Моделювання одягу – процес створення нових деталей гардеробу, які відрізняються за фасоном, обробкою та іншими параметрами. Ця творчість, підкріплена спеціальними знаннями, що дозволяють втілювати в життя найсміливіші ідеї як професійних, так і модельєрів-початківців. Моделювання одягу під силу навіть тим, хто не має багаторічного досвіду, але прагне створювати не просто речі, а щось нове, цікаве та незвичайне.

Займатися моделюванням насправді не так складно, як здається на перший погляд. Модель будь-якої складності можна отримати, грамотно змінюючи конструктивні лінії базового лекала або основи. Важливо лише мати хорошу базову форму і розуміти призначення та принцип «дії» кожної конструктивної лінії.

Створення нових моделей – це не громіздкі, незрозумілі для початківців формули, а чиста творчість, яка спирається на набір основних прийомів. Розуміння основ моделювання відкриває принципово нові можливості у пошитті одягу, дозволяє перетворити нудне викреслення ліній на захоплюючий процес конструювання оригінальних моделей.

wordpress.com

Ази моделювання

Якщо відразу прийняти факт, що будь-яку річ можна пошити на основі базової форми, відкриються найширші горизонти. Багато новачків вважають, що для суконь різного фасону потрібні окремі форми. Зрозуміло, таке завдання видасться складним і трудомістким. Щоразу складати нове лекало складно навіть дослідній швачці. Тому важливо розуміти, що всі моделі, наприклад, суконь моделюються з урахуванням викройки-основы.

Побудована відповідно до окремих параметрів, вона стає свого роду відбитком тіла. Отже, кожна річ, пошита за таким лекалом, матиме ідеальну посадку. Простий приклад наочно демонструє, як із одного базового лекала створюють різні моделі суконь.

Різна довжина рукава або його повна відсутність, видозмінена горловина, додаткові елементи, різне оздоблення та матеріали – і ніхто не зможе дорікнути вам у одноманітності. За бажання можна поекспериментувати з довжиною виробу, вибрати інший силует, внести асиметрію та багато іншого. Все це дозволяє отримувати нові сукні, що точно відповідають особливостям фігури.

Викрійка-основа

Модератору-початківцю важливо знати, з яких ліній складається базова форма і за яким принципом вони «працюють». Розуміння цих основ дозволяє дати повну свободу фантазії та створювати оригінальний, носибельний гардероб. Так можна вникнути в суть побудови навіть хитромудро скроєної речі. Щоб ближче ознайомитися з елементами викрійки-основи, краще використовувати креслення сукні.

rlfilm.ru

На малюнку представлені полички або половини деталей переда та спинки. Кожен конструктивний елемент поличок має призначення.

Пройм

Базова форма повинна містити граничний розмір пройми рук. Тобто, потрібно створити розмір та вигин пройми, виходячи з параметрів тіла. В ідеалі, пройм не повинен врізатися в області пахви, перекошуватися, тягнути. Далі можна як завгодно змінювати її конфігурацію та розмір, але менше базового значення виходити вона не повинна.

rlfilm.ru

Поради щодо моделювання одягу для початківців при побудові пройми спинки

• Лінію пройми опускають до лінії грудей (ЛГ).
• Висота дорівнює ¼ ПОГ + 7 см.
• Крайня точка розташовується посередині всієї пройми (ЛГ).
• Нижня третина пройми йде дугою до серединної точки.

Побудова пройми переда

• Висота дорівнює ¼ ПОГ + 5 см.
• Має верхній (відхиляється убік на 0,1 мірки ПОГ) та нижній вигин (на рівні нижньої третини).

Витачки

На малюнку нижче позначені червоним 2 талієві та 2 плечові виточки. Вони допомагають точно посадити виріб і сформувати привабливий силует.

rlfilm.ru

При пошитті сукні зі стрейчових тканин використання виточок необов'язкове. Тягнений матеріал добре повторює вигини і стискається в області талії і плечей.

У багатьох моделях не знайти таку плечову виточку на передній поличці. Для більшої зручності та привабливості її часто переносять одним із способів, показаних нижче.

vplate.ru

На етапі створення базової форми грудна виточка позначається на плечі для зручнішої побудови креслення. Потім її можна легко перенести (до лінії талії, до бокового зрізу), виходячи з особливостей обраного фасону.

Вістря грудної виточки завжди має розташовуватися на вершині грудей. Це дозволить уникнути перекосів у цій галузі та забезпечить необхідне прилягання.

Виточення спини

При побудові плечової виточки на спині важливо знати, що:

• віддаленість виточки від краю горловини – 4 см;
• боковини виточки мають рівну довжину (по 6 см), хоча одна з них похила, а інша перпендикулярна;
• ширина стала – 1,6 см.

