I włoska gipiura, lekka francuska koronka i frywolitka - wszystkie te robótki należą do typu koronek wahadłowych, które od czasów starożytnych były bardzo powszechne w różnych krajach świata.
Historycy sztuki uważają, że ta technika dziewiarstwa koronkowego powstała w starożytnym Egipcie. I dopiero w XVII wieku rozprzestrzenił się we Włoszech i Francji, a następnie w całej Europie. Ten rodzaj robótek przybył do Rosji jak francuska koronka - frywolitka.
Do tkania używa się dowolnych nici bawełnianych nr 10, 20, 30. Jest tkany czółenkami - widać je na zdjęciu. Są to dwie płytki zakrzywione w półksiężyce, pomiędzy którymi znajduje się zworka, na którą nawinięta jest nić. Końce płytek należy zagiąć tak, aby nić owinięta wokół swetra nie prześlizgnęła się obok, utrzymując się na miejscu do czasu jej wyciągnięcia przez koronkarkę. Schemat tego, jak powinien wyglądać wahadłowiec, pokazano na zdjęciu.

Cała technika tkania opiera się na węźle frywolitkowym. Podwójny węzeł frywolitki składa się z prostych i odwróconych pętli. To najtrudniejszy element w tej technice. Po opanowaniu tego z łatwością opanujesz wszystkie techniki i będziesz mógł tkać wspaniałe produkty.
Proponuję wykonać ozdobną broszkę - różę z prostych motywów utkanych tą techniką.

Do pracy będziemy potrzebować: 2 czółenka, nożyczki, szydełko Nr 1, igła do cerowania do rozplątywania supełków, nici Iris, szpilka.

Aby zrobić taką broszkę w kształcie róży, należy utkać pięć motywów z wybranych przez siebie nitek. Mam ten wątek makowy.

Aby zrozumieć wzór (raport) techniki tkania frywolitki, musisz znać następujące oznaczenia: K - pierścień, PC - półpierścień, P - pikotka, D - łuk. Przejdźmy więc bezpośrednio do tkania naszych płatków.
Związek motywu
1,1 – k (4p5p5p5p5p5p1).
2,1 – k (5p5).
2.2 – zm.
3,1, 3,3 – k (5p5).
3,2 – d((2p)7 2).
3,4 – (2p2).

Następnie wystarczy utkać ostatni, szósty motyw, nie kończąc trzeciego rzędu. Będzie to środek naszej róży.

W tym celu wszystkie gotowe elementy namoczyłam w żelatynie. Aby były wystarczająco sztywne i zachowały swój kształt.

Teraz zacznijmy zbierać nasz kwiat po płatkach. Aby to zrobić, przekręcamy ostatni, szósty, najmniejszy element w rurkę, chwytając go w ten sposób nitką.

Do tego elementu dodajemy po kolei pięć pozostałych, również mocując je igłą z nitką.

Powinniśmy dostać taką różę.

Środek kwiatka ozdobiłam koralikiem, aby romantycznie się mienił.

Kupiłam w szwalni przypinkę do zrobienia naszej broszki.

Jedyne, co musimy zrobić, to przypiąć do tej szpilki nasz gotowy kwiatek. Zrobiłam to jeszcze raz za pomocą nici i igły - przyszyłam różę do podstawy.

Nasza broszka jest gotowa! Można go bezpiecznie przypiąć.

Jeśli z biegiem czasu róża stanie się wiotka i mniej twarda, wystarczy skrobiować ją aerozolem. Są już w sprzedaży w sklepach domowe środki chemiczne. A następnie wyprasuj płatki. Ta róża nie pozostawi Cię bez uwagi!

Piękno i wdzięk koronkowej tkaniny często porównywane jest do fantazyjnych, mroźnych wzorów na szybie okiennej. Koronka to jeden z najpopularniejszych rodzajów tkanin, który może ozdobić każdy produkt - suknię ślubną, bieliznę, zasłony czy pościel.

Koronka to cienka tkanina, w której skomplikowane, oryginalne sploty nitek tworzą wzory o niezwykłej urodzie. Do jego produkcji można wykorzystać zarówno nici naturalne – lniane, bawełniane, jedwabne – jak i syntetyczne.

Koronki pojawiły się po raz pierwszy we Włoszech w połowie XVI wieku. Wtedy nazywano ją Punto Aria, co oznacza „ pętle powietrzne" Mistrzowie stworzyli oszałamiająco piękne tkactwo za pomocą zwykłej igły do ​​​​szycia. Koronki szybko rozprzestrzeniły się po całej Europie i zyskały popularność nie tylko wśród Włochów, ale także wśród szlachty francuskiej, angielskiej, hiszpańskiej i belgijskiej. Już pod koniec XVII wieku tkactwo koronkowe dotarło do Rosji. Rosyjskie szwaczki nie tylko powtórzyły skomplikowane ażurowe tkanie produktów zagranicznych koronkarzy, ale także dodały do ​​​​niego swój własny, szczególny smak.

Od tego czasu przez kilka stuleci piękno, zwiewność i wdzięk koronek Wołogdy, Wiatki, Jelca i Michajłowskiego są znane na całym świecie. Ze względu na rodzaj produkcji wszystkie rodzaje koronek dzielimy na ręcznie robione i maszynowe.

Ręcznie robione koronki

Koronki ręcznie robione zazwyczaj klasyfikuje się ze względu na technikę lub miejsce produkcji.

Nawet car Piotr I, który próbował wprowadzić obce porządki w patriarchalnej Rosji, wprowadził modę na koronkowe kołnierzyki i mankiety. To wtedy powszechne stało się tkanie klockowe, z którego rosyjscy koronkarze od dawna są dumni.

Szpulki – wyjątkowe drewniane patyki z nawiniętymi na nie nitkami. Przerzucając je z jednej strony materiału na drugą, dziewiarka tworzy dziwaczne, zwiewne wzory, które mają swoje własne charakterystyczne cechy w każdym obszarze.

Koronkę klockową wykonuje się na dwa sposoby - sparowaną i łańcuszkową. Po sparowaniu uzyskuje się długi pasek pomiarowy, który następnie jest cięty na kawałki o wymaganej długości.

Metodą łańcuszkową tkane są poszczególne części wzoru, które następnie łączy się ze sobą za pomocą haczyka.

Tkanie koronek za pomocą szpulek jest bardzo złożonym rodzajem robótek ręcznych. Czasami rzemieślniczka zużywa do 1500 patyczków na raz, aby stworzyć szczególnie skomplikowany wzór.

Jedna z najbardziej pracochłonnych metod wykonywania koronek, która obejmuje kilka etapów.

Najpierw wymyśla się wzór i rysuje go na cienkim papierze. Mocuje się go do tkaniny, wykonuje się kontur grubą nicią, a następnie stopniowo, ścieg po ściegu, wypełnia się całą wewnętrzną przestrzeń.

