طراحی تکنیکی - ایجاد محصولات مختلف برای یک هدف خاص با تهیه طرح های آنها (تصاویر گرافیکی، محاسبات فنی و اقتصادی و غیره)، تشریح و مقایسه گزینه های مختلف طراحی و روش های ساخت قطعات، تولید نمونه ها، بررسی انطباق آنها. با مشخصات فنی و ارزیابی کیفیت

فعالیت ذهنی و عملی در اینجا با هدف ساختن یک چیز است؛ اشیایی که دارای عنصر تازگی هستند و برخلاف مدلسازی، اشیاء واقعی را تکرار یا تکرار نمی کنند.

ساخت و ساز بخشی از طراحی است و عنصر ضروری پروژه خلاقانه آینده خواهد بود.

طراحی با توجه به مشخصات فنی خاص انجام می شود که شرایط خاص و الزامات کیفیت را تدوین می کند محصول نهاییهنگامی که به عنوان مورد نظر استفاده می شود.

به طور معمول، طراحی با نمایش بصری محصول، ترسیم طرح ها، نقشه های فنی و نقشه های آن آغاز می شود. سپس مواد لازم انتخاب می شوند.

سپس یک نمونه اولیه از محصول یا خود محصول ساخته می‌شود، از نظر استحکام و عملکرد تست می‌شود، با در نظر گرفتن کاستی‌ها اصلاح می‌شود و این کار بارها از گزینه‌ای به گزینه دیگر تکرار می‌شود تا زمانی که بهترین محصول مطابق با هدفش ایجاد شود. در طول فرآیند طراحی، توسعه دهنده (طراح) با گزینه های محصول زیادی روبرو می شود. گزینه های متعدد در طراحی تغییرپذیری نامیده می شود . تنوع در طراحی محصول و ظاهر آن - طراحی ذاتی است . (کلمه "طراحی" ترجمه شده از انگلیسی به معنای "مفهوم، پروژه، طراحی است.") در معنای محدود، طراحی وظیفه اطمینان از اینکه محصولات ظاهری زیبا، ظاهری زیبا و منطقی دارند و استفاده از آنها آسان است، می باشد.

محصولی زیبا و شیک که از نظر زیبایی فنی (زیبایی)، سادگی و ایمنی نگهداری و بهره برداری اندیشیده شده است، تقاضای بالایی دارد و ارزش بیشتری دارد. به همین دلیل است که آنها روی بسیاری از گزینه های محصول کار می کنند تا زمانی که مناسب ترین آنها را پیدا کنند. این گونه بود که طرح های متنوعی از میز، صندلی، صندلی راحتی و سایر محصولات چوبی پدیدار شد.

در نهایت، محصول باید از نظر فناوری پیشرفته (آسان) برای تولید، بادوام، قابل اعتماد و اقتصادی باشد.

محصولی که با کمترین زمان، نیروی کار، پول و مواد تولید شده باشد، از نظر فناوری پیشرفته محسوب می شود.

بادوام محصول یک بار معین را بدون تخریب می پذیرد.

محصولی قابل اعتماد که بدون شکست برای مدت طولانی دوام می آورد.

مقرون به صرفه آنها محصولی با مصرف کم مواد در نظر می گیرند که در هنگام استفاده نیازی به هزینه اضافی ندارد.

قابلیت ساخت، استحکام، قابلیت اطمینان و سایر خصوصیات اصول اساسی طراحی، ساخت و بهره برداری از محصولات است.

تمام خواص ضروری ذکر شده در بالا محصولات کیفیت آن را تشکیل می دهند . یک محصول با کیفیت بالا بادوام و قابل اعتماد است و استفاده از آن راحت است. هنگام طراحی محصولات، انتخاب برای آنها بسیار مهم است مواد لازمبه طوری که محصول بادوام و ارزان، آسان و سریع ساخته می شود و تمام الزامات درج شده بر روی آن را برآورده می کند.

آموزش عناصر طراحی فنی به دانشجویان هدف آن ارائه دانش اولیه در مورد محتوا و ویژگی های سازمانی توسعه دستگاه ها (ساختارها)، روش ها و تکنیک های ساخت محصولات ساده از مواد معمول است که ساده ترین پردازش مکانیکی آن برای کودکان در سن مشخص شده قابل دسترسی است. در فرآیند آموزش طراحی فنی ابتدایی، توانایی‌های طراحی کودکان رشد می‌کند، مهارت‌ها و مهارت‌های عمومی پلی‌تکنیک، فرهنگ کار دانش‌آموزان بهبود می‌یابد و علاقه آن‌ها به حل مستقل مشکلات موجود در طراحی محصولات مختلف رشد می‌کند.

کار بر روی طراحی فنی، و همچنین کار بر روی مدل سازی فنی، به گسترش افق های پلی تکنیک دانش آموزان مدرسه، توسعه مفاهیم فضایی آنها و غنی سازی گفتار آنها کمک می کند. کار دانش‌آموزان کوچک‌تر در طراحی فنی برای آماده‌سازی آنها برای درس‌های فناوری در کلاس‌های بعدی مدرسه بسیار مهم است.

برای یادگیری نحوه ایجاد طرح های محصول، دانش آموزان باید طراحی را تمرین کنند و حل مسائل طراحی را بیاموزند. فرآیند طراحی کارآمدتر است مدلسازی فنی، اگر معلم طرح مورد نیاز را همراه با بچه ها ایجاد کند و تمام مراحل اصلی جستجوی راه حل های منطقی، بررسی و مقایسه گزینه ها و انتخاب بهترین ها را با توجه به تعدادی از شاخص های کیفیت به وضوح نشان دهد.

طراحی محصولات در درس های کار می تواند به روش های مختلف سازماندهی و اجرا شود. رایج ترین اشکال سازماندهی کار دانش آموزان برای ایجاد طرح های محصولی که برای آنها جدید است به شرح زیر است:
طراحی به دستور استاد. معلم طرح های قطعات محصول را یکی یکی نشان می دهد، روش های ساخت و اتصال آنها، ترتیب تکمیل محصول تولیدی، روش های تنظیم، تنظیم و استفاده برای هدف مورد نظر را نشان می دهد. در این مورد، دانش آموزان درگیر فعالیت های تولید مثل، بازتولید و کپی کردن اعمال معلم هستند. چنین کارهایی کمک چندانی به توسعه استقلال، ابتکار و خلاقیت نمی کند.
طراحی بر اساس قیاس پس از اینکه دانش آموزان، تحت راهنمایی یک معلم، یک محصول آموزشی ساختند، از آنها خواسته می شود تا به طور مستقل محصولی بسازند که از نظر طراحی مشابه یا تا حدودی پیچیده تر است، اما از نظر طراحی مشابه است. به عنوان مثال، دانش آموزان از مقوای نازک یک مدل مکعب درست کردند و سپس به آنها وظیفه ساختن مدل موازی (ساخت توسعه، چسباندن و چسباندن مدل ها) داده شد.
طراحی بر اساس نمونه , که به صورت تمام شده نشان داده شده است. دانش آموزان طرح این نمونه را تجزیه و تحلیل می کنند، متوجه می شوند که از چه قطعاتی تشکیل شده است، به ترتیب و تکنیک های انجام عملیات فردی در مونتاژ و تکمیل محصول پی می برند.
طراحی از توضیحات شفاهی، نوشتاری یا گرافیکی محصول , از جمله الزامات فنی کلی برای محصول نهایی (هدف، شرایط استفاده، ابعاد، مواد پیشنهادی برای ساخت، الزامات طراحی کلی و غیره).
با توجه به برنامه های خود طراحی کنید بر اساس یک بررسی مستقل از کار طراحی یک محصول، که برای ساخت آن لازم است از مواد شناخته شده برای دانش آموزان، ابزارهایی که آنها در اختیار دارند و تکنیک های کار قبلاً آموخته شده استفاده شود.
طراحی با موضوع رایگان مشروط به تنها شرط: محدود کردن زمان کار (مثلاً یک درس).
طراحی در یک تیم دو تا چهار نفره با توزیع مسئولیت ها برای ایجاد یک طرح و اجرای آن در مواد، آزمایش در عمل.

طرح - یک نمودار کلی از ساختار و عملکرد یک ماشین خاص، سازه، واحد منفرد یا مدل، چیدمان آنها، ارائه ایده ای از شکل، اندازه و موقعیت نسبی قطعات آنها، تعامل آنها، روش ها و ترتیب مونتاژ و جداسازی قطعات، موادی که از آنها ساخته شده اند و غیره. آگاهی از طراحی محصول، هدف و روش آن، شرایط استفاده از شرایط ضروری برای موفقیت در ساخت آن است.

در درس فناوری، دانش آموزان با استفاده از نمونه، تصاویر گرافیکی، توضیحات شفاهی و نوشتاری و یا ترکیبی از این نوع دستورالعمل ها و توضیحات وظایف ساخت محصول، با طرح های محصولات آموزشی آشنا می شوند. مطالعه طرح های محصول در ارتباط جدایی ناپذیر با مطالعه عملیات فن آوری، روش های ساخت قطعات، مونتاژ و کنترل کیفیت آنها، انطباق با وظیفه داده شده انجام می شود.

طراحی محصول - شکل، ابعاد، روش های اتصال و ویژگی های تعامل تک تک قطعات و مجموعه های محصول. طراحی محصول مناسب بودن آن را برای هدف مورد نظر تعیین می کند: سهولت استفاده از محصول، ابعاد (ابعاد)، وزن، قابلیت اطمینان و دوام در عملکرد، ظاهر و توانایی انجام تعمیرات. بسته به هدف و شرایط استفاده از محصول، این شاخص ها ممکن است در محدوده های قابل توجهی متفاوت باشند. برای برخی از محصولات مهم است که تا حد امکان قابل حمل، قابل حمل و سبک باشند. سایر محصولات باید به ویژه بادوام باشند و مواد با استحکام مناسب برای ساخت آنها انتخاب شوند. طرح های محصولات ثالث باید قابلیت تعویض سریع تک تک قطعات به منظور تعمیر قطعات فرسوده را فراهم کنند. برای تولید اسباب بازی های درخت کریسمسو نیازی به دوام کردن دکوراسیون ندارد - آنها باید از نظر شکل پیچیده و ظریف باشند.

طرح های مدل باید ایده ای از ظاهر شی مربوطه را ارائه دهد و طرح های مدل فنی باید ایده ای از اصول عملکرد ارائه دهد.

ست های ساختمانی کودکانه - مجموعه ای از قطعات استاندارد در نظر گرفته شده برای کودکان برای ساخت محصولات مختلف: مدل های ماشین ها و مکانیسم ها، ابزار، دستگاه ها، مدل های سازه ها، وسایل خانه و غیره.

دانش آموزان با استفاده از مجموعه هایی از این نوع، دستکاری قطعات، انجام کار بر روی مونتاژ سازه های خاص، مهارت های اولیه را در مونتاژ و جداسازی، تنظیم آنها و استفاده از آنها در فعالیت های بازی بهبود می بخشند. علاوه بر این، آنها درک کلی از محتوا و سازماندهی عملیات مونتاژ در تولید به دست می آورند. در عین حال، در فرآیند فعالیت شدید، به شیوه ای جالب و هیجان انگیز، کودکان عملاً با هدف، ویژگی های طراحی و عملکرد رایج ترین ماشین ها، مکانیزم ها، سازه های مهندسی آشنا می شوند. جاذبه های بازی. همه اینها به رشد عمومی و فنی دانش آموزان کمک می کند و علاقه آنها را به فناوری، تولید، تشدید می کند. فعالیت کارگریاز مردم.

— مدل های پیش ساخته سازه های خاص (به عنوان مثال، یک ماشین، یک ساعت، یک ساختمان مسکونی)؛

— سازندگان مضمون ، برای مونتاژ چندین مدل در یک موضوع (به عنوان مثال، یک طراح هواپیما، یک طراح خودرو، یک طراح برق، یک طراح معماری و ساخت و ساز) در نظر گرفته شده است.

— مجموعه های فنی کلی شماتیک قطعات ، که از آن می توانید تعداد بی پایانی مدل و مدل ماشین آلات، مکانیزم ها، سازه ها، وسایل خانه، اسباب بازی ها را سوار کنید. ویژگی گروه آخر این است که هنگام طراحی و ساخت اشیاء مختلف از قسمت هایی از مجموعه ها، دانش آموزان این فرصت را دارند که مدل های خود را با قطعات خانگی از کاغذ، مقوا، ورق فلزی نازک، ورق پلاستیک و فیلم تکمیل کنند. این باعث ایجاد انگیزه ها و فرصت های اضافی برای بهبود مهارت های طراحی، توسعه تکنیک هایی برای ساخت قطعات گم شده و ترتیب مونتاژ محصولات می شود.

