O jeden z elementów ubioru znany od czasów starożytnych - klasyczny szalik damski. Stosunkowo niedawno było to dość popularne, choć dziś w mieście trudniej spotkać kobietę w tradycyjnej chustce niż np. na wsi.

Mała dygresja. We współczesnym mieście panuje trend noszenia szalika na szyi. Dla przykładu kilka zdjęć blogerek modowych:

Na wsiach często nosi się na głowie chustę. A sam możesz pamiętać liczne przykłady babć w chustach. Ale nawet to zdanie nie powinno powstrzymywać Cię przed przymierzeniem szalika jak bohaterki filmu retro! Na blogu elegancji i stylu - - pojawił się autorski poradnik Jak zawiązać szalik na głowie oraz filmik:

Historia szalików sięga kilku stuleci wstecz. Pierwsze wzmianki o kwadratowym kawałku materii pojawiły się na długo przed historią Starożytna Grecja, Indiach, Egipcie i Turcji. Wśród ludów afrykańskich były one nie mniej popularne.

W różne kraje Znaczenie szalików było różne. W niektórych krajach stanowi samodzielny element stroju, w innych stanowi część nakrycia głowy. Dla niektórych narodów był to wyznacznik statusu społecznego. Kobiety z rodzin szlacheckich nosiły chusty wykonane z drogiej tkaniny, ręcznie haftowane złotymi nićmi.

Oprócz swojego przeznaczenia szalik był często używany podczas tańca. Za jego pomocą tańcząca dziewczyna starała się jak najlepiej podkreślić wdzięk i lekkość swoich ruchów. Dziś szalik jest często używany w tym samym celu.

W historii szalików dodatek ten noszono nie tylko na głowie czy szyi, ale także jako pasek. Modę zawiązywania szalika na szyi można przypisać legionistom rzymskim. A po upadku imperium trend ten podchwycili mieszkańcy innych krajów. Należą do nich: Rumunia, Chorwacja i Francja. Lekkie, szerokie szaliki stały się popularne już w XVIII wieku.

Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że chusta damska nie straciła dziś na aktualności. Może to być element zapewniający ciepło w zimnych porach roku lub dodatek, który odmieni każdy strój.

Czy znasz imię kobiety, która wpadła na pomysł noszenia futrzanych peleryn z... suknia wieczorowa? Koniecznie poznaj tę królewską osobę w artykule Kto wynalazł kradzież.

Najbardziej piękne przykłady które zostały znalezione specjalnie na potrzeby tej publikacji:

Aby zapoznać się ze wszystkimi artykułami, które aktualnie znajdują się na blogu elegancji i stylu - http://site/, przejdź do strony Mapa Bloga

Ekaterina Sarkisjan
Podsumowanie lekcji „Historia rzeczy. Rosyjski szal”

Cel: Zapoznanie dzieci z historia rosyjskiego szalika. Zapoznanie dzieci z Rosyjska kultura ludowa

Trwa odtwarzanie nagrania utworu „Domokrążcy”, wygaszacz ekranu.

W rękach dziewcząt chusteczki, chłopcy przepasani są szarfą. Dzieci wychodzą do muzyki. Dzieci ustawiły się w szeregu i kłaniały się gościom do ziemi. Zajmijcie swoje miejsca.

1. O historia szalika.

Dzisiaj porozmawiamy o czymś prostym na pierwszy rzut oka, szalik.

Rosja od dawna słynie z tego szaliki. Pojawiły się tu prawie 200 lat temu. Sprowadzono je z Turcji i Indii. Były one wzorzyste, tkane z puchu kóz tybetańskich, szaliki.

Piękny, jasny chusteczka noszone zarówno przez królową, jak i wieśniaczkę. Zapewniało ciepło, zdrowie i dobry nastrój.

Dawno, dawno temu babcie przekazały w spadku najcenniejszą rzecz swoim wnuczkom, była to chusteczka. Mężczyźni udający się w podróż, na placu deski owinięte chlebem lub garść ojczyzny.

Rozbrzmiewa melodia piosenki "Daj mi chusteczka» , na ekranie znajduje się seria filmów i ekran powitalny chusteczka.

Czasy się zmieniają, ale tylko chusteczka pozostaje najlepszy prezent. Mimo wszystko chusteczka nie tylko nakrycie głowy, ale symbol miłości i piękna.

Chłopaki, powiedzcie mi, noszą wasze matki i babcie szaliki?

Wymagany atrybut strój narodowy Rosjanka nosiła chustę, noszono go z okazji święta, uroczystości lub smutku.

Wcześniej zawsze tego żądali chusteczka koniecznie zakrywał głowę kobiety. I dopiero w XX wieku stało się możliwe rzucenie go na ramiona.

Dziś uważa się, że każda kobieta powinna mieć je pod ręką chusteczka i prawdziwą fashionistką – nawet nie jedną.

Wyświetlanie serii filmów o szalik.

Wczoraj robiłam porządki w szafie i znalazłam

Mamin Pawłoposadski chusteczka.

Dusza natychmiast przypomniała sobie coś ważnego,

Jak wolność wypiła łyk.

I w sam szalik: pole, pole kwitnie!

A kwiaty w nim są niesamowicie piękne...

W każdym wątku Rosja jest rodzima zyje:

Rzeki... Góry... Drogi i pola!

W każdej nitce rozciągają się niebiańskie wyżyny!

Samodziałowy, kolorowy wzór,

On będzie cię chronił ciepłem i miłością,

Kiedy robi się zimno i boli!

Nie mogłam się powstrzymać, żeby go nie założyć, kręcę się

Blisko lustra, jak płatek...