Klasyczny wzór koronki igłowej to róże, chryzantemy i inne kwiaty. Oddzielnie dziane elementy z motywem koronki wszywane są w tkaninę o wymaganym rozmiarze. Jednocześnie rzemieślnicy pracują z tak cienką igłą, że prawie niemożliwe jest wykrycie połączeń gołym okiem.

Ta technologia ręcznego tkania pochodzi z zimnej Norwegii. Jako bazę stosuje się biały len.

Najpierw haftuje się kontury wzoru ściegiem satynowym, a następnie specjalnymi miniaturowymi nożyczkami wycina się poszczególne fragmenty.

Na powstałej siatce tworzy się wzory za pomocą różnych ściegów. Najczęściej do utwardzania używa się białych nici lnianych. Ostatnio niektóre rzemieślniczki dodały trochę beżu lub brązu.

Koronki Hardanger zdobią nie tylko ubrania, ale także tekstylia domowe, w szczególności obrusy i pościel.

Frywolitki

Sztuka dziewiarstwa koronkowego wywodzi się z Francji i w tłumaczeniu oznacza „wolny”, „niepoważny”. To koronka wykonana ze specjalnie skręconych nici.

Frywolitki tkane są metodą supełkową przy użyciu specjalnych czółenek. Tą techniką dziergane są serwetki, ozdabia się nimi obrusy, ręczniki i pościel.

Ostatnio frywolitki znalazły szerokie zastosowanie w tworzeniu biżuterii kostiumowej: naszyjników, broszek, kolczyków, wisiorków itp.

Interesujący fakt! Bardzo powszechna technika tkania zwana makramą odnosi się również do wiązanej koronki. Żeglarze po raz pierwszy zaczęli tkać talizmany i amulety w starożytnej Turcji. Obecnie makrama wykorzystywana jest do produkcji szali, szali, etoli i różnych artykułów dekoracyjnych.

Richelieu

Ten rodzaj ręcznie robionej koronki wykonany jest z najlepszej tkaniny. Jako bazę stosuje się batyst, muślin, organzę, a nawet siateczkę.

Na tkaninie haftowane są różne wzory ściegami o różnej głębokości, a następnie starannie wycinane są przestrzenie pomiędzy nimi.

Tworzy to efekt ciemnych i jasnych nici, co nadaje koronce objętość. Jedną z najbardziej znanych koronek wycinanych jest włoska reticella.

Zalety i wady ręcznie robionej koronki

Niezależnie od technik, jakich używają koronkarze różne kraje wynik ich pracy wyróżnia się pięknem, szlachetnością i wyrafinowaniem.

Dodatkowo koronka wykonane samodzielnie, pomimo znacznych kosztów, cieszą się dużą popularnością ze względu na następujące cechy:

• przyjazność dla środowiska - do ich produkcji wykorzystywane są wyłącznie naturalne materiały;
• higiena, oddychalność;
• bezpieczeństwo dla zdrowia: nie powodują podrażnień skóry i reakcji alergicznych;
• brak elektryczności statycznej.

Oprócz wysokiej ceny ręcznie robiona koronka ma jeszcze jedną wadę - jest bardzo trudna w pielęgnacji. Produkty te należy prać wyłącznie ręcznie i suszyć na płasko, układając poziomo. Koronkę należy prasować przez cienką tkaninę lub gazę. Produkty z wypukłymi wzorami nie są prasowane.

Tkaniny koronkowe wykonane maszynowo

Wysoki koszt ręcznie robionej koronki sprawił, że była ona niedostępna dla większości koneserów pięknych ubrań. Wraz z nadejściem ery mechanizacji produkcja koronek rozpoczęła się na skalę przemysłową.

Pierwsze maszyny do wyrobu koronek pojawiły się we Francji pod koniec XIX wieku. Od tego czasu były wielokrotnie udoskonalane i unowocześniane. Obecnie są to wielofunkcyjne jednostki programowalne, zdolne do odtwarzania tkanin koronkowych o dowolnych wzorach, w tym wielobarwnych, z dodatkiem nici metalizowanych i klejonych elementów dekoracyjnych. Najwybitniejszymi przedstawicielami koronek wytwarzanych maszynowo są ażur i gipiura.

Tkanina o ażurowym pięknie

W języku francuskim słowo „ażurowe” oznacza „widoczne przez”. Rzeczywiście ażurowa koronka jest na tyle przezroczysta, że ​​w wielu przypadkach wymaga podszewki. Ażurowa tkanina wykonana jest z różnych włókien naturalnych - lnu, bawełny, jedwabiu, a nawet wełny. Aby nadać mu wytrzymałość i elastyczność, dodaje się nici sztuczne lub syntetyczne - elastan, lycra, poliester, wiskoza.

Nowoczesna ażurowa tkanina koronkowa może być jedno- lub wielokolorowa. Istnieje również „pseudokoronka” - tkanina obiciowa imitująca wzór koronki.

Warto wiedzieć! Ostatnio pojawiła się moda na koronki wykonane ze sztucznych lub prawdziwa skóra. Uzyskuje się go poprzez perforację solidnej tkaniny specjalnymi nacięciami i igłami.

Główne cechy ażurowej koronki

Tkanina ażurowa nigdy nie straci popularności, ponieważ posiada szereg niewątpliwych zalet:

1. Szlachetny wygląd, który przyciąga uwagę swoim wyrafinowaniem i pięknem.
2. Subtelność i wdzięk, pozwalające tworzyć niepowtarzalne stylizacje.
3. Ażur dobrze komponuje się zarówno z lekkimi, jak i gęstymi tkaninami.
4. Koronkowa tkanina jest oddychająca i powoduje przyjemne uczucie w kontakcie z ciałem.
5. Pomimo lekkości i zwiewności tkanina dobrze trzyma swój kształt i doskonale się układa.

W przeciwieństwie do ręcznie robionej koronki ażurowa tkanina jest mniej wymagająca w pielęgnacji i dłużej zachowuje swój pierwotny wygląd.

Ale niestety, na tle ciągłych pozytywnych cech, ażur ma również negatywne strony:

1. Efekt prześwitu polega na łączeniu ażurowej koronki z innymi tkaninami, co nie zawsze cieszy się popularnością wśród kupujących.
2. Przegrody pomiędzy głównymi „motywami” tkaniny są czasami tak cienkie, że przy nieostrożnym obchodzeniu się z nimi mogą się rozerwać, powodując uszkodzenie produktu.

Ważne jest, aby wiedzieć! Produktów wykonanych z tkaniny ażurowej nie należy wieszać na wieszakach, gdyż materiał może się rozciągnąć i stracić kształt. Najlepiej jest starannie złożyć ubrania na półce w szafie.

Do czego służy tkanina koronkowa?