Лінія грудей

Лінія грудей – одна з основних ліній, на яку спираються модельєри під час створення виробів різноманітних фасонів. При побудові багатьох елементів форми достатньо орієнтуватися на ЛГ, а не викреслювати їх за допомогою складних обчислень.

rlfilm.ru

Особливості конструювання сукні

• Талієва виточка передньої полички малюється за 4 см до ЛГ.
• Плечова виточка переда закінчується на цій лінії.
• Нижні точки пройми також лежать на лінії грудей.

Лінія талії

Ця лінія має визначальне значення при побудові талієвих виточок на обох поличках. Вона віддалена від шийного хребця на мірку, що дорівнює довжині спини. Крапка перетину з ЛТ – місце максимального розширення виточки.

rlfilm.ru

Лінія талії, як і лінія стегон, на задній поличці пряма, а на передній має невеликий прогин. Він дозволяє врахувати округлість в області живота, яка обумовлена ​​фізіологією жіночого тіла (присутня навіть у найстрункіших панянок).

Лінія стегон

По лінії стегон (ЛБ) викреслюється розширення подолу (в середньому по 1,5 см з кожного боку). При збільшенні перепаду між об'ємом грудей та коло стегон цей показник також зростає. Розширення необхідно для того, щоб забезпечити хорошу посадку по фігурі та уникнути перекосу під час ходьби.

rlfilm.ru

Коли для пошиття суконь беруться стрейчові матеріали, таке розширення також обов'язкове. Інакше доведеться постійно смикати поділ, що прагне талії. Пересуватись у такому вбранні незручно, та й вигляд у нього буде не дуже естетичний.

ЛБ віддалена від ЛТ на половину мірки довжини спини.

Простий спосіб моделювання

Озброївшись основою сукні, знаннями про призначення її конструктивних ліній, а також враховуючи властивості обраного матеріалу, можна сміливо переходити до моделювання. Краще почати з простого та поекспериментувати із силуетом.

Хід роботи

1. Сильно прилеглий силует дозволить наголосити на привабливості вигинів тіла. Для пошиття таких суконь слід вибирати тканини із еластичними волокнами. Тканина повинна тягтися лише небагато (не як стрейч). У такому разі збільшення свободи облягання робити не потрібно. Ширина викрійки та ПОГ грудей будуть рівні.
2. Сукня з прилеглим силуетом можна кроїти зі звичайних тканин, що не тягнуться. Надбавка на волю прилягання складає 3 см.
3. Напівприлеглий силует дозволяє акуратно приховати деякі недоліки фігури, не перетворюючи виріб на щось безформне. Тому такі фасони користуються особливою популярністю серед жінок. різного віку. При пошиття напівприлеглого силуету роблять надбавку на свободу прилягання, що дорівнює 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на пройми, інше – на зону грудей).
4. Прямий силует має на увазі надбавку в розмірі 6-7 см.

Якщо в моделюванні одягу можна йти далі і створювати складніші елементи гардеробу, варто ближче познайомитись із муляжним методом. Його також називають методом наколки та макетуванням одягу. За допомогою цієї методики модельєри створюють задумані образи безпосередньо на манекені чи людині. Достатньо тканини, розкроєної по базовому лекалу (цілісного шматка або окремих відрізів), і шпильок, щоб створити новий виріб з ідеальною посадкою по фігурі.

fike-studio.ru

Муляжний метод вигідно відрізняється наочністю та простотою виконання. Тому до нього вдаються не лише професіонали, а й новачки у швейній справі. Метод наколки забезпечує повну свободу для фантазії та втілення ідей. Розкладаючи тканину на манекені, ви можете створювати складні моделі, не порушуючи конструктив головних ліній.

mebel-v-krasnoyarsk.ru

Способи макетування

1. Сколюються окремі відрізи тканини квадратної або прямокутної форми. Переваги – менша витрата тканини, проста побудова детальної форми.
2. З'єднання за допомогою шпильок різних елементів майбутнього виробу. Рукави, спинка, ліф, комір сколюються безпосередньо на моделі.
3. Макетування виконується за допомогою цілісного відрізу тканини, з якого модельєр формує складні конструкції.

Висновок

При моделюванні одягу різних фасонів немає потреби щоразу створювати індивідуальну форму. Достатньо одного разу сконструювати форму-основу, щоб надалі використовувати її в різних варіаціях. Це буде ваша база для будь-якої складності. Моделюйте її під обраний фасон, не витрачаючи час на непотрібні креслярські роботи.

