتخاء الملاءمة

وتعتمد الزيادات على نوع القماش ومرونته وكذلك الحرية المرغوبة للمنتج ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند البناء. على سبيل المثال، سوف نأخذ القيم المتوسطة. نحتاج أيضًا إلى أن نأخذ في الاعتبار أننا نستخدم الزيادات لبناء نصف المنتج.

للحصول على مثال لكيفية بناء فستان، سنأخذ المقاس 48 (هذا هو المقاس 96.0 سم عبر الصدر) للارتفاع 164.

قياسات:

ش = 18.5 سم
Сг1 = 45.9 سم
Cr2 = 50.4 سم
Cr3 = 48.0 سم
ش = 38.0 سم
السبت = 52.0 سم
دي = 90.0 سم
دتس = 42.9 سم
حادث = 44.4 سم
ش = 13.3 سم
العرض = 17.3 سم
ش = 18.3 سم
فبكس = 43.2 سم
فبرز = 21.5 سم
بغ = 27.5 سم

يزيد:

ص = 6.0 سم
الجمعة = 3.0 سم
الرصاص = 2.5 سم
بسس = 0.8 سم
بسب 0.3 سم
Psh العلاقات العامة = 4.9 سم
بدتس = 0.5 سم
بدتب = 1.0 سم
بشغور = 1.0 سم
بسبر = 2.0 سم

حساب لإنشاء شبكة:

عرض الشبكة (A0a1) = Cr3+Pg=48.0+6.0= 54.0 سم
عرض الظهر (A0a) = Shs+Pshs=18.3+0.8=19.1 سم
عرض الرف (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пšп=17.3+(50.4−45.9)+0.3=22.1 سم
عرض فتحة الذراع (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54.0-(19.1+22.1)=12.8 سم
عمق فتحة الذراع (A0G) = Vprz + Pspr 0.5*Pdts =21.5+2.0+0.5*0.5 = 23.8 سم
موضع خط الخصر (A0T) = Dts+Pdts = 42.9+0.5 سم = 43.4 سم
موضع خط الورك (A0B) = Dts/2−2 = 42.9/2−2 = 19.5 سم
موضع الخط السفلي للمنتج (A"H1) = Di + Dts = 90.0 + 0.5 سم = 90.5 سم (يجب وضع طول الظهر جانبًا بعد بناء رقبة الظهر)، ولكن في هذه المرحلة نحن سوف نضع جانبا طول المنتج من النقطة A1.

الربط

الخطوة 1

أرز. 7

نقطة البناء الأولى هي النقطة A0 ومنها نحدد عرض الشبكة إلى اليمين - 54.0 سم، ونرسم خطًا ونضع النقطة a1 في نهاية المقطع.

على يمين النقطة A0 على الخط A0a1 قمنا بتخصيص عرض مسند الظهر جانبًا وحصلنا على النقطة أ.

على يسار النقطة a1 على الخط A0a1 نضع عرض الرف جانبًا ونحصل على النقطة a2.
القطعة aa2 هي عرض فتحة الإبط.

نزولاً من النقطة A0 نضع ارتفاع الشبكة جانبًا ونضع النقطة H في نهاية المقطع - طول المنتج. يتوافق مع النتيجة النهائية للمنتج (في هذه المرحلة).

من النقطة A0 إلى الأسفل نرسم موضع خط الصدر على الخط A0G ونحصل على النقطة G.
أيضًا، من النقطة A0 على القطعة A0G، يتم رسم موضع خط الخصر ونحصل على النقطة T.
ونؤجل موضع خط الورك من النقطة T على القطعة A0G ونحصل على النقطة B.

ومن النقطة a1 إلى الأسفل، حددنا أيضًا ارتفاع الشبكة وحصلنا على النقطة H3. نغلق المستطيل.

من النقاط G وT وB نرسم خطوطًا أفقية ونحصل على النقاط G3 وT3 وB3 عند التقاطع مع الخط a1H3.
بدورنا، من النقطتين a و a2 نخفض العمودي إلى خط الصدر GG3 ونحصل على النقطتين G1 و G4.
يجب أن تبدو المرحلة الأولى والمهمة في إنشاء الشبكة كما هو موضح في الشكل. 7.

رسم مسند الظهر

الخطوة 2

أرز. 8

من النقطة A0 نضعها على اليسار على خط 0.5 سم - وهذا هو مخرج منتصف الظهر في الأعلى. نحصل على النقطة A0".