Tkanina ażurowa jest tradycyjnie wykorzystywana do tworzenia odzieży damskiej i dziecięcej:

• suknie ślubne i sukienki na specjalne okazje;
• suknie balowe, kostiumy karnawałowe i teatralne;
• bielizna, pończochy, rajstopy, rękawiczki;
• szaliki i etole;
• bluzki do eleganckich garniturów;
• kołnierzyki, mankiety i inne elementy codziennego ubioru.

Tkanina ażurowa ma szerokie zastosowanie do dekoracji wnętrz domowych. Szyte są z niego zasłony, obrusy, serwetki, dekorowane są ręczniki i pościel.

Pielęgnacja produktów wykonanych z ażurowej tkaniny

Aby ażurowe wyroby koronkowe jak najdłużej zachowały swój pierwotny wygląd, należy zapewnić im odpowiednią pielęgnację.

• Umyć koronkę lepiej rękami, a podczas korzystania z urządzenia ustaw najdelikatniejszy tryb.
• Tkaniny ażurowe są niekompatybilne z proszki do prania odpowiednie są dla nich wyłącznie produkty płynne.
• Drogie rzeczy najlepiej czyścić lub prać w lnianym pokrowcu.
• Tkanina nie jest skręcona, lecz lekko wyciśnięta w ręczniku frotte.
• Wysuszyć produkt na płasko.
• Ażurową koronkę przeprasuj od środka na zewnątrz przez wilgotną gazę, ustawiając żelazko na stopień „jedwab”.

Gipiura - pochodzi z Wenecji

Chociaż „gipiura” to francuskie słowo, które dosłownie oznacza „tkać”, „splatać”, Wenecja jest kolebką tej pięknej tkaniny. W starożytności gipiura była wytwarzana wyłącznie ręcznie przez wysokiej klasy rzemieślniczki.

Obecnie do produkcji tkanin gipiurowych wykorzystuje się specjalne maszyny, które według zadanego programu tkają tkaniny z nici naturalnych lub syntetycznych.

W pierwszym przypadku tkanina gipiurowa okazuje się gęsta, z wyraźnym wypukłym wzorem. W drugim wychodzi cienka tkanina lniana.

Interesujący fakt! Klasyczny sposób Produkcja gipiury to tzw. „vyderg”. Na tkaninę nakładana jest siatka, za pomocą której zaznaczane są nici do usunięcia. Po ich wyciągnięciu, aby nadać koronce sztywność, pozostałe nici są skręcone, powodując ich skręcenie.

Rodzaje gipiur i ich zastosowanie

Podzielony na kilka typów:

1. Klasyczna gipiura. Jest to materiał uniwersalny, odpowiedni zarówno na elegancką odzież, jak i na zasłony. Najczęściej stosuje się włókna naturalne z niewielkim dodatkiem materiałów syntetycznych.
2. Gipiura z włóknami poliestrowymi. Dzięki dodatkowi nici lureksowej tkanina nabiera połysku, co pozwala na szycie ubrań na specjalne okazje.
3. Gipiura na siatce. Lekka i zwiewna koronka idealnie nadaje się na bluzki, lekkie sukienki i negliże.
4. Rozciągliwa gipiura. Splot nici lycry sprawia, że ​​koronkowa tkanina jest elastyczna. Ubrania wykonane z tej tkaniny doskonale dopasowują się do sylwetki, zachowując wszystkie jej krągłości.
5. Skóra gipiurowa. Tkanina ta zyskała swoją nazwę ze względu na zwiększoną gęstość i wytrzymałość.
6. Dzianinowa gipiura. Do produkcji wykorzystuje się wełnę lub włókna sztuczne. Wykonuje się z niego swetry, bluzki, bluzy itp.

Gipiura - pozytywne aspekty i wady

Zalety gipiury, podobnie jak wszystkich innych tkanin koronkowych, są niezaprzeczalne:

1. Nawet niewielka gipiurowa wstawka sprawi, że codzienne ubrania staną się eleganckie.
2. Biorąc pod uwagę różnorodność rodzajów, wzorów i odcieni, gipiurę można wybrać dla każdego rodzaju sylwetki.
3. Tkanina dobrze przepuszcza powietrze i nie unosi się na wodzie.
4. Gipiura jest uniwersalna – nadaje się także do wyrafinowanych stylizacji suknie ślubne oraz do szycia zasłon i zasłon.

Cóż, jak zwykle, są pewne wady:

1. Gipiura jest zbyt przezroczysta, dlatego wymaga podszewki z gęstszego materiału.
2. Tkanina nie jest zbyt łatwa w szyciu. Aby produkt wyglądał estetycznie, należy dokładnie wybrać projekt podczas cięcia.
3. Jeśli materiał jest zbyt cienki, nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować rozdarcia lub rozdarcia.

Jeśli na etykiecie nie ma innego opisu, pielęgnacja wyrobów gipiurowych powinna być taka sama, jak w przypadku koronek ażurowych.

Koronka francuska

Francja nie jest kolebką koronki, ale francuscy monarchowie jako jedni z pierwszych docenili piękno i elegancję nowej tkaniny. Jako pierwsza założyła ją Katarzyna Medycejska, pochodząca z Florencji koronkowa sukienka na swój ślub, wyznaczając tym samym początek nowej mody.

Bogaci Francuzi dekorowali koronką nie tylko ubrania, ale także wnętrza domów, pościel, a nawet powozy. To mistrzowie Francji opracowali nową technikę tkania koronek, znaną na całym świecie jako koronka francuska.

W Alençon, w Dolnej Normandii, produkowane są wyjątkowe koronki, wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wzór kwiatów i pąków nanosi się cienką igłą na cienką siateczkę z sześciokątnymi komórkami. Kontury wzoru wzmocniono sierścią koni białogrzywych.

Tkanie koronek Alençon to bardzo pracochłonne zadanie. Aby wykonać jeden centymetr kwadratowy koronki, rzemieślniczka potrzebuje co najmniej 5 godzin. Obecnie koronki Alençon można wytwarzać również maszynowo. Ale mimo to ręcznie robione koronki są dosłownie na wagę złota.

Moda na Chantilly – koronki z czarnych nici – pojawiła się w XIX wieku za czasów Napoleona III. Tkanina wzięła swoją nazwę od miasta o tej samej nazwie, w którym pracowali koronkarze. Techniką Chantilly tkane są szale, peleryny, peleryny i zdobione sukienki. Pod koniec XIX wieku największym szykiem wśród francuskich fashionistek była czarna suknia Chantilly osadzona na białej pochwie.

Francuska koronka jest zawsze na szczycie mody Olympus. Nawet przedstawiciele angielskiej dynastii królewskiej noszą na wesela suknie wykonane z francuskich koronek. Koronki robione ręcznie i maszynowo są doskonałym materiałem do szycia i ozdabiania odzieży, bielizny i tekstyliów domowych. Stylowa, przestronna i piękna koronka może zamienić codzienne życie w radosne świętowanie.