За наявності базового лекала плечових виробів можна легко змоделювати різні вироби з мінімальними конструктивними змінами, а саме – сукню, топ, жилет, блузку, жакет та багато іншого. Ви самі вибиратимете моделі, тип матеріалу, довжину виробів, форму рукава, виріз горловини.

За допомогою базової форми створюють різноманітний одяг, навіть якщо відсутні професійні знання в галузі моделювання та пошиття. Можна забути про ательє та про покупку нового одягув магазинах. Так з'являється можливість самостійно створювати стильні речі для власного гардеробу.

Конструювання є відправною точкою при площинному методі створення одягу. На основі знятих з клієнта мірок під час індивідуального пошиття або використання розмірів на умовно-типову фігуру в масовому виробництві будується креслення базової конструкції виробу.

При побудові креслення можна використовувати різні методики конструювання:

ЄМКО РЕВ,

• Мюллер та син,

  Англійський метод та ін.

У фінальному варіанті виходить приблизно одна і та ж картинка - основа спідниці, штанів, сукні, пальта і таке інше.

Відмінності методик найчастіше криється у формулах та розрахунках, а також у варіативності використання. Наприклад, одна методика дає спрощену побудову (що легше для сприйняття новачка у швейній справі), але має великі огріхи при посадці виробу на фігуру, а інша – складніша в розрахунках і вимагатиме більше початкових вимірів фігури, але дасть точніший результат на примірці.

Наступним етапом під час створення одягу, після конструювання, йде моделювання - нашаровування модельних особливостей на базові лекала.

Наприклад:

переклади витоків,

зміна обсягів,

додавання конструктивних різів (ліній кокеток, рельєфів),

добудовування додаткових елементів (комірів, манжет, воланів та ін.).

Найчастіше саме цей етап при створенні виробу є захоплюючим і творчим. Важливо не тільки правильно знайти обсяги та силует майбутнього виробу, а й узгодити пропорції елементів, ліній та форм.

Для кравця-початківця тут можуть виникнути труднощі з візуалізацією - часто лінії в 3D формі виглядають зовсім інакше, ніж на площині столу в 2D.

У разі виробництва конструктор працює із заздалегідь відпрацьованими базами різних обсягів. Часто його завданням є лише моделювання вже існуючих основ. Працюючи з індивідуальними клієнтами в ательє кравець має базові основи типових розмірів, які потім підганяються під особливості статури кожного клієнта, і лише після цього моделюються відповідно до ескізу майбутнього виробу.

При конструюванні одягу на жінок, дітей та чоловіків існують важливі відмінності при побудові базових основ, виходячи з відмінностей статури.

Незважаючи на те, що конструювання дитячого одягу вважається найбільш простим, професійні конструктори починають своє навчання саме з жіночого одягу.

Створення чоловічий верхнього одягу(Костюми і пальто) вважається верхом кравецького мистецтва - все має бути бездоганним від конструювання до пошиття.

В даний час існує безліч програм для побудови базових креслень та моделювання - так звані САПР (системи автоматичного проектування одягу). Конструювання на комп'ютері в рази швидше та простіше створеннякреслень "вручну" - багато операцій відбуваються автоматично, немає необхідності у фізичному зберіганні базових основ, етап моделювання інтерактивний.

На жаль, навіть такі розумні програми вимагають від конструктора знання класичних методик побудови, розуміння обсягів тіла, краси ліній та пропорцій.

У наших школах у Санкт-Петербурзі та в Москві ви можете вивчити конструювання та моделювання жіночого, дитячого та чоловічого асортименту. Подробиці на сайті:

• в Санкт-Петербурзі
• в Москві

Також курс з конструювання та моделювання жіночого одягу ви можете пройти дистанційному режимі у нашій онлайн школі

Конструювання технічне - створення різних виробів певного призначення зі складанням їх проектів (графічних зображень, технічних та економічних розрахунків тощо), опрацюванням та зіставленням можливих різних варіантівконструкцій та способів виготовлення деталей, виготовленням зразків, дослідженням їх відповідності технічному завданню та оцінкою якості.

Мисленнєва і практична діяльність тут спрямована на те, щоб зробити річ, предмети, які несуть у собі елемент новизни, не повторюють і не дублюють, на відміну від моделювання, дійсні об'єкти.

Конструювання є частиною проектування та буде необхідним елементом майбутнього творчого проекту.

Конструювання ведеться за певним технічним завданням, яке формулює конкретні умови та вимоги якості готового виробупри його використанні за призначенням.

Зазвичай конструювання починають із зорового уявлення виробу, складання його ескізів, технічних малюнків, креслень. Потім добирають необхідні матеріали.