هر مجموعه شامل یک آلبوم چاپ شده است - یک کتابچه راهنمای اطلاعاتی در مورد نامگذاری، ظاهر، هدف و تعداد قطعات تشکیل دهنده مجموعه، در مورد ابزارهایی که در حین کار مونتاژ استفاده می شود، نمونه هایی از طرح های معمولی اتصالات ابتدایی قطعات و واحدهای کم و بیش پیچیده را ارائه می دهد. و همچنین توصیه های مختصری برای روش های انجام عملیات کاری نصب و برچیدن محصولات.

بخش اصلی هر آلبوم شامل نقاشی هایی از مدل های توصیه شده برای تولید است. اشیاء ارائه شده برای تولید به ترتیب افزایش تدریجی پیچیدگی اجرای آنها در صفحات آلبوم قرار می گیرند.

مدل سازی - نوع طراحی در نتیجه فرآیند طراحی و مدل سازی، اشیاء نهایی به دست می آیند - محصولات، مدل ها، طرح بندی ها. هر شی را می توان با استفاده از بیشترین مدل سازی کرد مواد مختلفو تکنسین ساخت مدل مستلزم داشتن دانشی در مورد شی اصلی است. تشابه مطلق ضروری نیست، اما مدل باید ویژگی های اساسی شی اصلی را منعکس کند (تقلید کند). ممکن است مدل هایی وجود داشته باشد.

آیا روش ایده آلی برای طراحی لباس وجود دارد؟

بیایید آن را بفهمیم.

مهمانان عزیز وبلاگ من، از نامه های شما با سوالات متشکرم. من علاقه مند به برقراری ارتباط با شما هستم - زنده و دلسوز.

چندین سوال در مورد انتخاب روش طراحی لباس دریافت کردم:

"... اکنون تعداد زیادی از آنها وجود دارد، و من مایلم پاسخ یک حرفه ای را بشنوم - با استفاده از چه تکنیکی می توانید به تناسب ایده آل دست پیدا کنید، به طوری که بتوان در هنگام تلاش تا حد امکان خطاها را اصلاح کرد. تسلط بر کتاب ها بسیار دشوار است، نمی دانم ارزش مطالعه بیشتر آنها را دارد یا خیر.
«... من واقعاً دوست دارم خلاقیت شما را تماشا کنم، شما همیشه به من انگیزه می دهید تا شاهکارهای جدید کنم! از این بابت متشکرم! من واقعاً می خواهم یاد بگیرم که چگونه همه مدل های خود را به یک روش بسازم، لطفاً راهنمایی کنید که از کدام تکنیک بهتر از آنچه شما استفاده می کنید استفاده کنم؟

من به هیچ وجه وانمود نمی کنم که یک گورو هستم، اما با توجه به تجربه ام پاسخ خواهم داد.

کدام روش طراحی را انتخاب کنم؟

1. به دنبال روش کامل نباشید. جستجوی روش شناسی بدون خطا محکوم به شکست است، مانند جستجوی سنگ فیلسوف. با هر روشی، طراحی یک گرد بر روی یک تخت دارای خطاهایی خواهد بود.
2. هر روشی را انتخاب کنید همه روش ها بر اساس یک اصل هستند: شکل را اندازه گیری کنید و بخش های سازنده را روی کاغذ بگذارید. آنها فقط در ترتیب اعمال این بخش ها روی نقاشی به طور کلی با هم تفاوت دارند.به عبارت دیگر، اگر به نقاشی نگاه کنید و متوجه شوید که هر بخش مدادی با اندازه گیری خاصی روی بدنه مطابقت دارد، آنگاه به راحتی و به طور طبیعی می سازید. .

چرا مبتدیان قبل از یادگیری طراحی تسلیم می شوند؟

واقعیت این است که کتاب های درسی به زبان سنگین نوشته شده اند. مبتدیان به دلیل ارائه خشک کتاب درسی، فرمول های طولانی و گرافیک های وحشتناک در کتاب های درسی به تعویق افتاده اند. شما باید با یک مداد در دستان خود بنشینید و به آرامی پاراگراف به پاراگراف، از متنی به تصویر دیگر ورق بزنید، موضوع ارائه را گم کنید و غیره.

من با مهربانی از شما می خواهم که روند ایجاد یک الگو را پیچیده نکنید.

واقعا ساده است، خیلی ساده است. بسیار ساده تر از صاف کردن انتگرال ها، و از آن چیزی که در ابتدای تسلط بر مواد به نظر می رسد.

خود را پشت میز بنشینید و به آرامی با کاغذ نمودار، خط کش مقیاس و ماشین حساب در دستان خود، ساخت و ساز را از ابتدا تا انتها طی کنید. ابتدا روی یک پیش نویس، و سپس به یک ورق کاغذ واتمن بروید و آن را در اندازه کامل بسازید.
یک نمونه بدوزید، تنظیمات را انجام دهید و مطمئناً ساخته می شوند.
آن را 2-3 بار بسازید، پس از آن تکنیک را به خاطر خواهید آورد، این تکنیک خاص را درک کرده و دوست خواهید داشت. و به مبتدیان خواهید گفت که این LinJacks یا Mullers شما هستند که بهترین نتایج را می دهند.

تکنیک ایده آل همان تکنیکی است که شما به آن عادت دارید. با یک «مطابقت» ساده شروع کنید، بدون هیچ گونه محدودیتی برای آزادی حرکت.

چرا در ساخت و ساز خطاهای زیادی وجود دارد؟

این سیستم طراحی نیست که مقصر است، بلکه اشتباهات شما هنگام اندازه گیری
یادگیری تکنیک را با قوانین اندازه گیری شکل خود شروع کنید.

چگونه شکل خود را به درستی اندازه گیری کنیم؟

شما باید درک کنید که هر اندازه گیری یک بخش مشخص در نقاشی آینده است. و بالعکس: هر بخش در نقاشی اندازه گیری فیزیکی خاصی از شکل شماست.

به عبارت دیگر، شما نمی توانید بی خیال شکل خود را با هدایت توصیف سرد در روش اندازه گیری کنیدو بدون پرداختن به معنای فیزیکی.

ابتدایی ترین اندازه گیری هایی که طراحان تازه کار اشتباه می کنند.

شکست شماره 1:

1. این اندازه گیری ها از عرض پشت (BW)، عرض سینه (SH) و عرض بازو (WW) - به اصطلاح تعادل افقی محصول است.

به نظر می رسد که اینها ساده ترین اندازه گیری های اساسی هستند، اما مبتدیان در 90٪ موارد اشتباه می کنند.

دو تکه طناب یا الاستیک بردارید. آنها را دور سینه خود ببندید.
یکی بالای سینه (اندازه گیری OG 1) و دومی دقیقاً در امتداد محدب ترین نقاط قفسه سینه است. به اصطلاح گاز اگزوز اندازه گیری 3 مطابق با سیستم EMKO SEV.
نام اقدامات ممکن است در روش های مختلف متفاوت باشد، اما ماهیت آنها بدون تغییر است.
حالا با چشم طراح به طناب ها نگاه کنید و با یک نشانگر روی آنها علامت بزنید جایی که سوراخ بازو به پایان می رسد و عرض پشت و سینه شروع می شود. من به شما اشاره می کنم: جایی که چین های زیر بغل هستند، مرزهای سوراخ بازو وجود دارد.

حالا اندازه گیری کنید:
1) (ShS) عرض پشت
2) (W) عرض سینه در امتداد طناب بالا (طبق Og1)
3) کنترل عرض سینه SHK (طبق Og3). حتی اگر این اندازه گیری در روش شما نیست، به هر حال آن را انجام دهید.
4) ШПр – عرض بازو. حتی اگر هیچ اندازه گیری طبق روش وجود ندارد، آنها را انجام دهید. خط کشی که زیر بغلتان نگه داشته می شود به شما کمک می کند.
حالا مقادیر را جمع کنید: ShGkontrolnaya + ShS + Shpr + Shpr. شما باید OG3 را به طور کامل اندازه گیری کنید. آیا فرمول درست است؟ عالی.
به هم نرسید؟ دوباره اندازه گیری کنید و به دنبال خطا باشید.

هنگامی که یک نقشه می‌سازید، از اندازه‌گیری‌های کنترلی استفاده کنید، نقشه را تنظیم کنید و از محصولی که از نظر عرض متعادل است خوشحال خواهید شد.
½ ShG k + ½ ShS + Shpr - این عرض شبکه پایه نقاشی شما است. در حال حاضر ما در مورد ساختن یک "پوست" صحبت می کنیم. پایه اصلی نیم تنه بدون هیچ گونه افزودنی برای تناسب شل.

شکست شماره 2

اندازه گیری تعادل قدامی-خلفی محصول به اشتباه انجام می شود. در اینجا حتی خطاهای بیشتری وجود دارد.
طول جلو تا کمر (DTS) و طول پشت تا کمر (DTS1 و DTS 2).

چه چیزی به شما کمک می کند اندازه گیری ها را درست انجام دهید: به طور ذهنی درز شانه را روی شکل بکشید. مانند یک طراح ارزیابی کنید، نه مانند یک طراح تازه کار.
می توانید یک نوار کاغذ زیر بند سوتین خود قرار دهید و پایه گردن را علامت بزنیدتا گیج نشویم

یک کش را دور کمر خود ببندید و بگذارید روی خط آناتومیک دراز بکشد و نه طبق اصل "من عاشق کمر کم هستم". اگر حرکت کنید و بپیچید، خود باند الاستیک موقعیتی را پیدا می کند که برای آن راحت است.
DTS و RTA را به همین ترتیب اندازه بگیرید: از لبه پایین نوار کش یا از بالا و دقیقاً تا نقطه پایه گردن که با نشانگر مشخص کرده اید.

باور کنید گم شدن بسیار آسان است و حتی یک خطای نیم سانتی متری تعادل را به هم می زند.

طول جلو تا کمر، ارتفاع سینه

من شروع به کشیدن نقاشی از خط کمر می کنم و نه از گوشه بالا. بله، واقعاً مهم نیست که از چه نقطه ای شروع به ساخت کنید. اما باید طول پشت و طول جلو تا کمر را بررسی کرد.

نحوه اصلاح تعادل نادرست محصول

چین در درزهای جانبی در پشت یا جلو تعادل نادرستی است. ساده ترین گزینه اصلاح و موثرترین: - درز کناری را باز کنید و بگذارید محصول همانطور که می خواهد دراز بکشد. درزهای کناری را مستقیماً روی شکل وصل کرده و سنجاق کنید. دقت کنید که خطوط نیمه لغزش قسمت جلو (جلو وسط) روی زمین عمودی باشند و به خوبی روی هم قرار گیرند.
گاهی اوقات چین ها در قسمت جلویی به دلیل باز نشدن کافی دارت قفسه سینه ایجاد می شوند.
با یک خال کوبی می توانید به راحتی هر گونه نقص در ساخت و ساز را اصلاح کنید. دارت‌های اضافی را روی مدلی که «پرسش می‌کنند» سنجاق کنید، و سپس تصحیحاتی را در طراحی انجام دهید و مدل‌سازی کنید.
در حالی که احساس ناامنی می کنید نمونه ها را بدوزید.

شکست شماره 3.

عمق بازو. عمیق کردن آن آسان است، اما اگر "شخم زده" باشد، تعمیر آن دشوارتر است. سعی کنید اندازه گیری کنترلی را نه از عمق سوراخ بازو، بلکه از طول پهلو - از کمر تا زیر بغل، با در نظر گرفتن 1-1.5 سانتی متر برای آزادی حرکت انجام دهید.

چرا باید تکنیک های دیگر را مطالعه کنید؟

نه برای جستجو بهترین مدرسه، اما به منظور "شکل دادن" سر. تقریباً همه طراحان با تجربه، با مطالعه چندین سیستم ساخت و ساز، بر روی "هج پاج" خود مستقر می شوند. در هر یک از تکنیک ها چیز جالب و منطقی وجود دارد.

من توزیع دارت های کمری را در مدرسه زلاچوسکایا با در نظر گرفتن منحنی های آناتومیک شخصی و نه به طور متوسط ​​مانند سایر روش ها دوست دارم.