من النقطة A0" إلى الأسفل على طول الخط A0H نرسم مستوى لوحي الكتف وهو 0.4*Dts = 0.4*42.9 = 17.2 سم ونحصل على النقطة Y. ونربط النقطة Y بالنقطة A0" بخط زمني.

نبني عمق رقبة الظهر A0"A = A2A1 = 7.2/3 = 2.4 نزولاً من النقطة A0" على الخط A0"U. نكمل المستطيل ونرسم خط رقبة الظهر بنمط منحنى.
يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 8.

الخطوه 3

أرز. 9

من النقطة T إلى اليسار على خط الخصر TT3 نخصص انحناء على طول خط الخصر = 1.5 سم، للمنتجات شبه المتجاورة. نحصل على النقطة T1.

لبناء التماس الأوسط للظهر، نضع ثنيًا من النقطة H إلى اليمين يساوي الانحناء على طول خط الخصر بمقدار 1.5 سم ونحصل على النقطة H1. نرسم التماس الخلفي الأوسط من خلال النقاط A-U-T1-H1.

من رقبة الظهر، على طول التماس الأوسط، نضع طول الظهر لأسفل ونحصل على النقطة H (الطول الصحيح).

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 9.

الخطوة 4

أرز. 10

نبني نقطة نهاية الكتف، ولهذا نبني نصف قطر من النقطة A2 يساوي Шп + فتحة الثنية = 13.3+2.0 = 15.3 سم، حيث فتحة السهم تساوي 2.0 سم، وكذلك نصف القطر الثاني من النقطة T1 يساوي Vpk+ Pvpk، حيث Ppvk = Pdts + Ppn (الزيادة على وسادة الكتف، في هذه الحالة = 0)، ونحصل على 43.2 + 0.5 = 43.7 سم.

عند تقاطع نصف القطر من النقطتين A2 و T1 نضع النقطة P1.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 10.

الخطوة 5

أرز. أحد عشر

نبدأ في بناء سهم الكتف من خلال تحديد موضع السهم على طول خط الكتف. يجب أن يكون موقع السهم 1/3 - ¼ عرض الكتفين: 1/3 * 13.3 - ¼ + 13.3 = 4.4 - 3.3، فلنأخذ القيمة 4.0 سم.

عند إنشاء التماس الكتف، أخذنا فتحة الثنية = 2.0 سم، ووضعنا النقطة I1 على الكتف من النقطة A2 والنقطة I2 بزيادات 2.0 سم. بعد ذلك، من النقطتين I1 وI2 نرسم نصف قطر يساوي 7.0 سم ونحصل على النقطة I. ونربط النقطتين I وI1 وI2. لمحاذاة التماس الكتف، من الضروري زيادة جوانب السهام من التماس الكتف بمقدار 0.2 سم.

نقوم بتوصيل جوانب السهام بنقاط الرقبة A2 ونهاية خط الكتف P2. من النقطة P2 إلى a1G1 الرأسي، نرسم خطًا عموديًا، وسنحتاج إليه لحساب الخطوط المساعدة لفتحة الذراع.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. أحد عشر.

الخطوة 6

أرز. 12

نقوم ببناء نقاط مساعدة لفتحة الذراع على أساس طول الخط P1G1 – طول هذا المقطع 18.9 سم لبناء النقطة P3 = 18.9/3 + 2.0 سم = 8.3 سم نحدد النقطة P3 من النقطة G1 من خط الصدر للجزء G1a1.

من الزاوية G1 من فتحة الذراع، نرسم منصفًا بطول = Шр*0.2 + 0.5 سم = 12.8*0.2 + 0.5 = 3.1 سم.

تقع النقطة المساعدة G2 في منتصف عرض فتحة الذراع، أي Шр/2 = 12.8/2 = 6.4 سم.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 12.

الخطوة 7

أرز. 13

يتم رسم خط فتحة الذراع الخلفية بخط سلس، بينما يجب أن تكون للنقطة P2 زاوية قائمة.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 13.

بناء رسم الرف

الخطوة 8

الشكل 14

لبناء نقطة مركز الصدر، يتم وضع المسافة G3G4/2 - 1.0 = 22.½ - 1.0 = 10.1 سم جانباً من النقطة G3 إلى اليمين ونحصل على النقطة G6.