Francja nie była kolebką wynalazku koronki. Ale dała światu kilka technik, które miały znaczący wpływ na rozwój mody na świecie. Francuskie koronki Chantilly, wyroby Argentan i Alençon są wysoko cenione i uważane za jedne z najdroższych na świecie.

Modę na koronkę we Francji wprowadziła Katarzyna Medycejska. Florentynka z urodzenia, żona króla Henryka II i matka trzech królów, wywołała sensację swoją koronkową suknią ślubną. Catherine stała się trendsetterką nowej mody, pod jej rządami popularny stał się ornament siatkowy. Koronką nie tylko ozdabiano suknie i pościel, ale także obijano nią wagony i wykorzystywano je we wnętrzu.

Koronka francuska

Pod rządami Katarzyny pojawił się pierwszy katalog koronek, który narysował na jej zlecenie włoski artysta Frederico de Vinciolo.

Za Ludwika XIV narodziła się moda na włoską gipiurę. Koronki weneckie były niesamowicie drogie i zdarzało się, że szlachta bankrutowała kupując stroje. Minister finansów Colbert zamówił z Wenecji 30 koronkarek, które miały uczyć miejscowych rzemieślników tajników tkactwa.

Francuscy koronkarze udoskonalili tę technikę. Gipiurę wyróżniała subtelność wykończenia: odtwarzano nie tylko fantazyjne ozdoby, ale także tkano sceny rodzajowe, sylwetki aniołów i ludzi.

Louis, któremu Colbert pokazał próbki swoich dzieł, był bardzo zadowolony: Król Słońce, pewny umiejętności Francuzek, zakazał eksportu koronek do Francji. Manufaktury powstały w Alençon, Quesnoy, Sedan, Argentan, Reims i wielu innych miastach. Od końca XVII wieku koronki pochodzące z Francji są przykładem doskonałości i wysokiego stylu. Przez całe dwa stulecia - obowiązkowy atrybut kobiety i garnitur męski, który był noszony przez warstwy wyższe. Dopiero w XIX wieku mężczyźni przestali ozdabiać swoje stroje koronką.

Koronka Alençon

Alençon (dolna Normandia) jako pierwsza zastosowała jako tło tiul z małymi sześciokątnymi komórkami. W kontury ozdoby wszyto sierść koni białogrzywych. Wzór bukietów i ozdób kwiatowych nanosi się za pomocą małej igły.

Girlandy i wzory w stylu Rocaille posiadają charakterystyczny ornament, który został ozdobiony grubszą nicią. Koronki wykonane techniką alençon to niezwykle żmudne i pracochłonne tkanie. Aby utkać jeden kwadrat. cm koronki wymaga czterech godzin pracy ręcznej!

Pod koniec XVIII – na początku XIX wieku zdobienie koronek Alençon stało się jaśniejsze. Umieszczony jest wzdłuż konturów, a tło wypełnione jest drobnymi wzorami, kropkami i motylkami.

Koronka Alençon została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie większość koronek wytwarzana jest metodą dziewiarską maszynową. Haft ręczny praktycznie nie występuje w sprzedaży. Ale w muzeum koronkarstwa są rzemieślniczki, które zapoznają Cię z tą techniką.

Koronka argentańska stała się sławna. Różnica polegała na tym, że większe komórki w tle zostały przeszyte ściegiem dziurki na guzik. Koronka Alençon jest bardziej przewiewna niż ta wykonana w Argentan.

Jedną z najpopularniejszych na świecie koronek wykorzystywanych do ozdabiania sukien ślubnych jest koronka Alençon.

Koronka Chantilly

Technika ta – koronki wykonane z czarnych nici – rozpowszechniła się w XIX wieku. Chantilly stało się modne za czasów Napoleona III. Wzór ozdobiony jest kratką, która w niektórych szczegółach jest tkana ciaśniej, aby uzyskać głębię i objętość. Kontury wzoru, a także ażurowe tło obrysowane są gęstą jedwabną nicią.

Techniką Chantilly tkali peleryny, szale, pokrowce na parasole, peleryny i zdobione sukienki.

Sprzęt pochodzi z miejscowości o tej samej nazwie. Początkowo w Chantilly tkano modne wówczas blond koronki, później zaczęto produkować koronki z czarnych nici. Chantilly zyskało swoją nazwę, gdy nie były już produkowane w mieście. Ale Cannes i Bayeux uznano za najlepsze manufaktury.

Sukienka z francuskiej koronki

Koronka Chantilly była nieodzowną częścią stroju europejskiej fashionistki XIX wieku. Zachowało się wiele portretów przedstawiających piękności, których suknie lub peleryny ozdobione są Chantilly. Według wspomnień Francuzki żyjącej w czasach III RP, panie, które nie miały na sobie koronek ani peleryny Chantilly, czuły się rozebrane.

W latach 40. ubiegłego wieku jedynie panie z wyższych sfer mogły pozwolić sobie na ozdabianie swoich kreacji koronką Chantilly. W latach 60. szale, peleryny i kołnierzyki wykonane z czarnej koronki stały się bardziej dostępne: zaczęto je wytwarzać maszynowo.

Pod koniec XIX wieku w Europie modne stały się sukienki Chantilly, które noszono z białym nakryciem. Był to elegancki i kosztowny strój dla przedstawiciela wyższych sfer.

W dzisiejszych czasach koronki pochodzące z Francji są nieodzownym atrybutem pret-a-porte i haute couture. Wiodący producenci koronek są u siebie wysoka moda Sophie Hallette i Riechers Marescot.

Francuska koronka jest zawsze w modzie. Szczególne zainteresowanie nimi pojawiło się po ślubie Kate Middleton, która wyszła za mąż w sukni wykonanej z koronki wyprodukowanej we Francji.

Cenione są także koronki vintage, które zbierane są do kolekcji i tworzenia strojów dla antycznych lalek.

Trochę historii. Irlandzka koronka ma swoją nazwę dzięki legendzie. Uważa się, że irlandzcy żeglarze, zagubieni w domu podczas żeglowania, tkali liny różne kwiaty i wzory. Później ktoś wpadł na pomysł połączenia tych wzorów w jeden splot, jakim jest koronka. A ponieważ marynarze, którzy wymyślili tę technikę dziewiarską, byli Irlandczykami, koronkę nazywa się irlandzką. Ale to jest legenda.

Irlandzkie koronki zaczęto produkować w XIX wieku w Irlandii. Ich ozdoba została zaczerpnięta z gipiury z XVII wieku. Koronka była niezwykle popularna na początku XX wieku. Nazywano je także „renesansowymi”. Chociaż takie koronki znaleziono we Francji w XVII wieku. Stamtąd przybyli do Irlandii i Anglii. Stworzenie rzeczy z irlandzkich motywów koronkowych jest bardzo żmudną pracą. Ale są bardzo piękne i imponujące z estetycznego punktu widzenia.

