Kazachskie stroje narodowe

Z historii ubioru. Badanie kultury materialnej każdego narodu obejmuje badanie elementów ubioru. Wydarzenia i zmiany w życiu ludzi znajdują odzwierciedlenie w takich sferach życia codziennego, jak ubiór - zwierciadło zwyczajów i tradycji kulturowych narodu kazachskiego. Badając ubiór, jego zmiany w czasie i udoskonalanie, można odtworzyć ciekawe obrazy z historii życia naszych przodków. Folklor narodu kazachskiego przyniósł nam takie określenia, związane z elementami ubioru i życiem codziennym: „Dziewczyna ubrana w karkatę”, „Kobieta w kasabie” (rodzaj ubioru kobiecego). Czasami Kazachowie mówią o swoim stażu pracy. Mówią: „Przed tobą zrobiłem kilka starych itkoylek (kamizelek)”. Lub „Kto przywdziewa kebenek, powróci, a kto jest owinięty w kebin (całun), nigdy nie wróci”. Jeśli czytałeś kazachskie eposy ludowe. Słyszeliśmy legendy o batyrach, potem natknęliśmy się na słowa: „na głowie batyra znajdowała się dulyga (hełm), za jego plecami znajdowała się zhyga (kołczan), na ciele sauyt (kolczuga), około ciało tam był bełdyk” (pas). Słowa karkara, kabasa, itkoylek, dulyga, sauyt, zhiga, beldyk, kebenek, kebin wskaż przedmioty, które otaczały Kazachów od dnia ich narodzin aż do ostatniego tchnienia. Od epoki starożytnych Turków do Dzisiaj Kazachskie elementy ubioru wraz z ich nazwami przeszły ogromne zmiany. Jak człowiek, który przeszedł wiele etapów rozwój, więc jego ubranie zostało zmodyfikowane, ulepszone, ulepszone, ponieważ od dnia urodzenia człowiek zaczyna nosić ubrania. Zatem w ludzkim ubraniu kryje się historia, a czas pozostawia na niej swoje ślady. Z dzieł Herodota można dowiedzieć się, że starożytne plemiona zamieszkujące obecne terytorium Kazachstanu były nomadami. Koczowniczy Sakowie zajmowali się hodowlą bydła. Razem z bydłem zimę spędzali w kwaterach zimowych, a latem migrowali do Zhailau. Większość zwierząt gospodarskich stanowiły konie. Konie były dla nich „skrzydłami” i przyczyniały się do zwycięstw nad wrogiem w wojnach. W czasie pokoju ich mleko, z którego robiono kumys, było napojem leczniczym, skóry – odzieżą, mięso – pożywieniem. W starożytności nasi przodkowie robili sobie ubrania ze skór bydła. Czapka (tymak), futro i futrzane spodnie były najwygodniejszymi elementami garderoby, doskonale dostosowanymi do trybu życia nomadów i zmiennych warunków pogodowych. Jednak twierdzenie, że robili ubrania wyłącznie ze skór końskich, byłoby błędne. W ten sposób zubożylibyśmy jedynie ich „krawieckie” rzemiosło. Nomadzi są dziećmi natury. Ciągle polowali. Oznacza to, że nasi przodkowie również używali skór dzikich zwierząt do wyrobu ubrań. Wyjaśnia to również fakt, że w sztuce Kazachów pojawiają się takie wersety: „Gdzie jesteś, w czasach, gdy robiono buty ze skóry czarnego bulana (bulan - dzikiego konia)?” Chiński historyk o starożytnym tureckim kaganie, o jego orszaku Xuan-Jiang napisał: „...ich konie są dostojne. Kagan miał na sobie niebieską jedwabną szatę. Na głowie turban dłuższy niż jedna długość (3,2 m), z frędzlami z tyłu. Wraz z nim orszak liczy ponad 20 osób w brokatowych szatach, z plecionymi warkoczami. Pozostali wojownicy ubrani są w skórzane ubrania i lekkie kapelusze. W rękach trzymali flagi, łuki, a także topory.” Można przypuszczać, że w starożytności kaganie (dowódcy oddziałów) ubierali się w bogate stroje wykonane z chińskiego jedwabiu. I zwykli żołnierze ubrani w tradycyjne stroje ze skóry. Według naukowców. Wśród starożytnych Turków było wielu tancerzy, muzyków, perkusistów i mistrzów gry na narodowych instrumentach muzycznych. Swoją sztukę pokazali nawet na dziedzińcu chińskiego cesarza – Bogdychana. Wiadomo, że ludzie sztuki zawsze ubierali się w jasne, pięknie skrojone, eleganckie stroje.

Odzież Nomadów. Koczowniczy tryb życia naszych przodków zmusił ich do ciągłej obrony swoich ziem przed najazdami. W takich warunkach, gdy więcej czasu spędza się „w siodle konia i na garbie wielbłąda”, ubiór musiał być wygodny, przystosowany do takiego życia. Trzeba było zawsze być w pełni uzbrojonym, na spotkanie wroga konno, przewieźć jurtę, majątek, rodzinę i dzieci na garbie wielbłąda. Dlatego nie było dużych zmian w ubiorze wojowników. Nakrycie głowy starożytnego Turka niewiele różniło się od kazachskiego tymaka z początku XX wieku. Oznacza to, że wojskowe życie marszowe starożytnych Kazachów niewiele różniło się od życia wojowników na początku XX wieku, dlatego też ubiór nie ulegał zasadniczym zmianom. Oczywiście nie można powiedzieć, że wcześniej zarówno chan, jak i prosty koczownik ubierali się tak samo. Weźmy na przykład ubranie „Złotego Człowieka” znalezione podczas wykopalisk w rejonie Esik niedaleko Ałmaty. To pochówek młodego szlachetnego wojownika, najwyraźniej syna przywódcy dużego plemienia. Ukraińska poetka Maria Vlad pisze o tym w swoim dziele „Tajemnica stepu kipczackiego” o tym, jak odnaleziono pochówek tureckiego księcia, owiniętego w bizantyjski jedwab, w złotej szacie na ramionach, ze srebrnym pasem w talii , w srebrnej i złotej zbroi, ze złotym łańcuchem, Z drogie pierścionki na palcach, trzymając prawa ręka złota buława. Ponieważ w połowie stulecia sposób życia Kipczaków nie uległ znaczącym zmianom, artykuły gospodarstwa domowego i przedmioty kultury materialnej pozostały w zasadzie takie same, dotyczy to również ubioru. Ubiór wojskowy starożytnego obrońcy, który do nas dotarł z ustnych opisów Sztuka ludowa, składał się z dułygi, zhyga, aksauyta, bełdyka - wszystkie te hełmy, zbroje, kolczugi i pasy zachowały się w zbroi kazachskiego wojownika aż do początków XX wieku. Większość zbroi wojskowych była wykonana z metalu. Nie każdy miał okazję kupić kireuke – kolczugę. Zastąpiono go kokrekshe – filcową podszewką. Twarda skóra i końskie włosie. W pieśniach Shalkiiza (XV-XVI w.) znajdują się następujące słowa: „Miał na sobie skórzany płaszcz z owczej skóry bez rękawów. Której nie da się złamać.” Spokojny ubiór nomady nie różnił się zbytnio od ubioru bojowego. Podczas migracji mężczyźni nie zabierali ze sobą wszystkich rodzajów broni. Ale zatrzymali przy sobie gleby (pałki): wrogowie, złodzieje lub dzikie zwierzęta mogli zaatakować. Życie nomadów to w połowie życie wojskowe. To prawda, że ​​​​na specjalne okazje ubrania były inne, bardziej eleganckie.

Różnica między odzieżą damską i męską

Jeśli ubrania nomadów w zasadzie się nie zmieniły, to stroje dziewcząt i młodych kobiet z biegiem czasu ulegały pewnym zmianom. Co prawda istnieją informacje, że w czasie wojny Kipczakowie ubierali się jak mężczyźni, dosiadali koni z bronią w rękach i walczyli z wrogami. Prowadzili trudne życie obozowe. Dla Kazachów ubiór dziewcząt i kobiet różni się od siebie. Dziewczęta nosiły dopasowane sukienki z frędzlami o podwójnej długości. Kamizelki obszyte były haftem, zapinane na metalowe zatrzaski lub przepasywane srebrnym pasem. Na głowę zakładano jarmułkę – taqiya, ozdobioną piórami puchacza. Czapka z piórami oznaczała, że ​​dziewczyna weszła w czas małżeństwa. Kobiety w średnim wieku zakładały na głowę kimeszek – nakrycie głowy, które całkowicie zakrywało głowę, odsłaniała tylko twarz. Na sukienkę zakładano koszulkę na ramiączkach, a na nogach – ichigi – buty z kaloszami. Z wiekiem kazachskie kobiety ubierały się coraz prościej. Nakrycia głowy pozbawione były ozdób. Mężczyźni ubierali się tak samo, bez większych różnic między sobą. Chociaż ubrania miały również różnice wiekowe. Ubiór młodych mężczyzn był bardziej elegancki. Nosili zazwyczaj jedwabne koszule z prostym kołnierzykiem lub bez, aksamitną beszpinę, spodnie i buty z surowej skóry. Na wszystko nakładają chekmenów lub chapanów z sierści wielbłądziej. Na głowach nosili jarmułkę, borik - kapelusz obszyty futrem zwierzęcia futerkowego. Z wiekiem ubiór męski również stawał się skromniejszy i prostszy.

