Технически дизайн – създаване на различни продукти със специфично предназначение с изготвяне на техния дизайн (графични изображения, технико-икономически изчисления и др.), разработване и сравнение на възможни различни варианти на дизайн и методи за производство на части, изготвяне на мостри, изследване на тяхното съответствие с технически спецификации и оценка на качеството.

Умствената и практическата дейност тук е насочена към създаване на нещо; предмети, които носят елемент на новост и не повтарят или дублират, за разлика от моделирането, реални обекти.

Конструкцията е част от дизайна и ще бъде необходим елемент от бъдещия творчески проект.

Проектирането се извършва по конкретно техническо задание, което формулира конкретни условия и изисквания за качество крайния продукткогато се използва по предназначение.

Обикновено дизайнът започва с визуално представяне на продукта, изготвяне на неговите скици, технически чертежи и чертежи. След това се избират необходимите материали.

След това се прави прототип на продукта или самият продукт, тества се за здравина и производителност, модифицира се, като се вземат предвид недостатъците, и това се повтаря многократно, от една опция на друга, докато се създаде най-добрият продукт според предназначението му. По време на процеса на проектиране разработчикът (дизайнерът) се сблъсква с много опции за продукти. Множеството опции в дизайна се наричат ​​променливост . Вариативността е присъща както на дизайна на продукта, така и на неговия външен вид - дизайн . (Думата „дизайн“ в превод от английски означава „концепция, проект, чертеж.“) В тесен смисъл дизайнът е задачата да се гарантира, че продуктите имат красив външен вид, красив, рационален завършек и са лесни за използване.

Красив и модерен продукт, обмислен от гледна точка на техническа естетика (красота), простота и безопасност на поддръжката и експлоатацията, е много търсен и е по-ценен. Ето защо те работят през много опции за продукти, докато намерят най-подходящия. Така се появяват различни дизайни на маси, столове, фотьойли и други изделия от дърво.

И накрая, продуктът трябва да бъде технологично напреднал (лесен) за производство, издръжлив, надежден и икономичен.

Продукт, произведен с най-малко време, труд, пари и материали, се счита за технологично напреднал.

Издръжлив продуктът приема дадено натоварване без разрушаване.

Надежден продукт, който издържа безотказно дълго време.

Икономичен Те считат продукт с нисък разход на материали, който не изисква допълнителни разходи при използване.

Технологичността, здравината, надеждността и други свойства са основните принципи на проектиране, производство и експлоатация на продуктите.

Всички изброени по-горе необходими свойства продуктите съставляват неговото качество . Висококачественият продукт е издръжлив и надежден, удобен за използване. Когато проектирате продукти, е много важно да изберете за тях необходими материалитака че продуктът да е издръжлив и евтин, лесен и бърз за производство и да отговаря на всички изисквания към него.

Обучение на студентите по елементи на техническия дизайн има за цел да предостави на учениците първоначални познания за съдържанието и организационните особености на разработването на устройства (конструкции), методи и техники за производство на прости продукти от обикновени материали, чиято най-проста механична обработка е достъпна за деца на определена възраст. В процеса на преподаване на елементарен технически дизайн се развиват дизайнерските способности на децата, подобряват се общите политехнически умения и умения, работната култура на учениците и нараства интересът им към самостоятелно решаване на проблеми, които са им достъпни при проектирането на различни продукти.

Работата по технически дизайн, както и работата по техническо моделиране, помагат за разширяване на политехническия хоризонт на учениците, развиват техните пространствени концепции и обогатяват речта им. Работата на по-младите ученици по технически дизайн е особено важна за подготовката им за уроци по технологии в следващите класове на училище.

За да се научат как да създават дизайн на продукти, студентите трябва да практикуват дизайн и да се научат да решават проблеми с дизайна. Процесът на проектиране е по-ефективен техническо моделиране, ако учителят разработва необходимия дизайн заедно с децата, като ясно показва всички основни етапи на търсене на рационални решения, проверка и сравняване на опции и избор на най-доброто според редица показатели за качество.

Проектирането на продукти в уроците по труда може да се организира и провежда по различни начини. Най-често срещаните форми на организиране на работата на учениците за създаване на нови за тях дизайни на продукти са следните:
Проектиране под диктовката на учителя. Учителят показва един по един дизайна на частите на продукта, демонстрира методите за тяхното производство и свързване, реда на завършване на произведения продукт, методите за неговото регулиране, регулиране и използване по предназначение. В този случай учениците се занимават с репродуктивни дейности, възпроизвеждайки и копирайки действията на учителя. Такава работа допринася малко за развитието на независимост, инициативност и креативност.
Проектиране по аналогия. След като учениците, под ръководството на учител, са направили образователен продукт, те са помолени да конструират самостоятелно продукт, който е подобен по дизайн или малко по-сложен, но подобен по дизайн. Например, учениците направиха модел на куб от тънък картон, а след това им беше дадена задача да направят модел на паралелепипед (направа на разработка, залепване и залепване на моделите).
Дизайн по образец , който се показва в завършен вид. Учениците анализират дизайна на този образец, откриват от какви части се състои, откриват реда и техниките за извършване на отделни операции при сглобяване и довършване на продукта.
Проектиране от устни, писмени или графични описания на продукта , включително общи технически изисквания за крайния продукт (негово предназначение, условия на употреба, размери, материал, предложен за производство, общи изисквания за дизайн и др.).
Проектирайте според вашите собствени планове въз основа на независим преглед на задачата за проектиране на продукт, за производството на който е необходимо да се използват познати на учениците материали, инструментите, с които разполагат, и предварително усвоени техники на работа.
Дизайн на безплатна тема при единственото условие: ограничаване на времето за работа (например един урок).
Проектиране в екип от двама до четирима души с разпределение на отговорностите за създаване на дизайн и внедряването му в материал, тестване в действие.

Дизайн - обща схема на устройството и действието на конкретна машина, конструкция, отделен възел или техен модел, схема, даваща представа за формата, размера и взаимното разположение на техните части, тяхното взаимодействие, методите и реда на сглобяване и разглобяване, материалите, от които са направени и др. Познаването на дизайна на продукта, неговото предназначение и методи, условията на употреба са съществени условия за успеха на неговото производство.

В уроците по технология учениците се запознават с дизайна на образователни продукти, като използват мостри, графични изображения, устни и писмени описания или комбинация от тези видове инструкции и обяснения на задачите за производство на продукта. Изучаването на дизайна на продукта се извършва в неразривна връзка с изучаването на технологичните операции, методите за производство на части, тяхното сглобяване и контрол на качеството, съответствие с поставената задача.

Продуктов дизайн – форма, размери, методи на свързване и характеристики на взаимодействието на отделни части и възли на продукта. Дизайнът на продукта определя неговата пригодност за предназначението му: лекота на използване на продукта, неговите размери (размери), тегло, надеждност и издръжливост при работа, външен вид и възможност за извършване на ремонт. В зависимост от предназначението и условията на използване на продукта, тези показатели могат да варират в значителни граници. За някои продукти е важно те да са възможно най-преносими, преносими и леки. Други продукти трябва да бъдат особено издръжливи и за тяхното производство се избират материали с подходяща якост. Конструкциите на трети продукти трябва да предвиждат възможност за бърза подмяна на отделни части с цел ремонт на износени. За произведени Играчки за елхаи няма смисъл декорациите да изискват издръжливост - те трябва да са сложни по форма и елегантни.

Моделните проекти трябва да дават представа за външния вид на съответния обект, а техническите модели трябва да дават представа за принципите на работа.

Детски конструктори – набори от стандартни части, предназначени за изработване от деца на различни изделия: модели на машини и механизми, инструменти, апарати, модели на конструкции, предмети от бита и др.

Използвайки комплекти от този тип, манипулирайки части, извършвайки работа по сглобяване на определени конструкции, учениците усъвършенстват основните умения за сглобяване и разглобяване, регулирането им и използването им в игрови дейности. Освен това придобиват обща представа за съдържанието и организацията на монтажните операции в производството. В същото време по интересен и вълнуващ начин, в процеса на активна дейност, децата на практика се запознават с предназначението, конструктивните особености и действието на най-разпространените машини, механизми, инженерни съоръжения, игрални атракции. Всичко това допринася за общото и техническо развитие на учениците, засилва интереса им към техниката, производството, трудова дейностот хора.

— сглобяеми модели определени структури (например кола, часовник, жилищна сграда);

— тематични конструктори , предназначени за сглобяване на няколко модела по една тема (например конструктор на самолети, дизайнер на автомобили, дизайнер на електротехника, дизайнер на архитектура и строителство);

— схематични общи технически комплекти от части , от който можете да монтирате безкрайно много модели и модели на машини, механизми, конструкции, предмети от бита, играчки. Особеността на последната група комплекти е, че при проектирането и изработването на различни предмети от части на комплектите учениците имат възможност да допълват моделите си със самоделни части от хартия, картон, тънка ламарина, листова пластмаса и филми. Това създава допълнителни стимули и възможности за подобряване на дизайнерските умения, разработване на техники за производство на липсващи части и реда на сглобяване на продуктите.

Всеки комплект включва разпечатан албум – ръководство, което предоставя информация за номенклатурата, външния вид, предназначението и броя на частите, които съставляват комплекта, за инструментите, които се използват по време на монтажни работи, дава примери за типични проекти на елементарни връзки на части и повече или по-малко сложни възли, както и кратки препоръки за методи за извършване на трудови операции за монтаж и демонтаж на продукти.