Rzeczy tworzą przez skutek, powiązany sposób Koronki irlandzkie, dają szansę frywolitce i gipiurze wiedeńskiej. Nawiasem mówiąc, czasami irlandzka koronka nazywa się gipiurą wiedeńską, ale to zupełnie inne rzeczy. Podobieństwo do gipiury polega jedynie na przerobieniu poszczególnych elementów, a następnie ułożeniu ich według wzoru. Gipiura jest połączona mostkami lub grupami mostów.

Wydaje się, że żeglarze mieli wystarczająco dużo wolnego czasu, ponieważ koronka swoją złożonością i pięknem sugeruje obecność wirtuozerii. To już jest prawdziwa sztuka. Ale jeśli dopiero decydujesz się zacząć, nie pozwól, aby te słowa Cię przestraszyły. W końcu najważniejsze jest wypełnienie ręki. Dotyczy to szwaczek o najszerszym zakresie i stylu dziania. Przyjrzymy się po prostu technice dziewiarskiej w stylu irlandzkiej koronki, a raczej jednej z technik - koronki odlewanej.

Istotą tej techniki jest łączenie poszczególnych kompozycji, głównie motywów kwiatowych, i łączenie ich w jedną tkaninę, czy to serwetkę, czy bluzkę.

Niektórzy autorzy opisujący tę technikę twierdzą, że koronkę irlandzką może opanować jedynie doświadczona dziewiarka, z czym się nie zgadzamy. Przecież poszczególne elementy – gwiazdki, kwiaty i liście – każdy może zrobić na drutach. Potem pozostaje już tylko połączyć je w jedno płótno, a to kwestia czasu i cierpliwości. Jeśli masz cierpliwość i czas na robienie na drutach, spróbuj zrobić na drutach irlandzką koronkę. W każdym razie stanie się powodem do dumy.

Poszczególne elementy można łączyć w całościową kompozycję różne sposoby. I nie jest konieczne łączenie jednego płótna tylko w jeden sposób. Można je łączyć, gdyż jeden element można wygodnie połączyć w jeden sposób, natomiast dla innego elementu wygodniejszy może być inny sposób. Na początek przyjrzyjmy się, jak można połączyć poszczególne motywy w kompozycję.

1. Najprostszym sposobem łączenia elementów jest związanie ich ze sobą w trakcie pracy. Na przykład zrobiłeś na drutach pierwszy element lub motyw, a następnie skończyłeś robić drugi ostatni rząd dziane z krawędzią pierwszych elementów. Lub tę opcję. Jeśli wokół jednego małego będą rozmieszczone duże motywy, to lepiej te duże elementy zrobić osobno, a robiąc mały, przywiązać duże do jego brzegów. Oczywiście ta metoda jest dobra, gdy robisz na drutach mały materiał, a elementy są w przybliżeniu takie same. Ale gdy kompozycja składa się z elementów bardzo różniących się rozmiarem i kształtem, bardzo trudno jest złożyć całe płótno tą metodą. Małe motywy są bardzo długie i trudne do wykonania i połączenia. Dlatego dziewiarki, które nie są pewne swojej cierpliwości i wolnego czasu, powinny lepiej spróbować robić na drutach duże motywy.

2. Bardziej znaną i stosowaną metodą jest łączenie poszczególnych motywów siatką. Zasadą tworzenia kompozycji jest rozłożenie motywów na płaskiej powierzchni i wypełnienie pustych przestrzeni dzianinową siatką. Kiedy siatka jest dziana, motywy łączą się w jedną ogólną kompozycję. Pustki nie mają określonego kształtu, więc dzianina o strukturze plastra miodu lub siatka filetowa nie będzie tu działać. Wręcz przeciwnie, siatka powinna mieć losowo ukształtowane komórki, które mają dowolny kształt i kierunek, cokolwiek uznasz za najpiękniejsze. Najlepiej, gdy sprawia wrażenie opływającego poszczególne partie płótna.

3. Jeśli ta metoda jest dla Ciebie zbyt pracochłonna, uprość ją jeszcze bardziej. Najpierw zrób na drutach siatkę lub ażurową tkaninę. Zawiąż na nim indywidualne motywy. Najważniejsze jest stworzenie pięknej bazy.

5. Płótno, które składa się z ściśle dopasowanych motywów, jest po prostu zszywane przez wiele szwaczek za pomocą nici. W takim przypadku oczywiście pożądane jest, aby mieć mniej przerw. Wskazane jest, aby końcówka nitki pozostała wystarczająco długa od motywu, aby można było ją przewlec i przeszyć w obszarze łączenia.

6. Panny młode - ściegi nitek, które można wykorzystać do łączenia koronek. Następnie są obszyte ściegiem wycinanym lub sama siatka jest wykonana jak koronka igłowa.

Nie musisz od razu zaczynać od tworzenia całej garderoby techniką irlandzkiej koronki. Wszak poszczególne motywy można wykorzystać jako elementy dekoracyjne przy wykańczaniu ubrań, nakładanych dekoracjach czy aplikacjach na tkaninach czy dzianinach. Obszycie spódnicy, sukienki czy bluzki elementami irlandzkiej koronki sprawi, że każdy przedmiot będzie elegancki i oryginalny.

Spójrz na rysunek. Tak wygląda prawdziwa irlandzka koronka. To jest po prostu imponujące.

Do wzoru takiej koronki należy podchodzić zgodnie ze wszystkimi zasadami szycia wszystkimi rzutkami. Ten ważny element Dobry początek.

Jeśli nie jesteś zawodowym krawcem i sam wykonałeś wzór lub korzystasz z wzorów z czasopism, lepiej wykonać następujące czynności. Wykonaj wzór na niedrogim materiale, dopasuj go do swoich potrzeb, a z dopasowanych elementów wykonaj ostateczny wzór, przebudowując detale z uwzględnieniem poprawek. Te manipulacje mogą wydawać się niepotrzebne, ale w rzeczywistości oszczędzają dużo czasu i nerwów, ponieważ dopasowują produkt, kiedy jest trykot- to już jest bardzo trudne. Po stworzeniu w ten sposób wzoru dostosowanego do idealnej jakości (będziesz miał czas na popełnienie błędów), montujemy części. Wzór najlepiej wykonać z grubej tektury. Aby złożyć części, należy „wymyślić” jakąś platformę, w którą można wbić szpilki zabezpieczające podstawę i poszczególne elementy. Może to być płaska deska pokryta pianką gumową i tkaniną. Układamy motywy na wzorze. Niektóre motywy mogą być już zebrane w kompozycji. Nie należy robić na drutach wszystkich motywów na raz, chyba że robisz to według gotowy przykład. Zwykle robią na drutach kilka motywów i układają je w kompozycje, próbując stworzyć dobra kombinacja. Ten punkt jest być może najważniejszy w irlandzkim dziewiarstwie, ponieważ nie jest opracowany technicznie ani mechanicznie. Jest tu sztuka i kreatywność. I to jest takie interesujące. Jeśli uda Ci się stworzyć piękne połączenie, pozostałe motywy mieszczą się w ramach zamierzonego motywu.