Schodzę, ale nie, zanurzam się w Ruś -

W Pawłoposadskim mojej matki chusteczka…

Oglądanie filmu o Pawłoposadzie szalik.

2. Rosyjskie szaliki zostały uznane za najlepsze na świecie dzięki pracy utalentowanych artystów i rzemieślników.

Historia stworzenia szalik. (Pokaz wideo)

3. Pytania końcowe – kartkówka:

1. Nazwij atrybut stroju narodowego Rosjanka.

2. Kto go nosił i kiedy? chusteczka.

3. Dlaczego chusteczka był najlepszym prezentem.

4. Co szaliki zostali uznani za najlepszych na świecie.

5. Ile osób pracowało przy tworzeniu szalik.

Na Rusi, proszę państwa, żaden festiwal folklorystyczny nie obył się bez eleganckiego, wzorzystego szalik. Zagrajmy też z tobą chusteczki.

Gra „Płoń, płoń wyraźnie…”

4. Podsumowanie zajęcia: Obowiązki przed przyjemnością.

W ten sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy na temat szaliki. A na pamiątkę prosimy o przyjęcie lalek - amuletów od małych szaliki. Te amulety ochronią cię przed wszystkim, co złe i przyniosą szczęście.

Wszyscy Rosyjskie szaliki pasują do Twojej twarzy, nosić Rosyjskie szaliki.

Rozbrzmiewa melodia piosenki "Domokrążca", na ekranie znajduje się ekran powitalny - chusteczka.

Dobrze? Jeszcze jedna obawa -
Rzeka jest głośniejsza od jednej łzy
A ty wciąż taki sam - las i pole,
Tak, wzorzysta tablica sięga aż do brwi...

A niemożliwe jest możliwe
Długa droga jest łatwa
Kiedy droga miga w oddali
Błyskawiczne spojrzenie spod szalika,
Kiedy dzwoni z ostrożną melancholią
Nudna piosenka woźnicy!..
A.Blok

Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o kobiecym, delikatnym, szlachetnym elemencie kobiecej garderoby - szaliku.

Wcześniej nosiłam szalik tylko na wizyty w świątyni, nawet nie szalik, tylko stułę, i było tak wygodnie i pięknie, a uczucie było zupełnie inne, nie takie samo jak z dziergany kapelusz.
Tej zimy chciałem zaktualizować swoją czapkę i bez względu na to, jak bardzo się starałem, wszystko się nie udało, wszystko wydawało się niewygodne, albo nie pasowało mi, albo kolor był niewłaściwy. Potem zainspirowały mnie zdjęcia dziewcząt noszących szaliki zamiast innych nakryć głowy i postanowiłam spróbować.

Oczywiście ważne było dla mnie, aby szalik był wykonany z tkanin naturalnych, a przy tym ciepły i piękny. Dlatego poszedłem bezpośrednio do sklepu Pavloposadskaya Shawls (manufaktura Pavloposadskaya działa od 1795 r. Wybór szalików jest po prostu hipnotyzujący, wybór nie był łatwy, ale mimo to zdecydowałem się, wybierając szalik w kolorze borówki-). różowo-szkarłatne odcienie z mieszanym wzorem - kilka kwiatów i kilka ozdób z ogórka. Oczywiście na mojej liście kolejnych zakupów pojawiły się co najmniej 2-3 szaliki więcej.

Powiem szczerze – uczucie noszenia chusty jest niesamowite. Wygląda bardzo kobieco i niecodziennie, delikatnie i skromnie. Powstrzymuje się – w noszeniu chusty znacznie trudniej jest np. zachować się niegrzecznie czy pokłócić.

Zainteresowało mnie studiowanie historii chusty na Rusi i zrozumienie, dlaczego wywołuje we mnie takie uczucia?
Zapraszam Cię do wybrania się ze mną w krótką podróż przez historię.
Początkowo, jeszcze w czasach pogańskich, na Rusi kobiety zakrywały głowy, aby chronić się przed zimnem i surowym klimatem.
Po chrzcie Rusi, wraz z przybyciem na naszą ziemię Wiara prawosławna, głowa Ubrania Damskie są uważane za integralną część kobiecego stroju.
Nakrycie głowy było symbolem uczciwości: wyglądać na „z prostymi włosami” było szczytem nieprzyzwoitości, a aby zhańbić kobietę, wystarczyło zedrzeć nakrycie głowy z głowy. To była najgorsza zniewaga. Stąd właśnie wzięło się powiedzenie „wygłupiaj się”, czyli „skompromituj się”.

Na starożytnej Rusi kobiety nosiły korony lub korony, najpierw wykonane ze skóry lub kory brzozowej, pokryte bogatą tkaniną, a następnie metalowe, zdobione kamienie szlachetne. Długie koce przywiązywano do szczytów koron i opadały im na plecy. Według V. O. Klyuchevsky'ego z XIII wieku. szlachetne Rosjanki zaczęły nosić na głowach kokoshniki. Słowo pochodzi od słowa „kokosh”, czyli kura, kura. Kokoshniki przypominały kształtem cebulę. Krawędź kokoshnika została obramowana pod spodem w postaci siatki lub frędzli.
Kokoshniki zostały obszyte ciemnoczerwoną tkaniną i pięknie ozdobione perłami i kamieniami. Kokoshniki dla bogatych bojarów i głogów zostały wykonane przez specjalne rzemieślniczki.

Artysta Żurawlew.

