Заточення небезпечної бритви - це не менш захоплюючий процес використання цього інструменту, ніж гоління. Якщо ви навчитеся точити небезпечну бритву, вам під силу впоратися з будь-яким ріжучим предметом. Тому таку навичку варто придбати кожному чоловікові.
Для того, щоб наточити небезпечну бритву, застосовуються різні камені. Як би вам не хотілося заощадити, доведеться витратитись на кілька екземплярів, використовувати які ви будете по черзі щоразу. Сьогодні часто застосовують синтетичні камені для небезпечних бритв, купити які ви можете у нашому магазині небезпечних бритв та аксесуарів до них.
Купити камені для небезпечних бритв у магазині britvaopasnaya.ru
Наш інтернет-магазин є спеціалізованим магазином небезпечних бритв та аксесуарів. Ми працюємо безпосередньо з виробниками, а це означає, що у нас представлена лише оригінальна продукція. У нашому великому каталозі ви можете купити каміння для заточення небезпечних бритв, ремені для виправлення небезпечних бритв, а також небезпечні бритви від виробників зі світовим ім'ям: Solingen та Thiers Issard. Бритви Золінген представлені у двох лінійках. У нас ви можете купити небезпечну бритву Dovo Solingen та Erbe Solingen.
При належному догляді ці якісні бритви прослужать вам не одне десятиліття. Щоб гоління було комфортним та безпечним, вам потрібно купити камінь для заточування небезпечної бритви та ремінь для виправлення. Нижче ми розповімо, як правильно вибрати та використовувати камінь для небезпечної бритви.
Вибираємо камінь для заточування небезпечної бритви
Люди, які зовсім недавно придбали небезпечну бритву, часто губляться у величезній пропозиції сучасного ринку і не можуть вибрати придатні каменідля власного інструменту. Різні матеріали, перетин, якість – справді легко заплутатися. Вашим вибором мають стати камені, які відрізняються наступними якостями.
1. Хороший камінь для заточування небезпечної бритви має бути однорідним. Уважно подивіться його поверхню. Вона має бути ідеально рівною візуально. Якщо ви спостерігаєте на ній піднесення, чи неоднорідність, краще відмовитися від такого камня.2. Розмір має значення! Найкраще підійдуть камені 150×50. Ви можете зустріти на ринку та інші пропозиції: 60×180, 70×200 та ін. Ми рекомендуємо вам дотримуватися оптимального розміру, щоб не переплачувати та заточувати свою небезпечну бритву з максимальним комфортом.3. Оцініть форму каменю. Він має бути рівним з усіх боків. Часто зустрічаються неякісні зразки, у яких рівною заявлено лише одну сторону. Приготуйтеся до того, що ви купуватимете дійсно якісний камінь.
Для повноцінного та якісного заточування небезпечної бритви вам знадобиться кілька каменів різної зернистості: #500; # 1000; # 3000; # 5000; # 6000; # 8000; #10000.Перший камінь стане вам у нагоді для виправлення геометрії небезпечної бритви, грубої обробки ріжучої кромки і її ремонту. Подальше заточування має здійснюватися на камінні з дедалі більшим перетином.
Натуральні чи синтетичні?
Серед власників небезпечних бритв не вщухають суперечки про те, яке каміння краще використовувати для заточування своїх інструментів: синтетичні або натуральні. Спробуємо розібратися в цьому питанні. Довгий час найкращими вважалися камені, виготовлені в Бельгії та Німеччині. Це натуральне каміннявиготовлені з сланцю. Їх навіть називали колись «бритвене каміння». Але прогрес не стоїть на місці і може запропонувати альтернативні варіанти. Останнім часом стають все популярнішими синтетичні камені японського виробництва. Чим вони кращі і чим гірші?
1. Подумайте про те, що може надати нам природа, і що верстат для виготовлення синтетичних каменів. Сланець може бути місцями неоднорідним, мати різну зернистість, виходити поступово з ладу, що призводитиме до менш якісного заточування раз за разом. На жаль, природа навіть не припускала, що створює камені для заточування бритв, тому в її планах не було зробити їх ідеальними. Тому при якісному підході до виготовлення такого каміння виходять однорідні зразки без ущільнень, піднесень або невеликих западин.
2. Досвідчені фахівці в заточуванні все ж таки схильні вибирати камені, створені природою. Вони кажуть, що використання небезпечної бритви, заточеної на таких каменях, набагато комфортніше.
3. Використання природного каміння - це справжня данина традиції. Ви будете точити свій інструмент для гоління так, як робили це ваші предки. Яке з каменів вибрати, вирішувати тільки вам. Все ж таки для новачків ми рекомендуємо синтетичні камені, які легші в обігу. Альтернатива Сучасний ринок готовий запропонувати нам альтернативні варіанти виконання каменів для заточування небезпечних бритв і взагалі інші способи, які вам належить оцінити. Ми рекомендуємо вам спробувати кожен з них окремо, щоб зрозуміти, який підходить саме вам. Потрібно, щоб процес заточування приносив максимум комфорту та задоволення.
Водяне каміння
Найчастіше такі камені застосовують для заточування деревообробних інструментів. Однак для небезпечної бритви він також підходить. Використовувати його слід для хонінгування бритви (дуже грубого заточування), коли інструмент вже не працює, як личить.
Водяні камені також бувають синтетичними та натуральними. Найчастіше до складу таких виробів входять алюміній, карбід кремнію та кераміка. Перед використанням камінь потрібно рясно змочити. Купити каміння для заточування небезпечних бритв потрібно за розміром самого інструменту. Намагайтеся, щоб довжина бритви не була більшою за ширину каменю. Краще придбати водяний камінь із невеликим запасом, щоб напевно якісно наточити свій інструмент.
Керамічні хони
Це старомодні камені для заточення небезпечних бритв, купити які ви все ще можете у простих магазинах, але доведеться пошукати. Можна придбати вітчизняні вироби із алмазним напиленням. Таке каміння отримало назву «стрижень м'ясника». Вони значно ніжніші, ніж водяні камені, тому можуть використовуватися для дрібної обробки ріжучої кромки. Як правило, це дуже маленькі оселки, які дають по-справжньому якісний результат. Підходять для сухої роботи. Ви також можете змочити такий камінь. Все залежить від того, наскільки вам комфортно працювати тим чи іншим чином.