Nazwy ubrań. Istnieje wiele rodzajów kapeluszy. Są to borik, karkara (rodzaj okrągłego spiczastego kapelusza), saukele – wysokie nakrycie głowy kobiece, kasaba. Saukele to piękne nakrycie głowy, które ma bardzo starożytne korzenie. Uważano go nawet za personifikację śliczna kobieta. W przypadku mężczyzn i kobiet odzież na święta i uroczystości oraz na co dzień różniła się.

Do ozdabiania odświętnych strojów używano kamieni szlachetnych, dekorowano je także haftami ze złotymi nićmi. Ubrania codzienne były wygodne do pracy, wykonane z prosty materiał. Z wiekiem ubiór człowieka stawał się coraz prostszy i skromniejszy. Jeśli ktoś w rodzinie umierał, kobiety zdejmowały biżuterię z sukienek, mężczyźni przepasywali się czarnym pasem. W niektórych obszarach polegali na kiju. Odzież to skarb narodowy. Zwyczaje można poznać po ubiorze. Tradycje, Gusta estetyczne narodu kazachskiego, o rozwoju kulturowym i historycznym naszych przodków. A wśród Kazachów było różnorodnie i bogato.

Starożytna odzież

Pomyślałem, że wkroczywszy w inny wiek,

Na głowie mam piękny futrzany tymak,

I widziałem na sobie pikowane futro.

Ze sznurkami. Zwisające.

Spodnie i koszula wykonane z białego materiału,

Patyki wykonane są z wiązówki,

Ozdobione materiałami w innych kolorach,

Aby zabezpieczyć tymak od dołu!

Abay Kunanbaev.

Kazachskie ubrania

Najstarszą odzieżą wierzchnią jest kebenek (w języku Żetysu – kebentai). Uszyty jest z bieli. Filc w kolorze szarym lub czarnym skierowany na zewnątrz, z rozcięciem z tyłu ułatwiającym wygodne dosiadanie konia. Czasami łączono je ze spodniami. Wyglądało jak chapan. Ale z dużym kołnierzem, a panowie go nosili ubrania zimowe aby uchronić się przed mrozem i zawieją. zimny deszcz i śnieg. Dlatego Kazachowie mają takie powiedzenie: „To. Ktokolwiek założy czapkę, powróci. Ktokolwiek jest owinięty w kebin (całun), nigdy nie powróci”. Kazachowie przywiązywali szczególną wagę do nakrycia głowy. Widać to w tradycjach, które przetrwały do ​​dziś. Kiedy szczególnie zaszczycony gość otrzymuje konia, chapana i nakrycie głowy. Nakrycie głowy męskie zostało wykonane z materiału, który był pod ręką. Był czworościenny, kopulasty, izolowany, podszyty wełną i miał wierzch z aksamitu, jedwabiu lub futra. Ze względu na rodzaj futra zwierzęcego, z którego były wykonane, nazywano je: sobolowymi, lisowymi itp. Wśród ludzi szeroko stosowano boryki wykonane ze skóry jagnięcej (merlushka), tymak lisa, malakhai - ciepłe nakrycia głowy z nausznikami i izolowanym dołem potylicznym z tyłu oraz nauszniki typu europejskiego. Mężczyźni zwykle nosili buty takie same dla obu stóp. Chodzi o to, żeby nie tracić czasu na szukanie prawego i lewego buta. Buty w stylu europejskim na różne stopy pojawiły się wśród Kazachów dopiero w ubiegłym wieku. Ubrania nowożeńców podczas ślubu wyróżniały się pięknem, przepychem i jasną kolorystyką. Szczególnie piękna była kamizelka na piersi, beshpent, chapan, noszona jedna na drugiej, obszyta złotymi liniami. Panna Młoda ubrana była w aksamitną suknię, koszulkę na ramiączkach haftowaną złotymi nićmi, a na głowie saukele – wysokie, kolorowe, choć niewygodne w życiu na co dzień nakrycie głowy, ale wysokość estetycznej doskonałości, pas obszyty złotem na końcach splecionych włosów zawieszone były nitki i sholpy – wisiorki ze złotymi zdobieniami, na rękach miał bransoletki i pierścionki. Na nogach miał buty wykonane z miękkiej i lekkiej skóry. Kazachski strój ludowy odzwierciedla starożytne tradycje związane z warunkami etnicznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Głównym materiałem na odzież Kazachów była bawełna i tkaniny wełniane, skóra, cienki filc. Futra, skóry i skóry wykorzystywano do wyrobu futer, kożuchów, czapek i eleganckiej odzieży wierzchniej. Młode dziewczęta nosiły sukienki ozdobione złotymi falbankami. Zamężne kobiety noszą sukienki przypominające tuniki i kamizelki bez rękawów. Czapki i futra – elementy kobiecej garderoby – wykonywano z zamszu, aksamitu i futra. Ubrania Damskie i nakrycia głowy zdobiono haftami i ozdobami, wzorzystymi warkoczami itp. Odzież męską – podkoszulki, szlafroki, spodnie – zdobiono głównie haftami lub paskami. Nie było szczególnej różnicy w kroju odzieży formalnej, eleganckiej i codziennej Kazachów. Różnił się jednak jakością materiału i stopniem dekoracji. Odzież szyto na specjalne okazje z drogich materiałów, zdobiono koralikami, haftami i klejnotami; kapelusze były wyższe; buty były na obcasie, z zakrzywionymi czubkami, wykonane z dobry towar. Został obszyty marokańską, warkoczową i złotą nicią. Ubrania w pasie zostały przechwycone paskiem ozdobionym złoceniami. Srebro, kamienie półszlachetne. Oprócz stroju wybrano bransoletki, pierścionki, kolczyki, wisiorki i biżuterię warkoczową. Jeśli do codziennej odzieży używano grubych tkanin - perkalu, lnu, perkalu. Skórę przetwarzano w domu, wówczas na elegancką odzież wykorzystywano drogie tkaniny: aksamit, jedwab, welur z tafty oraz cenne futra z soboli, bobrów, kun, skóry jeleni, łosi, koni itp. Kazachowie zawsze szczególnie szanowali nakrycie głowy. Wśród nakryć głowy na szczególną uwagę zasługuje saukele. Saukele to tradycyjny, bardzo starożytny nakrycie głowy panny młodej. Podczas wykopalisk archeolodzy znaleźli nakrycia głowy podobne do saukeles podczas wykopalisk średniowiecznych kurhanów. Dla uroczystość ślubu Specjalnie dla panny młodej uszyto nakrycie głowy, które składało się z ramki zabezpieczającej czoło, boki, tylnej części o wysokości 20-30 cm, podszytej cennym futrem oraz samego saukele, które zakładano na ramę. Saukele wykonano z cienkiego filcu pokrytego żółtym lub czerwonym aksamitem. Górna część została ozdobiona haftem ze srebrnymi nitkami i koralikami, a wzdłuż krawędzi dołu ozdobiona została frędzlami. Zdobiono je koroną wykonaną z kamieni szlachetnych i półszlachetnych, a po bokach zawieszono ozdoby z koralików, pereł i turkusów. Do saukele zawsze doczepiany był welon, który zakrywał twarz i sylwetkę panny młodej, dodając jej delikatności i wdzięku. Podczas betashar – rytuału odsłonięcia twarzy panny młodej – welon był podnoszony. Strój narodowy Kazachstanu dotarł do nas w swojej najbardziej typowej formie. Jak wszyscy strój ludowy, poprawił się pod wpływem środowisko. Warunki życia koczowniczego na stepach z ich wiatrami, letnimi upałami i zimowymi przymrozkami. Ale dyktuje własne warunki i teraz tylko w święta można zobaczyć ludzi w strojach narodowych. Suknia ślubna panny młodej z wysokim nakryciem głowy – saukele – jest bardzo piękna. Mężczyźni i dzieci często noszą specjalny rodzaj nakrycia głowy – taqiya. Gościowi honorowemu, mężczyźnie, tradycyjnie wręcza się szatę (shapan) i kapelusz wykonany z białego filcu (kalpak). Ubiór narodowy – źródło historyczne. Aby zachować go jako zabytek dla przyszłych pokoleń, należy się z nim obchodzić ostrożnie. Szacunek i pełne szacunku podejście do ubioru narodowego jest oznaką mądrości narodu, jego troski o przyszłość, o przywrócenie tożsamości narodowej.

