Името, използвано в медицината и козметологията за липидните структури на роговия слой на епидермиса, предназначени да подчертаят тяхната бариерна (защитна) функция.
Основната задача на бариерата е да осигури целостта на кожата. Бактериите, вирусите и други екзогенни вещества, като правило, проникват в тялото през междуклетъчните пространства на роговия слой. Тези празнини са покрити от липиди.
Липидите в роговия слой нямат нищо общо със себума. Те се различават по състав, структура и произход. Себумът се произвежда в клетките на мастните жлези. Липидите в роговия слой се синтезират в кератиноцитите, докато узряват. На нивото на прехода на гранулирания слой към роговия слой тези липиди (по-точно техните предшественици) се освобождават в междуклетъчното пространство, където с участието на ензими започва ензимното сглобяване на липидните слоеве (мембрани). Липидната бариера на роговия слой се състои от няколко такива разширени и непрекъснати слоя, насложени един върху друг. Между слоевете има водни молекули, които са в постоянно движение, движейки се от долните към горните слоеве и се изпаряват, когато достигнат повърхността на кожата.
Липидната бариера се състои от три вида липиди: серамиди, свободни мастни киселини и холестерол.
Керамиди(сфинголипиди) формират основата на липидния слой между роговите люспи. Това са сложни липиди, състоящи се от няколко блока - мастният алкохол сфингозин или фитосфингозин (образува хидрофилна "глава") и една мастна киселина (липофилна "опашка"). Сред керамидите се открояват дълговерижни керамиди от тип 1, които включват линолова киселина. Тези керамиди съединяват съседни липидни слоеве и ги свързват в една структура. При липса на линоленова киселина синтезът на керамиди 1 страда и съответно липидният слой на роговия слой губи своята цялост и се разпада. Последицата от това е суха кожа и други свързани симптоми (лющене, повишена чувствителност, дразнене и др.).
Мастна киселинаприсъстват в липидната бариера на роговия слой както като част от керамиди, така и в свободно състояние. Важна характеристика на мастните киселини е тяхната наситеност, т.е. наличието на двойни връзки в тях. Мастните киселини, съдържащи една ненаситена връзка, се наричат мононенаситени, две или повече се наричат полиненаситени. Количеството и качеството на ненаситените мастни киселини (както свободните, така и тези, включени в комплексните липиди) определят вискозитета на мастната среда (колкото повече полиненаситени мастни киселини, толкова по-течна е тя). За поддържане целостта на липидните слоеве на кожата и техните физикохимични свойства е необходим правилният баланс между наситени и ненаситени мастни киселини.
Холестерол- важен компонент не само на липидната бариера на роговия слой, но и на мембраните на всички живи клетки. За разлика от серамидите, холестеролът няма хидрофилна област и е липофилна молекула. Той е локализиран между хидрофобните опашки и не влиза в контакт с вода. Холестеролът регулира вискозитета на липидната мембрана и спомага за поддържането на нейната цялост и непрекъснатост.
Литература:
1. Grabeklis S.A. DMAE и (мио)фибробласти. Мезотерапия 2009; No 6-7
2. Deev A.I. Как да преодолеем роговия щит на нашата кожа? Мезотерапия 2010; №10 / 02
3. Зорина А., Зорин В., Черкасов В. Дермални фибробласти: разнообразие от фенотипове и физиологични функции, роля в стареенето на кожата. Естетична медицина 2012; том XI; номер 1
4. Nino M., Calabro G., Santoniani P. Неинвазивно трансдермално доставяне на активни вещества: практическо приложение и обещаващи разработки. Козметика и медицина 2010; номер 4
Вероника Херба - градски център за красота и здраве
Възстановяване на липидния слой на кожата: всичко, което трябва да знаете за него
От тази статия ще научите:
Как да възстановим липидния слой на кожата с масло
Какви кремове има за възстановяване на липидния слой на кожата на лицето?
Кои да посетим салонни процедуриза възстановяване на липидния слой на кожата на лицето
Нашата кожа се нуждае от надеждна защита от вируси, бактерии, дехидратация и много други фактори, които я влияят. отрицателно въздействие. Всеки знае, че защитната функция в този случай е възложена на липидния слой. При нарушаването му кожата бледнее и изглежда занемарена. Освен това върху него се появяват бръчки и човекът визуално изглежда по-стар, отколкото е в действителност. В тази статия ще обсъдим дали има методи, насочени към възстановяване на липидния слой.
Защо е толкова важно възстановяването на липидния слой на кожата?
Човешката кожа е много сложен и „мъдър“ орган. Най-долният слой е хиподермата, състояща се от мастна тъкан, която натрупва и задържа водата, съдържаща се в телесните тъкани. Следващият слой по-близо до повърхността е дермата, която има специални клетки, които абсорбират влагата от хиподермата като гъба и тази вода свободно тече по-нагоре, в епидермиса, чак до роговия слой. Именно роговият слой (корнеоцити, свързани с мастни липиди) е най-външният слой и същевременно липидна бариера за последващото освобождаване на влагата навън, тоест нейното изчезване.
Оказва се, че ако липидният „цимент“ се нарани, изтъни или дори се елиминира (например поради въздействието на алкали под формата на сапун върху кожата), влагата, която е неразделна част от здравата, еластична и сияйна кожа, се изпарява през рехавите люспи на роговия слой.
В резултат на това възникват следните видими проблеми по лицето:
разхлабеност;
загуба на еластичност на кожата;
десквамация;
очевидна дехидратация на кожата;
сухота на роговия слой;
малки бръчици.
Освен това през увредения липиден слой в кожата могат да навлязат различни бактерии, токсини и др., които причиняват раздразнения като:
-
дерматит;
Съставът на липидния слой включва свободни мастни киселини (предимно олеинова и линолова), керамиди (съдържание в кожата до 50%) и холестерол. Има различни причини, които могат да „пробият“ този „цимент“.