Далі виготовляють дослідний зразок виробу або сам виріб, випробовують його на міцність та працездатність, допрацьовують з урахуванням недоліків, і так повторюють багаторазово, від одного варіанту до іншого, до створення найкращого виробу згідно з його призначенням. Перед розробником (конструктором) у процесі конструювання виникає безліч варіантів виробу. Багатоваріантність у конструюванні називають варіативністю . Варіативність притаманна як конструкції виробу, так і його зовнішньому вигляду – дизайну. . (Слово «дизайн» у перекладі з англійської означає «задум, проект, малюнок».) У вузькому сенсі дизайн – це завдання домагатися, щоб вироби мали гарний зовнішній вигляд, гарне, раціональне оздоблення та були зручні у користуванні.

Гарний та модний виріб, продуманий з точки зору технічної естетики (краси), простоти та безпеки обслуговування та експлуатації, має підвищений попит і цінується дорожче. Ось чому проробляють безліч варіантів виробу, поки не знайдуть найкращий. Так з'явилися різні конструкції столів, стільців, крісел та інших виробів із деревини.

Нарешті, виріб має бути технологічним (простим) у виготовленні, міцним, надійним та економічним.

Технологічним вважають виріб, виготовлений з найменшими витратами часу, праці, засобів та матеріалів.

Міцне виріб приймає задане навантаження без руйнування.

Надійний виріб є безвідмовним протягом тривалого терміну.

Економічним вважають виріб з малою витратою матеріалів, який при використанні не потребує додаткових витрат.

Технологічність, міцність, надійність та інші властивості є основними принципами конструювання, виготовлення та експлуатації виробів.

Усі перелічені необхідні властивості вироби становлять його якість . Якісний виріб міцний і надійний у роботі, зручний в експлуатації. При конструюванні виробів важливо підібрати для них потрібні матеріали, щоб виріб був міцним і дешевим, легко і швидко виготовлялося, відповідало всім вимогам, що висуваються до нього.

Навчання учнів елементів технічного конструювання має на меті повідомлення учням початкових знань про зміст та особливості організації розробки пристрою (конструкцій), способів та прийомів виготовлення нескладних виробів із поширених матеріалів, найпростіша механічна обробка яких доступна дітям зазначеного віку. У процесі навчання елементарному технічному конструюванню відбувається розвиток конструкторських здібностей дітей, удосконалюються загальнотрудові політехнічні вміння та навички, трудова культура учнів, зростає їхній інтерес до самостійного вирішення доступних їм завдань конструювання різних виробів.

Робота з технічного конструювання, як і робота з технічного моделювання сприяє розширенню політехнічного кругозору школярів розвитку їх просторових уявлень, збагачує їх мова. Особливо велике значення має робота молодших школярів з технічного конструювання для підготовки до уроків технології в наступних класах школи.

Щоб навчитися створювати конструкції виробів, учні повинні вправлятися в конструюванні, вчитися вирішувати конструкторські завдання. Ефективніше йде процес конструювання, технічного моделювання, якщо вчитель розробляє необхідну конструкцію разом із дітьми, наочно показуючи всі основні етапи пошуків раціональних рішень, перевірки та зіставлення варіантів, відбору найкращого за низкою якісних показників.

Конструювання виробів під час уроків може організовуватися і проводитися по-різному. Найбільш поширені форми організації роботи учнів щодо створення нових для них конструкцій виробів такі:
Конструювання під диктовку вчителя. Вчитель показує по черзі конструкції деталей виробу, демонструє прийоми їх виготовлення та з'єднання, порядок обробки, виготовленого виробу, прийоми його налагодження, регулювання, використання за призначенням. Учні у разі займаються репродуктивної діяльністю, відтворюють, копіюють дії вчителя. Така робота мало сприяє розвитку самостійності, активності ініціативи, творчості.
Конструювання за аналогією. Після того, як учні під керівництвом вчителя виготовили навчальний виріб, їм пропонується самостійно провести конструювання аналогічного за конструкцією або дещо складнішого, але подібного за конструкцією виробу. Наприклад, учні виконали модель куба з тонкого картону, а потім їм дається завдання виготовити модель паралелепіпеда (виготовити розгортку, провести склеювання та обклеювання моделей).
Конструювання за зразком , який демонструється у готовому вигляді. Учні аналізують конструкцію цього зразка, з'ясовують із яких деталей вона складається, з'ясовують порядок та прийоми виконання окремих операцій, у складанні та оздобленні виробу.
Конструювання за усними, письмовими або графічними описами виробу , що включає загальні технічні вимоги до готового виробу (його призначення, умови використання, габарити, пропонований виготовлення матеріал, загальні вимоги конструкції та ін.).
Конструювання за власним задумом на основі самостійного розгляду завдання на конструювання виробу, для виготовлення якого потрібно застосувати відомі учням матеріали, наявні у них інструменти та раніше засвоєні прийоми праці.
Конструювання на вільну тему з дотриманням єдиної умови: обмеження часу проведення роботи (наприклад, один урок).
Конструювання у колективі з двох-чотирьох осіб з розподілом обов'язків щодо створення конструкції та її втілення у матеріалі, випробування у дії.