Дрібноабразивна крихта або наждачний папір
Цей спосіб можна спробувати лише заради експерименту, тому що він навряд чи вам сподобається. Наждаковий папір потребує частої заміни, хоч і коштує недорого. Як визначити, що бритва наточена
Новачку буває дуже складно визначити, що ріжуча кромка бритви доведена до ідеалу і придатна до використання. Існує два ефективних способівдозволяють визначити, наскільки гостра ваша небезпечна бритва. Для цього можна використовувати волосся на вазі або мікроскоп. Краще комбінувати їх.
Для початку спробуйте розрізати волосся на вазі своєю небезпечною бритвою. Можете зробити це на руці, не торкаючись шкіри. Якщо бритва зрізає волоски, то її можна використовувати. Далі подивіться її під мікроскопом. При збільшенні в 500 крат ріжуча кромка має бути дзеркальною і мати лише невеликі плями та подряпини.
Поширені помилки у використанні каменів для заточування
Коли ви тільки починаєте використовувати камінь небезпечної бритви і ще не отримали досвіду заточування, ви можете зіткнутися з декількома цікавими ефектами та помилками. Щоб швидше навчитися доводити ріжучу кромку до ідеалу, ми рекомендуємо уникати помилок, які перераховані нижче.
Різкий біль у руці
Ви працюєте з бритвою одну годину, другу, четверту, і ось вона доведена до ідеалу, ріже волосся на льоту! Пам'ятайте, що ви дуже довго працювали, тому будьте готові до того, що окремі пальці або пензель цілком може скувати спазм. Він проявляється різким болем.
Біль виникає не в процесі заточування, а після нього. Протягом вечора ми не рекомендуємо вам переносити тендітні предмети в руках, тримати дітей та тварин на руках, тому що через різкий біль ви можете їх упустити. Також не варто голитися відразу після заточування. Це може призвести до травмування. А якщо ви впустите бритву, то це обернеться сколами і лезо доведеться точити заново або навіть купувати новий інструмент. Багато хто вважає, що потрібно звертатися до лікаря через такі речі. Справа в тому, що спазм не можна передбачити. Новачки мають бути готові до такого ефекту.
Уздовж леза та по колу
Незважаючи на всю повагу до тих людей, які вчили вас точити кухонні ножі та інші ріжучі інструменти, ви повинні дивитися на факти і використовувати камінь для виправлення небезпечних бритв правильно. Ви повинні чітко уявляти, які процеси відбуваються з ріжучою кромкою через ті чи інші маніпуляції з камінням. І перше, що потрібно знати — це те, що будь-який камінь залишає на краю подряпини, аж до фінальних стадій обробки.
Коли ви робите рухи ріжучою кромкою по каменю впоперек, це позитивно впливає на гостроту бритви. Борозни будуть поперек леза. У такому разі бритва витримає багато навантаження при рубанні, різанні та струганні і не затупиться дуже довго.
Не можна сказати, що кругові та поздовжні рухи не призведуть до того, що бритва стане гострою. Однак залишиться вона такою ненадовго. Справа в тому, що поздовжні борозни створюють витончення в деяких місцях. Це призводить до того, що бритва поступово обламується в ослаблених місцях. "Де тонко, там і рветься". При такому підході вам доведеться дуже часто використовувати камінь небезпечної бритви. Припустимо застосування кругових і поздовжніх рухів на неабразивних каменях, які не зрізають крайку. Такий камінь небезпечної бритви призначений для зміцнення інструменту.
Чи не тисніть!
Надмірний тиск на інструмент - поширена помилка нових власників небезпечних бритв. Тут важливо дотримуватися градації. На самому початку заточування при грубій обробці ріжучої кромки тиск на бритву має бути значним. При подальшому використанні бритви ви повинні поступово зменшувати тиск. На фінальних стадіях бритва має тиснути на камінь лише під вагою власної ваги. В окремих випадках навіть цей тиск слід зменшити.
Чому це так важливо? Справа в тому, що при великому тиску бритва прогинається, а ви обробляєте не кінчик ріжучої кромки, а ділянки трохи вище. Це не приведе до позитивного результату і може зіпсувати бритву за особливої старанності.
Зовнішній вигляд чи ефективність?
Навіть фахівці часто використовують ізоленту або інші прошарки, коли застосовують камінь для виправлення небезпечних бритв та їх заточування. У короткостроковій перспективі це не призведе до серйозних проблем. Однак після 10-15 таких заточок бритва працюватиме дедалі гірше. Чому? Потрібні пояснення.
Ізолента та інші прошарки використовуються для того, щоб не пошкодити абразивними матеріалами обушок бритви. Цей захід сприяє тому, що бритва виглядає естетично, на ній не залишається шорсткості, зберігається дзеркальна чистота. Але використовуючи такі пристрої, ви порушуєте геометрію інструменту. Він уже виготовлений так, щоб кожен зміг наточити його, не вдаючись до використання інших матеріалів та інструментів, крім каменів.
Коли ви використовуєте ізоленту, ви змінюєте кут заточування. Він стає тупішим. Відповідно, сама бритва з кожним разом стає все тупішою і тупішою, незважаючи на те, що ви використовуєте мікроскоп для контролю її стану та інші хитрощі. Тому ми настійно не рекомендуємо користуватися ізолентою. Використання неякісних абразивних матеріалів Новичку досить складно купити каміння для небезпечних бритв і не помилитися у виборі. Якщо ви купуєте дешевий камінь низької якості, ви ризикуєте не просто не досягти бажаного результату, але і зіпсувати бритву. Такі вироби продаються щокроку за цінами від 20 до 200 рублів. Як правило, вони виготовлені в Китаї.
Визначити, що абразивний камінь не підходить вам не так просто. Спочатку подивіться на цінник. Гарний інструмент не може коштувати надто дешево. Після придбання протестуйте камінь на чомусь менш ніжному, ніж небезпечна бритва. Візьміть кухонний ніж і спробуйте поточити його. Якщо в процесі від каменю відколюються зерна або вони розташовуються на ньому невеликими скупченнями, його можна викинути, «купивши собі розуму» таким чином.
Чим же такі погані зерна, що відколюються? Вони можуть бути просто фатальними для ріжучої кромки! Відколюючись, вони починають кататися між поверхнею каменю і ріжучою кромкою. Це призводить до пошкоджень леза та серйозних сколів. Звичайно, це негативно позначається на гостроті.
Вирівнюйте каміння!