بالنسبة لمنتجات مجموعة الفساتين، نرسم نزولاً لخط الخصر = 0.5 سم، ولهذا نضع 0.5 سم من النقطة T3 ونحصل على النقطة T31. ومن هذه النقطة نرسم خطاً أفقياً إلى اليسار بطول يساوي عرض G3G6.

ولحساب عرض رقبة الرف Ssh/3 + Pshgor = 18.5/3 + 1.0 = 7.2 سم، نتحرك من النقطة A3 إلى اليسار أفقياً ونحصل على النقطة A4. نحسب عمق الرقبة باستخدام الصيغة A3A4 +1.0 = 8.2 سم ونرسم نصف قطر من النقاط A4 على النقطة العمودية A3T3 ونحصل على نقطة الرقبة A5. بدوره، من النقطتين A5 و A4 بنصف قطر يساوي عمق الرقبة، نصنع الرقيق ونحصل على نقطة مساعدة A3" نرسم منها قوس عنق الرف.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 14.

الخطوة 9

الشكل 15

يتم تعيين موضع أعلى نقطة في الغدد الثديية جانباً من النقطة A4 بنصف قطر يساوي Br = 27.5 سم ونحصل على النقطة G7.

عند تقاطع قوسين مع نصف قطر ارتفاع الصدر من النقطة G7 ونصف قطر فتحة السهم من النقطة A4 نجد النقطة A9.

نقوم بتوصيل النقطتين A9 و A4 بالنقطة G7 ونحصل على سهم صدر للأمام.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 15.

الخطوة 10

أرز. 16

لتحديد النقاط المساعدة، من الضروري حساب موضع النقطة P4 على المقطع a2G4. للقيام بذلك، المسافة P1G1 (من الرسم) - 1.0 سم = 18.9 - 1.0 = 17.9 سم، نحصل على المسافة P4G4. بعد ذلك، هذه المسافة G4P4/3 = 6.0 سم ونضع هذه المسافة من النقطة G4 للأعلى ونحصل على النقطة P6.

يتم الحصول على النقطة P5 عند تقاطع الأقواس من النقطة A9 - عرض الكتفين = 13.3 سم ومن النقطة P6 تساوي المسافة P6P4 = 11.9 سم.

نرسم خط كتف من خلال النقاط A9P5.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 16.

الخطوة 11

الشكل 17

لبناء فتحة ذراع الرف، ارسم خطًا مساعدًا، في منتصفه وضعنا خطًا عموديًا بطول 1.0 سم.

من الزاوية G4 لبناء فتحة الذراع، نرسم منصف Шр*0.2 = 12.8*0.2 = 2.6 سم.

من خلال النقاط P5 - P6 - G2 والخطوط العمودية المبنية نرسم خط فتحة ذراع الرف.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 17.

بناء الخطوط الجانبية

الخطوة 12

أرز. 18

سنبدأ في بناء الخطوط الجانبية على طول خط الصدر من النقطة G4 - وهذا هو منتصف فتحة الذراع. من النقطة G4 إلى الأسفل نرسم خطًا عموديًا، وهذا هو الخط الأوسط للدرزة الجانبية.

عند التقاطع مع خط الخصر والوركين والأسفل نحصل على النقاط T2-B2-H2 على التوالي.

لتصميم خط التماس الجانبي، خذ 0.4*R-r من الخصر = 0.4*11.5 = 4.6 واقسم هذا المقدار على اثنين، لأن هذا يعد حلاً كاملاً في خط التماس الجانبي. للقيام بذلك، 4.6/2 = 2.3 سم وتوضع جانباً في كل اتجاه من النقطة T2. ونحصل على النقطتين T21 وT22.

بعد ذلك نحسب التمدد على طول الوركين، لذلك (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2.5) - 52.5 = 2.0 سم، ونقسمه أيضًا إلى نصفين 2/2 = 1.0 سم، لتأجيل التمدد على طول الوركين على جانبي النقطة B2. ونحصل على النقطتين B21 وB22.

في هذا المثال من البناء، سنترك الفستان مع صورة ظلية مستقيمة في الأسفل، لذلك على طول خط الحاشية على طول التماس الجانبي، وضعنا جانبًا نفس القيم كما هو الحال على طول الوركين. ونحصل على النقطتين H21 وH22.

من خلال النقاط G4-T21-B22-H22 و G4-T22-B21-H21 نرسم خطوط التماس الجانبي للأمام والخلف.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 18.