След какви процедури е необходимо възстановяване на липидния слой на кожата?
Действие ултравиолетова радиация, радиация и други негативни фактори заобикаляща средаможе да доведе до образуване на свободни радикали в кожата, както и до липидна пероксидация.
Причини за нарушения на липидния слой:
Използване на сапун или продукти с лошо качество за измиване на лицето или измиване на лицето топла вода.
Злоупотреба със слънчеви бани и солариум.
Температурни промени (например често преминаване от мразовита улица в много топла стая).
Физиологичен стрес (прекомерното изсушаване на лицето с кърпа след измиване може да наруши процеса на образуване на липиди).
Какво да направите, за да възстановите липидния слой на кожата на лицето
Почистване
Възстановяването на липидния слой трябва да започне с измиване. Прочетете подробно характеристиките на вашия почистващ препарат; може би това е основната причина за разрушаването на роговия слой. Всички козметични продукти, които влизат в контакт с кожата, трябва да действат много внимателно върху епидермиса.
За да намалите вероятността от раздразнения, се препоръчва да миете лицето си с почистващ препарат не повече от два пъти на ден, тъй като действието на активните вещества, включени в състава му, дори и да са много нежни, е насочено към премахване на кожните замърсявания и не прави разлика между използвани и защитни масла или пот и влажност на кожата. Почистващият препарат трябва да влезе в контакт с липидния слой на лицето за много кратко време, след което трябва да се отмие, без да оставя следи.
Днес водата в градовете е голям проблем. Често съдържа вещества, които имат отрицателен ефект върху наранената кожа. Следователно, по време на пика на чувствителност и раздразнителност на епидермиса, ще бъде по-добре да се измиете със специализирана закупена вода или флорална вода, получена чрез парна дестилация от ароматни билки и цветя.
Подхранване на кожата
За да се гарантира възстановяването на липидния слой, той трябва да бъде „залепен“ с нещо. За целта липидните частици се използват както под формата на чисти масла, така и в комбинация с други компоненти в козметиката. Липидните молекули преминават в междуклетъчните пространства и се вграждат в липидната бариера. Нанесените отгоре мастни частици се придвижват плавно, достигайки живите слоеве на кожата и се включват в клетъчния метаболизъм. Те също могат да бъдат основата за бъдещ синтез на липиди, който е характерен за роговия слой на кожата.
Много често, за да се осигурят на клетките „строителен материал“ и да се възстанови тяхното функциониране, се използват различни масла, които съдържат незаменими мастни киселини (линолова и гама-линоленова).
Хидратация на кожата
Възстановяването на епидермалния слой е една от възможностите за овлажняване на сухата кожа. Този метод е много бавен и отнема време. Възстановяването на липидния слой е ограничаване на изпарението на влага през роговия слой. Можете да го направите по различен начин: навлажнете директно роговия слой или го покрийте с влажен филм. Има и друг вариант за възстановяване на кожата: увеличаване на притока на кръв в съдовете на дермата и в резултат на това увеличаване на притока на влага в епидермиса.
Тези три етапа са необходими за възстановяване на липидния слой на кожата.
Днес овлажняващите компоненти стават все по-популярни - естествени вещества, които образуват филм, изпълнен с влага върху кожата. Тези продукти включват хиалуронова киселина, хитозан, β-глюкан от хлебна мая, протеинови хидролизати (колаген или пшеничен протеин). Не се препоръчва използването на вазелин и други тежки масла за овлажняване и възстановяване на липидния слой на кожата, тъй като те образуват водоустойчив филм върху кожата, който също не пропуска въздуха.
Възстановяване на липидния слой на кожата с масло
Масло от пореч
Семената от пореч съдържат до 33% масло, богато на гама-линоленова киселина (GLA). В резултат на това този продукт има уникални възстановяващи свойства. Необходимо е да се използва при суха и застаряваща кожа, а също и като хранителна добавка, укрепваща структурата на кожата и косата.
Масло от вечерна иглика
„Вечерна иглика“ е английският превод на името на растението, чиито цветове цъфтят точно преди залез слънце. Семената на вечерната иглика са богати на 65 до 80% линолова киселина и 8 до 14% гама-линоленова киселина. Маслото има високи възстановителни свойства, поради което е много ефективно при лечение на кожни заболявания (използвано както външно, така и като хранителна добавка). Активира растежа на ноктите и се използва като омекотяващ и овлажняващ компонент в козметиката.
Масло от касис
Маслото от касис е известно с високото си съдържание на линолова и гама-линоленова киселина в идеално съотношение 1:1. Количеството GLA в дермалния слой влияе върху целостта на епидермалната бариера и способността на липидния слой да задържа влага. Това масло влиза в състава на лечебни и профилактични препарати, спомагащи за възстановяване на външния вид на суха и застаряваща кожа. Това лекарство е необходим компонент на терапията против стареене.
Масло от шипка
Шипковото масло е доста мазно по своите свойства. Извлича се от семената на диви рози (храстови увивни рози). За медицински цели се използва за лечение на порязвания и др бързо възстановяваненаранени тъкани. Високото съдържание на линолова киселина определя антисептичните свойства на маслото. Включва се в продуктите за грижа за тялото, предназначени за нормална, суха и увредена кожа; Помага за възстановяване на отслабена, изтъняла коса. Ускорява заздравяването на леки рани и драскотини.
Масло от макадамия
Маслото от макадамия съдържа голям бройтриглицероли, стеаринова (около 60%) и палмитинова (21%) киселини, както и витамини В и РР. Поддържа водния баланс на кожата, лесно прониква в горните й слоеве, правейки я мека и овлажнена.