Przed ślubem kazachskie kobiety mają dobrą okazję, aby zabłysnąć w dwóch sukienkach. Tradycyjnie zwyczajem jest noszenie ok strój narodowy. Okazało się, że nie wszystkie dziewczyny marzą o sukience Very Wang czy Elie Saaba. Świadczy o tym popularność pracowni przyjmujących zamówienia na kazachskie suknie ślubne.

Nawiasem mówiąc, przed założeniem tej samej sukienki powinieneś zrozumieć święte znaczenie tej szaty, obejrzeć fotografie ze starożytności i porównać współczesne opcje.

Zapewne zauważyłeś, że pierwotny wygląd kazachskiego stroju różni się od dzisiejszej wersji. W oryginale sukienka nie była tak jasna i nie było tak wielu wzorów. Ale pod względem „bogactwa” stroju ta wersja była lepsza od obecnej, ponieważ kamienie na saukele były cenne.

„Kazachowie nosili takie nakrycie głowy przez około rok przed ślubem dziewczyny. Im bogatszy był ojciec, tym bogato zdobiono saukele. Na samej górze, w miejscu zwanym taj (podejrzewam, że od arabskiego słowa „taj” – tłumaczonego jako „korona”), naszywano szlachetne kamienie, perły, korale, złote i srebrne monety. Dodatkowo ozdobiono ją złotymi nitkami, brokatem i aksamitem. Na krawędziach wszyto „zhaktau” obszyty futrem i drogimi kamieniami. a końce zhaktau schowano w kieszeniach wszytych w suknię panny młodej. Aby nie pękały pod ciężarem dekoracji. Jednym słowem saukele było symbolem dobrobytu rodziny. Coś w rodzaju wizytówki.” (Aizhan Khamit)

Warto też zaznaczyć, że krążą spekulacje, że długie rękawy szapana oznaczały, że dziewczyna pochodziła z bogatej rodziny i nie była obciążona obowiązkami domowymi.

„Kazachski ślubny nakrycie głowy saukele jest w 100% zapożyczone od Saków, dla których spiczasty wysoki kapelusz służył jako „korona” elity rządzącej”. (Z grupy na Facebooku „Narodowy Dzień Ubrania”)

Poniżej podstawowe cechy odzieży ślubnej:

Kosetek - lekka sukienka z falbankami, odcięta 5-6 cm poniżej talii, bardzo dopasowana. Do spódnicy sukienki wszyto szeroką falbankę, na którą naszyto kilka rzędów marszczonych falbanek - zelbezek . Falbanki zdobiły także dół długich rękawów i kołnierzyk. W niektórych obszarach zamiast falbanki wykonali dwie lub trzy fałdy. Sukienka była noszona na podkoszulku chikoylek , szyta zazwyczaj z białego materiału, z wąskimi ramionami bez rękawów i dekoltem z kołnierzykiem przewiązanym wstążkami.

Koszulka – odzież wierzchnia, Wykonano go głównie z aksamitu w jaskrawych kolorach. Jej długość sięgała poniżej bioder, sylwetka była dopasowana, najczęściej na podszewce. Ozdobiono dekolt, podłogę i dół koszulki. Najczęściej był to haft: ścieg atłasowy, przedsionek, złota i srebrna nić lub bordiura, paski lureksowe, warkocz lub koraliki.

Saukele składał się z dwóch części. Bezpośrednio na głowę zakładano stożkową czapkę tekstylną, pikowaną, z podszewką, o wysokości do 25 centymetrów. Czasami doszywano do niego poduszkę na czoło i plecy. Sauklele noszono bezpośrednio na nim. Materiałem na tę piękną i odświętną suknię był cienki filc, obszyty jasną, najczęściej czerwoną tkaniną. Tył stożka był o 10 cm wyższy od przodu. W górnej części znajduje się otwór. Od dołu, a czasem pośrodku, saukele obszyto futrem. Przód ozdobiono wszelkiego rodzaju paskami: warkoczem, koralowcami, koralikami, srebrnymi blaszkami, kamieniami szlachetnymi. Po bokach przymocowano długie wisiorki z nici koralowych, turkusowych, srebrnych płytek i jedwabnych frędzli, które sięgały do ​​pasa.

Przez wiele stuleci kazachski strój narodowy wyróżniał się prostotą, wygodą i pewnymi charakterystycznymi dla niego cechami. Dziś poznamy go bliżej.

ogólna charakterystyka

Populację wszystkich warstw charakteryzowała wspólna forma i krój ubioru. Na przykład męska odzież wierzchnia wyglądała prawie tak samo jak damska. Garnitur damski od garnituru męskiego można było odróżnić jedynie kolorem i pewnymi drobnymi elementami. Tylko na podstawie pewnych szczegółów można było określić status społeczny i wiek właściciela odzieży. W tym artykule zostanie przedstawiony opis języka kazachskiego strój narodowy z uwzględnieniem poszczególnych jego elementów.

Kazachowie zawsze bardzo cenili zwierzęcą skórę i futro. Futro wykonane ze skóry nazywano toną, a futro wykonane z futra nazywano szaszem. Futro wykonane z szopa nazywało się zhanat ton, od lisa - kara tulki ton, od wielbłąda - bota ton i tak dalej. Czapkę bobra nazywano Kamszat boryk. Kazachowie szyli z filcu sporo rodzajów ubrań. Zwykle wykonywano go z białej wełny. Najbardziej cenionym przedmiotem był puch z szyi owcy.

Wraz z materiałami tkanymi na prymitywnych domowych krosnach zaczęto stosować tkaniny jedwabne, wełniane i bawełniane sprowadzane z zagranicy. Kupowali je głównie panowie feudalni. Zwykli ludzie zadowalali się skórzaną, futrzaną i wełnianą odzieżą domowej roboty.

Na początku XX wieku Kazachowie zwykle szyli ubrania z fabrycznych tkanin bawełnianych, takich jak perkal, perkal, perkal, perkal i perkal. Ci, których było na to stać, kupowali aksamit, jedwab, satynę, delikatne sukno i brokat. Ponadto szeroko stosowano tkaniny środkowoazjatyckie: mata, adras, bekasab, padshai i inne.

Nakrycie głowy damskie

Podobnie jak wiele innych narodów, nakrycie głowy kazachskich kobiet nie tylko ogrzewało głowy, ale także wskazywało na ich stan cywilny. Zamężne panie, w zależności od przynależności plemiennej, mogły nosić różne jego wersje, jednak nakrycie głowy dziewczynki było w całym kraju niemal takie samo. Dziewczęta nosiły jarmułki lub ciepłe futrzane czapki. Ten ostatni miał opaskę futrzaną obszytą wydrą, bobrem lub lisem. Kapelusz z futra, który Kazachowie nazywali borik, był uważany za atrybut zamożnych dziewcząt. I każdego było stać na jarmułkę (takii). Wierzchołek głowy ozdobiono piórami puchacza, które pełniły funkcję talizmanu.

Nieco później do dekoracji zaczęto używać frędzli, srebrnych monet lub warkocza. Bogate dziewczęta również nosiły jarmułki. Tylko że nie były wykonane z tanich materiałów, ale z aksamitu. Takie nakrycia głowy były haftowane złotem. Na szczycie jarmułki znajdowało się szerokie haftowane ostrze wykonane z tkaniny, zakrywające całą górę i schodzące w dół.

Po urodzeniu pierwszego dziecka kobieta zaczęła nosić kimeszek – nakrycie głowy zamężnej Kazachski. W zależności od wieku i regionu poszczególne szczegóły kimiszka mogły się różnić, ale zawsze składało się z dwóch części. Dolny wyglądał jak szalik. A na górze był turban nawinięty na szalik. Obie części zostały wykonane z białego materiału. Kimeszek do dziś można znaleźć na głowach starszych kazachskich kobiet.