Wówczas kobiety zaczęto nosić ubrus – część nakrycia głowy zamężnej kobiety – ręcznik bogato zdobiony haftem. Zakładano go wokół głowy na pelerynę – miękką czapkę zakrywającą włosy – i zawiązywano lub przypinano szpilkami.

Ubrus to prostokątny panel o długości 2 metrów i szerokości 40-50 cm. Materiał zależał od dobra właściciela. Najpopularniejszą opcją jest len ​​lub inna gęsta tkanina ozdobiona haftem lub lamówką. Szlachetne kobiety nosiły nakrycie głowy wykonane z białej lub czerwonej satyny i brokatu. Nosili taką chustę na nakryciu głowy.
W życiu codziennym chłopki nosiły proste chusty – symbol małżeństwa.

Artysta Surikow

Pod koniec XIX wieku szaliki jako nakrycie głowy były szeroko rozpowszechnione w Rosji. Nosiły je dziewczęta i młode kobiety inny czas roku. Szaliki dały damski garnitur wyjątkowy kolor i oryginalność. Początkowo szaliki zawiązywano na nakryciu głowy (zwykle kichce), później zaczęto je nosić samodzielnie, wiązane na głowie na różne sposoby. Dziewczęta zawiązywały szalik pod brodą, a czasem końce do tyłu (szaliki nosiły także zamężne kobiety). Moda noszenia szalików zawiązanych w węzeł pod brodą przybyła do Rosji z Niemiec w XVIII - XIX wieku, a wizerunek Rosjanki - „Alyonushki w szaliku” zawiązanej w ten sposób - ukształtował się już w XX wieku .

Szalik na obrazie Rosjanki był logicznym zakończeniem kostiumu. To było jak osłona twarzy, kobieta bez chusty jest jak „dom bez dachu”, „kościół bez kopuły”. Szalik nadał kobiecie wyjątkowej kobiecości i delikatności. Żadne inne nakrycie głowy nie nadało kobiecemu wyglądowi tyle liryzmu, co szalik.

Artysta Kulikow.

Chusta jako oznaka statusu społecznego

Niezamężne dziewczęta miały różne kapelusze i fryzury. Ich głównym nakryciem głowy były korony, zwane także pięknościami. Na przykład obraz rezydencji na kilku poziomach oddzielonych perłową obwódką. Koronę stanowiła wstęga bizantyjskiego brokatu naklejona na twardą podkładkę, której jeden brzeg był uniesiony i przecięty zębami. Obręcz wykonywano ze srebra lub brązu.
Na końcach korony znajdowały się haczyki lub oczka na koronkę, za pomocą której była ona wiązana z tyłu głowy. Tył głów dziewcząt w takich nakryciach głowy pozostał otwarty. Wzdłuż policzków z korony sutanny schodziły sznury paciorków z kamieni lub częściej z pereł, a pod spodem zdobiono czoło. Korona zawsze była bez góry, ponieważ rozpuszczone włosy uważano za oznakę dziewczęcości. Korony dziewcząt z klasy średniej składały się z kilku rzędów złotego drutu, czasami ozdobionych koralami i kamienie półszlachetne. Czasami był to po prostu szeroki bandaż haftowany złotem i perłami. Ta opaska zwężała się z tyłu głowy i była wiązana szerokimi haftowanymi wstążkami, które opadały z tyłu.

Zimą dziewczęta zakrywały głowy wysokim kapeluszem, zwanym stołbunetem. Spód podszyty był futrem bobra lub soboli, a wysoki wierzch wykonany był z jedwabiu. Spod kolumny wypadły warkocze z czerwonymi wstążkami. Faktem jest, że pod kolumną założono także bandaż, szeroki z przodu i wąski z tyłu, który również tam przewiązywano wstążkami. Do dziewczęcych wstążek wszywano warkocze - gęste trójkąty wykonane ze skóry lub kory brzozowej, pokryte jedwabiem lub haftowane koralikami, perłami i kamieniami półszlachetnymi. Zostały one wplecione w warkocz ze skręconej złotej nici. Po tym jak dziewczyna wyszła za mąż, jej głowę zakryto damską odzieżą.

Od czasów biblijnych chusta na głowie zamężnej kobiety była symbolem kobiecej szlachetności i czystości, uległości i pokory wobec męża i Boga, dlatego też bez użycia chusty kobieta wyrażała swoją dumę i bunt, dlatego też nie mogli zostać wpuszczeni do świątyni w celu odbycia duchowej pokuty.
Uważa się również, że zamężna kobieta za pomocą szalika demonstrowała swoją zależność od męża, a obcy nie mógł jej dotykać ani przeszkadzać.
Chusta daje kobiecie poczucie ochrony, bezpieczeństwa, przynależności do męża, dodaje kobiecości, skromności i czystości.

Produkcja szalików

Przez cały XIX w. wszystkie szaliki były bezimienne. Nie dotarły do ​​nas żadne nazwiska fabrycznych rzemieślników, autorów wspaniałych szalików. Pierwszym mistrzem, o którym mowa, jest Danila Rodionow; był on zarówno rzeźbiarzem, jak i drukarzem.
Orientalne szale pojawiły się w Rosji wcześniej niż we Francji. Oficjalną modę weszły pod koniec XVIII wieku. - w roku 1810, kiedy nastał styl Empire. W dziesiątych latach XIX w. Pojawiły się pierwsze rosyjskie szale.

Produkowano je głównie w 3 fabrykach fortecznych.
• 1. Szale Kołokolcowa - w fabryce Dmitrija Kołokolcowa, właściciela ziemskiego w Woroneżu.