من خیلی کمربند شانه ای زیبای مولر را دوست دارم. ظریف اروپایی، این همان چیزی است که من در عمل خود مبنای ساخت و ساز قرار می دهم.

من خط شانه پهن مولر را دوست ندارم، بنابراین اندازه گیری ShP را نه از روی میز، بلکه از آناتومیکی که اندازه گرفتم می گیرم.

اگر دامن، سپس Zlachevskaya، هیچ گزینه. شلوار - مولر، اما روش های دیگر نیز ستایش می شود.

پو لین ژاک هرگز آن را نساخته بود، زیرا برای من، مانند آن شعر، "اما او به پنگوئن دست نزد، بلافاصله خوب ظاهر شد." من از روشم کاملا راضی هستم.
اما من فقط نظرات مثبتی از تمرین‌کنندگان Lin-Jacq شنیدم.
چه می خواهی بگویی طبق روش های قدیمی مدرسه.
از روی کنجکاوی، چندین یادداشت از سریال "این چیزی است که 40 سال پیش در مدرسه به ما دادند" را مطالعه کردم.

به طور کلی، پایه بسته بندی را می توان با استفاده از هر سیستمی ساخت، اما طراحی واقعی زمانی شروع می شود که مدل دارای امکاناتی برای یک تناسب شل باشد (و شما باید فوراً آنها را با در نظر گرفتن آنها بسازید!)

بنابراین، با استفاده از روش های قدیمی شوروی، لباس های ... شوروی را دریافت می کنم.

به نظر می رسد که کت و شلوار "مناسب" است، تعادل برقرار است، اما وسوسه انگیز است که لباس های درشت و ناراحت کننده را "با یک سوهان تمام کنید".

با استفاده از روش های قدیمی، الگوهای قدیمی به دست می آورید، اما الگوهای زیبا می خواهید. واقعیت این است که صنعتگران با تجربه گسترده "با چشم" طراحی می کنند؛ آنها زیبایی کالای آینده را مستقیماً روی پارچه می بینند، بدون اینکه حتی قیچی را لمس کنند.

اما اگر اینجا و اکنون روش شناسی را برای خود انتخاب می کنید، به شما توصیه می کنم که کتاب های درسی قدیمی شوروی را نگیرید، بلکه به مدارس مدرن روی بیاورید. خوشبختانه، هیچ کمبودی از آنها وجود ندارد - برای هر سلیقه و بودجه.
رفتن به مسیر الگوهای آماده کاملا امکان پذیر است. اما وقتی می‌دانید چگونه سازه‌های اساسی بسازید، امکانات چقدر گسترده‌تر است!

من معتقدم موضوع خطرناکی را لمس کرده ام که در آن خیلی ها حرفی برای گفتن دارند. خب من آماده شنیدن نظر شما هستم.

مقالات بیشتر در مورد موضوع

طراحی - مرحله دوم خلقت لباس. هدف آن توسعه نقشه های قطعات محصول و ایجاد الگوهای بر اساس آنها برای برش بعدی مواد است. الگوها الگوهای مسطح قطعات لباس هستند که از کاغذ، مقوا یا فلز ساخته شده اند. دگرگونی های بعدی قطعات مسطح باید ایجاد یک پوسته سه بعدی را که بدن انسان یا قسمت های جداگانه آن را می پوشاند تضمین کند. طراحی قطعاتی از یک محصول است که به یکدیگر متصل هستند.

هنگام توسعه یک طرح، نه تنها باید از الزامات لباس به عنوان یک مورد مصرف شخصی استفاده کرد، بلکه در عین حال الزامات یک شی تولید انبوه را نیز در نظر گرفت. از این موقعیت ها، طراحی باید:

♦ مدل اصلی را در شبح، شکل، خطوط طراحی، پایان و غیره مطابقت دهید. این به دلیل دقت محاسبات الگو به دست می آید.

♦ به شکل گیری مجموعه ای از خواص با در نظر گرفتن الزامات لباس کمک می کند. این اول از همه، مطابقت طراحی با اندازه و شکل بدن انسان، سهولت استفاده، اطمینان از شرایط راحت برای عملکرد بدن، مقاومت در برابر سایش بالا و غیره است.

♦ اقتصادی و در عین حال از نظر تکنولوژی پیشرفته باشد. این امر به ویژه برای شرایط تولید انبوه پوشاک مهم است. طراحی اقتصادی طرحی است که خلق آن با کمترین هزینه و اتلاف مواد مشخص می شود. قابلیت ساخت با به حداقل رساندن هزینه های نیروی کار برای تولید یک محصول مرتبط است.

♦ از تناسب خوب محصول بر روی بدن انسان اطمینان حاصل کنید. در نقشه های طراحی آمده است و تا حد زیادی به صحت محاسبات بستگی دارد. در این مورد، لازم است که تأثیر بارهای احتمالی روی اجزا و قطعات فردی در طول عملیات آینده محصولات در نظر گرفته شود که منجر به تغییر شکل آنها می شود. به طور طبیعی، انتخاب بهینه طراحی ساختاری محصول ضروری است، تقسیم عناصر فردی آن، که قابل قبول ترین شرایط را برای "کار" مواد و قطعات در تمام زمینه های لباس فراهم می کند.

♦ امکان ایجاد خانواده ای از سازه ها بر اساس بهینه (روش سازه های پایه) را فراهم می کند.

اجرای الزامات در نظر گرفته شده مستلزم در نظر گرفتن تعدادی از ویژگی هایی است که برای مصرف کنندگان و عملکرد محصولات آینده مهم است.

این ویژگی های اصلی عبارتند از:

♦ ویژگی های اندازه جمعیت.

♦ ویژگی های وضعیت بدن انسان.

♦ ویژگی های سنی;

♦ تفاوت طراحی و روش استفاده از محصولات.

شرایط تولید انبوه اجازه در نظر گرفتن ویژگی های بدنی فردی هر مصرف کننده را نمی دهد. راه حل این است که تعداد محدودی از گزینه های لباس برای اندازه های استاندارد (استاندارد) بدن تولید شود. یک رقم معمولی از نظر ابعاد و شکل اساسی برای اکثریت جمعیت معمولی ترین رقم در نظر گرفته می شود. یک سیستم منطقی از چهره های معمولی که به طور کامل ویژگی های شکل بدن و ویژگی های ابعادی جمعیت را در نظر می گیرد، گونه شناسی بعدی نامیده می شود. این بر اساس داده‌های مربوط به ساختار و اندازه شکل‌ها، الگوهای تغییرپذیری آنها و اصول استانداردسازی است. اطلاعات در مورد ساختار و ویژگی های فرم بر اساس اندازه گیری (آنتروپومتری) بدن انسان و اجزای آن به دست می آید. ساختار پیچیده آن مستلزم در نظر گرفتن 60-70 ویژگی ابعادی مختلف است: دور (محور نیم تنه، گردن، سر، اندام). طولی (طول بدن، بازوها)؛ عرضی (عرض قفسه سینه، پشت، فاصله بین مراکز قفسه سینه).

اطلاعات در مورد ویژگی های بدن و اندازه جمعیت بر اساس اندازه گیری های بدن با استفاده از روش به دست می آید

kam توسعه یافته توسط موسسه تحقیقات مردم شناسی به نام D.N. Anuchin (NIIA MSU) همراه با موسسه تحقیقات مرکزی صنعت پوشاک (DNIISHP) (شکل 4.3، 4.4، a-c). نتایج اندازه‌گیری‌ها مبنایی برای توسعه گونه‌شناسی ابعادی و همچنین استانداردهای انسان‌شناسی ابعادی برای چهره‌های بزرگسالان و کودکان بود.

برنج. خطوط افقی و عمودی سازنده اساسی برای اندازه گیری ارقام

از انواع ویژگی های ابعادی شکل ها، موارد پیشرو شناسایی شده اند: اندازه، ارتفاع، پری.

اندازه دور تنه در سطح سینه است. ارقام معمولی بر اساس اندازه (فاصله بین بعدی - 4 سانتی متر): مردان - 84-128; زنان - 84-136.

برنج. انواع بدن مردانه (به نقل از بوناک): الف - سینه; 6- عضلانی ج - شکمی

ارتفاع به طول نیم تنه بدون کفش از بالای سر تا زمین گفته می شود. چهره های معمولی بر اساس قد (فاصله ارتفاع - 6 سانتی متر): مردان - 158-188؛ زنان - 146-176.

چاقی نشان دهنده نوع بدن و تغییرات در اندام با افزایش سن است. با توجه به بیرون زدگی شکم در خانم ها با دور کمر در مردان و کودکان، دور باسن تعیین می شود.

با کامل بودن برجسته شده است گزینه های زیرارقام (فاصله ± 2 سانتی متر): مردان - 70-130؛ زنان - 88-144.

نوع شناسی اندازه کودکان دارای ویژگی های خاصی است.

نوع شناسی اندازه جمعیت کودک

انتهای جدول 4.1

انتهای جدول 4.1

در نظر گرفتن حالت فیگورها برای طراحی لباس اهمیت زیادی دارد. وضعیت بدن با موقعیت بدن و ارتفاع شانه ها مشخص می شود. موقعیت بدن با فاصله از مهره هفتم گردنی تا صفحه ای که فرد با تیغه های شانه و باسن لمس می کند تعیین می شود.

بر اساس وضعیت بدن، پنج نوع فیگور وجود دارد: معمولی، خمیده، خمیده، بسیار خمیده و بسیار خمیده. اصلی ترین آنها سه نوع اول شکل هستند.

یک شکل معمولی، یا به نسبت چین خورده، دارای انحنای موجدار ستون فقرات، زانوهای صاف و انحراف جزئی محورهای مفاصل شانه، لگن و زانو به سمت جلو از عمودی است که از مفصل مچ پا عبور می کند.

در یک شکل معمولی، عرض سینه و پشت یکسان است یا کمی انحراف دارد.

شکل خم شده دارای یک شیب بدن به عقب است. انحنای ستون فقرات در چنین شکلی صاف می شود، شانه ها به عقب کشیده می شوند، عرض سینه بیشتر از عرض پشت است.

شکل خمیده دارای یک شیب به جلو، یک پشت گرد پهن، یک سینه فرورفته و یک کمر بلند است.

ارتفاع شانه ها با فاصله عمودی از مماس به مهره هفتم گردنی تا پایین ترین نقطه شیب شانه تعیین می شود. فیگورهای معمولی، کم شانه و شانه بالا وجود دارد.

از آنجایی که شکل و اندازه بدن با افزایش سن تغییر می کند، این باید در هنگام توسعه یک نوع شناسی ابعادی و در طراحی مورد توجه قرار گیرد. به طور متعارف، جمعیت به سه گروه جوان (20-29 سال)، متوسط ​​(30-44 سال) و مسن (45 سال به بالا) تقسیم می شود. این تقسیم بندی به دلیل تکمیل شکل گیری بدن انسان تا سن 20 سالگی و تغییرات قابل توجه در فیزیک بدنی پس از 60 سال است.

در هنگام طراحی نیز لازم است ویژگی های طراحی و روش استفاده از محصولات در نظر گرفته شود. بر این اساس می توان چهار دسته را تشخیص داد:

1) محصولات دور کمر - اساس آنها کمربند شانه بدن انسان (کت، لباس، پیراهن و غیره) است.

2) محصولات کمری که کمربند لگنی پایه آنهاست (شلوار، دامن و غیره).

3) کلاه؛

4) دوخت محصولات غیر مرتبط با لباس (ملحفه، وسایل ورزشی و توریستی و غیره).

گروه بندی محصولات و قطعات خیاطی بر اساس طرح

هدف کلی طراحی لباس ایجاد یک پوسته سه بعدی است که بدن انسان را می پوشاند که شامل اجرای متوالی تعدادی از کارها می شود:

♦ جمع آوری داده ها در مورد ساختار ویژگی های ابعادی ارقام و تعیین افزایش (کمک هزینه) به آنها.

♦ تولید الگوهای قطعات محصول.

♦ برش مواد با توجه به الگوها، دوختن محصول و نصب آن بر روی یک شکل (مانکن با ساختار معمولی).

♦ شفاف سازی الگوها و ترسیم اساس طراحی بر اساس نتایج برازش محصول بر روی شکل.

♦ توسعه یک نقشه از ساختار اصلی.