Nakrycie głowy ślubne

Osobno warto zwrócić uwagę na saukele. Jest to damski nakrycie głowy ślubne, które jest kapeluszem w kształcie stożka o wysokości około 70 centymetrów. Cena takiego nakrycia głowy może sięgać setek wybranych koni. Atrybut ten był obowiązkowym składnikiem posagu i był przygotowywany przez rodziców na długo przed ślubem córki. Panna młoda założyła saukele na wesele i przez kilka następnych lat nosiła je w ważne święta. Wyróżnia się ażurowym metalowym zwieńczeniem, zawieszkami na zausznikach, zdobieniami podbródka oraz tiarą, która w zamożnych rodzinach wykonywana była ze złota. Może również zawierać wstawki z klejnotów, sznury pereł, korale i inne rzeczy. Korpus saukele pokryty był tkaniną. Naszyto na nią metalowe płytki, do których przymocowano kamienie. W rodzinach bogatych były cenne, w rodzinach biednych były półszlachetne lub zupełnie nieobecne. Z tyłu saukele widniał wizerunek głowy ryby, który od niepamiętnych czasów uważany był za symbol dobrobytu. Z tyłu głowy, z tyłu głowy, biegła wstążka szlachetnego materiału, obszyta złotą frędzlą.

Brał udział w procesie robienia saukele różni mistrzowie: hafciarze, krajarze, a nawet jubilerzy. Stosowali tłoczenie, odlewanie, tłoczenie filigranowe i inne techniki. Wykonanie nakrycia głowy jednej panny młodej może zająć ponad rok. Oprócz tego obowiązkowe było posiadanie zhaktau – długich wisiorków, które mocowano po bokach saukele i sięgały do ​​paska. Na podstawie materiałów, z których wykonano nakrycie głowy ślubnej, udało się określić status społeczny panny młodej i jej rodziny. Biedni robili go z sukna i ozdabiali szklanymi dodatkami, bogaci zaś starali się jak najdrożej ozdobić tak znaczący atrybut. Bez saukale strój narodowy Kazachstanu nie byłby tak kolorowy. Uszycie tego nakrycia głowy było dla mistrza prawdziwym zaszczytem.

Męskie kapelusze

W szerokiej gamie zaprezentowano także kazachskie nakrycie głowy męskie. Przedstawiciele silniejszego seksu nosili jarmułki i wszelkiego rodzaju kapelusze. Letnie nakrycie głowy nazywano czapką. Został wykonany z cienkiego filcu. Był przeważnie biały i miał ciekawy, antyczny krój. Bogaci Kazachowie dekorowali swoje czapki haftem w jasnych kolorach. Czapki zimowe Kazachowie mieli Okrągły kształt i futerko. W zimnych porach roku popularna była również czapka z nausznikami. Oparcie dla niej wykonano z futra lisa.

Inny starożytny kazachski nakrycie głowy, bashlyk, został wykonany najpierw z tkaniny wielbłądziej, a następnie z tkaniny wielbłądziej. Można go nosić bezpośrednio na inne, niegrube kapelusze. Basztyk chronił Kazacha przed kurzem, deszczem i natrętnymi promieniami słońca. Męski kapelusz, posiadający futrzany brzeg, nazywano tak samo jak u kobiet, borik. A nakrycie głowy z zimowego futra nazwano tymakiem.

Przyjrzyjmy się teraz bezpośrednio strojowi narodowemu Kazachstanu.

Strój damski

W przeszłości kazachskie kobiety jeździły konno tak samo jak mężczyźni, dlatego strój kobiecy koniecznie zawierał spodnie. Wykonywano je z sukna samodziałowego, skóry owczej i tkanin bawełnianych. Spodnie mogą być górne (shalbar) i dolne (dambal). Modelki Były skrócone (tuż poniżej kolan), szerokie u góry i zwężone u dołu.

Główną odzieżą wierzchnią kazachskich kobiet był shapan – szeroka szata. Miała prosty krój i długie rękawy. W sezonie ciepłym nosili lekki szlafrok, a w sezonie zimowym - z wełnianą podszewką, która była pikowana razem z górą. Pierwsze kazachskie szapany miały otwarty kołnierz, a nowsze miały kołnierz wywijany.

Zimą kobiety nosiły tak zwane coupe, które było zwykle podszyte lisim futrem. Najpopularniejsze było futro z lisich ostrzy. Szeroko stosowano skóry kozie, ale najczęściej - witlinek. Bogate damy mogły sobie pozwolić na futro wykonane z wydry i innych cennych zwierząt. W górnej części coupe zastosowano tkaniny satynowe lub bawełniane. Wnętrze komory wyściełano tkaniną tylko na krawędziach, a na zewnątrz zwykle obszywano futrem wydry lub lisa. Drogie coupe zdobiono aksamitnymi lub plecionymi paskami. Strój narodowy Kazachstanu dla dziewcząt był taki sam jak dla kobiet.

Damski garnitur ślubny

Obowiązkową częścią posagu była przygotowana wcześniej szata ślubna. Takie stroje zostały wykonane z drogie typy tkaniny (aksamit, aksamit, sukno, jedwab, satyna). Zwykle wybieranym materiałem był kolor czerwony. Czasami sprowadzano z Azji Środkowej jedwab czarny lub w paski. Szlafrok uszyto o kroju przypominającym tunikę. Miała długie rękawy i otwarty kołnierz, bez kołnierza. W południowej i wschodniej części kraju szatę zarzucano przez głowę, a na pozostałych terytoriach - przez ramiona. Na początku XX wieku w Semireczach zniesiono zwyczaj ubierania panny młodej w szatę ślubną. W tych stronach zaszczytem była kobieta, która zaprosiła gości na wesele, aby założyła taką szatę. W nim podróżowała po wsi i zapraszała gości. Taką kobietę nazywano.

Do XIX wieku mężczyźni nosili otwarte koszule zwane jadeitem. Później zastąpiono je koszulami z otwartą pętelką i krojem przypominającym tunikę. Ta ostatnia miała wywijany kołnierz. Kazachscy mężczyźni nosili lekkie majtki na nogach. A na nie noszono cieplejsze spodnie z sukna, owczej skóry, zamszu lub grubej bawełny. Bogaci Kazachowie nosili wierzchnie spodnie z aksamitu lub zamszu, które były haftowane w ozdoby. Na koszulę mężczyźni, podobnie jak kobiety, nosili podkoszulki, które mogły być z rękawami lub bez. Z reguły miały zamknięty kołnierz i stójkę. Głównym rodzajem męskiej odzieży wierzchniej była szata.

Kazachowie często obdarowywali się nawzajem szatami. Przesądza to o bogactwie ich dekoracji i zdobnictwa, które często pełniło funkcję talizmanu. Różnice społeczne w Męska odzież objawiały się w taki sam sposób jak u kobiet. Można je było rozpoznać po jakości materiału i wykończenia. W zimnych porach roku kazachscy mężczyźni nosili coupe wykonane z owczej lub wielbłądziej wełny, zakryte futro (ishyk) lub kożuch z owczej skóry (tona). Czasami nosili też płaszcze z materiału.

Strój narodowy Kazachstanu nie byłby kompletny bez paska wykonanego z tkaniny lub skóry. Bogaci ludzie nosili paski wykonane z jedwabiu lub aksamitu. Strój narodowy Kazachstanu dla chłopca praktycznie nie różnił się od męskiego.

Buty

Uzupełnieniem kazachskiego stroju narodowego były buty, które praktycznie nie różniły się dla kobiet i mężczyzn. Koczowniczy tryb życia dokonał własnych zmian w garderobie miejscowej ludności. Zwykle nosili buty odpowiednie na każdą porę roku. Buty osób starszych różniły się od butów osób młodych wysokością obcasów. W przypadku tego drugiego mógł sięgać ośmiu centymetrów, podczas gdy w przypadku pierwszego był znacznie mniejszy. Innym powszechnym rodzajem butów były ichigi – lekkie buty bez obcasów, które opinały nogę. Na nich noszono kebisy – skórzane buty. Zostały usunięte po wejściu do domu.

Buty zimowe były wysokie i miały szeroką cholewkę. Założono je na filcowe pończochy. Pierwsze modele kazachskich butów miały zakrzywione noski. Młode dziewczęta dekorowały swoje buty haftami i aplikacjami. Biedniejsi Kazachowie nosili filcowe buty ze skórzanymi podeszwami. A najbiedniejsi ograniczali się do sandałów, czyli skórzanych podeszew z paskami.

Dekoracje

Strój narodowy Kazachstanu nie byłby tak kolorowy bez dekoracji. Najczęstszymi z nich były hafty i aplikacje. Nakładano je na ubrania, czapki i buty. Kobiety nosiły także biżuterię ze złota, srebra, miedzi, brązu, pereł, masy perłowej i szkła. Z tych materiałów wykonano wisiorki, kolczyki, pierścionki i bransoletki. Specjalna uwaga Kazachowie zwracali uwagę na dekorację pasów. Naszyto na nią srebrne tabliczki i ozdobiono je ozdobami. Rodzaj biżuterii zależał zwykle od wieku i stanu cywilnego właścicielki. Nie zabrakło także produktów charakterystycznych dla określonej terytorialnie grupy ludności.