Конструкція - загальна схема пристрою та дії роботи конкретної машини, споруди, окремого вузла або їх моделі, макета, що дає уявлення про форму, величину і взаємне розташування їх частин, їх взаємодію, способи і порядок складання та розбирання, матеріали, з яких вони виготовлені, та т.п. Знання конструкції виробу, його призначення та способів, умов використання – неодмінні умови успішності виготовлення.

На уроках технології ознайомлення учнів із конструкціями навчальних виробів проводиться за зразками, графічними зображеннями, усними та письмовими описами або за сукупністю цих видів інструктажу, поясненням завдань виготовлення виробу. Вивчення конструкцій виробів проводиться у нерозривному зв'язку з вивченням технологічних операцій, прийомів виготовлення деталей, їх збирання та перевірки якості, відповідності отриманому завданню.

Конструкція виробу – форма, розміри, способи з'єднання та особливості взаємодії окремих деталей та вузлів виробу. Конструкція виробу визначає його відповідність призначенню: зручність користування виробом, його габарити (розміри), масу, надійність та довговічність в експлуатації, зовнішній вигляд, можливість виконання ремонту. Залежно від призначення та умов використання виробу ці показники можуть змінюватись у значних межах. Для одних виробів важливо, щоб вони були максимально портативними, зручними та легкими. Інші вироби повинні бути особливо міцними і для їх виготовлення підбирають матеріали відповідної міцності. Конструкції третіх виробів повинні передбачати можливість швидкої заміни окремих деталей з метою ремонту зносу. До тих, що виготовляються ялинковим іграшкамі прикрасам немає сенсу пред'являти вимогу міцності – вони повинні бути вигадливими за формою, ошатними.

Конструкції макетів повинні давати уявлення про зовнішній вигляд відповідного об'єкта, а конструкції технічних моделей про принципи дії.

Конструктори дитячі - Набори стандартних деталей, призначені для виготовлення дітьми різних виробів: моделей машин і механізмів, приладів, апаратів, макетів споруд, предметів домашнього вжитку і т.п.

Використовуючи набори цього типу, маніпулюючи деталями, проводячи роботу зі складання тих чи інших конструкцій, учні вдосконалюють елементарні вміння та навички складання та розбирання, виконання їх налагодження, використання в ігровій діяльності. Крім того, вони отримують загальне уявлення про зміст та організацію складальних операцій на виробництві. Одночасно діти в цікавій та захоплюючій формі, у процесі активної діяльності практично знайомляться з призначенням, особливостями влаштування та дії найбільш поширених машин, механізмів, інженерних споруд, ігрових атракціонів. Все це сприяє загальному та технічному розвитку учнів, активізації їх інтересу до техніки, виробництва, трудової діяльностілюдей.

— збірно-розбірні моделі певних конструкцій (наприклад, автомашина, годинник, житловий будинок);

— тематичні конструктори призначені для складання декількох моделей на одну тему (наприклад, авіаконструктор, автоконструктор, електроконструктор, архітектурно-будівельний конструктор);

— схематичні загальнотехнічні набори деталей , з яких можна монтувати безліч моделей і макетів машин, механізмів, споруд, предметів побуту, іграшок. Особливість останньої групи наборів у тому, що з конструюванні та виготовленні різних об'єктів з деталей наборів учні мають можливість доповнювати свої моделі саморобними деталями з паперу, картону, тонкої жерсті, листової пластмаси, плівок. Це створює додаткові стимули та можливості вдосконалення вміння конструювати, розробляти прийоми виготовлення деталей, що бракують, порядок складання виробів.

Кожен набір включає друкований альбом – керівництво, в якому наводяться відомості про номенклатуру, зовнішній вигляд, призначення та кількість деталей, що становлять набір, про інструменти, що використовуються при проведенні складальних робіт, представлені приклади типових конструкцій елементарних з'єднань деталей та більш-менш складних вузлів, а також короткі рекомендації щодо прийомів виконання трудових операцій монтажу та демонтажу виробів.

Основну частину кожного альбому становлять малюнки рекомендованих для виготовлення моделей. Об'єкти, які пропонуються для виготовлення, розташовуються на сторінках альбому в порядку поступового зростання складності їх виконання.