برنج. جزئیات ژاکت:

1 - قفسه و پشت; 2 - آستین؛ 3 - یقه، سجاف، فلپ و روکش جیب کناری، جزوه; 4 - قطعات داخلی و میانی و جزئیات: الف - بالشتک جانبی، 6 - مو، ج - خط مو، د - لایی برای لولا، 3 - لبه کناری، e - پد شانه، g - پد شانه، h - پد شانه

برنج. قطعات شلوار و اتصالات قطعات:

1 - کمربند؛ 2-درزهای ضربدری. 3- جیب جانبی در قاب؛ 4-جیب پچ با فلپ. 5-کد قطعه؛ ب-نیمه جلوی شلوار؛ 7-درز جانبی؛ ج-درز مرحله ای; 9 - نیمه پشت شلوار؛ 10 - سرآستین؛ 11 - شیب

نقاط شروع برای توسعه یک نقاشی اساسی عبارتند از: یک مدل، ویژگی های ابعادی شکل های انسانی، و همچنین کمک هزینه (افزایش) برای اندازه گیری شکل ها.

هنگام توسعه یک طرح، فرم سه بعدی مدل ها باید در یک هواپیما مستقر شوند. این کار با برش مدل در امتداد خطوط اصلی سازه انجام می شود.

هنگامی که مواد متعاقباً روی یک صفحه قرار می گیرند، یک ساختار به دست می آید. این روش ساخت را ساختگی می نامند. همچنین می توان آن را بر اساس قرار دادن یک مدل در صفحه ماکت (مولاژ) اجرا کرد، یعنی. قطعات ساخته شده از مواد سبک و ارزان قیمت متناسب با فیگور (مانکن). استفاده از این روش به طرح های اصلی و سفارشی محدود می شود.

در کنار طراحی ساختگی می توان از روش های طراحی محاسباتی و محاسباتی-تحلیلی در طراحی استفاده کرد. ماهیت روش محاسبه استفاده از فرمول ها برای محاسبات اولیه و ترسیم بعدی قطعات است. گسترده ترین روش محاسبه و تحلیل به عنوان مبنای روش یکپارچه طراحی لباس (EMKO) است که توسط آزمایشگاه مرکزی دوخت تجربی و فنی (TSOTSL) بهبود یافته است. این روش بر اساس داده های تحقیقاتی آنتروپومتریک از نظر علمی اثبات شده است. در این حالت، تمام عناصر سازه ای با محاسبه تعیین می شوند. این روش مبتنی بر وحدت اصل ساخت چیدمان ساختاری لباس مردانه، زنانه و کودکان EMKO است و شامل دو مرحله از ساخت نقشه طراحی است:

♦ ساختن نقشه پایه سازه.

♦ ساخت نقشه قطعات محصول بر اساس طرح.

نقشه پایه طراحی (شبکه ابعاد) نشان دهنده

سیستمی از خطوط افقی و عمودی که منعکس کننده اندازه متوسط، ارتفاع و پری یک شکل معمولی است. بنابراین، برای مردان رقم معمولی 176-100-88 است، یعنی. قد 176 سانتی متر، اندازه 100 سانتی متر و پری (دور کمر) - 88 سانتی متر.

در مرحله دوم طراحی، نقشه های قطعات محصول بر روی نقشه ساختار اصلی انجام می شود. مبنای این امر استانداردهای ویژگی های ابعادی ارقام است.

برنج. جزئیات سرپوش:

برنج. جزئیات سرپوش:

1 - پایین؛ 2 - چهارم؛ 3 - باند؛ 4 - دکمه؛ 5 - حلقه کمربند; ب - بند؛ 7- گیره

مقررات EMKO در این مورد، افزایش ها (هزینه ها) به طور همزمان در نظر گرفته می شود. آنها را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

1) کمک هزینه برای تناسب گشاد، که آزادی حرکت، تنفس و به حداقل رساندن فشار لباس بر بدن انسان را فراهم می کند.

2) ساختاری و تزئینی - ارائه یک شبح خاص و فرم حجمی-فضایی که توسط طراحی هنری مدل ارائه شده است.

3) فنی - روی درزها و لبه ها، ضخامت مواد اصلی و کمکی.

نقشه های قطعات محصول اساس الگوهای اصلی محصول است که به عنوان استاندارد عمل می کند. بر اساس آنها، با استفاده از روش افزایش یا کاهش متناسب، مجموعه ای از الگوها برای کل محدوده اندازه، قد و وزن ارائه شده برای مدل ساخته می شود. سیستم‌های طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) مورد استفاده قرار می‌گیرند و به طور فعال بهبود می‌یابند، نه تنها ساخت نقشه‌های قطعات (الگوها)، بلکه بازتولید آن‌ها در اندازه‌ها، ارتفاع‌ها و کامل بودن را نیز فراهم می‌کنند. عنصر نهایی طراحی، توسعه و بازتولید یک توصیف فنی است.

توضیحات فنی باید به عنوان سند اصلی نظارتی و فنی برای محصول در نظر گرفته شود. این شامل ویژگی های اصلی مدل است:

♦ یک طرح (عکس) از مدل و توضیحات آن.

♦ محدوده اندازه، قد و وزن؛

♦ مشخصات مواد و قطعات.

♦ ویژگی های پردازش تکنولوژیکی قطعات و مجموعه ها.

♦ کنترل و ارزیابی کیفیت؛

♦ جداول اندازه گیری الگوها و محصولات.

اهمیت توضیحات فنی در این است که اجازه می دهد: نظارت بر پیشرفت تولید. انجام پذیرش کیفیت در شرکت های صنعتی و تجاری؛ تخمین مصرف مواد برای محصول - عامل ضروریهزینه آن

نوع شناسی اندازه جمعیت برای تولید انبوه پوشاک

ویژگی های ابعادی اصلی بدن انسان- ویژگی های ابعادی که شکل معمولی (استاندارد) و بر این اساس، ابعاد محصولات را تعیین می کند.

فاصله بی تفاوتی- شکاف بین ویژگی های اصلی مجاور چهره های معمولی بزرگسالان و کودکان که در آن تفاوت بین اندازه ها توسط مصرف کننده احساس نمی شود. این به طور تجربی ثابت شده است و به این معنی است که اندازه یکسان برای ارقامی مناسب است که در آنها نه تنها با رقم واقعی منطبق است، بلکه در نصف فاصله بی تفاوتی از مقدار آن نیز بیشتر یا کمتر است.

حالت طبیعی- وضعیت صحیح و متعادل که با وضعیت بدن مستقیم مشخص می شود. شانه ها معمولاً ارتفاع متوسطی دارند، پشت کمی گرد است، بدون برآمدگی تیغه های شانه، سینه صاف، صاف با وضعیت متوسط ​​غدد پستانی، معده کمی بیرون زده است، انحراف در ناحیه کمر در امتداد ستون فقرات متوسط، متوسط ​​است.

بند- محیط ناحیه خاصی از بدن انسان (دور سینه، دور کمر، دور گردن و غیره). عرض محصول را در ناحیه مربوطه تعیین می کند.

دور باسن با در نظر گرفتن بیرون زدگی شکم- ویژگی ابعادی اصلی فیگورهای معمولی زنان و دختران نوجوان، تعیین شده در صفحه افقی از طریق نقاط باسن و یک صفحه انعطاف پذیر که به صورت عمودی روی شکم اعمال می شود تا برآمدگی آن را در نظر بگیرد.

دور کمر- مشخصه اصلی ابعادی فیگورهای معمولی مردان، پسران و دختران بالای سه سال، به استثنای دختران نوجوان، در سطح افقی در سطح خط کمر اندازه گیری می شود.

وضعیت بدن- یک ویژگی فردی پیکربندی بدن انسان، مشخصه موقعیت متعادل، عمودی، طبیعی (آرام) بدن انسان هنگام ایستادن و راه رفتن عمودی. وضعیت بدن به شکل ستون فقرات و تنه، موقعیت سر و پاها بستگی دارد. پوسچر تناسب محصول بر روی شکل را تعیین می کند.

حالت گره خورده- نوعی وضعیت است که با انحراف بیشتر یا کمتر بدن به عقب مشخص می شود. شانه ها به عقب برگشتند؛ پشت یک موقعیت عمودی نسبتا مستقیم دارد. قفسه سینه با افزایش موقعیت غدد پستانی مستقر می شود. معده صاف یا فرورفته است؛ انحراف در ناحیه کمر در امتداد ستون فقرات و بیرون زدگی باسن بیشتر از یک شکل با حالت طبیعی است.

ویژگی های ابعادی تابع بدن انسان- ویژگی های ابعادی (به استثنای موارد اصلی) که یک ویژگی ابعادی دقیق از یک شکل معمولی را ارائه می دهد.

کامل بودن- ویژگی های نوع بدن فیگور، و همچنین تغییرات مربوط به سن شکل. شاخص سیری در زنان و دختران نوجوان، دور باسن با در نظر گرفتن بیرون زدگی شکم است؛ در مردان، پسران و دختران بالای سه سال به جز دختران نوجوان، دور کمر است.

گروه کامل- مجموعه ای از ارقام معمولی با نسبت های مشخصی از اندازه شکل و پر بودن، گزینه های رشد.

زیر گروه کامل- بخشی از یک گروه کامل از ارقام استاندارد، شامل بیش از پنج یا شش نوع شکل.

بعد عرضی- عرض یک ناحیه جداگانه از بدن انسان (پشت، سینه و غیره). عرض قسمت مربوطه از بدنه یا بخشی از محصول را مشخص می کند.

اندازه گیری طولی- طول بدن یک فرد (قد) یا طول قسمت جداگانه آن (بازوها، ارتفاع دور کمر و غیره) طول محصول را به عنوان یک کل یا قسمت جداگانه آن تعیین می کند.

اندازه لباس- مقداری که با نصف اندازه یک شکل معمولی تعیین می شود.

اندازه شکل- ویژگی ابعادی اصلی شکل معمولی بزرگسالان و کودکان، که با اندازه دور قفسه سینه سوم تعیین می شود، که در صفحه افقی از طریق نقاط بیرون زده غدد پستانی اندازه گیری می شود.

نوع شناسی اندازه جمعیت- یک سیستم منطقی از ارقام استاندارد (معمولی) که کاملاً شکل بدن انسان را منعکس می کند.

سایز، سایز و طیف کامل لباس- درصد لباس اندازه های مختلف، طول ، پری.

نشانه ابعادی بدن انسان- اندازه گیری قسمت معینی از بدن در امتداد سطح یا فاصله بین دو نقطه از بدن که بر روی یک صفحه عمودی یا افقی قرار می گیرند.

ارتفاع- ویژگی ابعادی اصلی شکل معمولی بزرگسالان و کودکان که با طول بدن از راس سر تا کف (بدون کفش) تعیین می شود.

لباس مناسب- لباس های تولید انبوه که مناسب اکثریت مردم باشد.

حالت خمیده- نوعی حالت است که با شیب بیشتر و کمتر بدن به جلو مشخص می شود. شانه ها اغلب به سمت جلو هدایت می شوند و موقعیت پایین یا پایینی را اشغال می کنند. پشت گرد است، با افزایش برآمدگی تیغه های شانه. قفسه سینه فرورفته، باریک، با موقعیت پایین غدد پستانی است. شکم بیرون زده؛ انحراف در ناحیه کمر در امتداد ستون فقرات و بیرون زدگی باسن کمتر از یک شکل با حالت طبیعی است.

مقیاس توزیع درصد ارقام معمولی (مقیاس اندازه های استاندارد)- جدولی که منعکس کننده تعداد ارقام استاندارد پذیرفته شده برای تولید (مرد، زن یا کودک) به عنوان درصد (تکرار وقوع ارقام) در مناطق مختلف روسیه است. اندازه، اندازه و طیف کامل لباس را تعیین می کند.

طراحی لباس

طراحی لباس- فرآیند ایجاد یک نمونه محصول جدید (اولیه) و توسعه تمام اسناد فنی لازم. شامل دو مرحله به هم مرتبط - مدل سازی و طراحی.

یکپارچگی هارمونیک فرم لباس- وحدت هنری، سازگاری بخش‌های یک کل واحد (رنگ‌ها، بافت‌ها، مواد و غیره).

خطوط تزئینی- خطوط ایجاد شده توسط تکمیل های مختلف - بخیه، نقش برجسته، گلدوزی، لوله کشی، کمربند، سرآستین و غیره.

شبح مخروطی- طرح کلی محصولی که از بالا به پایین باریک شده است.

سیلوئت ترکیبی- طرح کلی محصول با قسمت بالایی مستقیم و قسمت پایینی پهن یا باریک.