Wniosek

Zapoznaliśmy się więc ze strojem narodowym Kazachów. Na koniec warto zauważyć, że w domu współczesnej rodziny może znajdować się tylko lalka w kazachskim stroju narodowym. Sami ludzie już dawno zmienili ubranie. Współczesne kazachskie stroje narodowe noszone są wyłącznie podczas uroczystości. Tradycyjne stroje można spotkać na wsiach i wśród przedstawicieli starszych pokoleń.

Kazachski strój ludowy wchłonął wszystko, co najlepsze, co powstało dzięki sztuce i talentowi wielu pokoleń, pomnożonemu pracą setek i tysięcy rzemieślników. Strój kazachski ucieleśnia podstawowe zasady i osiągnięcia rzemiosła artystycznego, które powstały na przestrzeni wieków w wyniku specjalizacji gospodarczej grup ludności osiadłej, koczowniczej, półosiadłej i osiadłej. Odzwierciedlał pulsujący tryb życia ludzi, poziom ich produkcji i ideały estetyczne. wyraźnie widać wpływ tych elementów etnicznych, z których historycznie wyłonił się naród kazachski. Na przykład warstwa etniczno-turecko-kipczacka obejmuje sposób zawijania odzieży na lewą stronę, obszycie szaty, koszulkę bez rękawów w paski, umieszczanie kolorowych szwów, haftowanie wzdłuż krawędzi wycięcia na głowę w kimeszeku, damskim nakrycie głowy w formie kaptura z trójkątem spływającym z tyłu. A w ozdabianiu piórami (jako amuletami) czapek dziecięcych i dziewczęcych oraz nakryć głowy śpiewaków-improwizatorów naukowcy widzą odzwierciedlenie pogańskich idei Kazachów i ich przodków przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

W stroju kazachskim można odnaleźć ślady wpływów sąsiednich grup etnicznych – Rosjan, Tatarów, Karakalpaków, Ałtajczyków; ma on wiele wspólnego ze strojem narodowym Kirgizów, Uzbeków i Turkmenów. Nie brakuje także elementów bezpośredniego zapożyczenia, o czym świadczy przecięcie w talii i rozkloszowany fason odnaleziony w kroju męskiego beszmetu sukienka damska kulish koylek (kulish koylek), marszczenia na plecach innej damskiej sukienki jaz koylek (jaz koylek), jednoczęściowe holaty, indywidualne próbki jarmułek, butów itp.

Jak każdy strój ludowy, ulegał on ewolucyjnemu udoskonalaniu, rozwój jego podstawowych form następował zarówno pod wpływem środowiska, warunków życia na stepach z ich wiatrami, letnimi upałami i zimowymi przymrozkami, jak i uwzględniając potrzeby życia koczowniczego, jak konieczność długiego przebywania w siodle w ubraniu niekrępującym ruchów.

Te i inne czynniki wyjaśniają jego prostotę, praktyczność i celowość, dobitnie wskazując na jego pochodzenie w lokalnym środowisku stepowym.

Stroje zamożnej części ludności stepowej wyróżniały się luksusem i przepychem. Charakteryzowała się surową sylwetką, uzupełniana była haftami złotymi i srebrnymi nićmi, koralikami oraz ozdobiona perłami, kamieniami półszlachetnymi, koralami, metalowymi blaszkami pokrytymi srebrem i złotem.

Strój ludowy Kazachstanu charakteryzuje się brakiem ścisłej linii kroju ubioru wizytowego i codziennego, przy określonej regulacji wiekowej. Pokój frontowy różnił się od codziennego nieco luźnym krojem, ilością kapeluszy i dekoracjami. Do produkcji strojów formalnych używano aksamitu, jedwabiu, brokatu i drogich futer, a ubrania codzienne szyto z prostych materiałów. Różnice społeczne w strojach damskich i męskich przejawiają się przede wszystkim w jakości materiału, dekoracji oraz liczbie ubrań noszonych jednocześnie w zestawie.

Wszystko to połączone razem utworzyło bardzo osobliwy, niepowtarzalny zespół strojów ludowych, który wyraźniej niż jakiekolwiek inne zjawisko odzwierciedla w zasadzie specyfikę kazachskiej kultury narodowej.

Według słynnego badacza i znawcy kazachskiego stroju ludowego R. Chojaevy, na przełomie XIX i XIX w. naramienniki, zarówno wahliwe, jak i niehuśtane, miały charakter tuniki. Bezpośrednio na ciele mężczyzny umieszczono szeroką szarfę. długie rękawy otwarta koszula - jadeit, z otwartym trójkątnym dekoltem, obszyta przeszytym lub pikowanym paskiem z tej samej tkaniny. Uszyli także jadeit z zamkniętym kołnierzem. Jednak od połowy XIX w. zaczęły upowszechniać się koszule ze szwem na ramionach, ze ściętym ramieniem i prostym krojem na klatce piersiowej, podszyte szerokim wykładanym lub wąską stójką. Na początku dekoltu głowy koszulę obszyto, przyszywając do niej wiązania po obu stronach, później zaczęto przycinać ją plisą i wykonywać zapięcie ze szczelinowymi pętelkami na guziki

R. Khodzhaeva podaje również, że Kazachski nosiły w przeszłości rozpiętą koszulę – koilek (koilek), jak zwykle, również o kroju tunikowym, ale dłuższą i szerszą od męskiej, z ślepym kołnierzykiem i prostym rozcięciem z przodu, z zapięciem w rogu. Kołnierzyk sukienek damskich zawsze był obniżony, jednak od drugiej połowy XIX wieku został zastąpiony kołnierzem ze stójką. W tym samym czasie pojawiły się sukienki dziewczęce z dwoma lub trzema rzędami falbanek - kosetek (kosetek) - dosłownie - „z dwoma obszyciami”, które później stały się powszechnie akceptowane. Falbankami zdobiono także zakończenia rękawów, a czasami kołnierzyków.

Można przypuszczać, że dawniej kobiety mogły nosić sukienki bez kołnierzyka, dziewczęta – bez rozcięcia z przodu, co potwierdzają także rysunki. wykonane kiedyś przez europejskich podróżników.

Strój ludowy kazachski, zwłaszcza damski, charakteryzujący się ogólnym podobieństwem sylwetki, kroju i techniki zdobniczej, nie jest jednak pozbawiony pewnych różnic w proporcjach, doborze materiału i zestawieniach kolorystycznych. Można to najprawdopodobniej wytłumaczyć faktem, że w niektórych regionach najbardziej archaiczne formy ubioru mogły zachować się dłużej dzięki zakorzenionym tradycjom rzemieślniczym oraz utrwalonym wyobrażeniom o pięknie i harmonii. Oczywiście szyto je inaczej w każdym regionie, ale wszędzie wyróżniały się strojem dziewczynki, młodej zamężnej kobiety, starsza kobieta. Szczególnej elegancji kostiumowi dziewczynki nadano obszycie paskami oka (oka), tkanymi złotymi i srebrnymi nitkami, ściegiem łańcuszkowym, koralikami, a także obecnością w jego zestawie złotej, srebrnej biżuterii, wisiorków wykonanych z cennych koralików i kamienie półszlachetne, koralowce, dołączony do niego turkus, haftowane czapki z piórami.

Za niestosowne uznawano, że zamężna kobieta nosiła sukienkę z jasnego materiału, z falbankami lub haftem, natomiast dziewczyna mogła nosić dowolną suknię według własnego uznania, często haftowaną przedsionkiem złotą i srebrną nicią. To prawda, że ​​młoda kobieta mogła nosić bogato zdobione śliniaki - kokrekshe (kokirekshe) wykonane z grubej tkaniny, noszone na sukience pod kamizelką bez rękawów; zhaulyk (zhaulyk) to nakrycie głowy typu domowego, złożone z kwadratu białej bawełnianej tkaniny, którego skrzyżowane końce są przerzucone przez ramiona. Ale będąc żoną i matką, zgodnie z obyczajem, musiała nosić sukienki dłuższe od dziewcząt, bez falbanek: stanik zapinany z przodu w pasie na dużą metalową klamrę - kapsyrma (kapsyrma), często zapinana na guziki . Noszenie nakrycia głowy, w szczególności kimeshek i jego odmian - sulama (sulama), shylauym, kundik (kundik), orama, było zdeterminowane starożytnym zwyczajem, zgodnie z którym zamężna kobieta musiała zakrywać włosy, szczególnie w części doczesnej, od wścibskich oczu. Nie wolno jej było wychodzić z domu bez nakrycia i wykonywać prac domowych, natomiast dziewczynie wolno było splatać włosy w dwa lub więcej warkoczyków i w ogóle ich nie zakrywać.