الخطوة 13

أرز. 19

لبناء سهم على طول خط الخصر الخلفي، نحدد موضع السهم على طول خط الخصر على الظهر، ولهذا المسافة T1T21/2 = 21.8/2 = 10.9 سم ونحصل على النقطة T4.

بعد ذلك نحسب محلول الثني على طول خط الخصر (R-r خارج الخصر - R-r خارج جانب الخصر) * 0.55 = (11.5 - 4.6) * 0.55 = 3.8 سم، ونقسم هذا الحل أيضًا إلى نصفين 3.8/2 = 1.9 ونتركه جانبًا من النقطة T4 واحصل على النقطتين T41 و T42.

يبلغ ارتفاع السهم من محيط الخصر لأعلى ولأسفل 15.0 سم - نحصل على النقطتين K1 وK2 على التوالي.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 19.

الخطوة 14

أرز. 20

لبناء سهم على طول خط الخصر من الرف، نستخدم موضع مركز الصدر على الرف، للقيام بذلك، نزولاً من خط الخصر من النقطة T6، نخفض الخط العمودي إلى خط الورك - نحصل على النقطة T5.

بعد ذلك، نحسب حل الثنية على طول الخط مقاس الخصر vyt tal - R-r vyt tal Side-R-r vytal sp = 11.5 - 4.6 - 3.8 = 3.1 سم، ونقسم هذا الحل أيضًا إلى نصفين 3.½ = 1.55 ونضعه جانبًا من النقطة T5 ونحصل على النقطتين T51 وT52.

ارتفاع السهم من الخصر لأعلى ولأسفل هو نفسه الموجود على الظهر، 15.0 سم - نحصل على النقطتين K3 وK4.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 20.

الخطوة 15

أرز. 21

لبناء خطوط الإغاثة، من الضروري نقل جزء من ثبة الصدر من الأمام. للقيام بذلك، مع درجة تساوي المسافة من خط العنق إلى السهم الخلفي = 4.0 سم، ضع جانبًا 4.0 سم على خط كتف الرف واحصل على النقطة A81.

نقوم بتوصيل النقطة A81 والنقطة G7 - وهذا هو طول نصف قطر نقل سهم الصدر = 26.3 سم.

الآن من النقطة A4 نضع جانبًا نصف القطر A4A8 الذي يساوي المقطع A9A81 = 4.0 سم، ونضع الشق الأول، ومن النقطة G7 بنصف قطر يساوي المقطع A81G7 نصنع الشق الثاني. عند تقاطع نصف القطر نحصل على النقطة A8. ثم نقوم بتوصيل النقطتين A8 و G7، وكذلك النقطتين A8 و A4 - نحصل على خط كتف لخط تخفيف الرف وقسم من تخفيف الرف.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 21.

الخطوة 16

أرز. 22

لتصميم الخط السفلي للمنتج، تحتاج إلى خفض خط منتصف الرف - نزول الخط السفلي H3H31 هو 1.0 سم.

نخفض خطوط نقوش الرف ونعود إلى الخط السفلي ونحصل على النقطتين H4 و H5 على التوالي.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 22.

أرز. 23

لقد انتهى بناء الفستان ويجب أن يبدو الرسم كما هو موضح في الشكل. 23.

الخطوة 17

أرز. 24

بعد ذلك، تحتاج إلى نقل الأجزاء الرئيسية من الرف، والجانب الأمامي، والخلف، وجانب الظهر على ورق البحث عن المفقودين وإضافة بدلات التماس.

يجب أن تبدو مرحلة البناء هذه كما هو موضح في الشكل. 24.

إذا كانت هذه هي خطواتك الأولى في التصميم، فيجب فحص التصميم، أي خياطة الفستان من قماش مجسم وتجربته للتأكد من عدم وجود أخطاء في الحسابات والبناء.

أيضًا، بعد البناء، من الضروري إضافة تفاصيل لواجهات خط العنق وفتحات الذراع في الخلف والأمام. وأيضًا، إذا رغبت في ذلك، العناصر الزخرفية - النير، والانتفاخات، والأنابيب، وما إلى ذلك.