Дуже рідко можна зустріти ідеально рівний камінь, який стане вірним другом вашої небезпечної бритви. Тому будь-який камінь, чи він тільки з упаковки або старий, що дістався вам ще від прадіда, варто вирівняти перед використанням. Винятком будуть камені марок DMT. Але й серед такої продукції зустрічаються криві товари, які потребують доведення. Доведення — досить складний процес. Він може здійснюватися за допомогою іншого каменю дрібнішого перерізу або спеціальних інструментів. У цьому питанні краще не ризикувати зайвий раз і звернутися до фахівця.
Очищення перед використанням
Під час зберігання каміння покривається пилом. Частинки пилу хоч і малі, але є додатковим абразивом, який заважає в роботі. Змахуйте рукою все сміття з каменю як перед використанням, так і роботі. Водяне каміння своєчасно промивайте і змочуйте, щоб досягти максимального результату.
Якщо ви дбайливо ставитеся до каменів для заточування небезпечних бритв, купити які можна в нашому сертифікованому інтернет-магазині, то ваш інструмент радуватиме вас щодня гостротою та ефективністю. Не робіть типових помилок і не припиняйте удосконалюватися!
Слід визнати, що я наважився на цю статтю не без вагань. Їхня причина проста до смішного, і полягає вона ось у чому: «Скільки заточників, стільки та способів заточування». Зрозуміло, що заточування ножа відрізняється від заточування ножиць, і обидві вони відрізняються від заточування клинкової бритви. Власне, остання і є предметом моєї чергової нотатки, яку варто сприймати як запрошення до дискусії. Але дискусії конструктивної, де немає місця тролінгу та суперечкам до хрипоти про те, хто ж із нас, «точильників», крутіший.
Питання заточування бритв зовсім непросте, і до нього потрібно підходити обережно та виважено. У той же час, я не люблю наводити тінь на тин і вважаю, що проблема заточування настільки важлива і завжди актуальна, що було б неправильним обійти її увагою в блозі. Я постараюся викласти матеріал так, щоб він був зрозумілим і тому читачеві, який не має професійної підготовки заточника і взагалі стикається з таким обговоренням уперше. Додатковою мотивацією до написання статті стали питання наших клієнтів, які відзначають високу якість бритв « Art RAZOR» і, водночас, часом дивують з приводу нашого вибору заточувальних матеріалів. Справді, багато європейських бритвоманів досі впевнені, що найкращого заточення клинка можна досягти виключно на дорогих натуральних каменях!
Бритва моделі « RAVEN(виробництво « Art RAZOR») на робочій поверхні синтетичного каменю серії NANIWA SS(800 грит)
Є ще один момент. Багато користувачів клинкових бритв набридли в самостійного заточуваннясвоїх інструментів, і навіть отримують від цього процесу задоволення, попутно одержуючи суто практичну вигоду, тобто. обходяться без платних професійних заточників. Однак у будь-якому випадку, для того щоб робити цю роботу, потрібні якісні камені. Ну, і вмілі руки само собою:). І якщо перше відносно просто вирішити за допомогою грошей (частіше чималих), то друге це питання досить витонченого навички і здібностей моторики. Думаю, я ще торкнуся «аматорських» проблем, але зараз хочу головну увагу приділити професійній заточці.
Що це таке? Які критерії професійного заточування? Особисто я собі виділяю їх три:
Можливість якісно поголитися прямо з коробки, без жодних доводок та додаткових хитрощів;
Стійкість заточування, тобто збереження бритвою своїх відмінних властивостей, що голять, протягом довгого часу (хоча б півроку-рік), за умови правильної щоденної експлуатації та грамотної правки самим користувачем;
Комфорт, «м'якість» гоління, коли в процесі процедури не потрібно докладати якихось особливих зусиль.
Перелічені пункти можна поставити у будь-якому порядку, суть від цього не зміниться. Власне саме на виконанні цих завдань і концентрується будь-який заточник. Але результат досягається різними шляхами. На жаль, внаслідок залучення до дискусії досить широкого кола людей різного ступеня підготовки проблема обросла великою кількістю міфів, упереджень і навіть відвертого «сектанства»; часом ці спірні та помилкові стереотипи проникають і в професійне середовище.
Головне питання, що викликає конфлікт думок, — точити на натуральному камені чи на синтетиках? Давайте розглянемо це докладніше. І для цього зробимо зовсім невеликий теоретичний екскурс.
Мій робочий комплект японських синтетичних водних каменів професійної серії NANIWA SS, по гритності зліва направо: S 400, S 800, S 3000, S 10 000. так історично склалося:)
Заточування – це формування робочої поверхні ріжучого інструменту. У переважній більшості випадків, а по відношенню до бритви завжди, заточування виконується механічним способом шляхом знімання «зайвого» металу в області ріжучої/бреючої кромки. Заточники клинкових бритв так чи інакше прагнуть так званого швидкого заточування. Це означає, що при роботі на кожному абразивному матеріалі ми отримуємо виграш в гостроті, і так переходимо з більш крупнозернистих абразивів на менш крупнозернисті. Оскільки правильне заточування як бритви, так і ножа, проводиться виключно впоперек ріжучої кромки, то утворюється мікропила, яка відповідає за різ. Зауважу принагідно, що до мікропилки бритви пред'являються суттєво вищі вимоги, оскільки різ волосся виробляється в один рух, що ковзає під певним кутом до поверхні шкіри (близько 15-20 ° градусів, всупереч поширеній помилці про 30 ° внаслідок неуважного прочитання спеціальної перукарні) під певним кутом (близько 25-30 градусів) до загального напрямку гоління ділянки. Якщо цей другий кут проігнорувати, то гоління відбувається не різом, а насправді зіскоблюванням; тоді говорять про гоління «прямим тягом», що не надто вітається, оскільки травмує шкіру та не використовує весь потенціал інструменту.
Коли правильна геометрія кромки задана вже на перших етапах, то фактично далі заточник лише прибирає ризики, що залишилися від абразиву попередньої крупноси, а ще точніше - перекриває їх новими, які набагато дрібніші. Чим дрібніші ризики, тим гостріша бритва. Теоретично все гранично просто:).