• 2. W warsztacie ziemianina Merliny, który zaczynał od produkcji dywanów w prowincji Woroneż, następnie przeszedł na szale i przeniósł warsztat do Podriadnikowa w prowincji Ryazan. „Chusty i szale Pani Merliny swoim wysokim walorem użytkowym zajęły pierwsze miejsce wśród produktów tego typu.”


• 3. W warsztacie właściciela ziemskiego w Woroneżu Eliseevy.

Szale wszystkich 3 warsztatów nazywały się Kołokolcowski. W odróżnieniu od szali wschodnich i europejskich, szale rosyjskie były dwustronne, rewers nie różnił się od lica, tkane były z koziego puchu techniką dywanową i cieszyły się dużym uznaniem. W pierwszej ćwierci XIX w. szal kosztował 12-15 tysięcy rubli. Najlepsze szale tkano przez okres 2,5 roku.

W połowie XIX wieku. w Rosji powstaje specjalny ośrodek produkcji szali narodowych - Pawłowski Posad.) 0 w czasopiśmie „Produkcja i handel” znajduje się materiał z 1845 r. Fragmenty stamtąd: „13 maja 1845 r. wieś Wochna, Rejon Bogorodski i 4 pobliskie wsie przemianowano na Pawłowski Posad”.
Kupiec Labzin i Gryaznow, którzy nawiązali z nim interesy, otworzyli fabrykę drukowanych szalików, w której pracowało 530 pracowników. Wyroby z jedwabiu i papieru fabryki wyprzedano na jarmarkach, które odbywały się w Pawłowskim Posadzie aż do 9 razy w roku.

W 1865 r. Sztewko uruchomił na szeroką skalę produkcję drukowanych szalików wełnianych i perkalowych. Ale dopiero od lat 80. XIX wieku, kiedy fabryka Labzin przeszła na barwniki anilinowe, zaczął nabierać kształtu szalik Pawłowski, z którego rozsławił się Pawłowski Posad. Faktem jest, że za pomocą naturalnych barwników można uzyskać czyste, jasne kolory tkanina wełniana ekstremalnie trudne. I tu następuje zmiana naturalne barwniki pojawiły się jasne chemiczne - pod koniec lat 50. anilina, a od 1868 r. - alizaryna.
Do końca XIX wieku. - początek 20 wieku Chusty Pawłowskie prezentowane są na międzynarodowych wystawach, urzekając oryginalnością i tożsamością narodową. Jasne, kolorowe, stały się najbardziej ukochane wśród ludzi. Ich popularności sprzyjała uniwersalność: szalik pasował do wszystkiego i do wszystkich – do strojów chłopskich i miejskich klas niższych.

Wzory szali Pawłoposad

Chusty Pawłowskie z lat 1860-1870 niewiele różniły się stylistycznie od szali manufaktur moskiewskich, które zdobione były przeważnie tzw. wzorem „tureckim”, którego stylistyka nawiązuje do tkanych orientalnych szali. Wzór ten jest najbardziej charakterystyczny dla rosyjskich szali tkanych i drukowanych z I połowy XIX wieku. Polega na wykorzystaniu określonych motywów zdobniczych w postaci „fasoli” lub „ogórka”, zgeometryzowanych form roślinnych. W Rosji zainteresowanie sztuką Wschodu utrzymywało się przez cały XIX wiek na stałym poziomie. Choć niektórzy badacze błędnie kojarzą z szalikiem Pawłowskim wyłącznie wzory kwiatowe, to jednak szale pawłowskie z „tureckimi” wzorami były również dość różnorodne.

W 2 połowie XIX w. bardzo modne było przedstawianie kwiatów w nieco naturalistycznej interpretacji. Prawdopodobnie wynikało to z romantycznych tendencji związku człowieka z przyrodą żywą, charakterystycznych dla całej epoki historyzmu. Preferowano motywy kwiatowe w haftach, koronkach i tkaninach. Porcelanę i tace ozdobiono bukietami kwiatów, a ich wizerunki zaczęły pojawiać się na malarstwie wnętrz. Tak więc przy dekorowaniu szali kwiatami oczywiste było pragnienie rzemieślników z Pawłowa, aby stworzyć modny produkt, na który będzie popyt wśród kupujących.

W 1871 r. w warsztacie rysunkowym fabryki pracowało już 7 kreślarzy: Stepan Wasiljewicz Postigow, Iwan Iwanowicz Iwanow, Michaił Iljicz Sudin (Sudin), Akim Wasiliew, Paweł Zacharowicz Niewieścin, Borys Efremowicz Krasilnikow, Zachar Andriejewicz Prochanow. Pod koniec stulecia ich liczba osiągnęła jedenaście. Praca artystów była wysoko ceniona: pensja najlepiej opłacanego z nich, Stepana Postigowa, wynosiła wówczas 45 rubli, co stanowiło prawie 2-krotność pensji rzeźbiarza i kilkukrotność zarobków pracowników innych specjalności.

Koniec XIX - początek XX wieku. można uznać za czas ostatecznego ukształtowania się stylu szalików Pawłowa. Wzór drukowano na podłożu kremowym lub kolorowym, najczęściej czarnym lub czerwonym. Ozdobą był trójwymiarowy obraz kwiatów zebranych w bukiety, girlandy lub rozrzuconych po polu szalika. Czasami kwiaty uzupełniano cienkimi ozdobnymi paskami lub drobnymi elementami stylizowanych form roślinnych. Osobliwość Chusty Pawłowskie charakteryzowały się nienaganną harmonią w doborze zestawień kolorystycznych i poszczególnych elementów dekoracyjnych. To nie przypadek, że w 1896 roku przedsiębiorstwo otrzymało najwyższą nagrodę wystawy przemysłowej w Niżnym Nowogrodzie: prawo do przedstawiania godła państwowego na znakach i etykietach.