Моделювання - Вид конструювання. В результаті процесу конструювання та моделювання виходять готові об'єкти – вироби, моделі, макети. Будь-який об'єкт може бути змодельований з використанням самих різних матеріалівта технік. Виготовлення моделі передбачає наявність деяких знань про об'єкт-оригінал. Абсолютна подоба не обов'язково, але модель має відображати (імітувати) суттєві риси об'єкта-оригіналу. Модель може бути.

Під конструюванням одягу мається на увазі створення креслення-розгортки поверхні тіла людини із заданими надбавками на свободу та нанесення модельних ліній. Мета промислового конструювання – розробка плоского креслення чи розгортки виробу. Зібрані пласкі деталі крою створюють об'ємну оболонку готового виробу.

При розробці конструкції необхідно враховувати естетичні параметри одягу і при цьому дотримуватись технічних вимог індивідуального чи масового пошиття.

prestigeprodesign.com

Конструкція – це креслення, яке наочно демонструє розташування деталей, силует, крій, модельні лінії швейного чи трикотажного виробу. Якість вже готового одягу залежить від точності знятих мірок або взятих за основу стандартів, якості розрахунків і від обраної методики конструювання.

На базовому кресленні мають модельні лінії, відображають особливості крою, деталі, які характерні для конкретної моделі. Правильно сконструйована і змодельована схема предмета одягу повинна мати певні характеристики.

1. Відповідати ідеї дизайнера за формою, пропорціями та деталями.
2. Забезпечувати комфорт у носінні за рахунок правильного виборудобавок та з урахуванням властивостей тканини.
3. Мають бути враховані технологічні тонкощі розкрою та швейного складання.
4. Забезпечувати баланс та розмежування деталей.
5. Мати можливість подальшого повтору в лекалах для створення нових подібних моделей.

Реалізація цих вимог можлива при правильному прочитанні технічного малюнка знятих мірокта врахування особливості характеристик обраної тканини.

vogue.com

Для створення конструкції необхідно ретельно вивчити малюнок, проаналізувати пропорції та деталі. Потім знімаються мірки з фігури або беруться стандартні параметри, включаючи довжину виробу.

Схема побудови конструкції

• Побудова основи.
• Позначення базових ліній.
• Відображення модельних особливостей конкретної моделі.

Для практичного застосування у сучасній вітчизняній та світовій школі крою використовуються дві принципові системи:

• муляжні;
• розрахунково-графічні.

blogspot.com

Кожна методика крою має особливості та характеристики. Деякі системи та методи конструювання одягу не враховують деформуючі властивості матеріалів та клас точності розгортання. Для інших потрібне високотехнологічне обладнання. При створенні креслень одягу міжнародні та вітчизняні школи використовують методи, які працюють із побудовами розгорток. У всіх методиках будується плоский креслення, що описує об'ємну тривимірну фігуру людини. Потім він допрацьовується на макетах та примірках.

Історія виникнення методів конструювання

Муляжні методи

Історично першим методом крою одягу був муляжний спосіб наколки тканини на живу фігуру. Принцип полягає в заколювання тканини шпильками на статичний торс або манекен, позначаючи зміну площин і створюючи конструктивні та модельні лінії. Потім контури та вибрані обсяги переносяться на папір. Викроєний матеріал збирається у виріб з наступною приміркою для уточнення ліній на статичній фігурі або манекені.

pinterest.com

Цей метод називається також макетним (або методом наколки), оскільки використовується виготовлення макетів перших зразків вироби з допомогою шпильок.

Муляжний метод застосовується в сучасне конструюваннядля моделювання:

• унікальних предметів одягу рівня “ haute couture”;
• виробів складного крою з драпіруванням та деталями складної форми;
• моделей для нестандартної фігури;
• моделей кроєного та верхнього трикотажу;
• корсетних виробів;
• історичний костюм.

Гідність методу макетування у можливості врахувати особливості фігури та технічні характеристикитканини - драпірованість і пластичність. Вона дає можливість побачити форму та пропорції виробу до його збирання без попередніх розрахунків. У той самий час метод наколки вимагає особливих знань – принципів зорового сприйняття, основ конструювання та особливості конкретної методики.

Розрахунково-графічні методи

Розрахунково-графічні методи побудови конструкцій одягу виникли на початку 19 ст. Їх створили кравці, які перенесли досвід ручного крою та роботу з живою фігурою у прості формули. Розрахункові методи почали використовуватися в індивідуальному пошитті, потім знайшли своє практичне застосування у масовому виробництві під час індустріалізації 20 століття. Різні країни та майстри мали свої методики, засновані на конкретному досвіді.