Практично всі, хто займається заточуванням бритв, єдині на думці, що слід проходити наступні етапи: 1000 грит (іноді можна пропустити), 3000 грит, 5000-6000 грит (залежно від складу комплекту того чи іншого виробника), 8000 грит, 10 000 грит, і... далі, що називається, до смаку; деякі йдуть далі, аж до 15 000 і навіть 18 000 грит, що особисто я вважаю зайвим. (Принагідно зауважу для непосвячених, спростивши досі, що грити - це така одиниця виміру абразивних матеріалів, яка показує, скільки однорідно розподілених і майже однакових частинок абразиву вміщається на квадратному сантиметрі інструменту - каменів, кіл, наждакового паперу тощо) На жаль, ця сама гритність не надто стандартизована на сьогоднішній день, і тому існують навіть деякі порівняльні таблиці, які приводять грити у відповідність з мікронами, в яких зазвичай вимірюють шорсткість (досить непоганий, хоч і побіжний, огляд питання можна знайти, наприклад, тут:
Грубо кажучи, провідні виробники заточувального каміння прив'язуються до власних, внутрішніх промислових стандартів, і між собою вони корелюють нелінійно. З синтетичними каменями дещо простіше і більш стандартизовано, хоча й тут є певні відмінності залежно від виробника.
Як я вже казав, багато заточників клинкових бритв вважають, що «справжнє» заточування повинно проводитися неодмінно на «натуралах», або ж природних точильних матеріалах, - японських твердих водяних каменях з використанням так званих нагур (що дають з водою дрібнодисперсну суспезію); саме нагурами задається послідовність збільшення гритності.), різних американських «арканзасах», європейських чи китайських сланцях тощо. А є ще й такі камені, на яких точать з використанням олії. Взагалі кажучи, повний списокрізних каменів становив би досить значний каталог. Іноді японське каміння просто зводиться в культ; їхні прихильники створюють навколо предмета цілу філософію і взагалі, як то кажуть, ловлять дзен. Заради справедливості треба помітити, що до появи якісного синтетичного каміння япнати давали дуже хороший і, як правило, прогнозований результат... Думаю, заточення на натуральному камені набуло великого поширення і високої оцінки завдяки тому, що багато просунутих користувачів періодично не точать, а просто підточують свої бритви, і це увійшло у них у гарну звичку на рівні рефлексу. У разі природники — цілком прийнятний варіант.
На іншому полюсі знаходяться ті, хто взагалі вважає за краще формувати ріжучу (бриючу) кромку бритви на наждаку, а потім доводити гостроту бритви до комфортного стану на пастованому ремені — шкіряному або тканинному, змащеному або натертому. абразивною пастою, у найпростішому випадку пастою ГОІ На цьому способі я не хочу зупинятися надто докладно, тому що такий підхід вважаю аматорським і приводить до швидкого зношування самої бритви і неминучого спотворення її початкової геометрії. Втім, для не надто вимогливого користувача це чи не єдиний спосіб підтримувати бритву в робочому стані, не несучи особливих витрат, не вникаючи у тонкощі нашого ремесла та обходячись без послуг професіонала. Зрештою, так точили бритви наші дідусі :).
Приклад бритви, яка точилася правильно, і тому її початкова геометрія збережена у чудовому стані, незважаючи на вельми «поважний» вік (бритва) ERIK ANTON BERG, Швеція, Ескільстуна, кін. ХІХ ст. - Поч. XX ст.
Цій бритві пощастило менше (бритва BENGALL, Англія, Шефілд). У даному випадку я не маю на увазі пошкодження ручки, а дефекти полотна, які є прямим наслідком систематичного непрофесійного заточування, швидше за все, з використанням наждака та пастованого ременя: уточненість полотна, значна стіченість обуха та явна тенденція до т.з. зворотній усмішці — вигину лінії гоління, що голить, у бік обуха... Але ж ця бритва, спочатку чудова — практично ровесниця попередньої!
А як щодо горезвісного дзеркального блискукрайки? Гра світла на кромці – річ ефектна. Звичайно, такий ефект у поєднанні з успішним тестом різання волосся, як правило, свідчить про якісне, добротне заточування. При цьому "дзеркало" не є самоціллю. А ось ширина кромки має безпосереднє відношення до ергономіки використання. Інструмент із кромкою «в ниточку» легше і швидше правиться на чистому ремені, таке заточення обіцяє бути довговічнішим. Але і це лише природний наслідок правильних дій кваліфікованого заточника. Головний аргумент на користь синтетичних каменів — аргумент, який відображає фізичну суть, — полягає в тому, що на кожному етапі гритності, аж до найвищих значень, відбувається саме заточування, а не полірування і вигладжування. Адже на кожному етапі відбувається знімання металу, тобто кромка в поперечній проекції стає все гострішою. Знімання металу забезпечує дзеркальність, тому що свіжі регулярні ризики, залишені абразивом на сталі, дуже малі; при високій гритності їх навіть за допомогою лупи не так просто розглянути, чи потрібен непоганий мікроскоп.
Кромка бритви, що голить. ERIKA((виробництво « Art RAZOR») демонструє наш внутрішній стандарт заточування.
Що ж відбувається при використанні натурального каміння при зростанні числа грит? До певного значення гритності (цей рубіж, на мій досвід, лежить десь близько 3000-6000, залежно від марки та якості каменів) різниця між природником і синтетиком практично непомітна, несуттєва. Йде інтенсивне зняття металу (на мікрорівні, щоправда, синтетичний камінь дає все-таки більш регулярну картину), край, що голить, формується в «стандартному» режимі. Але на певному етапі природний камінь починає працювати просто як плоский столик з деяким коефіцієнтом середньої шорсткості, а м'яка суспензія нагури ніякими абразивними властивостями по відношенню до сталі не має. Вона, зрозуміло, потрібна для іншого, для ковзання та запобігання своєрідним мікротравм кромки, бо рухи навіть дуже хорошого заточника неідеальні. Отже, метал більше не знімається, і кромка, що голить, починає просто вигладжуватися, більш менш добре поліруватися. При цьому гострота клинка теж збільшується, але це вже не зовсім контрольований і керований процес, який ближче до мистецтва, ніж технології. З усіма наслідками. Те, що відбувається при вигладжуванні - це мікроскопічний аналог «наклепу», коли геометрія ріжучої кромки коригується за допомогою тиску, що додається перпендикулярно до площини, що вирівнюється. Так готується до роботи звичайна коса; досвідчений косар без особливих зусиль покращує різ свого інструменту, відбиваючи край молоткою на ковадлі. Як бачимо, фізика процесу при роботі на високій гритності у природників та синтетиків суттєво різниться. При мікронаклепі набагато важче досягти дзеркального блиску кромки. Втім, деяким заточникам це вдається.