Основната част на всеки албум се състои от рисунки на модели, препоръчани за производство. Предложените за изработка обекти са разположени на страниците на албума в ред на постепенно увеличаване на сложността на изпълнението им.

Моделиране - тип дизайн. В резултат на процеса на проектиране и моделиране се получават готови обекти – изделия, модели, макети. Всеки обект може да бъде моделиран с най-много различни материалии техник. Създаването на модел изисква известни познания за оригиналния обект. Не е необходимо абсолютно сходство, но моделът трябва да отразява (имитира) съществените характеристики на оригиналния обект. Може да има модели.

Има ли идеален метод за проектиране на дрехи?

Нека да го разберем.

Уважаеми гости на моя блог, благодаря ви за вашите писма с въпроси. Интересно ми е да общувам с теб - жив и грижовен.

Получих няколко въпроса относно избора на методология за дизайн на облекло:

„... Сега има много от тях и бих искал да чуя отговора на професионалист - използвайки каква техника можете да постигнете идеално прилягане, така че възможно най-малко грешки да бъдат коригирани при пробване. Книгите са много трудни за овладяване, не знам дали си струва да ги изучавам допълнително.
„... Наистина обичам да гледам творчеството ви, винаги ме вдъхновявате за нови подвизи! Благодаря ви за това! Наистина искам да се науча как да създавам всичките си модели по един и същи начин, моля, посъветвайте ме коя техника е по-добре да използвам от тази, която използвате вие?“

В никакъв случай не се правя на гуру, но ще отговоря въз основа на опита си.

Кой метод на проектиране да избера?

1. Не търсете идеалния метод. Търсенето на методология без грешки е обречено на провал, както търсенето на философския камък. При който и да е метод проектирането на кръг върху плоско ще има грешки.
2. Изберете произволен метод. Всички методи се основават на един и същ принцип: измерване на фигурата и полагане на конструктивните сегменти на хартия. Те се различават само в последователността на прилагане на тези сегменти към чертежа като цяло.С други думи, ако погледнете чертежа и разберете, че всеки сегмент от молив съответства на конкретна мярка върху тялото, тогава ще изграждате лесно и естествено .

Защо начинаещите се отказват, преди да научат дизайн.

Факт е, че учебниците са написани с тежък език. Начинаещите се отблъскват от сухото представяне на учебника, дългите формули и ужасните графики в учебниците. Трябва да седнете с молив в ръцете си и бавно, абзац по абзац, да прелиствате напред-назад от текст към картина, губейки нишката на презентацията и т.н.

Моля ви да не усложнявате процеса на създаване на шаблон.

Наистина е просто, много е просто. Много по-лесно от изправянето на интеграли и отколкото изглежда в началото на усвояването на материала.

Седнете на масата и бавно, с милиметрова хартия, мащабна линийка и калкулатор в ръце, преминете през конструкцията от началото до края. Първо, на чернова, а след това преминете към лист хартия Whatman и го изградете в пълен размер.
Зашийте проба, направете корекции и те със сигурност ще бъдат направени.
Изградете го 2-3 пъти, след което ще запомните техниката, ще разберете и обикнете точно тази ваша. И ще кажете на начинаещите, че вашите LinJacks или Mullers дават най-добри резултати.

Идеалната техника е тази, с която сте свикнали. Започнете с просто „напасване“, без никаква свобода на движение.

Защо има много грешки в строителството?

Не е виновна дизайнерската система, а вашите грешки при измерване.
Започнете да изучавате техниката с правилата за измерване на вашата фигура.

Как да измерите фигурата си правилно?

Трябва да разберете, че всяко измерване е определен сегмент от бъдещия чертеж. И обратното: всеки сегмент от чертежа е специфична физическа мярка на вашата фигура.

С други думи, Не можете безсмислено да измервате фигурата си, ръководейки се от студеното описание в методикатаи без да се задълбочава във физическия смисъл.

Най-основните измервания, които начинаещите дизайнери правят грешки.

Грешка #1:

1. Това са измервания на ширината на гърба (BW), ширината на гърдите (SH) и ширината на ръкавите (WW) - така нареченият хоризонтален баланс на продукта.

Изглежда, че това са най-простите основни измервания, но начинаещите правят грешки в 90% от случаите.

Вземете две парчета въже или ластик. Завържете ги около гърдите си.
Единият е над гърдите (измерване OG 1), а вторият е точно по протежение на най-изпъкналите точки на гърдите. Така наречената мярка за изгорели газове 3 по системата EMKO SEV.
Имената на мерките могат да се различават при различните методи, но същността им остава непроменена.
Сега погледнете въжетата с поглед на дизайнер и маркирайте върху тях с маркер къде свършва извивката за ръката и започва ширината на гърба и гърдите. Ще ви подскажа: където са аксиларните гънки, там са границите на извивката.

Сега измерете:
1) (ShS) ширина на гърба
2) (W) ширина на гърдите по горното въже (според Og1)
3) SHK.контрол на ширината на гърдите (по Og3). Дори ако това измерване не е във вашия метод, вземете го все пак.
4) ШПр – ширина на ръкавната извивка. Дори и да няма измервания по метода, вземете ги. Линийка, държана под мишница, ще ви помогне.
Сега съберете стойностите: ShGkontrolnaya + ShS + Shpr + Shpr. Трябва да получите измерване на целия гръден кош на OG3. Правилна ли е формулата? Страхотен.
Не се разбра? Измерете отново и потърсете грешки.

Когато създавате чертеж, използвайте контролни измервания, коригирайте чертежа и ще бъдете доволни от продукт, който е балансиран по ширина.
½ ShG k + ½ ShS + Shpr - Това е ширината на основната мрежа на вашия чертеж. Засега говорим за изграждане на “кожа”, т.е. основната основа на корсажа без добавки за свободна кройка.

Неуспех #2

Измерванията на предно-задния баланс на продукта са направени неправилно. Тук има още повече грешки.
Дължина отпред до талията (DTS) и дължина отзад до талията (DTS1 и DTS 2).

Какво ще ви помогне да направите правилните измервания: мислено нарисувайте раменния шев на фигурата. Оценявайте като дизайнер, а не като начинаещ дизайнер.
Можете да поставите лента хартия под презрамката на сутиена си и маркирайте основата на шиятаза да не се объркате.

Завържете ластика около кръста си и го оставете да лежи по анатомичната линия, а не според принципа „обичам ниска талия“. Ако се движите и усуквате, еластичната лента сама ще намери удобна за нея позиция.
Измерете DTS и RTA по същия начин: от долната граница на еластичната лента или отгоре и точно до точката на основата на врата, която сте маркирали с маркер.

Повярвайте ми, много е лесно да се изгубите и дори грешка от половин сантиметър ще наруши баланса.

дължина отпред до талията, височина на бюста

Започвам да рисувам рисунки от линията на талията, а не от горния ъгъл. Да, всъщност няма значение от коя точка започвате да строите. Но е необходимо да се провери дължината на гърба и дължината на предницата до талията.

Как да коригирате неправилен продуктов баланс.

Гънките в страничните шевове отзад или отпред са неправилен баланс. Най-простият и най-ефективен вариант за корекция: - отворете страничния шев и оставете продукта да лежи както иска. Свържете и закрепете страничните шевове директно върху фигурата. Уверете се, че линиите на предната част (средната предна част) са вертикални спрямо пода и пасват добре една към друга.
Понякога гънките отпред са причинени от недостатъчно отваряне на стрелата на гърдите.
С татуировка можете лесно да коригирате всеки дефект в конструкцията. Закачете допълнителни стрелички върху модела, където те „питат“, и след това направете корекции на чертежа и демоделирайте.
Шийте мостри, докато се чувствате несигурни.

Неуспех #3.

Дълбочина на ръкавната дупка. Лесно е да го задълбочите, но ако е „разорано“, е по-трудно да го поправите. Опитайте се да направите контролно измерване не на дълбочината на ръкавната извивка, а на дължината на страната - от талията до подмишницата, като вземете предвид 1-1,5 см за свобода на движение.

Защо трябва да изучавате други техники?

Не е за търсене най-доброто училище, но за да се „оформи” главата. Почти всички опитни дизайнери, след като са проучили няколко строителни системи, се спират на своята „месичка“. Във всяка от техниките има нещо интересно и рационално.

Харесва ми разпределението на стреличките на талията в школата Злачевская, като се вземат предвид личните анатомични криви, а не средно, както при други методи.

Много харесвам красивия раменен пояс на Мюлер. Европейски елегантен, това е, което аз вземам за основа на конструкцията в моята практика.

Не ми харесва широката линия на раменете на Мюлер, така че вземам измерването на ShP не от таблицата, а от анатомичната, която измерих

Ако поли, тогава Zlachevskaya, без опции. Панталони - Мюлер, но се хвалят и други методи.

По Лин-Жак никога не го е построил, защото за мен, както в онова стихотворение, „но той не докосна пингвина, веднага излезе добре“. Аз съм доста доволен от моя метод.
Но чух само положителни отзиви от практикуващи Lin-Jacq.
Какво искаш да кажеш според методите на старата школа.
От любопитство проучих няколко бележки от поредицата „това ни дадоха в училище преди 40 години“.

Като цяло опаковъчната основа може да бъде изградена с помощта на всяка система, но истинският дизайн започва, когато моделът съдържа допуски за свободно прилягане (и трябва да изградите незабавно, като ги вземете предвид!)

И така, използвайки стари съветски методи, получавам...съветски дрехи.