Соево масло
Какаово масло
Това масло съдържа стеаринова, палмитинова, олеинова и линоленова киселини. Има лечебен и успокояващ ефект, препоръчва се за употреба при суха, чувствителна, деликатна кожа. Всички горепосочени масла помагат много добре за възстановяване на липидния слой.
Процедурата за премахване на грим и почистване на кожата на лицето, която трябва да се следва при избора на конкретно масло за тази процедура:
Нанесете няколко капки масло върху лицето и шията.
Разтрийте кожата си с дробовете си в кръгово движениепо масажните линии за две до три минути.
Накиснете кърпа в топла вода. Водата не трябва да е много гореща, но много по-топла, отколкото при ежедневно пране. Изцедете здраво кърпата и я поставете върху лицето и шията си.
Задръжте компреса върху лицето си за 10 секунди и след това внимателно избършете кожата с топла кърпа по масажните линии.
Изплакнете кърпата, след това я намокрете отново с гореща вода и повторете процедурата отново. Продължете тези стъпки, докато всички следи от масло се отстранят от кожата. Обикновено отнема три до четири пъти.
След приключване на всички почистващи процедури можете да изплакнете лицето си с хладка вода.
ТОП 3 крема за възстановяване на липидния слой
АннмариBorlind е течност с керамиди.
Този крем има лека текстура и е подходящ за всеки тип кожа. Можете да го използвате като серум. Той практически няма успокояващи свойства; основният акцент е върху укрепването и възстановяването.
Приблизителна цена:от 3500 rub.
дшумSens – успокояващ спешен крем.
Съставът съдържа успокояващи и лечебни компоненти като алантоин, пантенол, екстракт от женско биле, магнезий, бизаболол, масло от касис, керамиди-3, серамиди-6, екстракт от мая за проблемна кожа.
Цена:от 1000 rub.
дшумSens е флуиден крем против стареене с ектоин.
Този флуид с ектоин е отличен заместител на флуида AnneMarie Borlind. Те са идентични по мирис и текстура, въпреки че този производител изобщо не използва аромати. В резултат на това течността може да се използва и за чувствителна кожа.
Кремът с ектоин е насочен към възстановяване на липидната кожна бариера и има свойства против стареене.
Компоненти: ектоин, керамиди, изофлавони, силиций.
Ектоинът укрепва кожата и я защитава от вредните въздействия на външната среда и я подготвя за мразовит въздух. Изофлавоните от ириса и детелината повишават еластичността. Силицият укрепва съединителната тъкан. Серамидите помагат за възстановяване на дехидратирана, раздразнена кожа.
Цена:от 1200 rub.
Салонни процедури за възстановяване на липидния слой на кожата на лицето
Гликоловият пилинг е повърхностен химически пилингизползвайки гликолова киселина като основа. Предимството му е, че е ефективен за всички типове кожа и няма възрастови ограничения (освен детстводо 15 години). Доказано е, че гликоловата киселина с ниско молекулно тегло много лесно прониква в горните слоеве на кожата и ефективно я овлажнява.
В допълнение към доста точното, но засилено омекотяване на мъртвия слой, гликоловият пилинг проявява антиоксидантен ефект и активира производството на колаген и еластин. В резултат на това кожата става по-гладка, възстановява се и цветът се изравнява.
Процедурата започва с нанасяне от козметика върху лицето със слаб разтвор на гликолова киселина, който омекотява и обезмаслява желаната зона. След това самият гликолов гел се разпределя равномерно: той се държи върху кожата буквално няколко минути, след което се отстранява с неутрализиращ разтвор. Накрая направете хидратиращ или подхранваща маскас тонизиращ ефект: кожата, освободена от мъртвите клетки, най-накрая може да абсорбира активните съставки на маската.
Професионалистите съветват провеждането на гликолов пилинг на курсове, състоящи се от 4-10 сесии, според показанията. Ограничения за процедурата: наличие на наранявания и образувания по кожата, бременност, хормонална терапия и др. Освен това след сесията е забранено да бъдете на слънце. Ако все още не сте готови за зачервяване и лющене на кожата след пилинг, има по-малко драстични начини за възстановяване на липидния слой, например курсове на маски с гликолова киселина.
Повечето продукти за грижа, прилагани под формата на кремове или маски, не проникват в дълбочината, където е необходимо действието им, така че могат да придадат на кожата свежест, но едва ли ще възстановят липидния слой и ще гарантират дълготраен резултат. Понякога за видим ефект козметолозите съветват да се прибягва до инжекционни методи, по-специално биоревитализация.
Това е сравнително нова версия на мезотерапията, която дойде в козметологията от алтернативната медицина. Разликата от класическата процедура е, че за биоревитализация се използва висока концентрация на хиалуронова киселина от неживотински произход. Този продукт е предназначен да активира кръвообращението в слоевете на кожата, да засили производството на колаген и еластин. В резултат на това кожата става по-еластична, опъването и сухотата намаляват, малките бръчици се изравняват и липидният слой се възстановява.
Като всяка сериозна процедура, биоревитализацията има редица противопоказания - от кърмене до остри респираторни инфекции. Някои учени се съмняват в ефективността на метода, но пациентите потвърждават неговата ефективност, като поръчват курс не само за лицето, но и за шията, деколтето и дори ръцете. Обикновено курсът се състои от четири сесии. Съществува и неинжекционна биоревитализация, която включва третиране на кожата с инфрачервен атермален лазер с помощта на специализиран гел.
В днешно време вече не е нужно да отделяте много време за грижа за кожата си или да извършвате сложни и неприятни процедури у дома. Много по-лесно е да потърсите помощ от истински професионалисти - Център за красота и здраве Вероника Херба, оборудван с ефективна и модерна апаратура.