Zimą do uzupełnienia damski garnitur dodano chapan (shapan), pokryty aksamitem na pikowanej podszewce, borik (borik) - nakrycie głowy obszyte futrem, szalik i ocieplane buty.

W przeszłości na południu Kazachstanu i w Semireczye dużą popularnością cieszyła się spódnica typu swing – beldemsz z aksamitu lub cienkiego materiału, zebrany na szerokim, gęstym pasie z tego samego materiału, zapinanym na guziki lub klamrę. Beldemsze często haftowano z przedsionkiem, czasem obszytym drogim futrem. Jego odmiana - shalgy (shalgy) była wiązana szeroką wstążką w dwóch kółkach wokół talii.

Kobiety Środkowego i Północnego Kazachstanu, w zależności od upodobań, nosiły pod stanikami sukienki ozdobione specjalnie wybijanymi w tym celu małymi srebrnymi blaszkami – shityrem. A na południowym wschodzie cienkie blaszki w kształcie liścia - zharma - wszyto wzdłuż kroju sukienki na głowę. Sukienka ta była zapinana pod szyją na jedno duże wzorzyste zapięcie - tana (broszka). Na zachodzie Kazachstanu często ciasno wszywano metalową ozdobę - tamakszę (tamaksha) do kołnierza sukienki, a na staniki wszywano srebrne koła w kształcie monet, często srebrne monety, korale na małych łańcuszkach.

Starsze kobiety nosiły najczęściej koszulki na ramiączkach na luźną sukienkę z podszewką - zhon koilek (zhon koilek) - kamizelki bez rękawów, długie, ze ściągaczami i naszywanymi kieszeniami, lekko dopasowane. W środkowym Kazachstanie zapinano je za pomocą ścisłej serii srebrnych zapięć - bota trsek (bota tirsek), niejasno przypominających stawy kolanowe wielbłąda (bota - wielbłąd, tirsek - zgięcie) lub z figurowymi guzikami oprawionymi w srebro. A na południowym wschodzie po prostu przepasali się szarfą wykonaną z satyny lub perkalu. Starsze kobiety nosiły na głowach kimeszek, uzupełniony turbanem lub szalikiem nawiniętym od dołu, tak aby każdy górny zakręt był wyższy od poprzedniego. Kimeszek uszyto z białej tkaniny bawełnianej.

W zimnych porach roku starsze kobiety nosiły czapany pokryte aksamitem lub pikowane, a bogatsze kobiety nosiły futro (ishik) wykonane ze skór zwierząt futerkowych, które w przeszłości było miarą zamożności, noszone ichigi (mÙsi) w skórzanych kaloszach - keby (kebis).

Strój męski w Kazachstanie jest bardziej podobny do stroju damskiego. Składał się z bielizny - jadeitu (koszula, spodnie), chapanu (shapan) wykonanego z zakupionej tkaniny, shekpen z samodziałowego sukna o tej samej nazwie, szerokich spodni (shalbar, sym) wykonanych z owczej skóry, barwionej na naturalne kolory, wpuszczonych w buty - saptama z filcową pończochą - baypak (baypak), kożuch - odcienie. Czapki męskie również nie były zbyt różnorodne. W garniturze męskim zmieniały się zgodnie z wymogami czasu jedynie szczegóły kroju, materiały, z których zostały wykonane, oraz skład elementów.

Strój jeźdźca wyróżniał się wyrafinowaniem, uszyto dla niego koszulę – koilek (koilek) ze stójką, wykonaną z białej bawełnianej tkaniny. Z boku pod rękawami koszuli wstawiono kliny - koltyksha (koltyksha) w kształcie trójkątów. Spodnie - dambal z „szerokim krokiem” wykonane z tego samego materiału co koszula, miały wygląd prostokątnej „torby” z dwiema długimi, lekko zwężającymi się nogawkami, z wstawką - klinem (ushkil) w połączeniu. Górne krawędzie nogawek podwinięto tak, aby można było przez nie przeciągnąć pasek.

Na bieliznę jeździec nosił lekką, dopasowaną, dopasowaną, ze stójką, zapinaną na guziki odzież naramienną - beshmet (na północy i wschodzie Kazachstanu), keudeshe, kokrekshe (na zachodzie, w środkowym Kazachstanie) z lub bez rękawów włożonych w rękawy pod pachami W zależności od tego w pierwszym przypadku nazywano go beshmet, w drugim - keudeshe, kokrekshe.

Beszmet na południu Kazachstanu również był dopasowany, tuż pod biodrami i zapinany był u góry chusty na tylko jeden guzik. Pasująca do niej koszula była uszyta z cienkiej bawełny, ze stójką i zapięciem na zatrzask, wpuszczona w spodnie. Przepasano je pasem – beldikiem (beldikiem) wykonanym z surowej skóry, często przepasanym suknem.

Czapany, beszmety, kokreksze szyto z cienkiej wełnianej tkaniny - maut, aksamit, brokat,

drukowany jedwab, głównie w kolorach niebieskim, brązowym i beżowym. Trzeba powiedzieć, że Kazachowie i ich przodkowie znali te materiały od dawna dzięki handlowi wymiennemu na starożytnej karawanie „Jedwabnym Szlakiem”, który niegdyś przechodził przez miasta południowego Kazachstanu. Brzegi półrękawów obszyto warkoczem, a wpuszczane kieszenie bez patek umieszczono nieco poniżej pasa. Od XIX wieku powszechne stało się zdobienie warkoczem, złotą i srebrną nicią. Bloomersy zostały uszyte z tego samego materiału

jak beszmet, z wkładką klinową dla wygody podczas jazdy. Górne krawędzie spodni, wpuszczonych w buty, tak jak to zrobiłem w dambalach, zostały podwinięte tak, aby można było przez nie przewlec pasek, który zastąpił pasek. Bloomersy nie miały rozporków, zapięć ani guzików.

Spodnie, zapinane na szeroki pas zapinany na guziki i rozporek, pojawiły się w stroju jeźdźca znacznie później, bo pod koniec XIX w., zapewne pod wpływem krawiectwa rosyjskiego. Dużą popularnością wśród młodych mężczyzn cieszyły się beszmety i spodnie wykonane ze skór źrebiąt i saig, z haftowanym przedsionkiem. W zależności od pory roku beszmety można izolować.

Strój starszego mężczyzny składał się z tego samego rodzaju ubioru, co jeździec, tylko nieco luźniejszy krój. Na przykład jego beszmet nie zawsze był dopasowany, uznawano go nawet za nieprzyzwoity jak na jego wiek, a spodnie były szersze. Taki garnitur uszyto z prostego materiału, delikatnej wełnianej tkaniny - mauta (möruiti), drukowanego jedwabiu w spokojnych tonach. Na dolną część ubioru mężczyzna założył obszerny chapan, wykonany z gęstego materiału, na podszewce, o prostym kroju, z długimi i szerokimi rękawami i przepasał go paskiem.

Wraz z nadejściem zimy mężczyźni zakładali kożuchy lub wilcze kożuchy, na głowę zakładali czapkę lisa - tymak (tymak), a na stopy ciężkie skórzane buty- saptama. To prawda, że ​​kożuch z owczej skóry często zastępowano futrem pikowanym futrem lub wełnianą podszewką - kup (kupi), jedna ze starożytnych form ubioru Kazachów - hodowców bydła. Według S.I. Rudenki, który w latach 20. XX wieku na podstawie danych paleoetnologicznych badał ubiór Kazachów z rzek Uila i Sagyz, zakup ten był używany wśród Kazachów i ich przodków przez co najmniej dwa tysiąclecia. Pokryte suknem, aksamitem i wykonane ze skór zwierząt futerkowych, futra iszik (ishik) były wysoko cenione wśród szlachty stepowej. Najbardziej eleganckie futra obszyte były na brzegach futrem wydry i kuny.

Dołączony garnitur męski Od czasów starożytnych do płaszcza zaliczano długi filcowy płaszcz – ke-benek, który był szyty z małych, specjalnej jakości, kwadratowych kawałków cienkiego filcu, specjalnie przygotowanych do tego celu, z włosiem z przodu. Jej kołnierz często był krojony na stójkę lub szeroki, wywijany kołnierz, który służył jako kaptur. Nosili go pasterze i pasterze na zimowe ubrania, udający się na pastwiska w zimowe chłody ze swoim bydłem.

Beszmety (kokreksze) starców miały prostą sylwetkę, bez śladu dekoracji. Uszyto je z prostego materiału, na pikowanym podłożu. Zapinane były na guziki. Bloomersy robiono z tego samego materiału, co naramienniki; wkładano je do butów lub ichigi. Koszula była zwykle szyta długa do kolan, z wywijany kołnierz, ze wstążkami pod szyją do wiązania, które zakrywały szeroki dambal wykonany z tego samego białego perkalu.