Взагалі, на сьогоднішній день мені не відома повністю опрацьована і вичерпна в самих дрібних деталяхмодель процесу заточування бритви. Висловлені міркування та глибокі теоретичні пізнання будь-кого, по суті, нічого не стоять без умілих і досвідчених рук. Заточення бритви одна із тих занять, у якому як нелья краще проявляється поєднання розуміння теоретичних основ і напрацювання стійких практичних навичок. Тут практика і якість результату виступають як міра речей. І звичайно, кожен майстер володіє власною манерою, набором прийомів та професійних «секретів», які не передаси у простій світській бесіді.
Мені дуже не хочеться здатися категоричним. Неминуче комусь мої міркування здадуться спірними, це природно. Я не вважаю себе непогрішним гуру процесу заточування бритв. Але все те, про що я тут пишу — це висновки, зроблені на підставі власного досвіду як позитивного, так і негативного. Крім того, практично будь-який користувач, який придбав нашу бритву, може свідчити про високу якість заточування і комфорт гоління. І тому дозволю собі зробити кілька висновків, які я сформулював насамперед для себе та для Клубу Вільних Майстерів « Art RAZOR» .
Висновок перший:якщо потрібен максимально передбачуваний результат, його легше простіше досягти на синтетиках, особливо, якщо немає багаторічної звички до натуральних каменів.
Висновок другий:при заточенні бритви потрібно дбати не тільки про негайну придатність інструменту, але також про тривалість досягнутого результату і про збереження клинка.
Висновок третій (основний): точити можна будь-яким способом і на будь-якому камені, якщо ви вмієте це робити по-справжньому добре! Якщо ж ні, то краще звернутися до професіонала і набувати свідомо якісної бритви, що спочатку завдає мінімум клопоту, переживань і роботи з доведення її до розуму. Я відповідально заявляю, що бритвами « Art RAZOR» можна голитися прямо із коробки. До речі, вироблення необхідних навичок заточування у всіх і неминуче призводить до псування як мінімум однієї-двох бритв. Це сувора правда, це шлях спроб і помилок:).
На завершення, щоб не бути нудним теоретиком, я покажу, як точу я сам. Це лише фрагмент відео, він не відображає всього процесу цілком, але показує характер і інтенсивність рухів на фінальних етапах заточування.
Я бажаю всім, і професіоналам, і ентузіастам-аматорам, успіхів у заточувальній справі і готовий, у міру сил та знань, продовжувати розмову про технологію процесу заточування бритв.
Камені для заточування використовуються із зернистістю 320, 600, 1500, але заточування до гостроти гоління не виходить.
Судячи з каменю в 1500 грит і відсутності гострої кромки припускаю, що йдеться або про занадто сильний тиск на камінь або грити китайські.
Якщо у вас китайські камені ADAEE або аналогічні, їх слід порівнювати з наждачним папером.
Тобто. Розмір зерна у 320 – M45, 600 – M25, 1500 – M13.
Як показує практика, то гоління починається від M10-M7 на твердій зв'язці та M7-M5 на середній. Є, звичайно, таланти, хто може і на M14 змусити, але на те вони й таланти. Це про синтетики.
Скажіть, що найбільше впливає на заточування до гостроти, що в цій справі найголовніше?
Тиск, тиск та ще раз тиск. Навіть на найтоншому абразиві можна загнути край.
Тому перш ніж вчимося це не передавлювати і знімати задирку. Друге, частіше перевертати те, що точите, не дарма наші герої точилкобудування стільки вбили часу на поворотні механізми. Ну і третій підбір абразиву. Якщо на JiS200 – P3000 – F800 клинок не голить, регулюємо тиск. Ну і звичайно все ваше каміння має бути вирівняне.
Чи варто купувати камінь із дрібною зернистістю, наприклад АСЕ 3000
На скільки розумію йдеться про китайську "рубінову" кераміку? Якщо так, то варто навіть сумнівів немає. Це спечений оксид алюмінію. Абразив коштує дуже дешево, якщо на алі або ебе його пошукати за словами "3000 ruby Sharpening" ", то він обійдеться з доставкою до 200р, обов'язково дивіться розміри, щоб були 150*20*5. Вся проблема буде його притерти, бруски найчастіше приходять кривими. На свій перший я три дні витратив, правда притирав на простому річковому піску. Сітку наносьте маркером, олівець тут не допоможе. Після виведення поверхні її слід довести на порошку KK F600. В результаті ви отримаєте брусок який вистачить вам і вашим дітям, вироблення у нього мінімальне, а сталь він гризе добре. Фінішем його складно назвати, швидше за передфінішом. Однак кухню 50-55hrc я закінчую на ньому, але якщо бути точним, то на другому, який притертий на порошку F1200. Працюйте з нею на олії вазеліновій з аптеки, а краще оливковій.
Паста – це особистий вибір кожного. Не нав'язуватиму, але ГОІ якщо і потрібна, то тільки бритвам, з нержі вона видирає шматки, та й заполірує огріхи. Оксид хрому змушує метал "текти", як це робить яшма та байкаліт, а на вільному зерні це не завжди добре. Якщо хочеться пасту, то спробуйте оксид алюмінію або заліза на твердому притирі (на тій же "рубіновій" кераміці), коли рука навчиться регулювати тиск можна шкіру або стропу, але краще не зловживати цим.
Хонінгування– це абразивна обробка з використанням хонінгувальних головок – хонів, що дозволяє отримати поверхні з високим квалітетом точності.
Якщо ви купили вже відхонінговану бритву, ця стаття навряд чи вас зацікавить. Крім того, важливо пам'ятати, що добре заточена бритва в середньому служить 2-3 місяці, але буває, що деякі примудряються користуватися півроку, і рік. Ключовий принцип хонінгування леза бритви - лезо має лежати на абразиві плашмя і переміщатися гострим краєм уперед. Це справді просто. Але водночас дуже складно.
Хонінгування - це не просте заточення ножів. Насамперед, необхідний спеціальний абразив. Тут щонайменше три варіанти.
По-перше, водяний камінь – їх застосовують для заточування інструменту в деревообробці. Бувають штучні та натуральні. Зазвичай вони містять окис алюмінію, кераміку та карбід кремнію. Його варто рясно змочити водою. Притримуючи бритву великим і вказівним пальцямипотрібно водити бритвою вздовж по каменю.