Защо клиентите избират Център за красота и здраве Вероника Херба:
Това е център за красота, където можете да се грижите за себе си на разумна цена, докато лицето и/или тялото ви ще бъдат лекувани не от обикновен козметик, а от един от най-добрите дерматолози в Москва. Това е съвсем друго, по-високо ниво на обслужване!
Можете да получите квалифицирана помощ по всяко удобно за вас време. Центърът за красота работи от 9:00 до 21:00 часа, седем дни в седмицата. Основното нещо е да се съгласите с Вашия лекар предварително за датата и часа на вашето назначаване.
Молекулите на фосфолипидите и гликолипидите са амфифилни, т.е. въглеводородните радикали на мастните киселини и сфингозина са хидрофобни, а другата част от молекулата, образувана от въглехидрати, остатък от фосфорна киселина с прикрепени към него холин, серин, етаноламин хидрофилен. В резултат на това във водна среда хидрофобните участъци на фосфолипидната молекула се изместват от водната среда и взаимодействат помежду си, а хидрофилните участъци влизат в контакт с вода, което води до образуването на двоен липиден слой от клетъчни мембрани (фиг. 9.1.). Този двоен слой мембрана е проникнат от протеинови молекули - микротубули. Олигозахаридите са прикрепени към външната страна на мембраната. Количеството протеини и въглехидрати в различните мембрани не е еднакво. Мембранните протеини могат да изпълняват структурни функции, могат да бъдат ензими, да извършват трансмембранен транспорт на хранителни вещества и могат да изпълняват различни регулаторни функции. Мембраните винаги съществуват под формата на затворени структури (виж фиг. 9.1). Липидният двоен слой има способността да се самосглобява. Тази способност на мембраните се използва за създаване на изкуствени липидни везикули - липозоми.
Липозомите се използват широко като капсули за доставяне на различни лекарства, антигени, ензими до различни органи и тъкани, тъй като липидните капсули могат да проникнат през клетъчните мембрани. Това позволява лекарствата да бъдат насочени точно към засегнатия орган.
Фиг.9.1. Диаграма на клетъчна мембрана, направена от липиден бислой. Хидрофобните области на липидната молекула се привличат взаимно; Хидрофилните области на молекулата са разположени отвън. Протеиновите молекули проникват през липидния бислой.
Липиден метаболизъм
В тялото неутралните мазнини се намират в 2 форми: мазнини за съхранение и протоплазмени мазнини.
Съставът на протоплазмената мазнина включва фосфолипиди и липопротеини. Те участват в образуването на структурните компоненти на клетките. Мембраните на клетките, митохондриите и микрозомите се състоят от липопротеини и регулират пропускливостта на отделните вещества. Количеството протоплазмени мазнини е стабилно и не се променя в зависимост от гладуването или затлъстяването.
Резервната (резервна) мазнина - състои се от триацилглицероли на мастни киселини - намира се в подкожната мастна тъкан и в мастните депа на вътрешните органи.
Функциите на резервната мазнина са, че тя е резервен източник на енергия, наличен за използване по време на периоди на гладуване; Това е изолационен материал срещу студ и механични наранявания.
Важно е също така, че липидите, когато се разлагат, освобождават не само енергия, но и значително количество вода:
При окисляване на 1 грам протеин се отделят 0,4 g; въглехидрати - 0,5 g; липиди – 1 g вода. Това свойство на липидите е от голямо значение за животни, живеещи в пустинни условия (камили).
Разграждане на липидите в стомашно-чревния тракт
В устната кухина липидите се подлагат само на механична обработка. Стомахът съдържа малко количество липаза, която хидролизира мазнините. Ниската активност на липазата на стомашния сок е свързана с киселинната реакция на стомашното съдържимо. Освен това липазата може да повлияе само на емулгираните мазнини; в стомаха няма условия за образуване на мастна емулсия. Само при деца и едностомашни животни липазата от стомашния сок играе важна роля в храносмилането на липидите.
Червата са основното място на храносмилането на липидите. В дванадесетопръстника липидите се влияят от чернодробната жлъчка и панкреатичния сок, като в същото време настъпва неутрализиране на чревното съдържание (химус). Емулгирането на мазнините става под въздействието на жлъчните киселини. Съставът на жлъчката включва: холова киселина, дезоксихолева (3,12 дихидроксихоланова), хенодезоксихолева (3,7 дихидроксихоланова) киселини, натриеви соли на сдвоени жлъчни киселини: гликохолева, гликодоксихолева, таурохолева, тауродезоксихолева. Те се състоят от два компонента: холова и дезоксихолева киселина, както и глицин и таурин.
дезоксихолева киселина хенодезоксихолева киселина
гликохолева киселина
таурохолева киселина
Жлъчните соли добре емулгират мазнините. Това увеличава площта на контакт между ензими и мазнини и увеличава ефекта на ензима. Недостатъчният синтез на жлъчни киселини или забавеният прием влошава ефективността на ензимното действие. Мазнините, като правило, се абсорбират след хидролиза, но част от фино емулгираните мазнини се абсорбират през чревната стена и преминават в лимфата без хидролиза.
Естеразите разрушават естерната връзка в мазнините между алкохолната група и карбоксилната група на карбоксилните киселини и неорганичните киселини (липаза, фосфатази).
Под действието на липазата мазнините се хидролизират до глицерол и висши мастни киселини. Активността на липазата се повишава под влияние на жлъчката, т.е. жлъчката директно активира липазата. В допълнение, активността на липазата се повишава от Ca ++ йони поради факта, че Ca ++ йони образуват неразтворими соли (сапуни) с освободените мастни киселини и предотвратяват техния инхибиторен ефект върху активността на липазата.