Изглежда, че костюмът „пасва“, балансът е налице, но е изкушаващо да „довършите с пила“ дебелите, неудобни дрехи.

Използвайки остарели методи, получавате остарели модели, но искате красиви. Факт е, че занаятчиите с богат опит проектират „на око“, те виждат красотата на бъдещия артикул директно върху тъканта, без дори да докосват ножицата.

Но ако изберете методология за себе си тук и сега, тогава ви съветвам да не вземате стари съветски учебници, а да се обърнете към съвременните училища. За щастие не липсват – за всеки вкус и бюджет.
Напълно възможно е да отидете по пътя на готовите модели. Но колко по-широки са възможностите, когато знаете как да изграждате основни структури!

Смятам, че засегнах опасна тема, в която много хора имат какво да кажат. Е, готов съм да изслушам мнението ви.

Още статии по темата

Дизайн - вторият етап от създаването дреха. Неговата цел е да разработи чертежи на части на продукта и да направи шаблони въз основа на тях за последващо рязане на материали. Шаблоните са плоски шаблони на части от облекло, изработени от хартия, картон или метал. Последващите трансформации на плоски части трябва да осигурят създаването на триизмерна обвивка, покриваща човешкото тяло или отделните му части. Дизайнът е частите на продукта, свързани помежду си.

При разработването на дизайн трябва да се изхожда не само от изискванията за облекло като артикул за лично потребление, но в същото време да се вземат предвид изискванията за обект на масово производство. От тези позиции дизайнът трябва:

♦ съответства на оригиналния модел по силует, форма, дизайнерски линии, покритие и т.н. Това се постига благодарение на точността на изчисленията на шаблона;

♦ допринасят за формирането на набор от свойства, като се вземат предвид изискванията към облеклото. Това е преди всичко съответствие на дизайна с размера и формата на човешкото тяло, лекота на използване, осигуряване на комфортни условия за функциониране на тялото, висока устойчивост на износване и др .;

♦ бъдете икономични и технологично напреднали в същото време. Това е особено важно за условията на масово производство на облекла. Икономичен дизайн е този, чието създаване се характеризира с най-ниски разходи и загуба на материали. Технологичността е свързана с минимизиране на разходите за труд за производство на продукт;

♦ осигуряване на добро прилепване на продукта към човешката фигура. Той е заложен в проектните чертежи и до голяма степен зависи от правилността на изчисленията. В този случай е необходимо да се вземе предвид влиянието на възможните натоварвания върху отделни компоненти и части по време на бъдещата експлоатация на продуктите, което води до промяна на тяхната форма. Естествено е необходим оптимален избор на структурния дизайн на продукта, разделянето на отделните му елементи, което би осигурило най-приемливите условия за „работа“ на материалите и частите във всички области на облеклото;

♦ предоставят възможност за създаване на семейство от структури въз основа на оптималната (метод на основните структури).

Изпълнението на разгледаните изисквания изисква да се вземат предвид при проектирането редица характеристики, които са важни за потребителите и работата на бъдещите продукти.

Тези основни характеристики са:

♦ размерни характеристики на населението;

♦ особености на позата на човешки фигури;

♦ възрастови характеристики;

♦ различия в дизайна и начина на използване на продуктите.

Условията на масовото производство не позволяват да се вземат предвид индивидуалните физически характеристики на всеки потребител. Решението е да се произвеждат ограничен брой опции за облекло за стандартни (стандартни) размери на тялото. Типичната фигура се счита за най-характерната за по-голямата част от населението по отношение на основните размери и форма. Рационална система от типични фигури, която най-пълно отчита характеристиките на формата на тялото и размерните характеристики на населението, се нарича размерна типология. Тя се основава на данни за структурата и размера на фигурите, моделите на тяхната променливост и принципите на стандартизация. Информация за структурата и характеристиките на формата се получава въз основа на измервания (антропометрия) на човешкото тяло и неговите части. Сложната му структура изисква отчитане на 60-70 различни размерни характеристики: обиколка (обиколка на торса, шията, главата, крайниците); надлъжно (дължина на тялото, ръцете); напречно (ширина на гръдния кош, гърба, разстоянието между центровете на гръдния кош).

Информация за характеристиките на телосложението и размера на популацията се получава въз основа на телесни измервания с помощта на метода

kam, разработен от Изследователския институт по антропология на името на D.N. Анучин (NIIA MSU) съвместно с Централния изследователски институт на шивашката промишленост (DNIISHP) (фиг. 4.3, 4.4, a-c). Резултатите от измерванията са в основата на разработването на размерна типология, както и на размерни антропологични стандарти за фигурите на възрастни и деца.

Ориз. Основни конструктивни хоризонтални и вертикални линии за измерване на фигури

От разнообразието от размерни характеристики на фигурите са идентифицирани водещите: размер, височина, пълнота.

Размерът е обиколката на торса на нивото на гърдите. Типични фигури по размер (междуизмерен интервал - 4 см): мъже - 84-128; жени - 84-136.

Ориз. Мъжки типове тяло (според Бунак): а - гръден кош; 6 - мускулна; в - коремна

Височината е дължината на торса без обувки от върха на главата до пода. Типични фигури по височина (интервал на височина - 6 см): мъже - 158-188; жени - 146-176.

Дебелината отразява типа на тялото и промените във фигурата с възрастта. Определя се от обиколката на талията при мъжете и децата, обиколката на бедрата, като се вземе предвид изпъкналостта на корема при жените.

Подчертано от завършеност следните опциифигури (интервал ± 2 см): мъже - 70-130; жени - 88-144.

Размерната типология на децата има определени характеристики.

Размерна типология на детското население

Край на масата. 4.1

Край на масата. 4.1

Отчитането на позата на фигурите е от голямо значение за дизайна на облеклото. Позата се характеризира с положението на тялото и височината на раменете. Позицията на тялото се определя от разстоянието от седмия шиен прешлен до равнината, която човек докосва с лопатките и задните части.

Въз основа на стойката има пет вида фигури: нормални, прегънати, прегърбени, силно прегънати и много прегърбени. Основните са първите три вида фигури.

Нормалната или пропорционално сгъната фигура в стойка има вълнообразна извивка на гръбначния стълб, изправени колене и леко отклонение на осите на раменните, тазобедрените и коленните стави напред от вертикалата, преминаваща през глезенната става.

При конвенционално типична фигура ширината на гърдите и гърба е еднаква или леко се отклонява.

Извитата фигура е с наклон на тялото назад. Извивките на гръбначния стълб при такава фигура са изгладени, раменете са изтеглени назад, ширината на гръдния кош е по-голяма от ширината на гърба.

Прегърбената фигура е с наклон напред, широк заоблен гръб, хлътнал гръден кош и дълга талия.

Височината на раменете се определя от вертикалното разстояние от допирателната към седмия шиен прешлен до най-ниската точка на раменния наклон. Има нормални фигури, фигури с ниски рамене и фигури с високи рамене.

Тъй като формата и размерът на тялото се променят с възрастта, това трябва да се вземе предвид при разработването на размерна типология и при проектирането. Условно населението се разделя на три групи: млада (20-29 години), средна (30-44 години) и по-възрастна (45 години и повече). Това разделение се дължи на завършването на формирането на човешкото тяло до 20-годишна възраст и значителни промени във физиката след 60 години.

При проектирането е необходимо също така да се вземат предвид характеристиките на дизайна и начина на използване на продуктите. Въз основа на това могат да се разграничат четири категории:

1) продукти на талията - тяхната основа е раменният пояс на човешкото тяло (палто, рокля, риза и др.);

2) продукти на талията, за които тазовият пояс служи като основа (панталони, поли и др.);

3) шапки;

4) шивашки продукти, несвързани с облеклото (спално бельо, спортно и туристическо оборудване и др.).

Групиране на шевни изделия и части по дизайн

Общата цел на дизайна на облеклото е да се създаде триизмерна обвивка, покриваща човешкото тяло, което включва последователно изпълнение на редица произведения:

♦ събиране на данни за структурата на размерните характеристики на фигурите и определяне на надбавки (надбавки) към тях;

♦ изработка на шаблони за части на продукта;

♦ кроене на материали по кройки, ушиване на продукта и монтирането му върху фигура (манекен с типична конструкция);

♦ изясняване на моделите и чертане на основата на дизайна въз основа на резултатите от монтирането на продукта върху фигурата;

♦ разработване на чертеж на основната конструкция.

Ориз. Подробности за якето:

1 - рафтове и гръб; 2 — ръкав; 3 - яка, подгъв, капак и облицовка на страничния джоб, листовка; 4 - вътрешни и междинни части и детайли: a - странична подложка, 6 - коса, c - линия на косата, d - подложка за панти, 3 - страничен ръб, e - раменна подложка, g - раменна подложка, h - раменна подложка

Ориз. Части от панталони и съединения на части:

1 - колан; 2—кръстовидни шевове; 3—страничен джоб в рамката; 4—джоб с капаци; 5—шифър; b—предна половина на панталона; 7—страничен шев; c—стъпков шев; 9 — задна половина на панталона; 10 — маншети; 11 - наклон

Отправните точки за разработване на основен чертеж са: модел, размерни характеристики на човешки фигури, както и надбавки (увеличения) за измерванията на фигурите.

При разработването на дизайн триизмерната форма на моделите трябва да бъде разположена върху равнина. Това става чрез изрязване на модела по основните линии на конструкцията.

Когато материалът впоследствие се разположи върху равнина, се получава структура. Този метод на конструиране се нарича манекен. Може да се реализира и на базата на поставяне на модел върху равнината на макет (мулаж), т.е. части от леки, евтини материали, приспособени към фигурата (манекен). Използването на този метод е ограничено до оригинални дизайни по поръчка.