• Система «дриттель»

Вже 1800 р. британський закрійник Мішель створив свій принцип крою «дриттель». В його основу він поклав мірку обхвату грудей. Закрійник поділив половину обхвату грудей на три частини, збудувавши в кожній прямокутник, який потім розгортався в деталі. Його метод був досить прогресивним та дозволяв повторювати однотипні предмети різних розмірів.

На базі сітки "дриттель" потім була створена клітинна система створення креслення, яка пізніше дозволила систематизувати європейські методики.

• Французька система

Після введення в Європі використання метричної системи кравці почали використовувати сантиметрову стрічку, яку її знають і сьогодні. Водночас у Франції було створено метод побудови деталей з урахуванням горизонтальних обмірів. Вже тоді було розроблено градація креслення з урахуванням одного базового розміру. При цьому у французькій системі не враховувалися особливості нестандартної фігури та висоти.

• Німецька "Muller & Sohn"

Г.А.Мюллер у 1840 створив нову систему розкрою деталей. Його методика вперше врахувала той факт, що постать – це складна об'ємна постать. Для зняття мірок Мюллер використав принцип тригонометрії. При побудові конструкції виконувались дугові засічки циркулем по трьох сторонах трикутників.

Школа конструювання "Muller & Sohn" успішно існує сьогодні і застосовується у всьому світі, включаючи Росію.

• Методика конструювання ЦНДІШП ЄМКО РЕВ

З настанням індустріалізації та необхідністю забезпечення населення за допомогою масового виробництва виникла систематизація шкіл та принципів побудови конструкцій. Індивідуальні мірки були замінені стандартними та розрахунками корелюючих ознак від основних вимірювань фігури.

Поступово склалася нова координатна пропорційно-розрахункова система, яка враховувала стандартні мірки та розраховувала пропорції. Автори різних методик продовжували брати за норму різні зміни тіла.

У СРСР 1934 року створено систему конструювання Короткова, яка призначалася масового виробництва швейного асортименту. Цю систему періодично доповнювали з урахуванням оновлених та доповнених обмірів населення, які давали чіткішу залежність між розмірними ознаками різних типологій фігур.

Як наслідок багаторічної систематизації знань у 1956 році Центральний науково-дослідний інститут швейної промисловості розробив типовий вітчизняний метод конструювання. В обмірах населення та поліпшенні системи допомагали та брали участь дружні країни члени РЕВ. В результаті масових досліджень була реалізована класична методика крою та моделювання ЦНДІШП ЄМКО РЕВ.

НДІ продовжував роботу з поліпшення єдиної методики всім типів одягу. Нові рекомендації враховували певні стандарти у вимірах, їх залежність та збільшення свободи руху та модельні припущення. Розроблялися офіційні документи, що рекомендували надбавки та припуски залежно від асортименту одягу, властивостей матеріалів, впроваджених технологій та обладнання.

Проте зміни тенденцій моди та технологій виготовлення відбувалися швидше, ніж державні структури випускали документи щодо виготовлення креслень, моделювання та надбавок.

Інженерні методи

В основі інженерних методів лежить розв'язання задачі диференціальної геометрії про укриття поверхні, враховуючи здатність матеріалу змінювати кут між перпендикулярними нитками качка та основи.

irapr.ru

Метод тріангуляції

Усі інженерні системи створення конструкцій ґрунтуються на принципі розгорнення поверхні об'ємної фігурита побудова плоского креслення. Метод тріангуляції полягає в розбитті поверхні на великі трикутники. Метод вимагає обов'язкової перевірки конструкції на первинних зразках.

Метод сіючих площин

Метод створений у СРСР 1954 року і заснований на отриманні розгортки, використовуючи принципи геометрії. Площина фігури умовно дорівнює геометричній поверхні, яка розгортається в площину.

docplayer.ru

Метод геодезичних ліній

Принцип полягає у нанесенні на поверхні об'ємної фігури ліній та моделюванні площинних розгорток деталей. В даний час метод застосовується у скануванні об'ємних об'єктів.

Метод розрахунку розгорток деталей за зразками

Використовуються в його основі так звані "чебишевські мережі" на об'ємній поверхні по ортогональних геодезичних осях. На них закріплюються нитки основи та качка якогось сітчастого матеріалу. Чебишевську мережу, що утворилася, укладають у прямокутних осях координат для отримання плоскої розгортки поверхні.

Сучасні практично застосовувані методики

Цотшл

У практичної роботидля побудови базових креслень та моделювання конструкцій швейних виробів у СРСР та Росії останніх десятиліть використовуються переважно вітчизняні методики.