Czasami przypinanie motywów do papierowego wzoru nie jest do końca wygodne. W takim przypadku należy wszyć motywy na tkaninę, uprzednio rysując na niej kontury wzoru. Istnieje również praktyka klejenia koronek taśmą. Dziewiarki czasami mocują elementy prawą stroną do dołu, aby ułatwić dzianie elementów z siatką. Innym sposobem jest kolekcjonowanie małych, gotowych kompozycji, które następnie można łatwo połączyć we wspólne płótno. Na przykład tył i półka.

Główną zasadą zszywania elementów jest to, że łączenia powinny być zszywane w sposób niewidoczny. Po wypełnieniu całej przestrzeni wzoru zauważysz, że znajdują się tam niewypełnione obszary, które są oplecione siatką. Po ukończeniu jednej części przejdź do następnej. Szew powinien być niewidoczny, szczególnie na bokach i w stawach barkowych, dlatego warto wcześniej pomyśleć o tych miejscach. Jeśli liść lub kwiat wystaje poza krawędź złącza, to świetnie! W końcu po prostu zamknie połączenie lub tył można wykonać, biorąc pod uwagę, że połowa części zaczyna się na przykład z tyłu, a druga idzie na półkę.

Siatka zwykle rodzi najwięcej pytań dla początkujących. Powiedzieliśmy już, że siatka może mieć komórki regularne i nieregularne. Do wiązania identycznych lub „poprawnych” graficznie części zwykle używa się właściwej siatki. Siatkę nieregularną lub nieregularną stosuje się, jeśli motywy są bardzo skomplikowane, mają różne rozmiary i kształty, czyli elementy złożone. Nieregularna siatka nie ma przedniej i tylnej strony, ponieważ jest dziana w dowolnym kierunku.

Nie ma konkretnych technik dziania siatki. Niektórzy dziewiarki robią to od razu po łączeniu elementów, inni robią to osobno pod motywami, a następnie przyszywają. Prawdopodobnie wypracujesz swój własny styl mocowania motywów, własną siatkę. Tutaj uczymy się tylko podstaw.

Do dziania siatki zwykle używa się cieńszej nici niż ta, z której dziergane są motywy. Zawiąż siatkę tak mocno, jak to możliwe, w przeciwnym razie będzie luźna. Elementy nie powinny gubić się na siatce, w tym celu muszą „pełzać”. Nie ma potrzeby przerywania nitki za każdym razem, gdy kończysz wiązanie kolejnego motywu. Możesz przejść do następnego po niewłaściwej stronie.

Najważniejsze w irlandzkiej koronce jest harmonijne połączenie. W takim przypadku można go zastosować na tym samym produkcie różne warianty tkanie siatki i motywów. Pamiętaj, że w tego typu dzianinach nie ma granic. Zamiast siateczki można zastosować sznurki plecione i dzianinowe, zawiązać je na żądaną długość, a następnie puścić wodze fantazji.

Szwaczki regularnie wykonujące irlandzkie koronki zalecają lekkie zwilżenie i odparowanie motywów przed złożeniem produktu. Paruj, ale nie prasuj! Motywy nie powinny się kurczyć, w przeciwnym razie będziesz musiał je związać, a to może zrujnować cały pomysł, naruszając poszczególne rysunki.

Wskazane jest nadanie elementom reliefu, chyba że specjalnie zaprojektowano lekką, cienką ligaturę. Aby dodać objętości, stosuje się „dzianie Bourdona”. Bourdon to kilka wątków zebranych w jedną lub jedną grubszą nić. Staje się podstawą, która jest wiązana pojedynczym szydełkiem, przechodzącym przez dzianinę. Jeśli chcesz pogrubić obszar, ciężar jest wkładany do środka, jeśli potrzebny jest cieńszy relief, jest on wyciągany.

Mam nadzieję, że tak szczegółowy opis nie jest zbyt nudny. Materiał trudno jednak uznać za kompletny, jeśli nie pokaże się przykładów łączenia poszczególnych motywów.

Jak robić na drutach irlandzkie motywy koronkowe

Więc robimy na drutach liść. Pierwszy liść będzie miał płaską teksturę. Pozostałe pokazane tutaj są żebrowane.

Ten wzór tworzy liść szeroki u podstawy cięcia i zwężający się ku końcowi. Jeśli wykonasz wzrost na łuku, zaostrzysz kształt liścia na łodydze. Jeśli wpiszesz więcej VP (10-12), a zwykłe wcięcie to 2СБН, arkusz będzie szerszy. Zęby będą skoncentrowane z przodu i zorientowane w kierunku punktu. Z liści tego kształtu łatwo jest stworzyć jeden złożony liść (zdjęcie 7). Jeśli zmniejszymy liczbę PZ w pierwotnym łańcuchu (4-6), wówczas nasz liść okaże się znacznie węższy i dłuższy pod warunkiem dziania wielorzędowego. Zęby będą rozmieszczone na całym arkuszu.

No i tu pojawia się rozsądne pytanie – co zrobić, jeśli potrzebny jest taki motyw jak szeroki liść z ząbkami na całej długości. Aby to zrobić, wystarczy zwiększyć RLS wcięcia. Aby stworzyć przejrzystą i misterną kompozycję, w jednej kompozycji zastosowano kilka rodzajów liści. Niektórzy lubią swobodne linie fabuły, inni surowi, a nawet poprawni geometrycznie, najważniejsze jest to, że ogólnie wygląda harmonijnie i pięknie. Aby uzyskać darmową fabułę, narysuj szkic z liśćmi różne kształty i rozmiary. Aby arkusz był zakrzywiony, wykonaj na drutach różną liczbę oczek po jednej i drugiej stronie. Jeśli różnica jest niewielka, na przykład 1-2 lub 2-3, zakręt będzie płynny, ale 1-3 to ostry zakręt. Na zdjęciu 9 widzimy prześcieradło obracane i dziane według wzoru 4. Na zdjęciu 10 prześcieradło jest dziane i obracane w różnych kierunkach według wzoru 5. Aby uzyskać swobodną kompozycję, takie różnorodne wariacje są po prostu konieczne. Tylko w ten sposób może wyglądać w miarę wyraziście i estetycznie kompletnie. Możesz sam z tym poeksperymentować różne sposoby dziewiarskie prześcieradła tak, aby były zakrzywione. Możesz także zrobić zaokrąglone i losowe liście, które są dziś jeszcze bardziej popularne. Często w kompozycjach można znaleźć małe liście połączone jednym rzędem kolumn różne rozmiary. Aby kompozycja była bardziej wyrazista i mocniejsza, łączy się ją „krokiem rakowym”, czyli rzędem sc (schematy 6 i 7).