Заедно с фиктивния дизайн, при проектирането могат да се използват изчислителни и изчислително-аналитични методи за проектиране. Същността на метода на изчисление е да се използват формули за предварителни изчисления и последващо чертане на части. Най-разпространен е изчислително-аналитичният метод като основа на единен метод за проектиране на облекло (EMKO), подобрен от Централната експериментална и техническа шивашка лаборатория (TSOTSL). Методът е научно доказан, базиран на данни от антропометрични изследвания. В този случай всички структурни елементи се определят чрез изчисление. Методът се основава на единството на принципа на конструиране на структурното оформление на мъжко, дамско и детско облекло EMKO и включва два етапа на конструиране на проектен чертеж:

♦ конструиране на чертеж на основата на конструкцията;

♦ конструиране на чертеж на части на продукта въз основа на дизайна.

Чертежът на проектната основа (размерна мрежа) представлява

система от хоризонтални и вертикални линии, отразяващи средния размер, височина и пълнота на типична фигура. И така, за мъжете типичната цифра е 176-100-88, т.е. ръст 176 см., размер 100 см. и пълнота (обиколка на талията) - 88 см.

На втория етап на проектиране се правят чертежи на частите на продукта върху чертежа на основната конструкция. Основата за това са стандартите на размерните характеристики на фигурите,

Ориз. Подробности за шапките:

Ориз. Подробности за шапките:

1 - дъно; 2 - четвъртинки; 3 - лента; 4 - бутон; 5 - примка за колан; b - каишка; 7— козирка

ЕМКО разпоредби. В този случай увеличенията (надбавките) се вземат предвид едновременно. Те могат да бъдат разделени на три групи:

1) надбавки за свободна кройка, които осигуряват свобода на движение, дишане и минимизиране на натиска на облеклото върху човешкото тяло;

2) конструктивно-декоративни - да осигурят определен силует и обемно-пространствена форма, предвидена от художествения замисъл на модела;

3) технически - по шевове и подгъви, дебелина на основни и спомагателни материали.

Чертежите на частите на продукта са основата за оригиналните модели на продукта, които служат като стандарти. На тяхна основа, използвайки метода на пропорционалните увеличения или намаления, се изработва набор от модели за цялата гама от размери, височини и тегла, предвидени за модела. Използват се и активно се усъвършенстват системите за компютърно проектиране (CAD), които осигуряват не само изграждането на чертежи на части (модели), но и тяхното възпроизвеждане до други размери, височини и пълнота. Последният елемент от дизайна е разработването и възпроизвеждането на техническо описание.

Техническото описание трябва да се счита за основен нормативен и технически документ за продукта. Той включва основните характеристики на модела:

♦ скица (снимка) на модела и описанието му;

♦ гама от размери, ръст и тегло;

♦ спецификации на материалите и частите;

♦ особености на технологичната обработка на детайли и възли;

♦ контрол и оценка на качеството;

♦ таблици с размери на модели и продукти.

Значението на техническото описание е, че то позволява: да се следи хода на производството; извършва приемане на качеството в промишлени и търговски предприятия; оценка на потреблението на материали за продукта - съществен елементцената му.

Размерна типология на населението за масово производство на облекло

Основните размерни характеристики на човешкото тяло- характеристики на размерите, които определят типичната (стандартна) фигура и съответно размерите на продуктите.

Интервал на безразличие- разликата между съседните основни характеристики на типичните фигури на възрастни и деца, в рамките на които потребителят не усеща разликата между размерите. Установява се емпирично и означава, че еднакъв размер е подходящ за фигури, при които той не само съвпада с действителния, но е и по-голям или по-малък от стойността му в рамките на половината интервал на безразличие.

Нормална поза- правилна, балансирана поза, характеризираща се с изправено положение на тялото. Раменете обикновено са със среден ръст, гърбът е леко заоблен, без рязко изпъкване на лопатките, гърдите са плоски, прави със средно положение на млечните жлези, стомахът е леко изпъкнал, отклонението в областта на талията по протежение на гръбнакът е умерен, среден.

Обиколка- периметъра на определена област от човешкото тяло (обиколка на гърдите, обиколка на талията, обиколка на шията и др.). Определя ширината на продукта в съответната област.

Обиколка на бедрата, като се вземе предвид изпъкналостта на корема- основната характеристика на размерите на типичните фигури на жени и тийнейджърки, определени в хоризонталната равнина чрез точките на седалището и гъвкава плоча, приложена вертикално към корема, за да се вземе предвид неговата изпъкналост.

Обиколка на талията- основната размерна характеристика на типичните фигури на мъже, момчета и момичета на възраст над три години, с изключение на тийнейджърките, измерена в хоризонтална равнина на нивото на талията.

Поза- индивидуална особеност на конфигурацията на човешкото тяло, характеристика на балансираното, вертикално, естествено (спокойно) положение на човешкото тяло при стоене и ходене изправено. Позата зависи от формата на гръбнака и торса, положението на главата и краката. Позата определя прилягането на продукта върху фигурата.

Извратена поза- вид поза, характеризираща се с по-голямо или по-малко отклонение на тялото назад. Рамене обърнати назад; гърбът има относително права вертикална позиция; гръдният кош е разгърнат с повишена позиция на млечните жлези; коремът е плосък или хлътнал; изкривяването в областта на талията по протежение на гръбначния стълб и изпъкването на седалището е по-голямо от това на фигура с нормална стойка.

Подчинени размерни характеристики на човешкото тяло- характеристики на размерите (с изключение на основните), даващи подробна характеристика на размерите на типична фигура.

Пълнота- характеристики на типа тяло на фигурата, както и възрастова променливост на фигурата. Индикатор за пълнота при жените и тийнейджърките е обиколката на бедрата, като се вземе предвид изпъкналостта на корема; при мъжете, момчетата и момичетата над три години, с изключение на тийнейджърките, това е обиколката на талията.

Пълна група- набор от типични фигури с определени съотношения на размера и пълнотата на фигурата, опции за растеж.

Пълна подгрупа- част от пълна група стандартни фигури, включваща повече от пет или шест варианта на фигури.

Напречен размер— ширината на отделна част от човешкото тяло (гръб, гърди и др.). Определя ширината на съответната част от тялото или част от продукта.

Надлъжно измерване— дължината на тялото на човек (ръст) или дължината на отделните му части (ръце, височина на талията и т.н.) Определя дължината на продукта като цяло или на отделна част.

Размер на дрехите- стойност, определена от половината от размера на типична фигура.

Размер на фигурата- основната характеристика на размерите на типичната фигура на възрастни и деца, определена от размера на гръдната обиколка на третата, измерена в хоризонталната равнина през изпъкналите точки на млечните жлези.

Размерна типология на населението- рационална система от стандартни (типични) фигури, която доста точно отразява формата на човешкото тяло.

Размер, размер и пълна гама дрехи- процент дрехи различни размери, дължини, пълнота.

Размерен знак на човешкото тяло- измерване на определена част от тялото по повърхността или разстоянието между две точки на тялото в проекция върху вертикална или хоризонтална равнина.

Височина- основната характеристика на размерите на типичната фигура на възрастни и деца, определена от дължината на тялото от върха на главата до пода (без обувки).

Подходящо облекло- масово произвеждано облекло, което пасва на по-голямата част от населението.

Прегърбена поза- вид поза, характеризираща се с по-голям и по-малък наклон на тялото напред. Раменете най-често са насочени напред и заемат по-ниско или ниско положение; гърбът е кръгъл, с увеличена изпъкналост на лопатките; гръдният кош е хлътнал, тесен, с ниско положение на млечните жлези; изпъкнал корем; изкривяването в областта на талията по протежение на гръбначния стълб и изпъкналостта на задните части е по-малка от тази на фигура с нормална стойка.

Скала на процентното разпределение на типичните цифри (скала на стандартните размери)- таблица, отразяваща броя стандартни фигури, приети за производство (мъже, жени или деца) като процент (честота на поява на цифри) в различни региони на Русия. Определя размера, размера и пълната гама на облеклото.

Дизайн на облекла

Дизайн на облекла— процесът на създаване на нова (първична) извадка от продукт и разработване на цялата необходима техническа документация. Включва два взаимосвързани етапа – моделиране и проектиране.

Хармонична цялост на формата на облеклото— художествено единство, последователност на части от едно цяло (цветове, текстури, материали и др.).

Декоративни линии- линии, създадени от различни довършителни работи - шевове, релефи, бродерии, кантове, колани, маншети и др.

Стеснен силует- контурът на продукт, който е стеснен отгоре надолу.

Комбиниран силует- очертанията на продукт с права горна част и разширена или стеснена долна част.

Композиционен баланс— баланс на всички елементи на продукта, в зависимост от разпределението на масата, цвета, текстурата на материала спрямо центъра, като се вземе предвид балансът на фигурата. Композиционните връзки между частите на формата са цвят, цвят, пропорции, контраст, подобие, нюанс, симетрия, асиметрия, ритъм.

Състав на дрехите- съчетаването на всички елементи от формата на продукта в едно цяло, изразяващо неговото идейно и художествено съдържание. Основните свойства на композицията са хармонична цялост, подчиненост на части, баланс на композицията.

Конструктивно декоративни линии- структурни линии, декорирани с финиши.

Строителни линии- линии, обозначаващи контурите на продукта като цяло и неговите части, както и линии, свързващи части и части (шевове, стрели, релефи и др.).