Найкраще використовувати великий камінь, на який поміщається все лезо цілком (а краще із запасом 5 см), інакше доведеться витримувати правильний кут заточування вручну. Важливо, щоб до каменю притискалися і кінчик леза і гребінь (хребет) бритви. Дійшовши до краю каменю, переверніть бритву і притисніть її іншою стороною.
Тепер зворотним рухом рухайте її до себе. Один прохід у кожному напрямі. У результаті рух має такий вигляд: від себе, перевернути, до себе. Повне коло це один цикл заточування. Найголовніше у процесі заточування – при нікчемній силі натискання зберігати контакт бритви з абразивом. Особливо важливо, щоб сила натискання була однакова при проходах по обидва боки бритви - так кінчик леза вийде рівним. Якщо не хочете подряпати гребінь бритви, то варто заклеїти його звичайною ізолентою.
Другий спосіб - це старомодні керамічні хони (оселі). Такі часто називають «стрижнем м'ясника». Їх можна спробувати купити на eBay або використати алмазні вітчизняні. Вони ніжніші за водяний камінь і можуть використовувати для підведення леза. Можна точити насуху або змочити водою. Зазвичай такі оселі маленькі, але вони дають чудовий результат.
Третій шлях - дрібноабразивна крихта чи наждачний папір. Абразиви вимагають частої заміни, зате обходяться досить дешево.
Звичайно, є і комплексний «російський варіант»: спочатку точити на дрібнодисперсному камені для ножів, потім на поверхні з найдрібнішої алмазної крихти, потім на ремінь (від спеціального перукарня до звичайного офіцерського) - нанести пасту (від пасти ГОІ, до дорогих імпортних) і на гладкій поверхні ременя шліфувати до одурення.
Тепер про сам процес. Як зрозуміти, коли заточення закінчено?Для новачка це непросто. Сталь пластична, і досить легко в процесі заточування отримати зазубрини, згинання кромки леза або навіть злами. Тому не варто захоплюватись процесом. Найкращий підхід - ув'язнити, спробувати поголитися, ув'язнити ще.
Можна пробувати на волоссі лівого передпліччя - воно менш жорстке, ніж на бороді. Якщо бритва йде рівно і не чинить опір - вона готова для гоління.
Для тих, хто підходить до процесу заточування як до наукової роботи, можна контролювати процес заточування під мікроскопом. Ручний мікроскоп із 10-кратним збільшенням коштує недорого, але на жаль під ним важко розглянути саму кромку леза. Мікроскоп з 10...60-кратним збільшенням, що працює на батарейках, дає кращий результат. Але на максимальному збільшенні надто страждає якість. Ідеальним варіантом буде професійний платформний мікроскоп із USB підключенням до комп'ютера. Але, звичайно, самий кращий спосібконтролю ступеня заточування – просто відчути її.
Що робити, якщо лезо переточено? Зазвичай у разі застосовують зворотне хонінгування: по нерухомому лезу водять бруском. Якщо бритва правильно та акуратно заточена, то їй можна користуватися кілька місяців до наступного заточування.
Стало очевидно, що для багатьох людей там занадто багато інформації. І хоча, наведена в ній таблиця зернистості точильних каменів (гритності абразивів), напевно всім стане в нагоді, перерахування основних понять, що використовуються в заточенні ножів, властивостей абразивів та інші подробиці часто зайві. Прочитавши таку всеосяжну статтю, не кожен знайде відповідь на просте запитання: яка зернистість потрібна для заточування його ножа?Тому спробую коротко відповісти, якому ж зернистості потрібні точильні камені для заточування ножа, зокрема, кухонного, і як правильно вибрати камені для заточування.
Тип абразивного зерна у точильному камені
У зв'язку з різними властивостями абразивів, для комфортного та швидкого заточування важливо підібрати правильний тип абразиву. Діамант або кубічний нітрид бору (ельбор), ефективно ріжуть метал будь-якої твердості. Вони ріжуть навіть діоксид цирконію, з якого роблять керамічні ножі. Тому алмазними та ельборовими брусками можна точити ножі будь-якого типу, а так само різці металорізальних верстатів та переможні свердла. Очевидно, що такі точильні бруски обов'язково повинні бути в наявності принаймні для якихось специфічних цілей (затупилося свердло, швидше наточити його, ніж вирушити в магазин за новим). Однак через надмірну гостроту алмазу, сформована алмазним бруском ріжуча кромка матиме чітку насічку, що зменшує її міцність. Відповідно, ніж, заточений алмазами, тупитиметься швидше, ніж той же ніж, заточений до тієї ж гостроти, менш агресивним абразивом. Тому, якщо вам доведеться точити не тільки керамічні ножі та ножі з порошкових сталей, точити краще чимось іншим.
Найбільш універсальним типом абразиву є карбід кремнію. Він добре справляється з твердими сталями і не затуплюється, потроху сколюючись гострими гранями. Найбільш дешевим типом абразиву є оксид алюмінію (корунд), але при зношуванні він округляється, втрачаючи гостроту.
Для того, щоб точити дешевими абразивами без втрати швидкості, японці роблять каміння з оксиду алюмінію на м'якій, не міцній зв'язці. Абразивні зерна в них утримуються слабо і швидко висипаються, не встигаючи затупитися. Замість зношених зерен у роботу швидко вступають нові, камінь оновлюється, не втрачаючи...
Але й швидко сточуючись
У результаті, не дивлячись на дешевизну абразиву, заточування на м'яких каменях з оксиду алюмінію може стати більш дорогим задоволенням, ніж заточування на брусках з карбіду кремнію.
Однак, якщо точити доведеться лише кухонні нержавіючі ножі (які мають відносно невисоку твердість), здешевити процес можна, використовуючи не надто м'які точильні камені з оксиду алюмінію, наприклад, російські, твердістю С або європейські з твердістю M (англійське).
Вибір твердості точильного каменю
Оскільки при заточуванні ножа абразивний камінь (брусок) теж сточується, для комфортного і швидкого заточування важливо підібрати правильну твердість точильного каменю. М'які камені працюють швидше, але й швидко зношуються. Чим вище твердість ножа, що заточується, і ширше заточувальна фаска, тим більша потреба в швидкому оновленні каменю. Класичні японські ножі робляться з одностороннім заточуванням і широкою фаскою з твердої сталі. Саме для їх заточування призначені м'які японські точильні камені. Для більш м'яких ножів європейського типу (зокрема, дешевих серій Tramontina) краще підійдуть точильні камені на більш твердій зв'язці. За тієї ж ефективності на цих ножах вони менше зношуватимуться. Для європейських ножів з твердих сталей, що не поступаються твердості японцям, але мають вузьку фаску, потрібна середня твердість зв'язки.