Tak jak dziane są małe liście, wydaje się, że dzierganie średnich liści powinno wyglądać podobnie. Jednak taki prześcieradło okaże się nieco luźny nawet po zawiązaniu. Takie liście należy dziać, RLS, PS, C1H po obu stronach łańcucha VP (zdjęcie 12, schemat 8). Taki arkusz należy zawiązać dwukrotnie w tych samych głowicach kolumn. W zaokrąglonych miejscach nie zapomnij dodać sc po żądanej stronie. Cięcie jest dziane na 6-7 VP, w przeciwnym kierunku RLS jest dziane.

W innym typie arkusza na RLS są dziane kolumny o różnych rozmiarach, które są wiązane łańcuchem VP po obu stronach (zdjęcie 13, schemat 9). W taki prześcieradło wpleć bourdon, czyli grubszą nić lub nić skręconą w kilka nitek, która służy do dziania prześcieradła.

Koronkarstwo... ta sztuka powstała w głębokiej, głębokiej starożytności. Pismo Święte mówiło także o nieważkich, przezroczystych, bujnych nakryciach, którymi duchowni ozdabiali ołtarze i szaty.

Starożytni Egipcjanie nosili ubrania z koronkowymi brzegami i haftowanymi wzorami. Nie wiadomo, czy taki strój był noszony podczas rytuałów, czy też uznawano go za po prostu piękny. Ale fakt pozostaje faktem. Pierwsza koronka została wynaleziona pewnego cudownego dnia przez kogoś i istniała już za czasów faraonów. Udowodniono to nie tylko dzięki rysunkom, ale także zachowanym w piramidach elementom ubioru.

Filetowanie (tkanie siatek) znane jest od niepamiętnych czasów. Nieco później zaczęto ozdabiać siatki haftem. Ale dopiero pod koniec XV w. Zaczęły pojawiać się najwspanialsze ażurowe płótna, które od razu stały się marzeniem, upragnionym przedmiotem posiadania tych, których było stać na taki luksus.

Koncepcja „koronki” obejmuje 3 oddzielne techniki: szycie igłą, tkanie szpulki i szydełkowanie lub szydełkowanie. Koronkę uważa się za szytą i tkaną. Trzeci pogląd reprezentuje inny widok techniczny- dziewiarstwo, tylko w niektórych momentach z grubsza imitujące tkanie. Igła haftowana koronka w Rosji nie wykonano, ale wręcz przeciwnie, tkana koronka osiągnęła powszechny rozwój, zamieniając się w nowy rodzaj sztuka i rzemiosło.

Niestety nie ma zgody co do kraju, w którym powstały koronki.
Spróbujmy jednak zanurzyć się na chwilę w historię...

Część historyków zaprzecza pochodzeniu koronkarstwa na Wschodzie, gdyż (ich zdaniem) tak wyrafinowana, elegancka sztuka mogła rozwinąć się dopiero w romantycznym, wesołym, jasnym okresie renesansu. Gdzie zatem pojawiła się pierwsza koronkowa tkanina?

Koronka francuska to marzenie wszystkich arystokratów świata

Żona króla francuskiego Henryka II, Katarzyna Medycejska, zamówiła wykonanie u niejakiego Włocha, Fiderica Vinciolo, który w 1587 roku opublikował najpełniejszą listę wzorów koronek.
Koronki używano nie tylko do ozdabiania sukienek damskich i męskich. Koronką dekorowano także meble, zwłaszcza łóżka. Buty fashionistek, a nawet wnętrza powozów zostały obszyte koronką.

Koronkowe mankiety, kołnierzyki, koszulki i sukienki haftowane koronką stały się integralną częścią garderoby szlachetnych ludzi.

Francuska szlachta była niezwykle skłonna do wydawania ogromnych sum pieniędzy koronkowe tkaniny. Ponieważ jednak w tamtych czasach we Francji nie tkano jeszcze koronek, trzeba było je kupować we Flandrii. Oczywiście nastąpił duży odpływ pieniędzy z kraju, co absolutnie nie było częścią planów rządu. Ale koronka wenecka była wówczas jedyną profesjonalnie, umiejętnie wykonaną koronką na świecie!

Pod koniec XVII wieku w miastach Sedan, Alençon, Quesnoy, Argenton i Reims powstały francuskie manufaktury królewskie. Do pracy zatrudniono 30 koronkarzy z Flandrii. Uczyli ściśle wybranych uczniów.
Wyjeżdżające rzemieślniczki florenckie były prześladowane i próbowały wrócić do Florencji jako kryminalistki zdradzające tajemnice produkcji koronek. Mówi się, że ci, którzy odmówili powrotu, umierali nagle i bez przyczyny.

Wyszkoleni francuscy koronkarze, z wrodzoną arystokracją i urokiem, wnieśli niepowtarzalny francuski szyk do techniki tkania koronek.

Hafty Alençon zyskały sławę na całym świecie i do dziś nie mają sobie równych pod względem piękna i wykonania.

W Valenciennes koronkarze wynaleźli najdoskonalszą wzorzystą siatkę. Wzór nie miał reliefu, dlatego ubrania wykonane z takiej siateczki były wygodne i praktyczne.

Czarny jedwab Chantilly to kolejny rodzaj koronki wynaleziony przez Catherine de Rohan w XVIII wieku.

Schematy i wzory koronek wykonali artyści zdobnicy. To jest prawdziwa sztuka!!! Ich nazwiska znane są do dziś: Francois Bonemé ​​de Falaise, Jean Beren, Louis Boulogne, Francois Boucher.

Król Anglii Edward III w 1363 roku, chroniąc interesy krajowego rynku, zakazał importu do kraju zagranicznych welonów koronkowych.

Od końca XV wieku. W modzie stają się ogromne kołnierze z wycięciem, jakby były falą otaczającą szyje fashionistek i fashionistek. Ich krawędzie ozdobiono zębami.

„Aby stworzyć ząbki, powstało słynne „punto in aere” (ściegi w powietrzu), a misterni koronkarze zaczęli poszerzać te ząbki, wymyślając mistrzowskie wzory, łącząc je najcieńszymi nitkami, tkając końskie, a nawet ludzkie włosy w nie, aby dać ulgę ozdobnikom kwiatowym i roślinnym.”

Weneckie ozdoby i wzory koronek zostały połączone w najlepsze wiązki nici. Ten rodzaj koronki nazywa się gipiurą.
Na koronację Ryszarda III w 1493 roku sprowadzono do Anglii luksusowe koronki i gipiury.

„Włoska koronka wyróżniała się wyjątkowym wdziękiem i wysokością umiejętności artystyczne. Płacono za nie niebotyczne sumy pieniędzy, a wkrótce w wielu krajach zaczęły pojawiać się przepisy ograniczające konsumpcję tak drogiej biżuterii. Aby zadowolić zamożnych klientów, artyści wkroczyli w wymyślanie nowych projektów. Koronkom nadano imiona i imiona, z których najsłynniejszą jest gipiura „point de Rose”.