Под действието на липаза, естерните връзки при α и α 1 (страничните) въглеродни атоми на глицерола първо се хидролизират, след това при β-въглеродния атом:
Под действието на липазата до 40% от триацилглицеридите се разграждат до глицерол и мастни киселини, 50-55% се хидролизират до 2-моноацилглицероли и 3-10% не се хидролизират и се абсорбират под формата на триацилглицероли.
Фуражните стериди се разграждат от ензима холестерол естераза до холестерол и висши мастни киселини. Фосфатидите се хидролизират под въздействието на фосфолипазите А, А2, С и D. Всеки ензим действа върху специфична естерна връзка на липида. Точките на приложение на фосфолипазите са представени на диаграмата:
Панкреатичните фосфолипази, тъканните фосфолипази се произвеждат под формата на проензими и се активират от трипсин. Фосфолипаза А 2 от змийска отрова катализира разцепването на ненаситената мастна киселина в позиция 2 на фосфоглицеридите. В този случай се образуват лизолецитини с хемолитичен ефект.
фосфотидилхолин лизолецитин
Следователно, когато тази отрова навлезе в кръвта, възниква тежка хемолиза в червата, тази опасност се елиминира чрез действието на фосфолипаза А 1, която бързо инактивира лизофосфатид в резултат на разцепването на остатък от наситена мастна киселина от него, превръщайки го. в неактивен глицерофосфохолин.
Лизолецитините в малки концентрации стимулират диференциацията на лимфоидните клетки, активността на протеин киназа С и засилват клетъчната пролиферация.
Коламин фосфатидите и серин фосфатидите се разцепват от фосфолипаза А до лизоколамин фосфатиди, лизосерин фосфатиди, които допълнително се разцепват от фосфолипаза А 2 . Фосфолипазите C и D хидролизират холиновите връзки; коламин и серин с фосфорна киселина и остатъка от фосфорна киселина с глицерол.
Абсорбцията на липидите се извършва в тънките черва. Мастните киселини с дължина на веригата под 10 въглеродни атома се абсорбират в неестерифицирана форма. За абсорбцията е необходимо наличието на емулгиращи вещества - жлъчни киселини и жлъчка.
В чревната стена се извършва ресинтез на мазнини, характерни за даден организъм. Концентрацията на липиди в кръвта е висока в рамките на 3-5 часа след хранене. Хиломикрони– малки частици мазнини, образувани след абсорбция в чревната стена, са липопротеини, заобиколени от фосфолипиди и протеинова обвивка, съдържаща молекули мазнини и жлъчни киселини вътре. Те навлизат в черния дроб, където липидите се подлагат на междинен метаболизъм, а жлъчните киселини преминават в жлъчния мехур и след това обратно в червата (виж Фиг. 9.3 на стр. 192). В резултат на тази циркулация се губи малко количество жлъчни киселини. Смята се, че една молекула жлъчна киселина завършва 4 цикъла на ден.
Състоянието на кожата зависи пряко от определени химични съединения, включително незаменими мастни киселини. Оптималното съотношение на омега-6 и омега-3 киселини е между 4:1 и 1:1. Мастните киселини играят ролята на вид "градивни елементи", от които се изграждат дълги полиненаситени вериги от мастни киселини, държащи заедно липидните двойни слоеве в многослойни слоеве на роговия слой на кожата. Ако кожата има недостиг на мастни киселини, липидните слоеве губят структурата си и се разделят на отделни двойни слоеве, които се смесват и оставят празнини в защитния екран на кожата. Всичко това се проявява в повишена сухота на кожата, дразнене, лющене и зачервяване.
Липидният слой се нуждае от възстановяванене само с дефицит на незаменими мастни киселини. Когато нанасяме крем, ние дори не се замисляме, че докато подхранваме кожата, същевременно разрушаваме липидния слой. За да транспортира полезните вещества до живите клетки в дълбоките слоеве на кожата, кремът трябва да проникне през защитната бариера, като по същество я унищожи.
Повърхностноактивни вещества и различни "разтворители" в състава козметични препаратив своето действие те са антагонисти на липидите, мазнините и маслата, разрушавайки защитната бариера. За да се ускори възстановяването на кожната бариера, към формулата на козметичния продукт се добавят липиди - така наречената „супермаслена добавка“. Такива добавки са задължителен компонент перилни препарати, които действат агресивно, като интензивно отмиват епидермалните липиди.
Липидите могат безопасно да бъдат класифицирани като активни добавки, тъй като тяхната роля всъщност е трудно да се надценява.Липидите не само образуват епидермалната бариера, но и участват пряко в метаболизма на биологично активните молекули. В допълнение, липидите имат важна спомагателна функция, подобрявайки пропускливостта на роговия слой. Като се интегрират в липидните слоеве, те променят свойствата си и проправят пътя за хранителни вещества. По този начин маслената фаза с преобладаване на ненаситени липиди, когато се прилага върху кожата, демонстрира втечняване на липидния слой между клетките на роговия епидермис - корнеоцити. Съответно водоразтворимите вещества преминават много по-лесно в по-дълбоките слоеве на кожата.
Днес са известни няколко различни технологии за производство на масла.Въпреки това, в зависимост от използваната технология, маслата могат да се различават полезни свойстваи стойност. Най-голяма хранителна стойност имат маслата, получени чрез студено пресоване. Натрошените зърна се поставят под преса и се изцеждат. Оставайки изключително ценно от гледна точка на запазване на хранителните вещества, такова масло е в същото време икономически неизгодно, тъй като количеството му е малко в сравнение с цената на суровините. За да се увеличи добивът на масло, пресоването се извършва при високи температури, но качеството на такъв продукт е много по-ниско. Най-голямото количество масло може да се получи чрез екстракция с органичен разтворител и едновременно излагане висока температура, което също се отразява на качеството на маслото и цената на маслото. Използването на такива видове масла в козметологията е ограничено.