Вибір твердості точильного брускачасто проблематичний через те, що виробник її не вказує. У такому разі доводиться або шукати відгуки тих, хто має досвід використання конкретних точильних каменів (і сподіватися, що ці люди компетентні в даному питанні), або підбирати потрібний каміньметодом проб та помилок.
Вибір точильного каменю за типом змащувально-охолоджувальної рідини
Крім твердості зв'язки та типу абразиву потрібно правильно підібрати точильний камінь за типом змащувально-охолоджуючої рідини (СОЖ). Водні камені працюють швидше, за рахунок суспензії, що виділяється (суспензії води і пофарбованого абразиву). Однак ножі, що швидко іржавіють, при використанні таких каменів, можуть покритися іржею прямо в процесі заточування. Цієї проблеми не створюють масляні камені. Але працюють вони повільніше (часто той самий камінь можна використовувати або з водою, або з маслом але, зазвичай, якщо камінь почали використовувати з маслом, він вже не буде працювати з водою, як справжній водник). Олійні камені виходять більш універсальними. Якщо вони ще й тверді як алюмокераміка, ними дуже добре обробляти ножі. нержавіючих сталей(Алюмокераміка найефективніша саме для заточування нержавіючих ножів). Внаслідок універсальності масляного каміння може мати сенс пожертвувати швидкістю заточування на користь універсальності та скорочення кількості каменів (маючи масляне каміння, можна не купувати комплект швидких водників для заточування нержавіючої сталі, використовуючи для будь-яких ножів один і той же набір).
Вибір зернистості точильного каменю для заточування ножа
Загалом, для кухонних ножів достатньо закінчувати заточування на камінні зернистістю 10 мікрон (1500 грит по японській системі, 600 одиниць за FEPA-F). Хоча класичні японські ножі, що мають дуже малі кути заточування і зроблені з крихких сталей, а тому схильні до сколів, краще доводити до 3000 грит (5 мікрон, F1000). Їли точити японця грубіше, відносно великі зубці на ріжучій кромці, одержувані в результаті заточування, сильніше чіплятимуться, агресивніше пилятимуть, але й швидше виламуються, затупляючи ніж.
Для м'яких європейських ножів, навпаки, заточування до 3000 грит буде зайвим, оскільки край стає дуже тонким і на м'якій сталі швидко загортається, як фольга, і випрасовується. Більші зубці мають більшу стійкість. Проте надто великі не дадуть потрібної гостроти. Потрібно знайти золоту середину. Практика показала, що саме 1500 грит є добрим результатом. Ніж починає різати помідори під будь-яким кутом, навіть щодо дотичної. Тож ні з якими продуктами проблем у нього не виникає.
Розібравшись, на якій зернистості слід закінчувати заточування кухонного ножа, настав час розібратися, з якої зернистості її починати.
Деякі люди рекомендують починати заточування з найбільш грубого каміння. В інтернеті багато інструкцій, які стверджують, що починати заточування потрібно з каменю в 120 грит, або начебто поступово переходячи на більш тонкозернисті камені. Однак цей спосіб хороший не так для заточування, як для знищення ножа. Грубе зерно досить швидко видаляє метал. Це добре, якщо ножа настільки пошкоджено, що його потрібно ремонтувати. Однак якщо він просто перестав добре різати офісний папір (тест з нарізування паперу часто використовується для перевірки гостроти), це ще не означає, що йому потрібна груба обдирання. Якщо ніж уже колись був ув'язнений і не має пошкоджень, точити його каменем грубіше 240 грит (російський М63, FEPA-F230), не потрібно, якщо ви не хочете, щоб незабаром від ножа залишилася тільки рукоятка. Більше того, навіть 240 грит часто буває надмірно брутальним. Хороші кухонні ножі мають тонку зведення (товщина клинка перед початком заточної фаски), близько півміліметра. Для того щоб повернути їм потрібну гостроту, можливо досить відразу почати з каменю 1500 грит.
Спеціально зняв відео на цю тему, використавши для нього ніж та камінь, характеристики яких загальнодоступні та багатьом відомі.
Для класичних японських ножів з їхніми малими кутами і тендітною сталлю самі японці рекомендують зачинати заточування з 400 грит (російський М40, FEPA-F320), щоб уникнути сколів. Але, оскільки японці не чекають, поки ніж стане вкрай тупим, зазвичай вони починають підточувати з 1000 грит (зернистість приблизно між російськими М20 та М14, FEPA-F 400-500).
Загалом, з каменю якоїсь зернистості починати заточування – питання індивідуальне. Це залежить не тільки від ступеня затуплення, а й від ширини фаски та крихкості сталі. Чим більше фаска і сильніше затуплення, тим грубішим повинен бути стартовий камінь, щоб скоротити тимчасові витрати. Чим більша крихкість ножа, тим "тонше" повинен бути стартовий камінь, щоб не виникло сколів.
У результаті, виходить, що для заточування європейського кухонного ножа потрібне каміння зернистістю 240, 400, 800, 1500 грит. Для класичного японського потрібні 400, 800, 1500, 3000 грит. Самі японці часто користуються скороченим набором, зменшеним на 1 камінь: 400, 1000, 3000. У результаті для каміння потрібно менше місця, весь набір дешевшає, але заточування вимагає трохи більше часу. Для японського ножа європейського типу, випущеного спеціально для Європи, залежно від конкретних моделей оптимальним варіантом може бути як набір 240-1500 грит, так і набір 400-3000 грит. У багатьох випадках для них добрий набір 240, 400, 800, 1500, 3000 грит.
З моїх висловлювань про достатність 1500 або 3000 грит стає незрозуміло, з якою метою випускаються каміння більш тонкозернисті. Деякі "вчителі інтернету", мабуть, вважаючи, що якщо камені існують, то обов'язково повинні використовуватися, наполягають, що точити кухонний ніж потрібно аж до каменів 30 000 грит.
Але давайте розберемося, чи треба воно Вам, якщо навіть фірми, що випускають це каміння, стверджують, що Вам це не потрібно? Фірма Suehiro, що випускає каміння у 30 000 грит, стверджує, що вище 1500 для кухонного ножа не потрібно. Ходзі Хатторі – президент компанії Masahiro – у цьому відео, маючи на увазі класичні японські ножі, каже, що заточування вище 3000 грит не потрібне і для них.