تعادل ترکیبی- تعادل تمام عناصر محصول، بسته به توزیع جرم، رنگ، بافت مواد نسبت به مرکز، با در نظر گرفتن تعادل شکل. پیوندهای ترکیبی بین اجزای فرم عبارتند از رنگ، رنگ، تناسبات، کنتراست، شباهت، تفاوت ظریف، تقارن، عدم تقارن، ریتم.

ترکیب لباس- ترکیب همه عناصر محصول در یک کل واحد، بیانگر محتوای ایدئولوژیک و هنری آن است. ویژگی های اصلی ترکیب یکپارچگی هارمونیک، تبعیت قطعات، تعادل ترکیبی است.

خطوط ساختاری تزئینی- خطوط ساختاری، تزئین شده با پایان.

خطوط ساخت و ساز- خطوطی که خطوط کلی محصول و قطعات آن را نشان می دهد و همچنین خطوط متصل کننده قطعات و قطعات (درزها، دارت ها، برجستگی ها و غیره).

خطوط- محدودیت در خطوط شکل محصول به عنوان یک کل و قطعات آن، و همچنین ابزار اصلی اتصال قطعات شکل. با توجه به ماهیت خطوط، آنها را به سازنده، تزئینی و ساختاری-تزیینی تقسیم می کنند.

ماکسی- محل خط پایین در شبح در سطح مچ پا یا در سطح کف.

وزن فرم لباس- درک سه بعدی بصری از شکل محصول به عنوان یک کل یا بخش های جداگانه آن.

میدی- محل خط پایین شبح در سطح ساق پا (بین مینی و ماکسی).

مینی- محل خط پایین در شبح بالای زانو.

مدل سازی محصولات خیاطی- فرآیند خلاقانه ایجاد (توسعه) یک مدل جدید یا نمونه اولیه یک محصول با در نظر گرفتن هدف و شرایط آن. محیط، خواص مواد. اهداف توسعه شکل، شبح، برش محصول است. انتخاب مواد، روش های شکل دهی؛ ترکیب عناصر، طرح رنگی.

مدل محصول خیاطی- یک نمونه اولیه که در آن طرح یک طراح مد هنرمند در مواد تجسم یافته است و به عنوان استانداردی برای فرآیند بعدی تولید (تکثیر) محصولات عمل می کند.

ساختار حجمی- فضایی شکل یک لباس- یک سیستم فضایی از عناصر هندسی - اندازه ها، نسبت ها و غیره.

سطح فرم لباس- پیکربندی شکل محصول - مستطیل، منحنی (محدب، مقعر)، شکسته (چین، چین دار، راه راه).

برش لباس- یک راه حل سازنده برای ساختار حجمی- فضایی یک فرم با تقسیم آن به قسمت های افقی، عمودی و مورب و اتصال بخش های جداگانه در امتداد خطوط.

سیلوئت نیمه مناسب- طرح کلی محصول که خط کمر آن کمی تاکید شده است.

شبح مجاور- طرح کلی محصول که محکم می نشیند و خط کمر را برجسته می کند.

سیلوئت مستقیم- طرح کلی محصولی که عرض آن در سطح سینه، کمر، باسن و خطوط پایین یکسان است.

سیلوئت لباس- طرح کلی، طرح خارجی، تصویر مسطح از شکل حجمی یک محصول. شبح لباس با توجه به میزان تناسب محصول با شکل (مستطیل، نیمه مناسب، مجاور، پهن یا باریک در پایین، ترکیبی)، با توجه به نوع شکل هندسی که به آن نزدیک می شود (مستطیل) طبقه بندی می شود. ، ذوزنقه ای، بیضی، X شکل)، با توجه به موقعیت سجاف (مینی، میدی، ماکسی).

تابعیت قطعات محصول- تبعیت قطعات ثانویه به عنصر اصلی - مرکز ترکیب، که در لباس می تواند هر عنصر یا بخش فرم باشد (خطوط یقه، جیب، رنگ، تزئینات و غیره).

شبح ذوزنقه ای (شل).- طرح کلی محصول که از خط سینه تا پایین کشیده شده است.

شکل مدل محصول خیاطی- مرز جداکننده محصول از محیط خارجی، خطوط آن. با ساختار و ترکیب حجمی-فضایی مشخص می شود.

خواص شکل دهی مواد- توانایی مواد برای گرفتن شکل سه بعدی تحت تأثیر تغییر شکل خمش، کشش، فشار و نازک شدن.

شکل دادن- ایجاد شکل سه بعدی یک محصول با استفاده از درز، دارت، خواص شکل دهی مواد، عملیات حرارتی مرطوب و ترکیبات مختلف آنها.

تعادل در لباس- یک نشانگر طراحی محصول که تعادل قسمت های جلو و عقب را تعیین می کند که از طریق محاسبه صحیح ایجاد شده است. تعادل تناسب محصول را بر روی شکل تعیین می کند.

که در الگوهای کمکی- الگوهای طراحی شده برای کشیدن خطوط کمکی، خطوط برش، خطوط برای جیب، حلقه ها و غیره.

تزئینی- کمک هزینه سازنده - یک کمک هزینه در طول فرآیند مدل سازی بسته به نوع لباس، روند مد، شبح، درجه تناسب محصول با بدن.

کمک هزینه ترکیب- مجموع کمک هزینه برای تناسب شل در امتداد سینه، کمر، باسن و برای ضخامت مواد.

طراحی لباس- فرآیند توسعه نقشه های قطعات محصول بر اساس نمونه اولیه (مدل) و ساختن الگوها (الگوها). لباس برای یک شکل با اندازه و قد متوسط ​​در گروه کامل یا زیر گروهی که این مدل برای آنها توصیه می شود طراحی شده است.

طرح- ساختار یک محصول از اجزای منفرد متصل به یک کل هماهنگ واحد. طراحی باید امکان سنجی اقتصادی محصول را تضمین کند. در تولید انبوه، طراحی باید اقتصادی و از نظر تکنولوژی پیشرفته باشد.

الگوهای کنترل- الگوهای مرجع در نظر گرفته شده برای بررسی دوره ای الگوهای کاری.

الگوها (الگوها)- قالب های مسطح قطعات یک محصول ساخته شده از کاغذ، مقوا، پلاستیک، فلز که بر اساس آن مواد برش داده می شوند.

حداقل مقدار مورد نیاز برای یک تناسب شل- کمک هزینه ای که آزادی تنفس، حرکت، حداقل فشار محصول بر روی بدن، وجود یک لایه هوا برای تنفس پوستی و تنظیم تبادل حرارت در لایه زیر لباس (بین لباس و بدن) را تضمین می کند. اندازه کمک هزینه بستگی به نوع و هدف محصول دارد و به صورت آزمایشی تعیین می شود.

سطح نگهدارنده لباس- مناطق تماس بین لباس و بدن انسان. سطح تکیه گاه فوقانی از بالا توسط خطوط مفصلی تنه با گردن و اندام فوقانی محدود می شود ، از پایین - با خطی که از نقاط بیرون زده تیغه های شانه و سینه عبور می کند. سطح حمایت کننده تحتانی از بالا توسط خط کمر و از پایین توسط خط باسن محدود می شود.

تداوم مدل های لباس- امکان استفاده از انواع طراحی قطعات قبلا توسعه یافته در مدل های جدید.

کمک هزینه (افزایش)- تفاوت بین اندازه گیری لباس و مشخصه ابعادی مربوط به شکل.

کمک هزینه تناسب اندام- تفاوت بین ابعاد داخلی لباس زیر سطح نگهدارنده و اندازه های بدن مربوطه. شامل حداقل مقدار مورد نیاز برای تناسب شل و تزئینی و سازنده است.

کمک هزینه برای پردازش- امکان انقباض احتمالی مواد در طول فرآیند ساخت.

کمک هزینه برای ضخامت یک بسته از مواد لباس- تفاوت ابعاد خارجی و داخلی در محصولات چند لایه.

الگوهای کاری- الگوهایی که مستقیماً برای برش مواد استفاده می شود.

سیستم طراحی لباس به کمک کامپیوتر

(CAD)- یک سیستم طراحی که از ابزارهای فنی مدرن (اتوماسیون، کامپیوتر، نمایشگر، پلاتر) استفاده می کند که می تواند زمان طراحی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و کیفیت را بهبود بخشد.

استاندارد سازی عناصر ساختاری پوشاک- ایجاد استانداردهای یکسان برای اندازه قطعات استاندارد.

توضیحات فنی مدل (شرایط فنی)- سندی که توسعه آن طراحی را کامل می کند، شامل: طرح و توضیحات ظاهرمحصولات، مواد توصیه شده، ابعاد و ارتفاعات، جدول اندازه گیری محصول نهایی، حاوی مقادیر مطلق اندازه گیری الگوها و محصول نهایی در مکان های اصلی و انحرافات مجاز از آنها، روش های توصیه شده برای پردازش اجزای پیچیده محصول، مشخصات قطعات و الگوها، هنجارهای مصرف مواد برای اندازه و ارتفاع متوسط ​​محصول.

تی بازتولید فنی الگوها- تولید الگوهای تمام اندازه‌ها و ارتفاع‌ها (طول) با کاهش و افزایش متناسب ابعاد خطی الگوهای با اندازه و ارتفاع متوسط.

قابلیت ساخت طرح لباس- یک شاخص طراحی که توانایی آن را برای اطمینان از حداقل هزینه های نیروی کار برای ساخت یک محصول از طریق استفاده از فناوری ها و تجهیزات پیشرفته مشخص می کند. قابلیت ساخت یک طرح به تداوم مدل ها بستگی دارد: نمونه سازی، یکسان سازی، استانداردسازی عناصر طراحی.

تیپ بندی عناصر ساختاری پوشاک- کاهش منطقی تنوع طراحی قطعات به حداقل تعداد مورد نیاز استاندارد.

یکسان سازی عناصر ساختاری پوشاک- ایجاد یکنواختی در طراحی اجزا و قطعات جداگانه بدون به خطر انداختن ظاهر و کیفیت محصولات با هدف کاربردی یکسان.

طراحی اقتصادی لباس- یک شاخص طراحی که توانایی آن برای اطمینان از حداقل مصرف و حداقل تلفات مواد در طول تولید یک محصول و همچنین حداقل هزینه مصرف کننده برای عملکرد آن را مشخص می کند.

آماده سازی برای برش و برش مواد

روش برش مواد بدون کف- برش مواد به یک ورق به طور مستقیم از یک رول با پرتو لیزر، قوس میکروپلاسما و غیره.

بریدن قسمت هایی از لباس- برش قطعات در امتداد خطوط مورد نظر با استفاده از تجهیزات برش.

بریدن قسمت هایی از لباس- بریدن قطعاتی از محصولات سازه های پایدار بر روی پرس ها با استفاده از منگنه های چاقو به شکل قطعات در حال برش.

بوم معیوب- ورقه ای از مواد که استفاده از آن در کف سازی به دلیل وجود عیوب قابل توجه محدود است. مفاهیم غیر قابل قبول بر اساس GOST (NDP). بوم قرمز.

نقشه برش مواد- یک سند فن آوری حاوی وظیفه برای تخمگذار یک دسته از مواد و داده های واقعی برش.

کارت محاسبه مواد- یک سند تکنولوژیکی حاوی یک کار برش. NDP. کارت تسویه حساب، کارت برنامه ریزی.

بریدگی قسمت لباس را کنترل کنید- یک برش کوچک در امتداد لبه قطعه، به منظور نشان دادن اتصال صحیح قطعات.

شیرینی پزی- انتخاب برای هر مدل از کلیه مواد (اصلی، بالشتک، محافظ حرارت، اتصالات، تکمیل و غیره) با توجه به مقالات، رنگ ها، الگوها و غیره مطابق با توضیحات فنی برای مدل و سفارشات سازمان های تجاری.

کارت شیرینی پزی- کارتی که برای هر مدل تهیه شده و حاوی طرحی از مدل، نمونه هایی از مواد اولیه و کمکی است که نشان دهنده مقالات، رنگ ها، نقشه ها و غیره است.

کپی طرح الگو- بازتولید طرح‌بندی‌های الگو روی مواد در اندازه کامل یا در مقیاس کاهش یافته. NDP. کپی کردن طرح بندی الگو

بریدن یک لباس- قطعات و قطعات آنها که در نتیجه برش به دست می آید.

طرح بندی الگوی چندگانه- چیدمان الگوها، شامل بیش از یک مجموعه الگو برای قطعات محصول.