Od połowy lat dwudziestych XX wieku tradycyjny wzór kwiatowy otrzymał nieco inną interpretację. W tych latach formy kwiatowe stają się większe, czasem uzyskując niemal namacalną objętość. Kolorystyka szalików opiera się na jasnych kontrastowych połączeniach kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego.
Rysunki okresu powojennego charakteryzuje bogactwo dekoracyjne i gęstszy układ motywów roślinnych. Bogactwo kolorystyczne i kompozycyjne rysunku ze złożonymi opracowaniami światła i cienia wpisywało się w ogólny trend rozwoju sztuki użytkowej tamtych lat.
W ostatniej dekadzie przeprowadzono prace mające na celu przywrócenie wzorów starych szali Pawłowskich. Tworzenie nowych rysunków odbywa się w dwóch kierunkach. Wraz z rozwojem linii klasycznej pojawiały się nowe, nowoczesne projekty, uwzględniające paneuropejskie trendy w rozwoju szalika. Zgodnie z modą i stylem epoki zmienia się kolorystyka produktów. Kolorystyka opiera się na harmonijnym połączeniu podobnych tonów z przewagą beżu, ochry, brązu i zielonkawego.

Jeśli tak jak ja interesują Cię chusty, to spójrz na chusty na stronie

Starożytny element kobiecej garderoby. Stopień rozprzestrzeniania się szala zależał od warunków klimatycznych, tradycje religijne, odprawa celna. Zatem w Egipcie klimat nie sprzyjał noszeniu chust; ponadto w Egipcie panowała moda na peruki. W starożytnym świecie greckim kobiety nosiły pelos – kawałek materiału zastępujący jednocześnie płaszcz i szalik, czyli po prostu bandaż. W ten sam sposób kobiety w starożytnym Rzymie zakrywały głowy. W Bizancjum wraz z czapkami i siatkami na włosy nosili szaliki.

W starożytnym świecie nakrycie głowy symbolizowało dojrzałość. Dziewczyny nie zakryły głów. W okresie renesansu kobiety często nie zakrywały głowy.

Potwierdzenie tego znajdujemy w malarstwie artystów tamtej epoki, gdzie często przedstawiano kobiety z odkrytą głową („Dama z gronostajemi” Leonarda da Vinci, obrazy Botticellego). To prawda, że ​​​​czasami kobiety wiązały głowy bandażami (Madonna Litta w Ermitażu), na północy Europy w tym czasie weszły w modę czapki z koronką, a dla szlachetnych pań - kapelusze.

Na początku XVIII wieku. W Europie Północnej pojawiły się pierwsze drukowane chusty z różnymi wzorami, od ozdób po karykatury polityczne. W okresie rozprzestrzeniania się stylu Empire, po kampaniach Napoleona w Egipcie, pojawiły się szale wschodnioeuropejskie, indyjskie i kaszmirskie. W Europie rozpoczyna się produkcja szali z nadrukiem.

W latach 1840-50 Modne są szaliki w stylu Berendey - grube chusty z tkaniny haftowane ściegiem łańcuszkowym.

W rosyjskim życiu szaliki przede wszystkim chroniły przed trudnym klimatem. Od czasów pogańskich kobieta chodziła z nakrytą głową, a na Rusi od dawna zamężna kobieta, zgodnie ze zwyczajem, zakrywa głowę chustą, gdyż nie wolno jej pokazywać włosów. Po ślubie za największy wstyd uważano przymusowe odsłonięcie głowy.

Tkany szalik nazywano najpierw „lor”, później „ubrus”. Słowiańskie słowo „ubrus” zachowało się wśród Słowian zachodnich do dziś. Pod chustą kobiety nosiły kapelusze, tzw. „podubrusniki”, „volosniki”, które z jednej strony izolowały głowę, a z drugiej chroniły drogie haftowane chusty przed zanieczyszczeniem, a co za tym idzie, przed częstym praniem. Włosy kobiety były tak mocno ściągnięte przez nakrycie głowy, że z trudem poruszała powiekami. Zimą na szalik zakładano futrzaną czapkę. Ubodzy zakrywali głowy barwionymi chustami i chustami wełnianymi.

W XVI wieku pojawiły się kwadratowe chusty wykonane z gęstej tkaniny wzorzystej, tzw. „konovatki”. Indyjscy historycy sugerują, że chusty pojawiły się w Rosji po tym, jak Afanasy Nikitin przywiózł je ze swojej podróży do Indii w 1460 roku.

Od drugiej połowy XIX wieku. W modzie stają się szaliki puchowe, brokatowe, perkalowe i jedwabne.

Szalik był estetycznym akcentem w ubiorze Rosjanki, logicznym zakończeniem kostiumu. To było jak osłona twarzy, kobieta bez chusty jest jak „dom bez dachu”, „kościół bez kopuły”. Według Bloka „wzorzyste sukienki aż po brwi” są organiczną częścią wyglądu Rosjanki. Przez 2/3 życia nosiła chustę, zdejmując ją aż do śmierci. Szalik nadał kobiecie wyjątkowej kobiecości i delikatności. Żadne inne nakrycie głowy nie nadało kobiecemu wyglądowi tyle liryzmu, co szalik. To nie przypadek, że wielu rosyjskich poetów w ten czy inny sposób zwróciło się w swojej twórczości do szalika.

„Rozładowanie: wyjdź
W twoim stroju niebieski
I połóż to na ramionach
Szal z malowaną obwódką.”
A. V. Koltsov.