Производителите на козметика често използват маслени екстракти, а не чисти масла.Основата на такъв екстракт е хранително масло - маслиново, рапично, царевично и др. Към основата се добавя необходимия растителен компонент, от който се извличат мастноразтворими компоненти. Този метод дава възможност за извличане на мазнини и етерични маслав същото време, поради което по-специално маслата от копър и моркови се получават по този начин. Често в описанието на козметичен продукт маслените екстракти се наричат безусловно „масла“.
Отрицателно свойство на липидите е способността им да гранясват, свързано с ненаситената природа на триглицеридите на мастните киселини. Когато маслата гранясват, те образуват газообразни и летливи киселини, алдехиди, кетони и мастни киселини, които дразнят кожата и лигавиците. Маслото придобива неприятна миризма и горчив вкус. Тези промени зависят от влиянието на кислорода на въздуха, водата, светлината, микроорганизмите, ензимите, които насърчават осапунването на мазнините, както и протеините, въглехидратите и други органични примеси.
Мазнините, които съдържат преобладаващи радикали на ненаситени мастни киселини, гранясват особено бързо.Гранясването на мазнините се забавя до голяма степен от някои примеси. По-специално фосфатиди и токофероли (витамин Е). По време на рафинирането тези вещества се отстраняват, така че рафинираните мазнини са по-стабилни. Масло, което ще е от полза само за кожата ви, не трябва да има миризмата и вкуса, присъщи на него, когато гранясва. Въпреки това си струва да запомните, че маслата от различни растения се различават значително по мирис и вкус. Ако опитвате масло за първи път, необичайната миризма не означава непременно гранясване; трябва да знаете как мирише това конкретно масло. Твърде лепкави, вискозни или лесно втвърдяващи се мазнини трябва да се избягват, тъй като имат „физиологична транспортируемост“, т.е. не са в състояние да проникнат през роговия слой на кожата, те сами могат да запушат отворите на мастните и потните жлези и да нарушат нормалните им функции; това може да доведе до редица кожни заболявания, така че консистенцията на маслото трябва да е мека и деликатна.
Най-добрите растителни масла са получените чрез студено пресоване.Такива масла остават непроменени, т.е. тъй като се намират в естествените продукти.
Анна Марголина, д-р.
Основни причини за увреждане на епидермалната бариера
- Почистване
- Подхранване на кожата
- Хидратация на кожата
- Някои овлажняващи съставки в козметиката
- Дневна защита
- Растителни маслаза подхранване и възстановяване на кожата
След 30 години много жени отбелязват, че кожата им става отпусната, суха и скучна. Обикновено тази кожа е различна свръхчувствителност, често се зачервява и възпалява. Тези симптоми показват, че епидермалната бариера на кожата е увредена. Ако не се вземат мерки, кожата все повече се дехидратира, губи еластичност и избледнява.
ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ЕПИДЕРМАЛНАТА БАРИЕРА:
1. Действието на фактори, които причиняват образуването на свободни радикали в кожата и пероксидацията на епидермалните липиди (UV лъчение, радиация, имунни реакции).
2. Директни разрушителни ефекти на агресивни вещества върху роговия слой (повърхностно активно вещество - Пповърхностен Аактивен INвещества, разтворители).
3. Инхибиране на жизнената активност на епидермалните клетки, които синтезират липиди (повърхностно активни вещества, радиация, UV радиация, стареене).
4. Липса на незаменими мастни киселини (линолова, линоленова, гама-линоленова).
Нарушаването на бариерната функция на роговия слой води до сериозни последствия и се изразява предимно в външен видкожата. Първият симптом на увреждане на епидермалната бариера е сухата кожа, след това се нарушава адхезията между роговите люспи, което води до повишена десквамация, след това се нарушава нормалната диференциация на кератиноцитите и заедно с продължаващата десквамация се удебелява роговият слой. Кожата, чиято епидермална бариера е увредена, става пропусклива не само за вода, но и за бактерии и токсини, така че често се зачервява, сърби и се възпалява.
Възстановяването на увредената епидермална бариера не е лесно. На първо място, защото кожата, чиито бариерни свойства са нарушени, става по-чувствителна към действието на фактори, които причиняват допълнително увреждане на епидермалната бариера. Колкото по-висока е пропускливостта на кожата за вода, толкова по-дълбоко в нея проникват повърхностноактивните вещества на детергентите, микробите и токсините, предизвиквайки възпалителна реакция и образуване на свободни радикали в кожата. Повърхностноактивните вещества, които проникват в дълбоките слоеве на епидермиса, разрушават клетките на базалния слой, в резултат на което се нарушава синтеза на епидермални липиди, а свободните радикали, образувани в кожата поради възпалителни процеси и действието на токсини, причиняват по-нататъшно унищожаване на липидните слоеве. Получава се порочен кръг – колкото по-увредена е епидермалната бариера, толкова по-лесно се уврежда. Следователно, първото нещо, което трябва да направите, за да спасите кожата, е да предотвратите по-нататъшното разрушаване на бариерата.
ПОЧИСТВАНЕ
Трябва да започнете с измиване на лицето. Внимателно проучете почистващите средства, които използвате - може би те са основната причина за разрушаването на епидермалната бариера. Всички почистващи препарати, които влизат в контакт с кожата, трябва да са много нежни. Опитайте се да миете лицето си с почистващ препарат не повече от два пъти на ден, за да намалите възможността от дразнене на кожата - почистващият препарат, колкото и нежен да е, има за цел да премахне мръсотията от кожата и не прави разлика между използвани и защитни масла или между пот и влажност на кожата. Контактът на почистващия продукт с кожата на лицето трябва да е много краткотраен и трябва да се отмие обилно.