کفپوش- چندین ورقه مواد روی یک صفحه که با هم تراز بودن آنها در امتداد دو ضلع عمود بر یکدیگر قرار گرفته اند و برای برش مطابق با کارت محاسبه مواد در نظر گرفته شده است.

گذاشتن مواد رو به پایین- قرار دادن ورق های مواد به صورت رو به پایین.

گذاشتن مواد "چهره به چهره"” - قرار دادن ورق های مواد به صورت دوتایی به طوری که اضلاع جلویی آنها رو به روی یکدیگر باشد. NDP. قرار دادن مواد "چهره به چهره".

تخمگذار ورق های مواد- گذاشتن ورق های مواد برای به دست آوردن کفپوش.

کم عمق- یک ورق از مواد که روی آن خطوط الگوهای موجود در طرح مشخص شده است، همراه با کفپوش به قطعات بریده شده است. کم عمق هنگام برش مواد برای تعویض مکرر استفاده می شود مدل های s

طرح الگوی یک مجموعه- طرح‌بندی الگوها، از جمله مجموعه‌ای از الگوها برای بخش‌هایی از یک محصول.

پیرایش بخشی از (مواد) لباس- شفاف سازی ابعاد و خطوط قطعه با توجه به الگوها با استفاده از تجهیزات برش. NDP. مبانی.

جنس پارچه- یک لایه از مواد برای برش آماده شده است. این مواد شامل پارچه، چرم و سایر مواردی است که برای تولید پوشاک استفاده می شود.

آر الگوهای تاشو قطعات دوخت- نمودار محل قطعات محصول.

Ra مواد را برش دهید (کف) - برش مواد (کفپوش)، برش و برش قطعات محصول و قطعات آنها.

برش کفپوش- تقسیم کفپوش به قطعاتی که برای برش بیشتر در نظر گرفته شده است. NDP. برش کف.

محاسبه یک قطعه از مواد- محاسبه اولیه هر قطعه از مواد بر اساس میزان مصرف به منظور تعیین یک گزینه منطقی برای استفاده از آن. NDP. محاسبه مصرف مواد.

شابلون- یک تکه کاغذ کرافت یا پارچه روغنی که روی آن سوراخ هایی در امتداد خطوط طرح در طرح ایجاد می شود. خطوط خطوط روی ورق بالایی کفپوش پس از پودر کردن با گچ یا آبی از طریق سوراخ های شابلون باقی می مانند. شابلون ها هنگام برش مواد برای مدل های تولید طولانی مدت استفاده می شوند.

اتصال قطعات و مجموعه های لباس

دوخت قطعات خیاطی- اتصال رزوه موقت قطعات در امتداد یک کانتور بیضی شکل.

دوخت قطعات خیاطی- اتصال رزوه ای قطعات در امتداد یک کانتور بیضی شکل.

پایه گذاری قطعات دوخته شده- بستن موقت لبه های لبه دار با نخ برای حفظ شکل خاصی که به آنها داده شده است.

بریدن بخشی از لباس- تزئین لبه قسمت با بریدگی شکل. NDP. قالب گیری قسمتی از قطعه، قالب گیری با دندان.

قطعات لحافی (مواد) لباس- اتصال دو یا چند قسمت یا لایه مواد که روی یکدیگر قرار گرفته اند، با بخیه های پنهان یا از طریق در قسمت های جداگانه یا در کل سطح. NDP. دوخت، بست.

دارت- درزی که در تمام طول یا عرض قطعه اجرا نمی شود.

طول بخیه- فاصله بین دو سوراخ سوزنی چرخ خیاطی، در میلی متر اندازه گیری می شود.

تکثیر (تثبیت) قطعات یک لباس- اتصال سطحی دو یا چند قطعه، عمدتاً کوچک، با چسب یا جوش.

اتصال پرچ قطعات یک لباس- اتصال قطعات و قطعات آنها با پرچ کردن اتصالات مخصوص (دکمه، گیره، پرچ، بلوک و غیره).

دوخت قطعات دوخته شده- بست موقت با نخ لبه تا شده یک قطعه، چین، دارت، تاک.

دوخت درز- گذاشتن بخیه برای محکم کردن لبه تا شده یک قطعه یا محصول، چین، دارت، تاک.

چسباندن برش قسمتی از لباس- چسباندن برش قطعه برای محافظت از ریزش.

اتصال چسبی قطعات پوشاک- اتصال قطعات و قطعات آنها یا لایه های مواد با استفاده از مواد چسبنده (نخ، تار عنکبوت، مش، فیلم).

اتصال ترکیبی قطعات یک لباس- اتصال قطعات و قطعات آنها با استفاده از ترکیب روش رزوه با چسب یا جوش.

راه اندازی درز- کشیدن یک خط هنگام قرار دادن یک قسمت روی دیگری برای اتصال آنها. ایمن کردن قسمت های درز و چین های در یک جهت.

اتصال نخی قطعات یک لباس- اتصال قطعات و قطعات آنها با دوخت ماشینی یا دستی با استفاده از نخ های خیاطی.

ابری شدن یک تکه لباس- چسباندن برش یک قطعه یا شکاف با نخ برای محافظت از ریزش. NDP. علامت گذاری قسمت.

چرخاندن قطعات یک لباس- اتصال رزوه ای قطعات با بازکردن بعدی آنها.

لبه زدن قسمت لباس- پردازش برش یک قسمت با یک نوار از مواد، قیطان برای تکمیل یا محافظت از ریزش. NDP. قسمت لبه.

در باره ذوب برش قسمتی از لباس- پردازش برش قسمتی از مواد ترموپلاستیک با استفاده از روش حرارتی برای محافظت از ریزش.

لبه زدن یک تکه لباس- چسباندن لبه تا شده قطعه با بخیه های مخفی. NDP. بایگانی قطعات.

دوخت لباس- تولید محصولات با استفاده از اتصال رزوه ای. NDP. خیاطی.

چسباندن یک تکه لباس- اتصال چسبی یک قطعه کوچک با قسمت اصلی.

پایه گذاری قطعات دوخته شده- اتصال رزوه موقت قطعات کوچکبا بزرگترها

جای درز- افزودنی به برش قطعات برای محافظت از درز از تخریب.

دوخت قطعات دوخته شده- اتصال رزوه ای قطعات کوچک با قطعات بزرگ.

نوار درز- چسب زدن به قطعات در ناحیه درز و به دنبال آن چسباندن نواری از مواد یا نوار.

دوختن درز- گذاشتن بخیه روی قطعات برای محکم کردن قسمت های درز و چین های در جهت مخالف.

اتصال جوشی قطعات یک لباس- اتصال قطعات و قطعات آنها با جوش مواد ترموپلاستیک بدون استفاده از مواد اضافی (نخ دوخت، چسب).

پایه گذاری قطعات دوخته شده- اتصال رزوه موقت دو یا چند قسمت.

دوخت قطعات لباس- اتصال رزوه ای از دو یا چند قسمت در امتداد لبه های تراز.

کوک- یک عنصر از ساختار دوخت، که با روش نخ بین دو سوراخ متوالی مواد با یک سوزن، با روش بدون نخ - بین تماس های ابزار با مواد در حال اتصال به دست می آید.

خط- یک ردیف بخیه متوالی.

تکثیر جلو (تثبیت جلو) قسمت های یک لباس- اتصال قطعات بزرگ روی تمام سطح یا قسمتی از آن با چسب یا جوش.

دوخت زنجیر- عنصری از دوخت نخ که ساختار حلقه ای دارد که با استفاده از یک حلقه با قرار دادن هر حلقه جدید در حلقه قبلی به دست می آید.

فرکانس دوخت- تعداد بخیه ها در یک سانتی متر خط.

دوخت قفلی- عنصری از بخیه نخ که از درهم آمیختن دو نخ به دست می آید - قسمت بالایی که از قرقره پیچیده شده است و قسمت پایینی که از بوبین شاتل چرخ خیاطی زخم شده است.

اتصال دوخت- اتصال دو یا چند لایه مواد از طریق یک یا چند درز.

عرض درز- فاصله از برش یک قسمت، یک لبه تا شده، لبه قیطان و غیره تا یک بخیه، یا از یک خط دوخت تا یک خط دوخت، خط پایان و غیره، مطابق مدل، اندازه‌گیری می‌شود. سانتی متر

درز- محل بست، ردیف بخیه های متوالی روی ماده ای به ضخامت یک یا چند لایه.

عملیات حرارتی مرطوب و عملیات تکمیل نهایی

عملیات حرارتی مرطوب لباس ها- فرآوری قطعات یا محصولات با استفاده از تجهیزات ویژه با استفاده از رطوبت، گرما، فشار برای سه بعدی دادن به قطعات، رفع درزها، تراز کردن سطح، ظاهری بازاری به محصول و غیره.

عملیات حرارتی مرطوب البسه در فرآیند- پردازش قطعات و مجموعه های محصول برای ایجاد شکل سه بعدی، لبه های خمشی، درزهای پردازش و غیره.

خطوط اکسترودینگ- عملیات عملیات حرارتی مرطوب، که شامل تشکیل خطوط تسکین (مقعر) در مناطق خاصی از قطعه برای تکمیل آن با فشار دادن است.

تسطیح سطح قطعات لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل از بین بردن چین و چروک ها، چین و چروک ها در مواد برای دادن ظاهری قابل فروش به محصول با اتو کردن، فشار دادن یا بخار دادن.

عملیات تکمیل نهایی برای تولید پوشاک- عملیات در نظر گرفته شده برای طراحی نهایی محصول که ظاهری قابل فروش به آن می بخشد و شامل ساخت حلقه ها، بست ها، دوخت روی اتصالات، تمیز کردن و عملیات حرارتی نهایی است.

تنظیمات- مجموعه ای از بخیه های طولی به طول 3-16 میلی متر، به طور متراکم با بخیه های زیگزاگ عرضی در هم پیچیده شده، از طریق انتهای حلقه ها، دهانه های جیب، گوشه های برگردان و یقه ها، چین ها برای جلوگیری از تخریب آنها و همچنین برای تکمیل انجام می شود.

ز اتو کردن درز (قسمت) لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل قرار دادن (صاف کردن) قسمت های درز، لبه ها یا چین های یک قسمت از یک طرف و محکم کردن آنها در این موقعیت با اتو کردن یا فشار دادن. NDP. اتو کردن.

عملیات حرارتی نهایی یک لباس- فرآوری محصول نهایی برای دادن ظاهری قابل فروش به آن.

بخار پز کردن لباس- روشی برای عملیات حرارتی مرطوب محصول نهایی برای شکل گیری نهایی یک نمایش با استفاده از مانکن های بخار-هوا یا بخار.

بخار پز کردن لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل تصفیه سطح محصول با بخار برای از بین بردن لکه ها (نگاه کنید به "نقایص در لباس ها")، کاهش تنش در الیاف، و ایجاد ظاهری قابل فروش با اتو یا بخار دادن.

بیرون کشیدن قطعات خیاطی- عملیات حرارتی مرطوب شامل کشش اجباری بخش‌های جداگانه از طریق اتو کردن یا فشار دادن به منظور بهبود تناسب شکل.

فشار دادن یک لباس- روشی برای عملیات حرارتی مرطوب درزها، لبه ها و قالب گیری قطعات با استفاده از پرس های اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک که سطوح اتو دارای اشکال و اندازه های مختلف است.

اتو کردن درز (قسمت) لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل کاهش ضخامت درز، چین یا لبه یک قطعه با اتو کردن یا فشار دادن.

بخار پز کردن لباس- عملیات حرارتی مرطوب، اطمینان از اشباع محصول با بخار.

اتو کردن قطعات یک لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل قرار دادن (صاف کردن) قسمت های درز یا چین ها در طرف مقابل و محکم کردن آنها در این موقعیت با اتو کردن یا فشار دادن. NDP. اتو کردن.

ساتن کردن اجزای یک لباس- عملیات عملیات حرارتی مرطوب، که شامل کاهش اجباری اندازه بخش‌های جداگانه یک قطعه برای دادن شکلی حجیم (محدب) با اتو کردن یا فشار دادن است.

اتو کردن (اتو کردن) لباس- روش عملیات حرارتی مرطوب برای قطعات قالب گیری؛ پردازش درزها، لبه ها، قطعات، محصولات نهایی با استفاده از آهن و پد با اشکال مختلف، تقویم (برای پردازش محصولات با اشکال ساده).