Ale to już inny temat, może nas zaprowadzić daleko, aż do „Stoję na przystanku w kolorowym półchuście”.

Druga połowa XIX wieku. charakteryzuje się stylem pseudobarokowym lub drugim barokowym. Powszechne są chusty z wzorem na czarnym tle, tzw. tło ciemnej ziemi i jasnej ziemi.

W życiu Rosjan szalik miał wiele znaczeń symbolicznych i rytualnych. Tylko zamężna kobieta zakrywała głowę szalikiem, dziewczyna nie miała prawa nosić szalika. Głowę wiązała jedynie bandażem, a zimą nosiła kapelusz.

Z weselem związany był rytuał owijania młodej kobiety. Pod koniec pierwszego dnia posadzili młodą kobietę w kącie, okryli ją ze wszystkich stron chustami, zaplecili jej dwa warkocze i założyli szalik.

Zgodnie ze słowackim zwyczajem panna młoda przez 14 dni nosiła specjalną chustę ślubną, a następnie zakładała zwykłą chustę.

Dziewczęta zakrywały głowy chustami tylko na pogrzebach. Kolejny słowacki zwyczaj związany z chustami. W Boże Narodzenie dziewczęta myły się wodą, do której wrzucano monety i wycierały się czerwoną chusteczką, aby przez cały rok były różowe.

Szalik staje się symbolem, znakiem. „Znak – zgodnie z definicją starożytnego filozofa… – to przedmiot, który wywołuje myśl nie tylko o sobie, ale także o czymś innym”. Chusty stały się więc rodzajem znaków. W sposobie wiązania szalika pojawiła się pewna symbolika.

Dla tego czy innego Religijne wakacje noszono specjalne szaliki.

Na dni pogrzebowe – smutne lub „zgniecione”, chusty – czarne z białym wzorem kwiatowym oraz z 2. poł. XVIII w. - czarne koronkowe szale. Staroobrzędowcy nosili niebiesko-czarno-białe szaliki. Asortyment drukarni perkalu obejmował specjalne chłopskie szaliki starej kobiety. Dziewczyny w miastach już gdzieś w XIX wieku. Nosili szaliki w kolorze niebieskim, różowym i karmazynowym. Szlachcianki nie nosiły chust.

Przez cały XIX w. wszystkie szaliki były bezimienne. Nie dotarły do ​​nas żadne nazwiska fabrycznych rzemieślników, autorów wspaniałych szalików. Pierwszym mistrzem, o którym mowa, jest Danila Rodionow; był on zarówno rzeźbiarzem, jak i drukarzem.

Orientalne szale pojawiły się w Rosji wcześniej niż we Francji. Oficjalną modę weszły pod koniec XVIII wieku. - w roku 1810, kiedy nastał styl Empire. W dziesiątych latach XIX w. Pojawiły się pierwsze rosyjskie szale. Produkowano je głównie w 3 fabrykach fortecznych.

1. Szale Kołokolcowa - w fabryce Dmitrija Kołokolcowa, właściciela ziemskiego w Woroneżu.

2. W warsztacie ziemianina Merliny, który zaczynał od produkcji dywanów w prowincji Woroneż, następnie przeszedł na szale i przeniósł warsztat do Podriadnikowa w prowincji Ryazan. „Chusty i szale Pani Merliny swoim wysokim walorem użytkowym zajęły pierwsze miejsce wśród produktów tego typu.” Załoga warsztatu Merliny składała się z 2 farbiarzy, rysownika, 3 tkaczy, 26 tkaczy, a pojmany francuski generał brygady Duguerin uprawiał zioła do farb.

3. W warsztacie właściciela ziemskiego w Woroneżu Eliseevy.

Szale wszystkich 3 warsztatów nazywały się Kołokolcowski. W odróżnieniu od szali wschodnich i europejskich, szale rosyjskie były dwustronne, rewers nie różnił się od lica, tkane były z koziego puchu techniką dywanową i cieszyły się dużym uznaniem. W pierwszej ćwierci XIX w. szal kosztował 12-15 tysięcy rubli. Najlepsze szale tkano przez okres 2,5 roku. Po 10 latach rzemieślniczki otrzymały wieczną wolność, ale z reguły po 5 latach takiej pracy oślepły i wolność nie była im już potrzebna. Ambasador Francji chciał kupić żonie Napoleona szal „Kołokolcowska”, ale Eliseewa ze względów patriotycznych podniosła taką cenę (25 tysięcy rubli), że ambasador był zmuszony wyjechać bez zakupu szala.

W latach dwudziestych moda na szale osiągnęła apogeum - z szali zaczęto robić wszystko: sukienki, sukienki, meble i buty obita szalami. Miało się wrażenie, że starożytne greckie freski ożywają. Na salonach tańczono taniec „pas de chal”. Zamiłowanie do szali widać na portretach Borowikowskiego, Kiprenskiego i innych artystów tamtych czasów. Szale wpisywały się w rosyjską tradycję zakrywania ciała.

Szale z manufaktur pańszczyźnianych wniosły bogactwo i subtelność w opracowanie form, wprowadziły luz w kolorystyce, wielobarwność i odegrały dużą rolę w rozwoju produkcji szalików. W 19-stym wieku Chusty i szale perkalowe szeroko wkroczyły w życie Rosjan. Czasami nawet arystokraci zwracali na nich przychylną uwagę. I tak cesarzowa, żona Mikołaja I, zamówiła w 1830 r. szale perkalowe i bawełniane w fabrykach Rogożyna i Prochorowa, aczkolwiek na podstawie projektów przysłanych z Francji.