Bogaci starzy ludzie. zwłaszcza ci, którzy lubili jazdę konną i polowanie, dla własnej przyjemności nosili zamszowe szaty haftowane wielobarwnymi jedwabnymi nićmi na beshmetie, szerokie spodnie z rozcięciami u dołu, przepasane paskami z naszytymi blaszkami pochwy.

Odzież wierzchnia męska, jak wiadomo, nie była zapinana, dlatego pasek należał do niej.

element obowiązkowy. Najstarszym pasem Kazachów jest kse-belbeu (kise-belbeu). W przeciwieństwie do innych rodzajów pasków, na przykład beldika (beldіk), miał on ozdobne skórzane wisiorki mocno przymocowane do pasków, tzw. okshantay (okshantay), przypominające wyglądem starożytne prochowce, pochwy - kyn (kyn). Pasek także ozdobiono metalowymi blaszkami.

U mężczyzn dużą popularnością cieszył się Borik (börik), okrągły kapelusz z futrzanym brzegiem, pokryty aksamitem i jego odmiany -Kundyz Borik ( ndyz b rik ), Pushpak Borik ( P `shpak B erik ), Kara Borik (Kara B erik) itp. Różniły się materiałami i drobnymi detalami kroju. W warunkach stepowych niezastąpiony był także tymak – trzylis lisa; kalpak - kapelusz wykonany z białego filcu, obszyty głównie czarnym aksamitem; zhalbagai, dalbai - kaptury z podszewką, przypominające krój triukha; takiya - okrągła jarmułka z wzorzystym przeszyciem na obrączce.

Szlachta stepowa używała wysokich nakryć głowy, ayyrkalpak i murak, wykonanych z aksamitu. Przeważnie w kolorze bordowym, na filcowym podłożu, haftowanym złotą nicią w kwiatowe wzory. Noszono je na stożkowym kapeluszu obszytym drogim futrem.

Dorośli mężczyźni stale, nawet podczas kolacji dastarkhan, nosili jarmułkę, a na niej wszystkie wymienione powyżej nakrycia głowy, gdy przebywali na świeżym powietrzu. Młodzi mężczyźni i dzieci nosili „shugla” (promień), „gul” (kwiat) i jarmułki haftowane jedwabnymi, złotymi i srebrnymi nićmi, z wzorami umieszczonymi na kopule z czterech stron. Często zadowalali się kupowanymi jarmułkami produkowanymi w Kazaniu, Bucharze i Taszkencie.

Mężczyźni bez wyjątku nosili buty, które zwykle nie różniły się między lewą i prawą stroną, co pozwalało na noszenie ich znacznie dłużej, od czasu do czasu przenosząc się z nogi na nogę. Buty, które można podzielić na lewe i prawe, pojawiły się wśród Kazachów znacznie później, najprawdopodobniej w wyniku zaznajomienia się z kulturą europejską.

Ciężkie buty - saptama, wykonane z domowej roboty skóry, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród ludności stepowej. Noszono je na filcowych pończochach - plecakach, które niezawodnie chroniły nogi i kolana przed mrozem i przeszywającym wiatrem. Buty Koksauyr (koksauyr), uszyte z zielonego szagreenu, który otrzymywano przez prasowanie pod ciężarem jakiegoś ciężaru rozsypanego na zmiękczonej skórze prosa, uważano za buty wykwintne. Ichigi (möсi) nosili głównie starzy ludzie, wychodząc z domu zakładali skórzane kalosze – keby (kebis). Później zaczęto stosować także gumowe, tzw. Kalosze fabryczne „Aeiat”.

Najbardziej prymitywnym obuwiem, z jakim musieli się zadowolić biedni, były sandały ze skóry surowej – shokai (shokai), a także sharyk (sharyk), noszone na butach w celu ochrony podczas chodzenia po piargu.

Kostiumy kazachskich dzieci i młodzieży swoim designem nawiązują do strojów dorosłych w mniejszej formie, co najwyraźniej wynika z chęci rodziców, aby jak najszybciej zobaczyć swoje dzieci w wieku dorosłym. Wyjątkiem był tzw to koilek (it koilek), który dla noworodków szyto z jednego kawałka tkaniny bawełnianej, bez szwów na ramionach i lamówek, oraz bawełniane śliniaki i spodnie.

Garnitur ślubny zarówno panny młodej, jak i pana młodego różnił się od zwykłego elegancją, zdobieniami, wysoką jakością materiałów, wykończeniem, liczbą sztuk odzieży oraz obecnością tak niewygodnych na co dzień nakryć głowy, jak saukele, ayyrkalpak, murak , haftowane złotą i srebrną nicią sukienki, stanik, beszmet, szata. Naszyjnik. pierścionki, kolczyki, wszelkiego rodzaju wisiorki do kompletów damskich garnitur ślubny Tradycyjnie wchodziły w skład posagu panny młodej i były przygotowywane z wyprzedzeniem.

Oczywiście, jeśli biedny mężczyzna ożenił się, zadowolił się prostą aktualizacją ubrania, a jego narzeczona zadowoliła się zwykłym biednym szalikiem - zhaulykiem, który był dodawany do codziennych ubrań.

Saukele - ślub, jak mówią Kazachowie, „święte” nakrycie głowy panny młodej, sięga dawnej starożytności. Wspomina się o nim w wielu epickich poematach i legendach. Archeolodzy odkryli nakrycia głowy w kształcie Saukele we wczesnośredniowiecznych pochówkach. Zwykle jako oprawę do saukele wykorzystywałam pikowaną, aksamitną, stożkową czapkę, doszywając do niej czoło i tylną osłonę. Następnie umieszczano na nim samo saukele - nakrycie głowy w kształcie wysokiego stożka obszytego drogim futrem, wykonane z cienkiego filcu, obszyte jasną, najczęściej bordową lub czerwoną tkaniną.

Saukele ozdobiono srebrnymi i złoconymi blaszkami, złotym diademem z rubinem,

długie, po obu stronach, wisiorki - zhaktama (zhaktama), składające się z koralików koralowych, pereł, turkusu. Obowiązkowym dodatkiem była gładka peleryna z przezroczystego białego welonu, przymocowana do góry nakrycia głowy – zhelek, którym zwykle zakrywano twarz panny młodej i owijano całą jej sylwetkę podczas wykonywania rytualnej pieśni weselnej „Betashar” przedstawić dziewczynę krewnym pana młodego.

Starożytny nakrycie głowy kasaba (dosłownie „haftowane złotem”), w którym najprawdopodobniej główne elementy tego wczesnego prototypu - starożytny turecki damski kapelusz o tej samej nazwie, opierał się na okrągłym kształcie, lekko opadającym z tyłu głowy. Zrobiłam ją z tego samego materiału, co koszulka na ramiączkach wchodząca w skład damskiego garnituru, haftując ją złotymi nićmi i obrysowując haftem lureksowym.

Historia poszukiwań tego na wpół zapomnianego nakrycia głowy nie jest pozbawiona zainteresowania. Nieżyjąca już rzemieślniczka Tleules Seitbekov po raz pierwszy opowiedziała nam o tym w mojej rodzinnej wiosce Mayakum na południu Kazachstanu już w 1963 roku. Przez wiele lat utrzymywała się struktura gospodarcza i sposób życia Kazachów, zlokalizowanych na stepach pasa euroazjatyckiego.

Jednak na przełomie XIX i XX wieku, w związku z rozwojem produkcji towarowej, pojawieniem się na tej podstawie stosunków kapitalistycznych, rozszerzeniem kontaktów gospodarczych i etnokulturowych z narodami sąsiednimi, napływem Rosjan, Ukraińców, Niemców, Tatarzy i inne ludy do Kazachstanu zaszły istotne zmiany w życiu codziennym, gospodarce i ideałach estetycznych rdzennej ludności. W tym okresie również molo miejskie zaczęło wywierać silny wpływ na ubiór ludowy.

Restrukturyzacja wsi kazachskiej w nowa podstawa dokonanych w latach władzy sowieckiej. Odzież i obuwie można było teraz kupić w stanie gotowym, co umożliwiło porzucenie tkactwa wąskiego i rzemiosła na rzecz wyrobu kożuchów, kożuchów i skór zwierząt futerkowych. Wraz z rozwojem produkcji dóbr konsumpcyjnych sztuka złotniczych szwaczek, hafciarzy, garbarzy i jubilerów – zergerów – odeszła do przeszłości.