تاشو- عملیات حرارتی مرطوب شامل خم شدن اجباری لبه های قطعات (جیب، کاف، تسمه و غیره) با اتو کردن یا فشار دادن.

هیئت مدیره- قسمت بالایی و وسیع ترین جوراب ساق بلند که روی ران پا قرار دارد (ارتفاع جانبی 5-9 سانتی متر).

انگشت پا- قسمت انتهایی جوراب بافی که انگشتان پا را می پوشاند و به شکل یک جیب گوه ای شکل است.

مچ پا- بزرگترین قسمت جوراب، نیم جوراب یا جوراب که قسمتی از ران، زانو و ساق پا را می پوشاند.

پاشنه- قسمت انتهایی جوراب بافی که پاشنه پا را می پوشاند و کروی شکل است.

مسیر- قسمت پایین جوراب بافی که پا را می پوشاند.

قطعات دستکش

قاب- بخشی از دستکش که کف دست را تا مچ می پوشاند.

ساق پوش- سجاف بریده، در پایین پهن شده است. سجاف و ساق با شکاف، بدون شکاف، با یا بدون بست عرضه می شود.

مچ بند- بخشی از دستکش که مچ دست و قسمت پایین ساعد را می پوشاند.

انگشت- قسمت محصول دستکش، تمام فالانژهای انگشت را می پوشاند.

پودولیک- قسمت بدون برش پایین دستکش، متناسب با مچ دست.

نیم دور (اندازه گیری های دور را به نصف تقسیم می کنیم و نیم دور به دست می آوریم):

برنج. 1

Ssh - نصف دور گردن
Сг1 - ابتدا نصف دور سینه
Сr2 - نصف دور سینه دوم
Сг3 - نصف دور سینه سوم
St - نصف دور کمر
Sat - نصف دور باسن

طول ها:

برنج. 2

دی - طول محصول
DP - طول شانه
Lts - طول پشت تا کمر
تصادف - طول قفسه تا کمر

برنج. 3

عرض ها:

Shp - عرض شانه
Shg - عرض سینه
Shs - عرض پشت

برنج. 4

ارتفاعات:

Vpkg - قفسه سینه مورب ارتفاع شانه

برنج. 5

Vpks - پشت اریب ارتفاع شانه

برنج. 6

Vg - ارتفاع قفسه سینه

مطابق شکل 1-4 از شکل اندازه گیری می کنیم. هنگام اندازه گیری دور سینه، کمر و باسن، باید اندازه گیری کنید توجه ویژهاین واقعیت که نوار اندازه گیری باید کاملاً افقی در باریک ترین/عریض ترین مکان (بسته به اندازه گیری) قرار گیرد. هنگام برداشتن دورها، نیازی به سفت کردن نوار ندارید، زیرا ممکن است منجر به باریک شدن محصول شود. سخت ترین کار در این مرحله اندازه گیری صحیح ارتفاع پشت و جلو و همچنین تعیین خط طراحی شده درز شانه است.

سستی تناسب را افزایش می دهد

افزایش ها به نوع پارچه، خاصیت ارتجاعی آن و همچنین آزادی مطلوب محصول بستگی دارد و این امر باید در هنگام ساخت در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، ما مقادیر متوسط ​​را می گیریم. همچنین باید در نظر داشته باشیم که برای ساخت نیمی از محصول از افزایش استفاده می کنیم.

برای نمونه ای از نحوه ساخت لباس، سایز 48 (این سایز 96.0 سانتی متر در عرض سینه است) را برای قد 164 در نظر می گیریم.

اندازه گیری ها:

Sh = 18.5 سانتی متر
Cg1 = 45.9 سانتی متر
Cr2 = 50.4 سانتی متر
Cr3 = 48.0 سانتی متر
St = 38.0 سانتی متر
سات = 52.0 سانتی متر
دی = 90.0 سانتی متر
Dts = 42.9 سانتی متر
تصادف = 44.4 سانتی متر
Shp = 13.3 سانتی متر
W = 17.3 سانتی متر
Shs = 18.3 سانتی متر
Vpx = 43.2 سانتی متر
Vprz = 21.5 سانتی متر
Bg = 27.5 سانتی متر

افزایش:

Pg = 6.0 سانتی متر
جمعه = 3.0 سانتی متر
سرب = 2.5 سانتی متر
Pshs = 0.8 سانتی متر
Pshp 0.3 سانتی متر
Psh pr = 4.9 سانتی متر
Pdts = 0.5 سانتی متر
Pdtp = 1.0 سانتی متر
پشگور = 1.0 سانتی متر
Pspr = 2.0 سانتی متر

محاسبه برای ایجاد مش:

عرض مش (A0a1) = Cr3+Pg=48.0+6.0= 54.0 سانتی متر
عرض پشت (A0a) = Shs+Pshs=18.3+0.8=19.1 سانتی متر
عرض قفسه (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17.3+(50.4−45.9)+0.3=22.1 سانتی متر
عرض بازو (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54.0-(19.1+22.1)=12.8cm
عمق بازو (A0G) = Vprz + Pspr 0.5 * Pdts = 21.5 + 2.0 + 0.5 * 0.5 = 23.8 سانتی متر
وضعیت خط کمر (A0T) = Dts + Pdts = 42.9 + 0.5 سانتی متر = 43.4 سانتی متر
موقعیت خط باسن (A0B) = Dts/2-2 = 42.9/2-2 = 19.5 سانتی متر
موقعیت خط پایین محصول (A"H1) = Di + Dts = 90.0 + 0.5 سانتی متر = 90.5 سانتی متر (طول پشت باید پس از ساختن گردن پشت کنار گذاشته شود) اما در این مرحله ما طول محصول را از نقطه A1 کنار می‌گذارد.

مش بندی

مرحله 1

برنج. 7

اولین نقطه ساخت نقطه A0 است و از آن عرض شبکه را به سمت راست - 54.0 سانتی متر تنظیم می کنیم، یک خط می کشیم و نقطه a1 را در انتهای قطعه قرار می دهیم.

در سمت راست نقطه A0 در خط A0a1 عرض پشتی را کنار می گذاریم و نقطه a را می گیریم.

در سمت چپ نقطه a1 در خط A0a1 عرض قفسه را کنار می گذاریم و نقطه a2 را می گیریم.
بخش aa2 عرض بازو است.

از نقطه A0 به پایین ارتفاع مش را کنار می گذاریم و نقطه H را در انتهای بخش - طول محصول قرار می دهیم. مربوط به خط پایین محصول (در این مرحله) است.

از نقطه A0 به پایین موقعیت خط سینه را روی خط A0G رسم می کنیم و نقطه G را می گیریم.
همچنین از نقطه A0 روی قطعه A0G موقعیت خط کمر رسم شده و نقطه T را به دست می آوریم.
و موقعیت خط ران را از نقطه T روی قطعه A0G به تعویق می اندازیم و نقطه B را می گیریم.

از نقطه a1 به پایین نیز ارتفاع شبکه را تنظیم می کنیم و نقطه H3 را می گیریم. مستطیل را می بندیم.

از نقاط G، T و B خطوط افقی رسم می کنیم و نقاط G3، T3 و B3 را در تقاطع با خط a1H3 به دست می آوریم.
به نوبه خود از نقاط a و a2 عمودی را به خط سینه GG3 پایین می آوریم و نقاط G1 و G4 را می گیریم.
مرحله اول و مهم ایجاد مش باید مانند شکل باشد. 7.

کشیدن پشتی

گام 2

برنج. 8

از نقطه A0 آن را به سمت چپ روی یک خط 0.5 سانتی متری قرار می دهیم - این خروجی مرکز پشت در بالا است. نقطه A0 دریافت می کنیم.

از نقطه A0" به پایین در امتداد خط A0H سطح تیغه های شانه را رسم می کنیم که 0.4*Dts = 0.4*42.9 = 17.2 سانتی متر است و نقطه Y را به دست می آوریم. نقطه Y را با خط زمانی به نقطه A0 وصل می کنیم.

عمق گردن پشت را A0"A = A2A1 = 7.2/3 = 2.4 به پایین از نقطه A0" روی خط A0"U می سازیم مستطیل را کامل می کنیم و خط گردن پشت را با الگو می کشیم. منحنی.
این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 8.

مرحله 3

برنج. 9

از نقطه T به سمت چپ در خط کمر TT3 یک خم در امتداد خط کمر = 1.5 سانتی متر برای محصولات نیمه مجاور کنار می گذاریم. نقطه T1 را می گیریم.

برای ساخت درز وسط پشت از نقطه H به راست خم می کنیم به اندازه خم در امتداد خط کمر 1.5 سانتی متر و نقطه H1 می گیریم. درز وسط پشت را از طریق نقاط A-U-T1-H1 می کشیم.

از گردن پشت، در امتداد درز وسط، طول پشت را پایین می آوریم و نقطه H (طول صحیح) را می گیریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 9.

مرحله 4

برنج. 10

نقطه انتهایی شانه را می سازیم، برای این کار از نقطه A2 شعاع برابر Shp + دهانه تاک = 13.3+2.0 = 15.3 سانتی متر می سازیم که دهانه دارت برابر با 2.0 سانتی متر است و همچنین شعاع دوم از نقطه T1 برابر با Vpk+ Pvpk، که در آن Ppvk = Pdts + Ppn (افزایش روی پد شانه، در این مورد = 0)، و 43.2 + 0.5 = 43.7 سانتی متر به دست می آید.

در تقاطع شعاع ها از نقاط A2 و T1 نقطه P1 را قرار می دهیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 10.

مرحله 5

برنج. یازده

ساخت دارت شانه را با تعیین موقعیت دارت در امتداد درز شانه آغاز می کنیم. دارت باید 1/3 - ¼ عرض شانه قرار گیرد: 1/3 * 13.3 - ¼ + 13.3 = 4.4 - 3.3، بیایید مقدار 4.0 سانتی متر را در نظر بگیریم.

هنگام ساخت درز شانه، دهانه تاک = 2.0 سانتی متر را گرفتیم، نقطه I1 را روی شانه از نقطه A2 و نقطه I2 را با افزایش 2.0 سانتی متر روی شانه قرار دادیم. بعد از نقاط I1 و I2 شعاع 7.0 سانتی متر رسم می کنیم و نقطه I می گیریم نقاط I و I1 و I2 را به هم وصل می کنیم. برای تراز کردن درز شانه باید 0.2 سانتی متر کناره های دارت را از درز شانه افزایش داد.

کناره های دارت را با نقاط گردن A2 و انتهای درز شانه P2 وصل می کنیم. از نقطه P2 تا a1G1 عمودی رسم می کنیم؛ برای محاسبه خطوط کمکی بازو به آن نیاز داریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. یازده

مرحله 6

برنج. 12

نقاط کمکی بازو را بر اساس طول خط P1G1 می سازیم - طول این قسمت 18.9 سانتی متر است برای ساختن نقطه P3 = 18.9/3 + 2.0 سانتی متر = 8.3 سانتی متر نقطه P3 را از نقطه G1 از خط سینه قرار می دهیم. به بخش G1a1.

از گوشه G1 بازو یک نیمساز به طول = Шр*0.2 + 0.5 سانتی متر = 12.8*0.2 + 0.5 = 3.1 سانتی متر رسم می کنیم.

نقطه کمکی G2 در وسط عرض بازو قرار دارد، یعنی Шр/2 = 12.8/2 = 6.4 سانتی متر.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 12.

مرحله 7

برنج. 13

خط بازو پشت با یک خط صاف رسم می شود، در حالی که نقطه P2 باید زاویه قائمه داشته باشد.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 13.

ساختن نقاشی قفسه

مرحله 8

شکل 14

برای ساختن نقطه مرکزی سینه، فاصله G3G4/2 - 1.0 = 22.½ - 1.0 = 10.1 سانتی متر از نقطه G3 به سمت راست کنار گذاشته می شود و نقطه G6 را به دست می آوریم.

برای محصولات گروه لباس، یک نزول از خط کمر = 0.5 سانتی متر ترسیم می کنیم، برای این کار از نقطه T3 0.5 سانتی متر پایین می آوریم و نقطه T31 را می گیریم. از این نقطه یک خط افقی به سمت چپ به طول برابر با عرض G3G6 رسم می کنیم.