W pierwszej połowie XIX w. Bardzo lubiane były tkane szale Kolokoltsovsky red, czyli jak je nazywano kumach (ze względu na barwniki nazywano je też Adrionopole lub Krilov).

W obwodzie bogorodskim fabryka Fryanovsky produkowała drukowane szale, które w pewnym stopniu wzorowały się na szalach Kołokołcowa. Połączenie czerwieni i żółci w szalikach przywodziło na myśl drogie tkaniny brokatowe.

Na Rusi kochano ciepłe, jasne kolory. Nosili czerwone koszule, a nawet spodnie („Mumu” ​​Turgieniewa). Kolor czerwony symbolizował ciepło, słońce, radość i pełnię życia. Nic dziwnego, że towary czerwone zajmowały znaczące miejsce w wielkości produkcji. Na czerwonym tle żółtą farbą nadrukowano wzory, taktownie wprowadzono kolory zielony i niebieski. Kolor żółty wynikał z wycisku droga sukienka, haftowany złotem.

W pierwszej połowie XIX w. Wyroby papiernicze z fabryk Tretiakowa i Prochorowa konkurowały z towarami zachodnimi. Na jednym z szalików znajduje się znak " Produkt rosyjski kupiec Prochorow.” Zakupiono dużą partię szalików do Ameryki Północnej.

W latach 70. i 80., podczas stosowania barwników alizarynowych, bardzo popularne były szale i perkale Baranowskie, które wyróżniały się niepowtarzalnym czerwonym kolorem. Sekret tego wyjątkowego czerwonego koloru tkwi w składzie wody użytej do produkcji. Manufaktura Baranov znajdowała się w obwodzie włodzimierskim, we wsi Karabanovo, niedaleko wsi znajduje się jezioro, którego woda praktycznie nie zawiera soli. Baranow zainstalował w fabryce rury dębowe, aby wyeliminować możliwość przedostania się kamienia i innych zanieczyszczeń z rur metalowych do wody. Chusty Baranowskiego można było od razu rozpoznać po ich wielobarwności, która nie popadła w różnorodność, po designie i wysokich umiejętnościach technicznych. Wyróżniały się wysoką kulturą zdobniczą i kolorystyczną.

Tureckie „ogórki”

Szczególną grupą szali są kaszmirskie i tureckie z szalowym wzorem tureckich „ogórków”. Szale te były eksportowane z Rosji do Chin, Persji i Azji Środkowej i zastępowały podobne produkty angielskie.

Fragment szalika Pavlovo Posad. Ozdoba kwiatowa z „ogórkami”

„Ogórki” pojawiły się w zdobnictwie rosyjskim już w XVI wieku. Choć nazywano je tureckimi „ogórkami”, pochodziły z Indii. W Indiach „ogórek” symbolizuje ślad Buddy.

W przeciwieństwie do indyjskich „ogórków” rosyjscy rysownicy zapewnili bardziej uogólnione rozwiązanie dekoracyjne, które wymagało drobnego druku. W 19-stym wieku Pojawiły się nowe motywy ogórków - tzw. rosyjskie „kwitnące ogórki”, których końcówki ozdobiono kwiatami. Rosyjscy mistrzowie charakteryzują się uproszczonym rozwiązaniem. Przyciągnęła ich dziwaczna sylwetka, dynamika kształtu „ogórka”, co pozwoliło im puścić wodze fantazji w projektowaniu wnętrz, czego nie ma w orientalnych szalach. Jednocześnie nie zatracono charakterystycznych cech „ogórków”, a jedynie zmieniły się ich rozmiary.

„Babiloński” charakter szalika, biżuteria tego wzoru skontrastowana z twarzą, zyskała na oprawie szalika.

W pierwszej połowie XIX w. znane są wyroby z manufaktury braci Rubachevów z manufaktury Prochorow (obecnie manufaktura Trekhgornaya, założona w 1799 r.). Utalentowany rosyjski rysownik, mistrz Marygin, pracował w manufakturze Prokhorovskaya przez 40 lat.

Obok szalików kumakowych dużą popularnością cieszyły się szaliki „kostkowe” – niebieskie. Barwnik indygo pochodzi z Indii; żaden syntetyczny barwnik nie jest w stanie zastąpić jego głębi. NA biała tkanina tam, gdzie nie powinno być błękitu, nałożono rezerwę, przez którą farba nie przeniknęła. Tkaninę zanurzano w kostkę (stąd szaliki w kostkę), a po farbowaniu zapas został zmyty i w jego miejsce zamiast bieli uzyskano kolor żółty w wyniku dodania do rezerwy pewnych substancji, lub , jak to też nazywano, do vagi.

Do 19 roku życia duże chusty perkalowe były robione ręcznie. W 1914 r w manufakturze Prokhorovskaya było około 100 kolejnych stołów drukarskich do drukowania dużych szalików.

Liczną grupę stanowiły chusty pamiątkowe lub pamiątkowe, które wyróżniały się mocnymi wzorami. Przykłady: szalik z koleją (jego wizerunek nie jest naturalistyczny, wzór jest czysto tkany), szalik „Jeźdźca Brązowego”, szalik poświęcony generałowi Skobielewowi, szalik kalendarzowy z radą (3 ćwierć XIX w.), Szalik z motywem kolei szalik został wydany w 1913 roku, poświęcony 300-leciu rodu Romanowów z ich portretami (szaliki w kratkę nigdy nie nazywano szalami).