الصورة: الموقع
النص والرسوم التوضيحية: أولغا كوزنتسوفا
المواد من إعداد آنا سوبوليفا

البناء هو نقطة البداية للطريقة المستوية لصنع الملابس. بناءً على القياسات المأخوذة من العميل أثناء الخياطة الفردية أو استخدام الأبعاد لشخصية نموذجية تقليدية في الإنتاج الضخم، يتم إنشاء رسم للتصميم الأساسي للمنتج.

عند إنشاء الرسم، يمكن استخدام تقنيات التصميم المختلفة:

إمكو سيف,

• مولر وابنه

  طريقة اللغة الإنجليزية، الخ.

تنتج النسخة النهائية نفس الصورة تقريبًا - أساس التنورة والسراويل واللباس والمعطف وما إلى ذلك.

غالبًا ما تكمن الاختلافات في الأساليب في الصيغ والحسابات، وكذلك في تنوع الاستخدام. على سبيل المثال، توفر إحدى الطرق بنية مبسطة (والتي يسهل على المبتدئين في الخياطة فهمها)، ولكن بها عيوب كبيرة عند ملاءمة المنتج بالشكل، في حين أن الطريقة الأخرى أكثر تعقيدًا في الحسابات وستتطلب المزيد من القياسات الأولية للشكل ولكنها ستعطي نتيجة أكثر دقة عند تجربتها.

المرحلة التالية في صناعة الملابس، بعد التصميم، هي النمذجة - وضع ميزات النموذج في طبقات على الأنماط الأساسية.

على سبيل المثال:

ترجمات الثنية،

تغير في الكميات،

إضافة تخفيضات بناءة (خطوط نير، نقوش)،

استكمال العناصر الإضافية (الياقات، الأصفاد، الإنتفاضات، الخ).

في أغلب الأحيان، تكون هذه المرحلة من إنشاء المنتج هي الأكثر إثارة وإبداعًا. من المهم ليس فقط العثور على الأحجام والصورة الظلية للمنتج المستقبلي بشكل صحيح، ولكن أيضًا لتنسيق نسب العناصر والخطوط والأشكال.

بالنسبة للخياط المبتدئ، قد تكون هناك صعوبات في التصور هنا - غالبًا ما تبدو الخطوط ثلاثية الأبعاد مختلفة تمامًا عن مستوى الجدول ثنائي الأبعاد.

في ظروف الإنتاج، يعمل المصمم مع قواعد تم تطويرها مسبقًا بأحجام مختلفة. غالبًا ما تكون مهمته هي فقط نمذجة الأسس الموجودة. عند العمل مع العملاء الفرديين في الاستوديو، يكون لدى الخياط أيضًا أحجام قياسية أساسية، والتي يتم تعديلها بعد ذلك وفقًا لنوع جسم كل عميل، وبعد ذلك فقط يتم تصميمها وفقًا لرسم المنتج المستقبلي.

عند تصميم الملابس للنساء والأطفال والرجال، هناك اختلافات مهمة في بناء الأساسيات بناءً على الاختلافات في نوع الجسم.

على الرغم من أن تصميم ملابس الأطفال يعتبر من أبسط الأمور، إلا أن المصممين المحترفين يبدأون تدريبهم بها ملابس نسائية.

خلق مذكر ملابس خارجية(البدلات والمعاطف) تعتبر ذروة الخياطة - كل شيء يجب أن يكون خاليًا من العيوب بدءًا من التصميم وحتى الخياطة.

يوجد حاليًا العديد من البرامج لإنشاء الرسومات والنمذجة الأساسية - ما يسمى بأنظمة CAD (أنظمة تصميم الملابس الآلية). يعد التصميم على الكمبيوتر أسرع عدة مرات أسهل في الإنشاءالرسومات "يدويًا" - تتم العديد من العمليات تلقائيًا، وليست هناك حاجة للتخزين المادي للمبادئ الأساسية، وتكون مرحلة النمذجة تفاعلية.

لسوء الحظ، حتى هذه البرامج الذكية تتطلب من المصمم معرفة تقنيات البناء الكلاسيكية، وفهم حجم الجسم، وجمال الخطوط والنسب.

في مدارسنا في سانت بطرسبرغ وموسكو، يمكنك دراسة تصميم ونمذجة تشكيلات النساء والأطفال والرجال. التفاصيل على الموقع:

• في سانت بطرسبرغ
• في موسكو

يمكنك أيضًا الحصول على دورة تدريبية حول تصميم وتصميم الملابس النسائية عن بعد في مدرستنا عبر الإنترنت