Линии— ограничения върху контурите на формата на продукта като цяло и неговите части, както и основните средства за свързване на части от формата. Според характера на линиите те се делят на конструктивни, декоративни и конструктивно-декоративни.

Макси- разположение на долната линия в силуета на нивото на глезена или на нивото на пода.

Тегло на формата на облеклото- визуално триизмерно възприемане на формата на продукта като цяло или на отделни негови части.

Миди— разположение на долната линия на силуета на нивото на прасеца (между мини и макси).

Мини- разположение на долната линия в силуета над коленете.

Моделиране на шивашки изделия- творческият процес на създаване (разработване) на нов модел или първичен образец на продукт, като се вземат предвид неговата цел и условия заобикаляща среда, свойства на материалите. Обекти на разработка са форма, силует, кройка на изделието; избор на материали, методи на оформяне; композиция от елементи, цветова схема.

Модел на шивашки продукт- първична проба, в която дизайнът на художник-моден дизайнер е въплътен в материала, служещ като стандарт за по-нататъшния процес на производство (репликиране) на продукти.

Обемно-пространствена структура на формата на дрехата- пространствена система от геометрични елементи - размери, пропорции и др.

Повърхност на формата на облеклото- конфигурация на формата на продукта - праволинейна, криволинейна (изпъкнала, вдлъбната), начупена (на гънки, плисирана, гофрирана).

Кройката на дрехата- конструктивно решение на обемно-пространствената структура на форма чрез разделянето й на части по хоризонтала, вертикала и диагонал и свързване на отделни части по линии.

Полуприлепнал силует- очертанията на продукта, чиято талия е леко подчертана.

Прилежащ силует- очертанията на продукта, които прилягат плътно и подчертават талията.

Прав силует- контур на продукт, чиято ширина е еднаква на нивото на гърдите, талията, бедрата и долната линия.

Силует на дрехите— очертание, външно очертание, равнинно изображение на обемната форма на продукт. Силуетът на облеклото се класифицира според степента на прилягане на продукта към фигурата (прав, полуприлепнал, съседен, разширен или стеснен в долната част, комбиниран), според вида на геометричната форма, към която се приближава (правоъгълна , трапецовидни, овални, Х-образни), според позицията на подгъва (мини, миди, макси).

Подчиняване на частите на продукта- подчинение на вторичните части на основния елемент - композиционният център, който в облеклото може да бъде всеки елемент или част от формата (линии на яка, джобове, цвят, тапицерия и др.).

Трапецовиден (свободен) силует- контурът на продукта, който е удължен от линията на гърдите до дъното.

Форма на модел на шиене на продукт- границата, отделяща продукта от външната среда, неговите контури. Характеризира се с обемно-пространствена структура и композиция.

Формообразуващи свойства на материалите- способността на материалите да приемат триизмерна форма под въздействието на деформации на огъване, разтягане, компресия и изтъняване.

Оформяне- създаване на триизмерна форма на продукт с помощта на шевове, стрели, формовъчни свойства на материалите, мокро-топлинна обработка и техните различни комбинации.

Баланс в облеклото- индикатор за дизайн на продукта, който определя баланса на предната и задната част, установен чрез правилно изчисление. Балансът определя прилягането на продукта върху фигурата.

IN спомагателни модели- шаблони, предназначени за изчертаване на спомагателни линии, контури на изрязване, линии за джобове, бримки и др.

Декоративен- конструктивна надбавка - надбавка, зададена в процеса на моделиране в зависимост от вида на облеклото, модната тенденция, силуета, степента на прилягане на продукта към тялото.

Надбавка за композиция- сумата от надбавките за свободно прилягане по гърдите, талията, бедрата и за дебелината на материалите.

Дизайн на облекла— процесът на разработване на чертежи на части на продукта въз основа на първичната проба (модел) и изготвяне на шаблони (кройки). Облеклото е предназначено за фигура със среден размер и ръст в пълната група или подгрупа, за която се препоръчва този модел.

Дизайн- структурата на продукт от отделни части, свързани в едно хармонично цяло. Дизайнът трябва да гарантира икономическата целесъобразност на продукта. При масовото производство дизайнът трябва да бъде икономичен и технологичен.

Контролни модели— еталонни образци, предназначени за периодична проверка на работни образци.

Модели (модели)- плоски шаблони на части от продукт от хартия, картон, пластмаса, метал, според които се изрязват материали.

Минимална необходима надбавка за свободно прилягане- надбавка, която осигурява свобода на дишане, движение, минимален натиск на продукта върху тялото, наличие на въздушен слой за дишане на кожата и регулиране на топлообмена в подслоя на дрехите (между дрехите и тялото). Размерът на надбавката зависи от вида и предназначението на продукта и се установява експериментално.

Поддържаща повърхност на облеклото- зони на контакт между облеклото и човешкото тяло. Горната опорна повърхност е ограничена отгоре от линиите на артикулация на торса с шията и горните крайници, отдолу - от линия, минаваща през изпъкналите точки на лопатките и гърдите. Долната поддържаща повърхност е ограничена отгоре от линията на талията, отдолу от линията на бедрата.

Непрекъснатост на моделите на облеклото— възможността за използване на предварително разработени варианти на дизайн на части в нови модели.

Надбавка (увеличение)- разликата между мярката на облеклото и съответната размерна характеристика на фигурата.

Надбавка за свободно кроене- разликата между вътрешните размери на облеклото под опорната повърхност и съответните измервания на тялото. Състои се от минималната необходима надбавка за свободно прилягане и декоративна и конструктивна.

Допуск за обработка- допускане на евентуално свиване на материалите по време на производствения процес.

Надбавка за дебелината на пакет от материали за облекло- разликата между външните и вътрешните размери в многослойните продукти.

Работни модели- шаблони, използвани директно за рязане на материали.

Компютърна система за проектиране на облекло

(CAD)— система за проектиране, която използва съвременни технически средства (автоматика, компютри, дисплеи, плотери), което може значително да намали времето за проектиране и да подобри качеството.

Стандартизация на конструктивни елементи на облекла— установяване на единни стандарти за размера на стандартизираните части.

Техническо описание на модела (технически условия)- документ, с чието разработване се завършва проектирането, включващ: скица и описание външен видпродукти, препоръчителни материали, размери и височини, таблица с размери на крайния продукт, съдържаща абсолютните стойности на измерванията на моделите и крайния продукт на основните места и допустимите отклонения от тях, препоръчителните методи за обработка на сложни компоненти на продукт, спецификации на части и модели, норми на потребление на материали за средния размер и височина на продукта.

T техническо възпроизвеждане на модели— производство на шаблони с всички необходими размери и височини (дължини) чрез пропорционално намаляване и увеличаване на линейните размери на шаблони със среден размер и височина.

Технологичност на дизайна на дрехата- показател за проектиране, характеризиращ способността му да осигури минимални разходи за труд за производството на продукт чрез използване на модерни технологии и оборудване. Технологичността на дизайна зависи от непрекъснатостта на моделите: типизация, унификация, стандартизация на елементите на дизайна.

Типизация на конструктивните елементи на облеклата— разумно намаляване на разнообразието от дизайни на части до минимално необходимия брой стандартни.

Унифициране на структурни елементи на облекла— уеднаквяване на дизайна на отделните компоненти и части без компромис с външния вид и качеството на продуктите с еднакво функционално предназначение.

Икономичен дизайн на облекла- проектен показател, характеризиращ способността му да осигури минимална консумация и минимални загуби на материали по време на производството на продукт, както и минимални потребителски разходи за неговата експлоатация.

Подготовка за рязане и рязане на материали

Метод за рязане на материал без настилки— рязане на материал в един лист директно от ролка с лазерен лъч, микроплазмена дъга и др.

Изкрояване на части от дреха— изрязване на части по предвидените контури с помощта на режещо оборудване.

Изкрояване на части от дреха— изрязване на части от продукти със стабилна структура на преси с помощта на ножове, оформени като частите, които се изрязват.

Дефектно платно- лист от материал, чиято употреба в подовата настилка е ограничена поради наличието на значителни дефекти. Недопустими понятия според GOST (NDP). Червено платно.

Карта за рязане на материал— технологичен документ, съдържащ заданието за полагане на партида материал и действителните данни за рязане.

Карта за изчисляване на материалите— технологичен документ, съдържащ задание за рязане. ПНР. Карта за сетълмент, карта за планиране.

Контролен прорез на част от облеклото- малък разрез по ръба на частта, предназначен да покаже правилното свързване на частите.

Сладкарство— избор за всеки модел на всички материали (основни, омекотяващи, топлозащитни, фитинги, довършителни работи и т.н.) според артикулите, цветовете, шарките и т.н. в съответствие с техническите описания за модела и поръчките на търговските организации.

Конфекционна картичка- карта, съставена за всеки модел и съдържаща скица на модела, образци на основни и спомагателни материали с обозначение на артикули, цветове, чертежи и др.

Копиране на оформлението на шаблона— възпроизвеждане на шаблони върху материала в пълен размер или в умален мащаб. ПНР. Копиране на оформлението на шаблона.

Кроене на дреха- части и техните части, получени в резултат на рязане.

Оформление с множество шаблони— оформление на шаблони, включително повече от един набор от шаблони за частите на продукта.

Подова настилка- няколко листа материал в равнина, насложени един върху друг с подравняването им по две перпендикулярни страни и предназначени за рязане в съответствие с картата за изчисляване на материала.