Czy nam się to podoba, czy nie, ze względu na te okoliczności, pod wpływem nowoczesna moda, wymiana materiałów, dekoracji, strój ludowy, który był wyjątkowym przejawem kultury materialnej, niewyczerpanym źródłem wszechstronnych badań z zakresu historii etnosztuki, nawet w najbardziej tradycyjnych formach, przechodzi dziś pewną ewolucję. Rodzi to problem jego konserwacji, oszczędzając pseudonaukowe zachwyty, podróbki rzemiosła, które komplikują zadanie odtworzenia stroju narodowego w całej jego okazałości i blasku.

Czas nie zna litości dla najlepszych przykładów stroju rodzimego – jego głównymi materiałami są tkanina, zamsz, futro, skóra i skóry – nie można ich przechowywać w nieskończoność. Nie są też wieczni ludzie – świadkowie i znawcy minionej epoki, którzy sami nosili strój ludowy i dlatego dobrze znają jego cechy. Problem zachowania stroju ludowego komplikuje nieudolna interwencja indywidualnych projektantów mody, którzy nadmiernie skupiają się na elementach pseudonarodowych w sztuce i aktywnie przepychają swoje „kreacje” przez kino, telewizję, teatry, organizacje koncertowe i wszelkiego rodzaju krawiectwo warsztaty.

Kazachski strój ludowy, którego twórcy wyróżniają się niesamowitym zrozumieniem natury produktów, materiałów, wystroju, metod wykonania, doprowadzonym do wirtuozerii, jest przedmiotem szczególnej dumy narodowej. Zachowanie go dla przyszłych pokoleń w pierwotnej formie jest oczywiście honorowe i odpowiedzialne za wszystkich zaangażowanych w ten proces.

Opis prezentacji według poszczególnych slajdów:

1 slajd

Opis slajdu:

2 slajd

Opis slajdu:

Historia kazachskiego ubioru narodowego Ubiór narodowy Kazachów wchłonął wszystko, co na przestrzeni wieków udało się stworzyć dzięki sztuce i talentowi rzemieślników ludowych. Odzwierciedla sposób życia ludzi, poziom ich produkcji, ideały estetyczne i wyraźnie widoczny jest wpływ tych elementów etnicznych, z których historycznie wyłonił się naród kazachski. Oczywiście na tradycyjny strój Kazachów duży wpływ miał przede wszystkim koczowniczy tryb życia. Ludowi „projektanci” tworzyli ubrania tak, aby były wygodne do jazdy konnej, ciepłe zimą, a nie gorące i ciężkie latem. Wielki wpływ na ukształtowanie się stroju kazachskiego miały sąsiednie ludy, z którymi Kazachowie byli w bliskich stosunkach. Można w nim znaleźć szczególne cechy właściwe na przykład strojom narodowym Rosjan, Tatarów, Karakalpaków, Ałtajów, Kirgizów, Uzbeków i Turkmenów. W odróżnieniu od tradycyjnego ubioru innych ludów, strój kazachski jest prosty w składzie, praktyczny i wyróżnia się surową elegancją dzięki futrzanym wykończeniom, haftom i intarsjom. Nie sposób doszukać się w nim bogactwa dekoracji i oślepiającej różnorodności barw charakterystycznych, powiedzmy, Turkmenów.

3 slajd

Opis slajdu:

4 slajd

Opis slajdu:

Do produkcji odzieży, obuwia i czapek używano następujących tkanin i materiałów: - skóry (główny materiał), z której wykonywano spodnie zimowe, odświętną odzież wierzchnią, kurtki bez rękawów, kożuchy i czapki. Skóry pozyskiwano głównie ze zwierząt domowych – kóz, owiec, ogierów, krów. W połączeniu z tkaninami zastosowano garbowaną i bieloną skórę; - futro (jako ocieplenie i jednocześnie dekoracja odzieży wierzchniej, obuwia itp.); - szmatka (domowej roboty); - filc (cienka wełna, robiona w domu); - tkanina bawełniana(importowane - perkal, perkal, perkal, perkal, dla osób o średnich dochodach); - jedwab, brokat, aksamit, satyna, delikatna tkanina (importowana, symbol bezpieczeństwa, dobrobytu, wysokiego statusu społecznego człowieka). Zestawy ozdobiono haftami, futrzanymi wykończeniami i różnymi dodatkami. Aby farbować tkaninę, gotowano mieszaniny barwników - żółty, czerwony, pomarańczowy i inne.

5 slajdów

Opis slajdu:

Damskie tradycyjne ubrania. Damska odzież narodowa Kazachstanu jest bardzo piękna, ciekawa pod względem nietypowych kształtów, kroju i zestawień kolorystycznych. Główne elementy stroju dla dziewcząt i kobiet: - koszulka lub koszulka na ramiączkach – lekka sukienka, z rękawami (beshmet) lub bez, opadającymi wzdłuż sylwetki i rozszerzanymi ku dołowi. Tkanina (najczęściej aksamit) używana na koszulki na ramiączkach była jasna dla młodych dziewcząt, starsze dziewczynki preferowały stonowane, spokojne odcienie; - koylek - sukienka lub długi podkoszulek wykonany z jednego kawałka prostego materiału (jak na co dzień), z drogiego materiału (elegancki). Krój niestandardowy – szerokie proste rękawy, kołnierzyk zabudowany, później stójka, kilka rzędów falbanek; - spodnie to obowiązkowy element ubioru, gdyż jazda konna wymagała odpowiedniego ubioru.

6 slajdów

Opis slajdu:

Spodnie damskie wiązane w pasie sznurkiem, nieco skracane (tylko poniżej kolan) i zwężane; - coupe – futra zimowe; - shapan - odzież wierzchnia, coś w rodzaju szaty. Nakrycia głowy kobiet wskazywały na ich stan cywilny - dziewczęta nosiły jarmułki i boryki (wersja zimowa), a zamężne kobiety nosiły kapelusze, biorąc pod uwagę cechy rodziny męża. Panna młoda na swój ślub zawsze nosiła saukele – wysoki kapelusz w kształcie stożka z długimi wisiorkami – zhaktau.

7 slajdów

Opis slajdu:

8 slajdów

Opis slajdu:

Męska odzież narodowa Męska odzież narodowa Kazachstanu ma również swoje specyficzne tradycje: - zheyde – koszula typu tunika, którą zakłada się pod spód; - spodnie – dół i góra jasne z różnych tkanin, biorąc pod uwagę zamożność właścicielki; - stanik; - shapan - szata, odzież wierzchnia, podkreśla bogactwo i sytuację finansową osoby; - kurtka z owczej skóry; - ishyk (futro); - coupe. Integralnym dodatkiem jest pasek skórzano-materiałowy, czasem wykonany z aksamitu. Nakryciem głowy kazachskich mężczyzn jest jarmułka (trwałe nakrycie głowy), borik, kalpak ( letnie kapelusze), Tymak (wersja zimowa). Kolorystyka szaty ma treść symboliczną: biały kolor oznacza radość, czarny - ziemia, czerwony - ogień, słońce, zielony - młodość, żółty - wiedza.

Slajd 9

Opis slajdu:

Paski skórzane były bardzo powszechne w strojach kazachskich. Jednym z tych pasów był kise. Do długiego kotka przyczepiono specjalne zawieszki do przechowywania prochu i nabojów, pochwę i tabakierkę. Ich kształty i układ są tego samego typu, co wskazuje na starożytność kis. Często sam pasek i wisiorki zdobiono posrebrzaną miedzią, rzadziej srebrnymi blaszkami.

10 slajdów

Opis slajdu:

11 slajdów

Slajd 13

Opis slajdu:

Najważniejszy i niezwykły element języka kazachskiego suknia ślubna to saukele (w tłumaczeniu z kazachskiego „piękna głowa”). Saukele – główny element suknia ślubna panny młodej, która nie ma odpowiednika wśród innych narodów. Celem tej części stroju panny młodej jest ochrona jej i jej przyszłej rodziny przed nieżyczliwymi poglądami i niemiłymi ludźmi. Jest to cylindryczny nakrycie głowy, które osiąga wysokość od 50 do 70 centymetrów. Może być aksamitny lub welurowy, ale zdobiony jest w królewski sposób: małe złote lub srebrne monety, różnokolorowe koraliki lub figurowane talerze tworzą ozdoby narodowe. Klejnoty stosowany również do dekoracji saukele: pereł, rubinów, koralowców i innych. Wierzch saukele zamyka element dekoracyjny w postaci pęczka, który wykonany jest z piór sowy lub puchacza. Brzegi nakrycia głowy obszyte są futerkiem. Dopełnieniem saukele jest prześwitujący śnieżnobiały welon, czasem ozdobiony delikatnymi koronkowymi wzorami.