Водата се превърна в голям проблем в съвременните градове. Често съдържа вещества, чийто контакт с увредената кожа е нежелан. Ето защо, по време на периоди на обостряне на чувствителността и раздразнителността на кожата, има смисъл да измивате лицето си със специална закупена вода или да използвате флорална вода, получена чрез парна дестилация от ароматни билки и цветя.
ПОДХРАНВАНЕ НА КОЖАТА
Повредата в преградата трябва да се „закърпи“ с нещо. За тази цел липидите се използват както под формата на чисти масла, така и в комбинация с други съставки в козметиката. Липидните молекули проникват в междуклетъчните пространства и се интегрират в липидната бариера. Част от нанесените отгоре липидни молекули постепенно се придвижват по междуклетъчните пространства, достигат живите слоеве на епидермиса и се включват в клетъчния метаболизъм. По-специално, те могат да служат като основа за по-нататъшен синтез на липиди, характерни за кожната бариера.
Най-често маслата, съдържащи незаменими мастни киселини (линолова и гама-линоленова), се използват за снабдяване на клетките със „строителен материал“. Те насърчават ускорения синтез на компонентите на липидната бариера, доставяйки необходимите липидни прекурсори директно в клетките, като по този начин имат особено благоприятен ефект върху кожата (масла от пореч, вечерна иглика, касис). Маслата, богати на стероли, стимулират кератиноцитите и имат противовъзпалителни свойства (масла от шипка, таману, соя, шафран). Маслата, обогатени с наситени и мононаситени мастни киселини, имат по-изразено оклузивно свойство (блокират изпарението на влагата) и помагат за възстановяване на бариерните свойства чрез овлажняване на епидермиса (масло от шеа, масло от макадамия, царевично масло, кокосово масло, какаово масло, масло от кашу). Препоръчително е да нанасяте масла върху кожата след измиване.
ХИДРАТАЦИЯ НА КОЖАТА
Възстановяването на епидермалната бариера е само един от начините за хидратиране на сухата кожа. Това е доста бавен метод, който също отнема време. Възстановявайки бариерата, ние ограничаваме изпарението на водата през роговия слой. Можете да действате по различен начин - да овлажните самия рогов слой или да го покриете с влажен филм. Друг начин за овлажняване на кожата е да се увеличи притока на кръв в съдовете на дермата, като по този начин се увеличи притока на влага в епидермиса.
Съдържанието на влага в епидермиса зависи от количеството влага, постъпващо в него от дермата, както и от скоростта на изпаряване на водата през роговия слой. Горната част на роговия слой, в пряк контакт с въздуха, е практически лишена от липиди, така че изсъхва по-бързо от епидермиса като цяло. Въпреки това, роговите люспи имат свой собствен автономен източник на водоснабдяване - те привличат вода от въздуха с помощта на специални молекули, които имат висок капацитет на влага (хигроскопичност). Комплекс от хигроскопични молекули на повърхността на роговите люспи - естествен овлажняващ фактор (NMF) - се състои от:
Свободни аминокиселини - 40%
Натриев пироглутамат - 12%
Урея - 7%
Амоняк, креатинин и други органични съединения - 17%
магнезий - 1,5%
калий - 4%
Калций - 1,5%
Натрий - 5%
Млечна и лимонена киселини, хлоридни и фосфатни йони - 12%
Еластичността на роговия слой зависи от количеството влага, свързано с NMF. Недостатъчно навлажненият рогов слой създава вид на суха кожа, дори ако в епидермиса има достатъчно влага. За да се увеличи съдържанието на влага в роговия слой, в козметиката се добавят същите вещества, които са част от естествения овлажняващ фактор. Това са урея, аминокиселини (серия, глицин, аланин, пролин), минерали (магнезий, калий, натрий, калций), Na-PCA, млечна киселина,
Всички вещества, способни да привличат влага от въздуха (имат хигроскопичност), имат овлажняващ ефект. Глицеринът обаче не се препоръчва в кремове за суха кожа, тъй като чрез изтегляне на вода от роговия слой може допълнително да дехидратира кожата. Сорбитолът е по-малко хигроскопичен от глицерина, така че има по-малък риск от изсушаване на кожата.
Напоследък естествените вещества, които образуват филм, наситен с влага върху кожата, стават все по-популярни овлажняващи компоненти. Това са хиалуронова киселина, хитозан, β-глюкан от хлебна мая, протеинови хидролизати (например колаген или пшеничен протеин). Не се препоръчва използването на вазелин и други тежки масла, които образуват водоустойчив филм върху кожата за овлажняване на кожата, тъй като те също са непропускливи за въздух и кожата под тях се задушава.
НЯКОИ ОВЛАЖНЯВАЩИ СЪСТАВКИ В КОЗМЕТИКАТА
Глицерол
Омекотява кожата, намалява точката на замръзване на течността (предотвратява замръзването на крема върху лицето в мразовит ден). Във влажен въздух действа като овлажнител на кожата, привличайки влагата от атмосферата. При сух въздух може да изтегли вода от роговия слой.
Урея
Компонент на естествения овлажняващ фактор (NMF) на роговия слой. Въвежда се в козметични формулировки в концентрация от около 5%. Не се препоръчва за употреба в козметика за чувствителна кожа и детска козметика. Има овлажняващо, ексфолиращо и антимикробно действие.
Млечна киселина
NMF компонент на роговия слой. Овлажняващ, ексфолиращ, антимикробен ефект.
Натриев пироглутамат
NMF компонент на роговия слой. Образува се в клетките по време на процеса на кератинизация от протеина филагрин. В козметиката се използва като овлажняваща съставка, като най-добри резултати се получават чрез въвеждане на Na-PCA в липозомите.