Полагане на материала с лицето надолу- полагане на листове материал с лицето надолу.

Материал за полагане "лице в лице"” - полагане на листове материал по двойки с предните им страни една към друга. ПНР. Полагане на материала "лице в лице".

Полагане на листове материал— полагане на листове материал за получаване на подова настилка.

Плиткане- лист материал, върху който са очертани контурите на шаблоните в оформлението, нарязани заедно с настилката на части. Плиткото се използва при рязане на материали за честа смяна s модели.

Оформление на един комплект шаблони— оформление на шаблони, включително набор от шаблони за части от един продукт.

Подрязване на част (материал) от дреха— изясняване на размерите и контурите на частта според шаблони с помощта на режещо оборудване. ПНР. Основи.

Плат материал- един слой материал, подготвен за рязане. Материалът включва тъкани, кожа и други, използвани за производството на облекла.

Р модели за сгъване на шевни части— схема на местоположението на частите на продукта.

Ра изрежете материала (подовата настилка) - рязане на материал (подови настилки), рязане и изрязване на части от продукта и техните части.

Рязане на настилката— разделяне на настилката на части, предназначени за по-нататъшно рязане. ПНР. Рязане на подови настилки.

Изчисляване на парче материал— предварително изчисляване на всеки материал въз основа на разходните норми, за да се определи рационален вариант за неговото използване. ПНР. Изчисляване на използването на материали.

шаблон- парче крафт хартия или мушама, върху което се пробиват дупки по контурите на шаблона в оформлението. Контурите на частите върху горния лист на настилката остават след напудряне с тебешир или синьо през отворите на шаблона. Шаблоните се използват при изрязване на материали за дългосрочни производствени модели.

Свързващи части и възли на облекла

Зашиване на шевни части- временно резбово свързване на части по овален контур.

Шиене на шевни части- резбова връзка на части по овален контур.

Бастиране на зашити части- временно закрепване с конец на подгънатите ръбове за запазване на придадената им специфична форма.

Изкрояване на част от дреха- декориране на ръба на детайла с фигурен изрез. ПНР. Щанцоване на разрез на детайл, щанцоване със зъб.

Капитониращи части (материал) на облекло- свързване на две или повече части или пластове материал, насложени един върху друг, със скрити или чрез шевове в отделни зони или по цялата повърхност. ПНР. Шиене, закопчаване.

стрела- шев, който не минава по цялата дължина или ширина на детайла.

Дължина на бода- разстояние между две пробиви с игла шевна машина, измерено в милиметри.

Дублиране (фиксиране) на части от дреха- повърхностна връзка на две или повече, предимно малки, части чрез залепване или заваряване.

Нитова връзка на части от дреха— свързване на части и техните части чрез занитване на специални фитинги (копчета, щипки, нитове, блокове и др.).

Шиене на зашити части- временно закрепване с резба на прегънатия ръб на детайла, гънки, стрелички, басти.

Зашиване на шевове- полагане на бод за закрепване на сгънатия ръб на част или продукт, гънки, стрелички, басти.

Залепващо закрепване на разрез на част от облеклото- залепване на среза на детайла за предпазване от проливане.

Залепващо свързване на частите на облеклото- свързване на части и техните части или слоеве от материал с помощта на лепилни материали (нишки, паяжини, мрежи, филми).

Комбинирано свързване на части от дреха- свързване на части и техните части чрез комбинация от метода на резбата с лепило или заваряване.

Настройване на шев— полагане на линия при поставяне на една част върху друга за свързването им; закрепване на шевове и гънки, насочени в една посока.

Резбово свързване на части от дреха- съединяване на части и техните части с машинни или ръчни шевове с шевни конци.

Обличане на дреха— закрепване с резба на разрез на част или процеп, за да се предпази от проливане. ПНР. Маркиране на детайла.

Струговане на части от дреха- резбова връзка на части с последващото им отвиване.

Кантиране на част от дреха- обработка на среза на част с лента от материал, оплетка за довършване или защита от проливане. ПНР. Частичен кант.

ОТНОСНО стопяване на кройка на част от дреха— обработка на срез на детайл, изработен от термопластични материали, като се използва термичен метод за предпазване от проливане.

Подгъв на дреха- закрепване на подгънатия ръб на детайла със скрити шевове. ПНР. Подвеждане на части.

Шиене на облекла— производство на продукти чрез резбови връзки. ПНР. Шиене.

Лепене на част от дреха- залепваща връзка на малка част с основната.

Бастиране на зашити части- временна резбова връзка малки частис големи.

Надбавка за шевове- допълнение към разфасовките на частите за защита на шева от разрушаване.

Шиене на зашити части- резбова връзка на малки части с големи.

Залепване на шевове- нанасяне на лепило върху частите в областта на шева, последвано от залепване на лента от материал или лента.

Разшиване на шева— полагане на шевове върху части за закрепване на шевове и гънки, насочени в противоположни посоки.

Заварено свързване на части от облекло— свързване на части и техните части чрез заваряване на термопластични материали без използване на допълнителни материали (шевни конци, лепила).

Бастиране на зашити части- временно резбово свързване на две или повече части.

Шиене на части за облекло- резбова връзка на две или повече части по подравнени ръбове.

Стич- един елемент от структурата на шева, получен по метода на резбата между две последователни пробиви на материала с игла, с метода без резба - между контактите на инструмента със съединяваните материали.

Линия- последователен ред бримки.

Предно дублиране (лицево фиксиране) на части от дреха- свързване на големи части по цялата повърхност или част от нея чрез залепване или заваряване.

Верижен бод- елемент от зашиване на конец, който има структура на бримка, получена с помощта на петелка чрез вмъкване на всяка нова бримка в предишната.

Честота на шева- броят на бримките в един сантиметър линия.

Ключарски бод- елемент от конечен шев, получен чрез преплитане на два конеца - горен, навит от макарата, и долен, навит от калерчето на совалката на шевната машина.

Връзка за шиене- свързването на два или повече слоя материал чрез един или повече шевове.

Ширина на шева— разстоянието от разреза на част, подгънат ръб, ръб на плитка и т.н. до бод или от линия на шев до линия на шев, крайна линия и т.н., според модела, измерено в сантиметри.

Шевът- място на закрепване, последователен ред шевове върху материал с дебелина от един или няколко слоя.

Мокро топлинна обработка и окончателни довършителни операции

Мокро-топлинна обработка на облекла- обработка на части или продукти с помощта на специално оборудване, използващо влага, топлина, натиск за придаване на триизмерна форма на частите, фиксиране на шевове, изравняване на повърхността, придаване на търговски вид на продукта и др.

Вътрешна мокро-топлинна обработка на облекла— обработка на части и възли на продукта за придаване на триизмерна форма, огъване на ръбове, обработка на шевове и др.

Екструдиране на линии- операция на мокро-топлинна обработка, която се състои в образуването на релефни (вдлъбнати) линии в определени зони на частта за нейното довършване чрез пресоване.

Изравняване на повърхността на частите на облеклото- операция с мокро топлинна обработка, състояща се от елиминиране на бръчки, гънки и гънки в материала, за да се придаде търговски вид на продукта чрез гладене, пресоване или обработка с пара.

Довършителни операции за производство на облекла- операции, предназначени за окончателния дизайн на продукта, придавайки му търговски вид и състоящи се в производството на бримки, закопчалки, зашиване на фитинги, почистване и крайна мокро-топлинна обработка.

Настройка- серия от надлъжни шевове с дължина 3-16 mm, плътно преплетени с напречни зигзагообразни шевове, изпълнени през краищата на бримки, отвори за джобове, ъгли на ревери и яки, гънки, за да ги предпазят от разрушаване, както и за довършителни работи.

З гладене на шев (част) от дреха- операция с мокра топлинна обработка, състояща се от полагане (изглаждане) на шевове, ръбове или гънки на част от едната страна и закрепването им в това положение чрез гладене или пресоване. ПНР. Гладене.

Окончателна мокро-топлинна обработка на дреха— обработка на крайния продукт, за да му се придаде търговски вид.

Парене на дреха- метод за мокро-топлинна обработка на готовия продукт за окончателно оформяне на презентация с помощта на манекени пара-въздух или параход.

Парене на дреха- операция за мокро-топлинна обработка, състояща се от третиране на повърхността на продукт с пара за отстраняване на ластиците (вижте „Дефекти в облеклата“), облекчаване на напрежението във влакната и придаване на търговски вид чрез гладене или пара.

Издърпване на шевни части- операция на мокра топлинна обработка, състояща се от принудително разтягане на отделни участъци от части чрез гладене или пресоване, за да се подобри прилягането на фигурата.

Натискане на дреха- метод за мокро-топлинна обработка на шевове, ръбове и формоване на части с помощта на автоматични или полуавтоматични преси, гладещите повърхности на които имат различни форми и размери.

Гладене на шев (част) от дреха- операция с мокра топлинна обработка, състояща се в намаляване на дебелината на шев, гънка или ръб на част чрез гладене или пресоване.

Парене на дреха— мокро-топлинна обработка, осигуряваща насищане на продукта с пара.

Гладене на частите на дреха- операция с мокра топлинна обработка, състояща се от поставяне (изглаждане) на шевове или гънки от противоположните страни и закрепването им в това положение чрез гладене или пресоване. ПНР. Гладене.

Сатиниране на частите на дрехата- операция на мокро-топлинна обработка, която се състои в принудително намаляване на размера на отделни участъци от детайла, за да му се придаде обемна (изпъкнала) форма чрез гладене или пресоване.