W połowie XIX wieku. w Rosji powstaje specjalny ośrodek produkcji szali narodowych - Pawłowski Posad.) 0 w czasopiśmie „Produkcja i handel” znajduje się materiał z 1845 r. Fragmenty stamtąd: „13 maja 1845 r. wieś Wochna, Rejon Bogorodski i 4 pobliskie wsie przemianowano na Pawłowski Posad”.

Produkcja tekstylna pojawiła się tu na początku XVIII wieku, Wochna rozwinęła się szczególnie szybko po 1812 roku, jednak w całym artykule nie ma ani słowa o produkcji szalików. Dopiero we „Wspomnieniach rodziny kupców Naydenovów” (późniejsza publikacja) znajduje się informacja o zamiarze zorganizowania produkcji drukowanych szalików w Pawłowskim Posadzie na akcjach.

Kupiec Labzin i Gryaznow, którzy nawiązali z nim interesy, otworzyli fabrykę drukowanych szalików, w której pracowało 530 pracowników. Wyroby z jedwabiu i papieru fabryki wyprzedano na jarmarkach, które odbywały się w Pawłowskim Posadzie aż do 9 razy w roku.

W 1865 r. Sztewko uruchomił na szeroką skalę produkcję drukowanych szalików wełnianych i perkalowych. Ale dopiero od lat 80. XIX wieku, kiedy fabryka Labzin przeszła na barwniki anilinowe, zaczął nabierać kształtu szalik Pawłowski, z którego rozsławił się Pawłowski Posad. Faktem jest, że niezwykle trudno jest uzyskać czyste, jasne kolory na tkaninach wełnianych przy użyciu naturalnych barwników. I tak naturalne barwniki zastąpiono jasnymi chemicznymi – pod koniec lat 50. aniliną, a od 1868 r. – alizaryną.

Do końca XIX wieku. - początek 20 wieku Chusty Pawłowskie prezentowane są na międzynarodowych wystawach, urzekając oryginalnością i tożsamością narodową. Jasne, kolorowe, stały się najbardziej ukochane wśród ludzi. Ich popularności sprzyjała uniwersalność: szalik pasował do wszystkiego i do wszystkich – do strojów chłopskich i miejskich klas niższych. Kolorystyka szali uwzględniała to, jak wyglądają z bliska, zarówno zimą, jak i latem. Wzory w szalikach zostały umiejętnie ułożone, ważną rolę odegrał wzór frędzli.

Popularność szalików w Pawłowsku stała się tak duża, że ​​inne manufaktury, na przykład miasto Iwanowa, zaczynają je naśladować. W latach 30. próbowano odejść od tradycji szalika Pawłowa, ale nic ciekawego z tego nie wyszło - poszły granice i niewyraźny „środek”.

W latach 70. powrócili do starych tradycji. Teraz produkty masowe produkowane są z czarnym tłem, rzadziej z karmazynowym tłem. Szaliki po raz kolejny cieszą się dużą popularnością.

Jeśli spojrzymy wstecz na historię, zobaczymy to w różnych kulturach i krajach szalik jest bardzo symbolicznym dodatkiem:

- np. w starożytnym Egipcie chusta była symbolem statusu społecznego;

— w Rzymie szal uznawano za ważny funkcjonalny dodatek chroniący przed zimnem i wiatrem;

- w czasach pierwszych chrześcijan kobiety nakrywały głowę na znak władzy męża nad nimi;

- we Francji za sprawą Ludwika XIV chusta stała się przedmiotem luksusowym i świadczyła o jej arystokratycznym pochodzeniu;

— na Rusi wizerunek zamężnej piękności był nie do pomyślenia bez nakrycia głowy. Chusta na głowie oznaczała zmianę statusu społecznego na zamężną.

Poprzednikiem rosyjskiego szalika był ubrus – dekorowany biały lniany ręcznik. Ubru ozdobiono haftem i koronką. Później, w XVII w., szal i szal pojawiły się już na Rusi (szal w tłumaczeniu z perskiego oznacza „duży wzorzysty szal”).

Swoją drogą na Rusi, w rodzinach szlacheckich, dziewczęta uczono nosić szal, wiązać go, a nawet z nim tańczyć.

Jak wygląda teraz sytuacja z szalikami i szalami? Światowi projektanci wciąż wierzą, że „ prawdziwa kobieta szalik zawsze ma pod ręką, a prawdziwa fashionistka ma ich więcej niż jeden, co w jednej chwili sprawia, że ​​nawet najzwyklejszemu garniturowi czy sukience nie można się oprzeć i jest eleganckie.”

Rzeczywiście szal i szal to uniwersalny dodatek, dzięki któremu zawsze możesz wyglądać inaczej. Szalik może być zarówno elementem codziennego stroju, jak i eleganckim dodatkiem. Możemy wykorzystać go nie tylko jako modny dodatek, ale także jako element własnego, niepowtarzalnego stylu.

Szalik był świetnym elementem stylizacji wielu gwiazd różnych czasów:

Audrey Hepburn, Grace Kelly i Sophia Loren umiejętnie wykorzystały ten dodatek jako ozdobę, nakrycie głowy i kompletny wygląd.

Współcześni fashionistki czerpią inspirację z przykładów gwiazd i stylowe kobiety a chusty wiążą na różne sposoby, umiejętnie łącząc je zarówno z codziennymi, jak i eleganckimi ubraniami.

Dzięki wielofunkcyjności i uniwersalności szalika każda z nas ma doskonałą okazję do eksperymentowania różne style i obrazy, aby wybrać dla siebie to, co lubisz. Chusteczka– odpowiedni dodatek nie tylko w świątyni, ale także poza nią.