Хиалуронова киселина
Гликозаминогликан, който е основният компонент на междуклетъчното вещество на дермата. Образува филм върху повърхността на кожата. Има висока водозадържаща способност, омекотява и овлажнява кожата и намалява загубата на вода през роговия слой.
Разтворим колаген
Образува овлажняващ филм върху кожата, намалява загубата на вода през роговия слой, омекотява кожата и ускорява заздравяването на леки кожни увреждания.
Хитозан
Полизахарид, получен от черупките на морски ракообразни. Образува овлажняващ филм върху кожата, омекотява кожата и я предпазва от увреждане
β-глюкан
Полизахарид, получен от клетъчната стена на хлебна мая. Образува овлажняващ филм върху кожата, предпазва кожата от ултравиолетовите лъчи и има имуностимулиращ ефект.
ДНЕВНА ЗАЩИТА
През деня кожата трябва да бъде защитена от вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи, свободните радикали и по-нататъшната дехидратация. За да направите това, използвайте кремове с Хиалуронова киселина, хитозан, восъци (жожоба, канделила, пчелен), витамин Е, растителни екстракти с витамин С и флавоноиди (розмарин, грозде, зелен чай, хамамелис и др.).
За успешното възстановяване на епидермалната бариера кожата се нуждае от есенциални мастни киселини, които се съдържат в три основни масла – касис, пореч, вечерна иглика. Препоръчително е не само да ги нанасяте върху кожата, но и да ги консумирате вътрешно под формата на хранителни добавки. Наситените мазнини и маргаринът, който се състои от хидрогенирани мазнини, трябва да бъдат изключени от диетата. От хранителните масла много полезни са соевото, царевичното, сусамовото и рапичното.
Истинското възстановяване на епидермалната бариера става само след като епидермалните клетки получат необходимото строителни материалии ще произведе достатъчно количество керамиди и други епидермални липиди, от които ще се изградят епидермалните слоеве. Но преди това да се случи, можете да поставите нещо като лепенки върху липидния слой на епидермиса. За целта се използва козметика, която съдържа готови слоести структури, изградени от полярни липиди.
Това могат да бъдат липозоми или плоски мембраноподобни структури (ламели). Понякога те са направени от керамиди, но по-често са направени от фосфолипиди (те са подобни на керамидите, но имат две хидрофобни опашки). Когато са изложени на увреден рогов слой, липозомите или липидните ламели се вграждат в зони, лишени от липиди, и запечатват дупки в епидермалната бариера.
РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ЗА ПОДХРАНВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЖАТА
Масло от пореч
Пореч, пореч
Borago officinalis L.
Семената от пореч съдържат до 33% масло, богато на гама-линоленова киселина (GLA). Това определя неговите уникални възстановителни свойства. Препоръчва се за суха и застаряваща кожа, използва се и като хранителна добавка, която подобрява структурата на кожата и косата.
Масло от вечерна иглика
Двугодишно вечерна иглика
Oenothera biennis L.
„Вечерна иглика“ е директен превод на едно от английските имена на растение, чиито цветя се отварят само преди залез слънце. Семената на вечерната иглика съдържат от 65 до 80% линолова и 8 до 14% гама-линоленова киселини. Благодарение на високите си възстановяващи свойства е ефективен при лечение на кожни заболявания (външно и като хранителна добавка). Стимулира растежа на ноктите и се използва като омекотяваща и овлажняваща съставка в козметиката.
Масло от семена на касис
касис
Ribes nigrum L.
Маслото от касис е известно с високото си съдържание на линолова и гама-линоленова киселина в оптимално съотношение 1:1. Целостта на епидермалната бариера и влагозадържащите свойства на кожата зависят от съдържанието на GLA в епидермиса. Използва се в терапевтични и профилактични продукти, особено се препоръчва при суха и застаряваща кожа. Необходим компонент на anti-age терапията.
Масло от шипка (масло от семена на шипка / масло от Rosa mosqueta / масло от семена на мускусна роза)
Розов мускус (мускат)
Rosa moschata J. Hermann
Тлъстото шипково масло се получава от семената на диви шипки (храстови увивни рози). Използва се в медицината за лечение на рани и ускоряване на регенерацията на увредени тъкани. Благодарение на високото съдържание на линолова киселина има противовъзпалителни свойства. Използва се в продукти за грижа за тялото за нормална, суха и увредена кожа; за отслабените, повредена коса. Подпомага заздравяването на малки рани и пукнатини.
Масло от макадамия
Макадамия трилистна
Macadamia ternifolia F. Muehl
Маслото от макадамия е богато на триглицероли, стеаринова (около 60%) и палмитинова (21%) киселини, както и на витамини B и PP. Помага за поддържане на водния баланс на кожата, лесно се абсорбира, омекотява и подхранва кожата.
Соево масло
Култивирана соя
Глицин максимум (L.)
Благодарение на високото съдържание на ситостерол, токофероли и есенциални мастни киселини, има изразени регенериращи свойства, възстановява епидермалната бариера и влагозадържащата способност на кожата.
масло от шеа
Butyrospermum parkii
Семената на дървото шеа („маслено дърво“), тревиста суха обвивка от Западна и Централна Африка, съдържат до 50% мазнини, които запазват консистенцията си маслодори при температура от 35 градуса. Той е високо ценен от местното население, което го нарича „карите” или „ши” („ши”). Благодарение на изключително високото съдържание на неосапуняеми компоненти, притежава силни антиоксидантни и регенериращи свойства. Използва се в слънцезащитни продукти, особено се препоръчва за anti-age козметика. Възстановява увредената, суха коса.
Какаово масло
Какао, шоколадово дърво
Teobroma cacao L.
Маслото съдържа стеаринова, палмитинова, олеинова и линоленова киселини. Има заздравяващо и тонизиращо действие и се използва при суха, чувствителна, деликатна кожа.