Гладене (гладене) на дреха— метод за мокро-топлинна обработка на формовъчни детайли; обработка на шевове, ръбове, части, готови продукти с помощта на ютии и подложки с различни форми, каландри (за обработка на продукти с прости форми).

Сгъване- операция с мокра топлинна обработка, състояща се от принудително огъване на краищата на части (джобове, маншети, колани и др.) чрез гладене или пресоване.

дъска- горната и най-широка част на чорапа, разположена на бедрото на крака (височина на страната 5-9 см).

Пръст на крак- задната част на трикотаж, покриваща пръстите на краката и оформена като клиновиден джоб.

глезен- най-голямата част от чорап, получорап или чорап, покриваща част от бедрото, коляното и подбедрицата.

Пета- задната част на трикотаж, покриваща петата на крака и имаща сферична форма.

Писта- долната част на чорапогащника, покриваща крака.

Части за ръкавици

Кадър- част от ръкавицата, която покрива дланта до китката.

Клинове- разкроен подгъв, разширен в долната част. Подгъвът и клинът се предлагат с цепка, без цепка, със или без закопчалка.

гривна- част от ръкавицата, която покрива китката и долната част на предмишницата.

Пръст на ръката- Част продукт за ръкавици, обхващаща всички фаланги на пръста.

Подолик- долната неизрязана част на ръкавицата, прилягаща към китката.

Половин обиколки (разделяме измерванията на обиколките наполовина и получаваме половин обиколки):

Ориз. 1

Ssh - половин обиколка на врата
Сг1 - първо половин гръдна обиколка
Сr2 - половин гръдна обиколка втора
Сг3 - половин гръдна обиколка трета
St - половин обиколка на талията
Сб - половин обиколка на ханша

Дължини:

Ориз. 2

Di - дължина на продукта
DP - дължина на рамото
Lts - дължина на гърба до талията
Авария - дължина на рафта до талията

Ориз. 3

Ширини:

Shp - ширина на раменете
Shg - ширина на гърдите
Шс - ширина на гърба

Ориз. 4

Височини:

Vpkg - височина на раменете коси гърди

Ориз. 5

Vpks - височина на раменете наклонен гръб

Ориз. 6

Vg - височина на гърдите

Правим измервания от фигурата съгласно фигури 1−4. Когато правите измервания на обиколката на гърдите, талията и бедрата, трябва да вземете Специално вниманиефактът, че измервателната лента трябва да бъде разположена строго хоризонтално в най-тясното/най-широкото място (в зависимост от измерването). Когато премахвате обиколките, не е необходимо да затягате лентата, тъй като това може да доведе до стесняване на продукта. Най-трудната задача на този етап е правилното измерване на височината на гърба и предната част, както и определяне на проектираната линия на раменния шев.

Увеличаване на хлабавото прилепване

Увеличенията зависят от вида на тъканта, нейната еластичност, както и желаната свобода на изделието и това трябва да се има предвид при конструирането. За пример ще вземем средни стойности. Трябва също така да вземем предвид, че използваме стъпки, за да изградим половината от продукта.

За пример как да построим рокля, ще вземем размер 48 (това е размер 96,0 см през гърдите) за височина 164.

Измервания:

Ш = 18,5 см
Сг1 =45,9 см
Cr2 = 50,4 см
Cr3 = 48,0 см
St = 38,0 см
Сб =52,0 см
Di = 90,0 см
Dts = 42,9 см
Авария = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Ш = 17,3 см
Шш = 18,3 см
Vpx =43,2 см
Vпрз = 21,5 см
Bg = 27,5 см

Се увеличава:

Pg = 6,0 см
Пет = 3,0 см
Pb = 2,5 см
Pshs = 0,8 см
Pshp 0,3 см
Psh pr = 4,9 см
Pdts = 0,5 см
Pdtp = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Pspr = 2,0 см

Изчисление за създаване на мрежа:

Ширина на окото (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cm
Ширина на гърба (A0a) = Shs+Pshs=18.3+0.8=19.1 cm
Ширина на рафта (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Ширина на отвора (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54.0-(19.1+22.1)=12.8 cm
Дълбочина на отвора (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Позиция на талията (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Положение на линията на бедрата (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
Позицията на долната линия на продукта (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (дължината на гърба трябва да бъде отделена след конструирането на шията на гърба), но на този етап ние ще задели дължината на продукта от точка А1.

Зацепване

Етап 1

Ориз. 7

Първата конструктивна точка е точка A0 и от нея задаваме ширината на мрежата вдясно - 54.0 cm, чертаем линия и поставяме точка a1 в края на сегмента.

Вдясно от точка A0 на линия A0a1 отделяме ширината на облегалката и получаваме точка a.

Вляво от точка a1 на линия A0a1 отделяме ширината на рафта и получаваме точка a2.
Сегмент aa2 е ширината на ръкавната извивка.

Надолу от точка A0 отделяме височината на мрежата и поставяме точка H в края на сегмента - дължината на продукта. Съответства на долната линия на продукта (на този етап).

От точка A0 надолу начертаваме позицията на линията на гърдите върху линията A0G и получаваме точка G.
Също така от точка A0 на сегмент A0G се начертава позицията на линията на талията и получаваме точка T.
И отлагаме позицията на линията на бедрата от точка T на сегмента A0G и получаваме точка B.

От точка a1 надолу също отчитаме височината на мрежата и получаваме точка H3. Затваряме правоъгълника.

От точки G, T и B начертаваме хоризонтални линии и получаваме точки G3, T3 и B3 на пресечната точка с линия a1H3.
На свой ред от точки a и a2 спускаме вертикалата до линията на гърдите GG3 и получаваме точки G1 и G4.
Първият и важен етап от създаването на мрежа трябва да изглежда както е показано на фиг. 7.

Рисуване на облегалката

Стъпка 2

Ориз. 8

От точка А0 го поставяме наляво на линия от 0,5 см - това е изходът на центъра на гърба в горната част. Получаваме точка A0".

От точка A0" надолу по линията A0H начертаваме нивото на лопатките, което е 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm и получаваме точка Y. Свързваме точка Y с точка A0" с времева линия.

Изграждаме дълбочината на шията на гърба A0"A = A2A1 = 7.2/3 = 2.4 надолу от точка A0" на линията A0"U. Завършваме правоъгълника и начертаваме линията на шията на гърба с шаблон крива.
Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 8.

Стъпка 3

Ориз. 9

От точка Т наляво по линията на талията TT3 отделяме завой по линията на талията = 1,5 см, за полусъседни продукти. Получаваме точка T1.

За да конструираме средния шев на гърба, поставяме завой от точка H надясно, равен на завоя по линията на талията от 1,5 cm и получаваме точка H1. Начертаваме средния заден шев през точки A-U-T1-H1.

От шията на гърба, по средния шев, слагаме дължината на гърба надолу и получаваме точка Н (правилната дължина).

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 9.

Стъпка 4

Ориз. 10

Изграждаме крайната точка на рамото, за това изграждаме радиус от точка А2, равен на Шп + отвор за прибиране = 13,3+2,0 = 15,3 см, където отворът на стрелата е равен на 2,0 см. А също и вторият радиус от точка Т1 равно на Vpk+ Pvpk, където Ppvk = Pdts + Ppn (увеличение на раменната подложка, в този случай = 0), и получаваме 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

В пресечната точка на радиусите от точки A2 и T1 поставяме точка P1.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 10.

Стъпка 5

Ориз. единадесет

Започваме изграждането на стрелата на рамото, като определяме позицията на стрелата по раменния шев. Стрелката трябва да бъде разположена на 1/3 - ¼ от ширината на рамото: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, да вземем стойността 4,0 cm.

При изграждането на раменния шев взехме отвора на баста = 2,0 см. Поставяме точка I1 на рамото от точка A2 и точка I2 на стъпки от 2,0 cm. След това от точките I1 и I2 изчертаваме радиус, равен на 7,0 cm, и получаваме точка I. Свързваме точки I и I1 и I2. За да подравните раменния шев, е необходимо да увеличите страните на стреличките от раменния шев с 0,2 cm.

Свързваме страните на стреличките с точките на врата A2 и края на раменния шев P2. От точка P2 до вертикала a1G1 изчертаваме перпендикуляр, който ще ни трябва, за да изчислим спомагателните линии на извивката.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. единадесет.

Стъпка 6

Ориз. 12

Изграждаме спомагателни точки на ръкавната извивка въз основа на дължината на линията P1G1 - дължината на този участък е 18,9 см. За да изградим точка P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 см. Задаваме точка P3 от точка G1 от линията на гърдите към сегмент G1a1.

От ъгъл G1 на ръкавната извивка начертаваме ъглополовяща с дължина = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Спомагателна точка G2 е разположена в средата на ширината на ръкавната извивка, т.е. Шр/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 12.

Стъпка 7

Ориз. 13

Линията на задната ръкавна извивка се очертава с гладка линия, докато точката P2 трябва да има прав ъгъл.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 13.

Изграждане на чертеж на рафт

Стъпка 8

Фиг.14

За да построим централната точка на гръдния кош, разстоянието G3G4/2 - 1.0 = 22.½ - 1.0 = 10.1 cm се отделя от точка G3 надясно и получаваме точка G6.

За продуктите от групата рокли правим спускане на линията на талията = 0,5 cm, за това слагаме 0,5 cm надолу от точка T3 и получаваме точка T31. От тази точка начертаваме хоризонтална линия вляво с дължина, равна на ширината на G3G6.