Звичайно, для мікрохірургії, де доводиться препарувати інфузорій, каміння в 30 000 може бути корисним. Для заточування бритв можуть бути корисні камені 15 000 грит. Але на ножі, стамеску чи рубанці різницю між 15 000 та 8000 (у 2 рази менша зернистість) ніхто не помітить. Є, звичайно, люди, які стверджують, що помічають різницю між 8000 і 15000. Але, гадаю, це в них результат самонавіювання (якщо не сказати обману). Оскільки теоретично, різниця має бути, їм хочеться вірити, що вони її відчувають.
Камінь 8000 грит дає гарне чисте дзеркало. Такий камінь потрібен або для декоративних цілей, або для надання максимальної гостроти інструменту високої твердості, що працює за твердими матеріалами (наприклад, стамески). Жодних продуктів різниці між 3000 грит і 8000 грит людина не помітить. Відповідно, для кухонних ножів не потрібні камені з гритністю вище 3000. Однак, якщо ніж твердий, можна додати йому ще невеликий запас гостроти, проточивши на камені 5000 – 6000 грит. Можна навіть на 8 000 – 10 000. Але це вже не стільки для гостроти, скільки для декоративного ефекту. Після 8 000 або 10 000 грит ефективність різання може впасти через загладжування зубців на кромці. Деякі люди, щоб отримати дзеркальну фаску, але не втратити ефективність різання, після заточування на 8000, підточують на камені 5000 або 3000 грит, трохи збільшивши кут заточування. Таким чином, основна частина фаски на ножі залишається дзеркальною, а біля самої кромки з'являються агресивні зубці. Усі ці "танці з бубнами", природно, вимагають багато часу. А, крім того, багато грошей, оскільки, чим вища зернистість каменю, тим він дорожчий (більше накладних витрат на дроблення, просіювання, запобігання комкуванню, отримання однорідності тощо).
І тепер варто поставити собі питання, чи потрібні точильні камені з гритністю понад 3000?
Якщо ви точите просто для того, щоб різати - такі камені вам не потрібні. Якщо ви отримуєте задоволення від процесу, вам не шкода грошей, і ви іноді маєте час на медитацію над процесом заточування – чому б і ні? Для здоров'я корисніше витратити 400 $ на точильний камінь 30 000 грит, ніж пропити.
Але перш ніж думати про купівлю дорогого тонкозернистого каміння, обзаведіться основним набором від 240 до 3000 грит (можливо і 120 грит на випадок пошкодженого ножа). Згодом вам стане зрозуміло, чи готові ви витрачати час на більш тонке заточування, або часу не вистачає навіть на той набір, що вже є.
Абразивні пасти під час заточування ножів
Абразивні пасти на шкірі, повсті та інших матеріалах для заточування ножа не потрібні. Призначення паст – полірування поверхні. Гостроти вони не додають. Часто навіть зализують зубці, роблячи ніж тупішим. При ретельному контролі паста на гладкій твердій шкірі може компенсувати відсутність тонкозернистого каменю (порядку 8000 грит). Але ця заміна не буде ефективною і виправдовується лише за неможливості її придбати. За наявності каменю паста взагалі для заточування не потрібна. Тільки для полірування поверхні.
Іноді в інтернеті можна виявити ролики, в яких люди швидко правлять ножі на шкірі з пастою і там повертають їм гостроту. Але ця гострота швидкоплинна, тому що з'являється, в основному, за рахунок витягування задирки. Як тільки задирок змінюється (а це відбувається дуже швидко), вона зникає. А значить – точити на пасті немає сенсу.
Часто можна бачити, як люди правлять бритви на шкірі.
Але, по-перше, вони правлять на шкірі без пасти, по-друге, бритва – не ніж. Для бритви важливо не мати зубців, щоб вона не викликала роздратування. І виправлення на шкірі якраз загладжує зубці і видаляє залишки задирки, роблячи бритву менш агресивною. Заодно шкірою "відтягують" бритву, як молотком "відтягують" косу. Але для ножа втрата агресивності не потрібна, як не потрібна і відтяжка, тому що відтягнутий край стає тонким, як фольга і швидко зминається, затуплюючи ніж.
Можна полірувати ніж пастою, після закінчення заточування. Але різатиме він гірше, ніж до пасти. Можна знімати задир про шкіру після тонкозернистих каменів. Але про шкіру без пасти, і всього кількома рухами, щоб не перестаратися, і не почати витягувати метал. Але саме для заточування паста не потрібна. Тільки для надання більшого блиску.
Які саме точильні камені краще вибрати для заточування?
Тут однозначної відповіді немає, оскільки залежить від того, які ножі точити. Якщо з недорогого, можна пошукати російські бруски з оксиду алюмінію, а ще краще, з карбіду кремнію (універсальніші), на 120-3000 грит. Потім можна порівняти з ціною китайських брусків Taidea та YJSHARP на Аліекспрес. Вказаним китайським точильним камінням не користувався, але бачив багато позитивних відгуків про них. Судячи з відгуків, китайські засолюються менше російських корундових брусків. Понад 3000 грит можна брати Taidea або YJSHARP, але особисто я віддаю перевагу натуральному каменю. Я не люблю замочувати купу каміння, а натуральне каміння, як правило, не потребує попереднього замочування.
Недороге натуральне каміння можна взяти на Аліекспрес.
Якщо ціна не має значення, можна просто взяти комплект Naniwa SuperStone і не гадати, що почем.
Для регулярного підтримання робочої гостроти потрібен камінь, орієнтовно на 1500-3000 грит. Він повинен працювати без замочування, щоб користуватися ним було так само зручно, як і мусатом. Добре для цієї мети підходить Spyderco Fine (порошком алмазу, карбіду бору, оксиду алюмінію або, в крайньому випадку, карбіду кремнію, йому потрібно збити глянець від шліфувальної машини), White Hard Arkansas (притертий приблизно на 1500 грит), китайський "Червоний рубін" китайські сланці на 2000-3000 грит.
Спроба замінити точильний камінь мусатом не дасть довгострокового результату. Після кількох виправлень мусатом ніж все одно доведеться нормально точити, починаючи з відносно грубого каміння. А при використанні точильного каменю на 1500-3000 грит, фаска повністю опрацьовується, і грубіше заточування не потрібно.
< Правильная заточка ножей Какая зернистость нужна для заточки ножа?