برای ساخت پهنای گردن قفسه Ssh/3 + Pshgor = 18.5/3 + 1.0 = 7.2 سانتی متر از نقطه A3 به سمت چپ به صورت افقی حرکت می کنیم و نقطه A4 را می گیریم. عمق گردن را با استفاده از فرمول A3A4 +1.0 = 8.2 سانتی متر محاسبه می کنیم و از نقاط A4 روی A3T3 عمودی شعاع می کشیم و نقطه گردن A5 را می گیریم. به نوبه خود از نقاط A5 و A4 با شعاع برابر با عمق گردن، سریف ها را می سازیم و یک نقطه کمکی A3 به دست می آوریم که از آن قوس گردن قفسه را می کشیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 14.

مرحله 9

شکل 15

موقعیت بالاترین نقطه غدد پستانی از نقطه A4 با شعاع Br = 27.5 سانتی متر کنار گذاشته می شود و نقطه G7 را به دست می آوریم.

در تقاطع دو کمان با شعاع ارتفاع سینه از نقطه G7 و شعاع دهانه دارت از نقطه A4، نقطه A9 را می یابیم.

نقاط A9 و A4 را با نقطه G7 وصل می کنیم و یک دارت سینه برای جلو می گیریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 15.

مرحله 10

برنج. 16

برای تعیین نقاط کمکی، باید موقعیت نقطه P4 را بر روی قطعه a2G4 محاسبه کرد. برای انجام این کار، فاصله P1G1 (از نقاشی) - 1.0 سانتی متر = 18.9 - 1.0 = 17.9 سانتی متر، فاصله P4G4 را دریافت می کنیم. بعد این فاصله G4P4/3 = 6.0 سانتی متر و این فاصله را از نقطه G4 به بالا می گذاریم و نقطه P6 را می گیریم.

نقطه P5 در تقاطع کمان ها از نقطه A9 - عرض شانه = 13.3 سانتی متر و از نقطه P6 برابر با فاصله P6P4 = 11.9 سانتی متر به دست می آید.

از طریق نقاط A9P5 یک خط شانه می کشیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 16.

مرحله 11

شکل 17

برای ساخت سوراخ بازو قفسه یک خط کمکی بکشید که در وسط آن یک عمود به طول 1.0 سانتی متر قرار می دهیم.

از گوشه G4 برای ساختن سوراخ بازو، نیمساز Шр*0.2 = 12.8*0.2 = 2.6 سانتی متر رسم می کنیم.

از طریق نقاط P5 - P6 - G2 و عمودهای ساخته شده خط سوراخ بازو قفسه را رسم می کنیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 17.

ساخت خطوط جانبی

مرحله 12

برنج. 18

ما شروع به ساخت خطوط جانبی در امتداد خط سینه از نقطه G4 خواهیم کرد - این وسط سوراخ بازو است. از نقطه G4 به سمت پایین یک خط عمودی می کشیم، این خط مرکزی درز کناری است.

در تقاطع با خط کمر، باسن و پایین به ترتیب نقاط T2-B2-H2 را دریافت می کنیم.

برای طراحی درز کناری، دور کمر 0.4*R-r = 0.4*11.5 = 4.6 را بردارید و این مقدار را بر دو تقسیم کنید، زیرا این یک راه حل کامل دارت در درز جانبی است. برای انجام این کار، 4.6/2 = 2.3 سانتی متر و در هر جهت از نقطه T2 کنار بگذارید. و امتیاز T21 و T22 را بدست می آوریم.

بعد، انبساط را در امتداد باسن محاسبه می کنیم، برای این (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2.5) - 52.5 = 2.0 سانتی متر. همچنین آن را به نصف تقسیم می کنیم 2/2 = 1.0 سانتی متر، به منظور به تعویق انداختن انبساط در طول باسن در دو طرف نقطه B2. و امتیاز B21 و B22 را بدست می آوریم.

در این نمونه از ساخت و ساز، ما لباس را با یک شبح صاف در پایین می گذاریم، بنابراین در امتداد خط سجاف در امتداد درز کناری، همان مقادیر را در امتداد باسن کنار می گذاریم. و امتیاز H21 و H22 را بدست می آوریم.

از طریق نقاط G4-T21-B22-H22 و G4-T22-B21-H21 خطوط درز کناری جلو و عقب را رسم می کنیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 18.

مرحله 13

برنج. 19

برای ساخت دارت در امتداد خط کمر پشت، موقعیت دارت را در امتداد خط کمر در پشت تعیین می کنیم، برای این فاصله T1T21/2 = 21.8/2 = 10.9 سانتی متر و نقطه T4 را می گیریم.

بعد محلول تاک را در امتداد خط کمر محاسبه می کنیم (R-r out waist - R-r out waist side) * 0.55 = (11.5 - 4.6) * 0.55 = 3.8 سانتی متر. همچنین این محلول را به نصف تقسیم می کنیم 3.8/2 =1.9 و کنار می گذاریم. از نقطه T4 و گرفتن امتیاز T41 و T42.

ارتفاع دارت از خط کمر به بالا و پایین 15.0 سانتی متر است - به ترتیب نقاط K1 و K2 را دریافت می کنیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 19.

مرحله 14

برنج. 20

برای ساخت دارت در امتداد خط کمر قفسه، از موقعیت مرکز سینه روی قفسه استفاده می کنیم؛ برای انجام این کار، از خط کمر از نقطه T6 به پایین، عمودی را تا خط باسن پایین می آوریم - به دست می آوریم. نقطه T5.

بعد، ما محلول تاک را در امتداد خط محاسبه می کنیم اندازه دور کمر vyt tal - R-r vyttal side-R-r vytal sp = 11.5 - 4.6 - 3.8 = 3.1 سانتی متر این محلول را نیز به نصف تقسیم می کنیم 3.½ = 1.55 و از نقطه T5 کنار می گذاریم و امتیاز T51 و T52 به دست می آید.

ارتفاع دارت از خط کمر به بالا و پایین مانند پشت است، 15.0 سانتی متر - ما نقاط K3 و K4 را دریافت می کنیم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 20.

مرحله 15

برنج. 21

برای ایجاد خطوط امدادی لازم است قسمتی از دارت قفسه سینه جلو منتقل شود. برای این کار با یک بریدگی به اندازه فاصله یقه تا دارت پشتی = 4.0 سانتی متر، 4.0 سانتی متر روی خط شانه قفسه کنار بگذارید و نقطه A81 را بگیرید.

نقطه A81 و نقطه G7 را به هم وصل می کنیم - این طول شعاع انتقال دارت قفسه سینه = 26.3 سانتی متر است.

حالا از نقطه A4 شعاع A4A8 برابر با مقطع A9A81 = 4.0 سانتی متر را کنار می گذاریم، بریدگی اول را می گذاریم و از نقطه G7 با شعاع برابر قطعه A81G7، بریدگی دوم را ایجاد می کنیم. در تقاطع شعاع ها نقطه A8 را به دست می آوریم. سپس نقاط A8 و G7 و همچنین نقاط A8 و A4 را به هم وصل می کنیم - یک خط شانه به خط تسکین قفسه و بخشی از قفسه می گیریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 21.

مرحله 16

برنج. 22

برای طراحی خط پایین محصول، باید خط مرکز قفسه را پایین بیاورید - نزول خط پایین H3H31 1.0 سانتی متر است.

خطوط قفسه و برجستگی پشت را تا خط پایین پایین می آوریم و به ترتیب نقاط H4 و H5 را می گیریم.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 22.

برنج. 23

ساخت لباس به پایان رسیده است و طراحی ما باید همانطور که در شکل نشان داده شده است به نظر برسد. 23.

مرحله 17

برنج. 24

در مرحله بعد، باید قسمت های اصلی قفسه، سمت جلو، پشت و کناره پشت را روی کاغذ ردیابی منتقل کنید و قسمت های درز را اضافه کنید.

این مرحله ساخت و ساز باید مانند شکل باشد. 24.

اگر این اولین قدم‌های شما در طراحی است، پس طرح باید بررسی شود، یعنی لباس را از پارچه ماکت بدوزید و آن را امتحان کنید تا مطمئن شوید که در محاسبات و ساخت اشتباهی وجود ندارد.

همچنین پس از ساخت باید جزئیاتی از روکش های یقه و سوراخ های بازو پشت و جلو اضافه شود. و همچنین، در صورت تمایل، عناصر تزئینی - یوغ، بالش، لوله و غیره.

عکس: وب سایت
متن و تصاویر: اولگا کوزنتسوا
مواد تهیه شده توسط آنا سوبولوا

ساخت و ساز نقطه شروع روش مسطح ایجاد لباس است. بر اساس اندازه گیری های گرفته شده از مشتری در حین خیاطی فردی یا استفاده از ابعاد برای یک شکل معمولی معمولی در تولید انبوه، نقشه ای از طرح اولیه محصول ساخته می شود.

هنگام ساخت یک نقشه، می توان از تکنیک های مختلف طراحی استفاده کرد:

EMKO SEV،

• مولر و پسر

  روش انگلیسی و غیره

نسخه نهایی تقریباً همان تصویر را ایجاد می کند - پایه دامن، شلوار، لباس، کت و غیره.

تفاوت‌ها در روش‌ها اغلب در فرمول‌ها و محاسبات و همچنین در تنوع استفاده نهفته است. به عنوان مثال، یک روش ساخت ساده‌تری را ارائه می‌دهد (که درک آن برای مبتدیان در خیاطی آسان‌تر است)، اما هنگام نصب محصول با یک شکل دارای نقص‌های بزرگی است، در حالی که روش دیگر در محاسبات پیچیده‌تر است و به اندازه‌گیری‌های اولیه بیشتری از شکل نیاز دارد. ، اما در صورت امتحان نتیجه دقیق تری می دهد.

مرحله بعدی در ایجاد لباس، پس از طراحی، مدل سازی است - لایه بندی ویژگی های مدل بر روی الگوهای اساسی.

مثلا:

ترجمه ها،

تغییر در حجم ها،

افزودن برش های سازنده (خطوط یوغ، نقش برجسته)،

تکمیل عناصر اضافی (یقه، کاف، بالش و غیره).

اغلب، این مرحله از ایجاد یک محصول هیجان انگیزترین و خلاقانه ترین است. نه تنها یافتن صحیح حجم ها و شبح محصول آینده، بلکه هماهنگ کردن نسبت عناصر، خطوط و اشکال نیز مهم است.

برای یک خیاط تازه کار، ممکن است مشکلاتی در تجسم در اینجا وجود داشته باشد - اغلب خطوط به صورت سه بعدی کاملاً متفاوت از صفحه میز به صورت دو بعدی به نظر می رسند.

در شرایط تولید، طراح با پایه های از پیش ساخته شده در حجم های مختلف کار می کند. اغلب وظیفه او فقط مدل سازی پایه های موجود است. هنگام کار با مشتریان فردی در آتلیه، خیاط دارای اندازه های استاندارد اولیه است که سپس با نوع بدن هر مشتری تنظیم می شود و تنها پس از آن مطابق با طرح محصول آینده مدل می شود.

هنگام طراحی لباس برای زنان، کودکان و مردان، تفاوت های مهمی در ساخت اصول اولیه بر اساس تفاوت در تیپ بدنی وجود دارد.

علیرغم اینکه طراحی لباس کودکان ساده ترین کار محسوب می شود، طراحان حرفه ای آموزش خود را با آن آغاز می کنند لباس زنانه.

ایجاد یک مردانه لباس بیرونی(کت و شلوار و کت) ارتفاع خیاطی در نظر گرفته می شود - همه چیز باید از طراحی تا خیاطی بی عیب و نقص باشد.

در حال حاضر، برنامه های زیادی برای ایجاد نقشه ها و مدل سازی های اساسی وجود دارد - به اصطلاح سیستم های CAD (سیستم های طراحی لباس خودکار). طراحی بر روی کامپیوتر چندین برابر سریعتر و آسان تر برای ایجادنقشه ها "به صورت دستی" - بسیاری از عملیات به طور خودکار انجام می شود، نیازی به ذخیره سازی فیزیکی اصول اولیه نیست، مرحله مدل سازی تعاملی است.

متأسفانه، حتی چنین برنامه های هوشمندی نیز طراح را ملزم به دانستن تکنیک های ساخت و ساز کلاسیک، درک حجم بدن، زیبایی خطوط و تناسبات می کند.

در مدارس ما در سن پترزبورگ و مسکو می توانید طراحی و مدل سازی مجموعه های زنانه، کودکان و مردانه را مطالعه کنید. جزئیات در وب سایت:

• در سن پترزبورگ
• در مسکو

همچنین می توانید دوره طراحی و مدل سازی لباس زنانه را از راه دور در آموزشگاه آنلاین ما بگذرانید