За да конструираме ширината на гърлото на рафта Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, се преместваме от точка A3 наляво хоризонтално и получаваме точка A4. Изчисляваме дълбочината на шията по формулата A3A4 +1.0 = 8.2 cm и начертаваме радиус от точките A4 на вертикалата A3T3 и получаваме точката на шията A5. На свой ред, от точки A5 и A4 с радиус, равен на дълбочината на шията, правим серифи и получаваме спомагателна точка A3", от която изчертаваме дъгата на гърлото на рафта.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 14.

Стъпка 9

Фиг.15

Позицията на най-високата точка на млечните жлези се отделя от точка А4 с радиус, равен на Br = 27,5 cm, и получаваме точка G7.

В пресечната точка на две дъги с радиуса на гръдната височина от точка G7 и радиуса на отвора на стреличката от точка A4 намираме точка A9.

Свързваме точки A9 и A4 с точка G7 и получаваме стреличка за гърдите отпред.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 15.

Стъпка 10

Ориз. 16

За да се определят спомагателните точки, е необходимо да се изчисли позицията на точка P4 върху сегмента a2G4. За да направите това, разстоянието P1G1 (от чертежа) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, получаваме разстоянието P4G4. След това, това разстояние G4P4/3 = 6.0 cm и поставяме това разстояние от точка G4 нагоре и получаваме точка P6.

Точка P5 се получава при пресичане на дъги от точка A9 - ширина на рамото = 13,3 cm и от точка P6 равно на разстояние P6P4 = 11,9 cm.

Начертаваме линия на рамото през точки A9P5.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 16.

Стъпка 11

Фиг.17

За да изградим извивката на рафта, начертайте спомагателна линия, в средата на която поставихме перпендикуляр с дължина 1,0 cm.

От ъгъл G4, за да изградим извивката, начертаваме ъглополовяща Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.

Чрез точки P5 - P6 - G2 и построените перпендикуляри изчертаваме линията на ръкавната извивка на рафта.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 17.

Изграждане на странични линии

Стъпка 12

Ориз. 18

Ще започнем да конструираме страничните линии по линията на гърдите от точка G4 - това е средата на извивката. От точка G4 надолу начертаваме вертикална линия, това е централната линия на страничния шев.

На пресечната точка с линията на талията, бедрата и дъното получаваме съответно точки T2-B2-H2.

За да проектирате страничния шев, вземете 0,4*R-r outt waist = 0,4*11,5 = 4,6 и разделете това количество на две, тъй като това е цялостно решение за стрелички в страничния шев. За да направите това, 4,6/2 = 2,3 см и заделете във всяка посока от точка Т2. И получаваме точки T21 и T22.

След това изчисляваме разширението по протежение на бедрата, за това (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Ние също го разделяме наполовина 2/2 = 1,0 см, за да отложим разширяването по протежение бедрата от двете страни на точка В2. И получаваме точки B21 и B22.

В този пример за конструкция ще оставим роклята с прав силует отдолу, така че по линията на подгъва по страничния шев заделяме същите стойности като по бедрата. И получаваме точки H21 и H22.

Чрез точки G4-T21-B22-H22 и G4-T22-B21-H21 изчертаваме линиите на страничния шев на предницата и гърба.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 18.

Стъпка 13

Ориз. 19

За да конструираме стрела по задната линия на талията, определяме позицията на стрелата по линията на талията на гърба, за това разстоянието T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm и получаваме точка T4.

След това изчисляваме разтвора за прибиране по линията на талията (R-r навън на талията - R-r навън на талията) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 см. Ние също разделяме този разтвор наполовина 3,8/2 =1,9 и оставяме настрана от точка T4 и вземете точки T41 и T42.

Височината на стрелата от линията на талията нагоре и надолу е 15,0 см - получаваме съответно точки К1 и К2.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 19.

Стъпка 14

Ориз. 20

За да конструираме стрела по линията на талията на рафта, използваме позицията на центъра на гърдите на рафта; за да направим това, надолу от линията на талията от точка Т6, спускаме вертикалата до линията на бедрата - получаваме точка Т5.

След това изчисляваме решението за прибиране по линията размер на талията vyt tal - R-r vyt tal side-R-r vytal sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Ние също разделяме този разтвор наполовина 3,½ = 1,55 и го отделяме от точка T5 и получаваме точки T51 и T52.

Височината на стрелата от линията на талията нагоре и надолу е същата като на гърба, 15,0 см - получаваме точки К3 и К4.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 20.

Стъпка 15

Ориз. 21

За да се изградят релефни линии, е необходимо да се прехвърли част от стрелата на гърдите на предницата. За да направите това, с прорез, равен на разстоянието от деколтето до задната стрела = 4,0 см, отделете 4,0 см на линията на рамото на рафта и вземете точка A81.

Свързваме точка A81 и точка G7 - това е дължината на радиуса на прехвърляне на стрелата на гърдите = 26,3 cm.

Сега от точка A4 отделяме радиуса A4A8, равен на сечението A9A81 = 4,0 cm, поставяме първия прорез, а от точка G7 с радиус, равен на сегмента A81G7, правим втория прорез. В пресечната точка на радиусите получаваме точка A8. След това свързваме точки A8 и G7, както и точки A8 и A4 - получаваме линия на рамото към релефната линия на рафта и разрез на релефа на рафта.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 21.

Стъпка 16

Ориз. 22

За да проектирате долната линия на продукта, трябва да спуснете линията на центъра на рафта - спускането на долната линия H3H31 е 1,0 cm.

Спускаме линиите на рафта и задните релефи до долната линия и получаваме съответно точки H4 и H5.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 22.

Ориз. 23

Конструкцията на роклята приключи и нашата рисунка трябва да изглежда както е показано на фиг. 23.

Стъпка 17

Ориз. 24

След това трябва да прехвърлите основните части на рафта, страната на предната част, гърба и страната на гърба върху проследяваща хартия и да добавите резерви за шевове.

Този етап на изграждане трябва да изглежда както е показано на фиг. 24.

Ако това са първите ви стъпки в дизайна, тогава дизайнът трябва да бъде проверен, тоест да шиете роклята от макетна тъкан и да я пробвате, за да сте сигурни, че няма грешки в изчисленията и конструкцията.

Също така, след изграждането е необходимо да се добавят детайли на облицовките на деколтето и мишниците на гърба и предницата. И също така, ако желаете, декоративни елементи - кокетки, волани, кант и др.

Снимка: сайт
Текст и илюстрации: Олга Кузнецова
Материалът е подготвен от Анна Соболева

Конструкцията е отправната точка за планарния метод за създаване на облекло. Въз основа на измерванията, взети от клиента по време на индивидуално шиене или използване на размери за конвенционална типична фигура в масовото производство, се изгражда чертеж на основния дизайн на продукта.

При конструирането на чертеж могат да се използват различни дизайнерски техники:

ЕМКО СЕВ,

• Мюлер и син

  английски метод и др.

Крайният вариант създава приблизително същата картина - основата на пола, панталон, рокля, палто и т.н.

Разликите в методите най-често се крият във формулите и изчисленията, както и в променливостта на употреба. Например, един метод дава опростена конструкция (която е по-лесна за разбиране от начинаещ в шиенето), но има големи недостатъци при монтиране на продукта към фигура, докато друг е по-сложен в изчисленията и ще изисква повече първоначални измервания на фигурата , но ще даде по-точен резултат, когато се пробва.

Следващият етап в създаването на облекло, след дизайна, е моделирането - наслояване на характеристиките на модела върху основни модели.

Например:

тук преводи,

промяна в обемите,

добавяне на конструктивни разфасовки (линии на иго, релефи),

завършване на допълнителни елементи (яки, маншети, волани и др.).

Най-често този етап от създаването на продукт е най-вълнуващият и креативен. Важно е не само да намерите правилно обемите и силуета на бъдещия продукт, но и да координирате пропорциите на елементите, линиите и формите.

За начинаещ шивач може да има трудности с визуализацията тук - често линиите в 3D форма изглеждат напълно различни, отколкото на равнината на масата в 2D.

В производствени условия дизайнерът работи с предварително разработени бази с различни обеми. Често неговата задача е само да моделира съществуващи основи. При работа с индивидуални клиенти в ателието, шивачът разполага и с основни стандартни размери, които след това се съобразяват с фигурата на всеки клиент и едва след това се моделират според скицата на бъдещия продукт.

При проектирането на облекло за жени, деца и мъже има важни разлики в изграждането на основите въз основа на разликите в типа на тялото.

Въпреки факта, че проектирането на детско облекло се счита за най-просто, професионалните дизайнери започват обучението си с Дамски дрехи.

Създаване на мъжки връхни дрехи(костюми и палта) се счита за върха на шивачеството - всичко трябва да е безупречно от дизайна до шиенето.

В момента има много програми за създаване на основни чертежи и моделиране - така наречените CAD системи (автоматизирани системи за проектиране на облекло). Проектирането на компютър е в пъти по-бързо и по-лесно за създаванечертежи „ръчно“ - много операции се извършват автоматично, няма нужда от физическо съхранение на основните принципи, етапът на моделиране е интерактивен.

За съжаление, дори такива интелигентни програми изискват от дизайнера да познава класически строителни техники, да разбира обема на тялото, красотата на линиите и пропорциите.

В нашите училища в Санкт Петербург и Москва можете да изучавате дизайн и моделиране на дамски, детски и мъжки асортименти. Подробности в сайта:

• в Санкт Петербург
• в Москва

Можете също да вземете дистанционно курс по проектиране и моделиране на дамско облекло в нашето онлайн училище