Pierwsza połowa XVIII wieku. zaznaczyło się przejściem na tiulową koronkę, w której ozdoba przeplata się z najdelikatniejszą siatką tiulu, tworząc drobne komórki o tym samym kształcie.

„Wynika to ze zmian, jakie zaszły w stylu artystycznym XVIII wieku. Nieważkie i pełne wdzięku ozdoby w stylu rokoko zastąpiły bujne, ale ciężkie ozdoby w stylu barokowym. Bruksela stała się głównym centrum koronek Flandrii. Ale najpopularniejszym tkanym Koronki flamandzkie stały się znane w Europie jako wędkarz (angielski). „Wyjaśniono to utrzymującym się zakazem importu koronek z importu do Anglii. Ponieważ jednak koronki flamandzkie były lepsze od angielskich, popyt na nie był bardzo duży, a kupcy uciekali się do przemytu i sprzedawał koronki flamandzkie jako angielskie”.

Koronka klockowa brukselska słynęła z tego, że tło i ozdoba tkano jednocześnie. Dopóki technika nie została w pełni opanowana, tkanie takiej koronki trwało bardzo długo.
Ale w połowie XVIII w. technologia została znacznie uproszczona.

Słynęła także koronka florencka w kolorze malinowym. Charakteryzujący ją ornament typu rocaille powstał w wyniku gęstego przeplatania się nitek i gęstych wzorzystych oczek ogólnego tła. Główną cechą wyróżniającą tę tkaninę był jej genialny reliefowy kontur. Kiedy miasto w którym wykonano tę koronkę trafiło do Francji, malin został zmodyfikowany na wzór francuski, nie stracił jednak na swojej wyjątkowości.

Rosyjska koronka

W Rosji najwcześniejsze sznurowadła były metalowe. Wykonywano je ze złotych i srebrnych nici. Do tej pracy starannie wybierano dziewczęta z chłopów pańszczyźnianych, a rzemieślniczki były na wagę złota. Wiele dziewcząt marzyło o zostaniu koronkarkami, ale niewiele zdawało sobie sprawę, jak trudne jest to rzemiosło.

Spełnienie marzeń czasami przeradzało się w tragedię: wiele rzemieślniczek w młodym wieku utracili wzrok w wyniku ciągłego zmęczenia oczu podczas pracy. Wszystkie dziewczyny bez wyjątku bolały plecy i ramiona. Ale to, co stworzyli własnymi rękami, było niesamowite!

Oprócz tkactwa narodowego rosyjscy koronkarze opanowali umiejętności Wenecjan i Francuzek.

Nazwa rzemiosła podobno pochodzi od słowa „otaczać”: od niepamiętnych czasów w Rosji obszywano brzegi rąbka i krawędzie rękawów haftowanymi ozdobami.
Prawie niemożliwe było odróżnienie koronek wykonanych przez Rosjanki od prawdziwych florenckich czy francuskich.
Na początku XIX wieku w różnych miastach Rosji zaczęło pojawiać się rzemiosło koronkarskie, a ze swoich umiejętności słynęli koronkarze z Ryazania, Wiatki, Wołogdy i Tuły.

Ciekawostką jest to, że każdy obszar miał swoje techniki, techniki, tajemnice, dzięki którym można było poznać ich pochodzenie.
Zniesienie pańszczyzny na Rusi doprowadziło do gwałtownego ograniczenia tkania koronek. Kiedy umiejętność znów zaczęła odradzać się - cechy charakterystyczne koronki różnych obszarów stały się tak splecione, że stały się prawie nie do odróżnienia.

W 1883 r. w Petersburgu otwarto Maryjską Praktyczną Szkołę Koronkarską. Uczyły się tam najzdolniejsze dziewczęta z różnych województw. Rosyjskie koronki odniosły ogromny sukces nie tylko w Rosji, ale na całym świecie.

W latach trzydziestych XIX wieku miało miejsce ważne wydarzenie w świecie mody. Po raz pierwszy utkano tiul wykonany maszynowo.

To znacznie uprościło i obniżyło koszty produkcji koronek.

Koronkę maszynową wykonywano z nici bawełnianych, przez co brakowało jej elastyczności, elegancji, puszystości, sprężystości, nieważkości i miękkości, za jaką ceniono ręcznie robioną koronkę.

Dlatego maszyna jest maszyną, a ręcznie robione koronki nadal są poszukiwane. Moda jest zjawiskiem wyjątkowym, zmuszającym wielu skąpców do hojności, przemieniającym niepozorne „szare myszy” w jasne, eleganckie piękności… moda rodzi i zabija, daje i pozbawia… dlatego nieważne, ile koronek zrobią ręce kosztów rzemieślników, nigdy nie zalega na półkach salonów mody i sklepów.

Podczas tkania koronki klockowej pobiera się wiele nici, każdą z nich należy nawinąć na osobną szpulkę lub szpulkę. Wzór przyszłej ozdoby jest najpierw rysowany na kartce papieru, a następnie przebijany w miejscach, w których należy włożyć szpilki, na których będą trzymane i mocowane nici. Takie rysunki nazywane są chipami.

"Dodatkowo rzemieślniczka potrzebuje także poduszki, na której przypina się wióry. Poduszki mogą być płaskie, okrągłe, małe i duże, w zależności od rodzaju tkanej koronki. Na przykład w Belgii czasami używa się bardzo małych i płaskich , raczej obręcze niż poduszki na pojedyncze kwiaty, następnie przyszyte do tiulu, w Barcelonie poduszki są bardzo długie, ale w Bayeux są bardzo szerokie i służą do produkcji delikatnej koronki, czasami wymagającej nawet 600 szpulek.Nici są mocowane w miejscu początek wzoru, chociaż nitki można dodawać lub usuwać w trakcie tkania, do utworzenia dowolnej pętelki potrzebne są co najmniej dwie pary szpulek, czyli cztery nitki.

Po wykonaniu pętelek są one utrzymywane na miejscu za pomocą szpilek, które przebijają szpilkę i mocują ją do poduszki.

Motywy wzorzyste, które można podkreślić za pomocą grubej nici, wykonuje się najczęściej metodą tkania gładkiego lub półplecionego, choć czasem stosuje się bardziej skomplikowane techniki. Po zakończeniu tkania koronkę wyjmuje się z poduszki i usuwa szpilki.”

Koronka... Trendy w modzie są kapryśne i ulotne. Ale są rzeczy, które istnieją poza czasem i modą. Wdzięk, elegancja i piękno koronek są niezaprzeczalne i ponadczasowe. Sztuka ręcznego tkania koronek jest żywa do dziś, jest to jedna z najpiękniejszych i najbardziej żmudnych czynności, jakie istnieją w świecie hobby.