• ЄМКО ЦНДІШП, створена для масового швейного виробництва.
• ЄМКО для індивідуальних предметів одягу Була розроблена у Центральній дослідно-технологічній швейній лабораторії на основі системи ЦНДІШП.

Для цих розрахунково-графічних методів характерні спрощені формули розрахунків базового креслення та невелика кількість обмірів фігури. Було проаналізовано і помічено, що для жіночої фігури, що характеризується прямою поставою, низькими плечовими схилами і повнішими за стандарт руками підходить одяг, вироблений за допомогою ЦНДІШП. Для фігур, які мають пряму поставу, середнє положення плечей, досить стрункі руки та середньорозвинені грудні залози – ЦОТШЛ.

wellconstruction.ru

ЄМКО РЕВ

Також у масовому виробництві швейних виробів на території СНД застосовується Єдина Методика, яка була створена у 80-ті роки. Методика узагальнила обміри, досвід крою та моделювання країн-учасниць колишнього РЕВ. Метод ЄМКО РЕВ був закладений першим у створенні системи автоматизованого проектуванняодягу. Методика використовується в Росії та Східній Європі. Помічено, що ЄМКО РЕВ добре працює для фігур із умовно нормальною поставою та дещо низьким становищем плечей.

"Muller & sohn"

Переваги сучасної німецької школи крою Muller & Sohn полягають в оптимальній невеликій кількості базових мірок, можливості використання як в індивідуальному, так і масовому виробництві одягу. Необхідні мірки розраховуються з урахуванням основних мірок постаті.

pinterest.com

З точки зору специфіки та кращої посадки фігури “Muller & Sohn” добре працює при створенні асортименту для худорлявих фігур європейського типу з високими плечима та невираженими м'язами сідниць.

ВДМТІ

Для створення креслень та конструкцій трикотажу Всесоюзний Дім моделей розробив свою методику ВДМТІ, яка використовується сучасними російськими фахівцями. У ній застосовуються формули, які враховують розтяжність та мінусові надбавки, характерні для трикотажу. Методика працює як для білизняного, так і для верхнього трикотажу різних переплетень. Крім класичного методу, конструктори з трикотажу беруть до уваги макетний спосіб для уточнення прилягання та розтяжності нових, не вивчених у лабораторії полотен.

studfiles.net

У сучасному конструюванні застосовується і тривимірне створення креслень розгорток, які, очевидно, майбутнє одягу. Цей метод використовується виключно із застосуванням комп'ютерних програм і має досить високу точність.

Етапи тривимірного методу

• Розробка тривимірної моделі після зняття тривимірних антропометричних даних фігури за допомогою сканування.
• Розробка плоских креслень деталей розгортанням тривимірних моделей.

Незважаючи на існування різних шкіл конструювання одягу, у практичному застосуванні використовуються як новітні комп'ютерні програми, що враховують декілька систем, так і традиційні ручні методики побудови. Метод макетування або наколки активно використовується для створення унікальних моделей та у примірках сметанних зразків для уточнення деталей крій.

Деякі фахівці застосовують змішані техніки:

• створення бази креслення на основі класичних розрахункових методик та доведення ліній моделювання методом наколки;
• створення основи конструкції нової моделі за допомогою макетування та фінальне моделювання на паперовому кресленні.

Існує ряд конструкторських методик, призначених для створення лекал, в яких враховуються задані та визначені технологією запаси швів, з нанесенням ліній крою та створенням надсічок. Використовуються різноманітні методики та системи, які роблять комп'ютерну градацію або розмноження лекал за розмірами та зростанням на основі однієї базової конструкції.

shwea.ru

Таким чином, для отримання ідеальної конструкції виробу можна використовувати одну методику, так і комбінувати кілька варіантів крою і моделювання. Практичний вибір методики конструювання залежить від переваг конкретної школи пошиття та спеціалізації кафедри швейних навчальних закладів.

Конструювання - другий етап створення швейного виробу. Його мета - розробка креслень деталей виробів та виготовлення по них лекал для подальшого розкрою матеріалів. Лекала - це плоскі шаблони деталей одягу, виготовлені з паперу, картону або металу. Наступні перетворення плоских деталей повинні забезпечити створення об'ємної оболонки, що покриває тіло людини або її частини. Конструкція – це деталі виробу, з'єднані між собою.

При розробці конструкції слід виходити не тільки з вимог до одягу як до особистого вжитку, але одночасно враховувати і вимоги як до об'єкта масового виробництва. З цих позицій конструкція має:

♦ відповідати вихідній моделі за силуетом, формою, конструктивними лініями, обробкою тощо. Це досягається з допомогою точності розрахунку лекал;

♦ сприяти формуванню комплексу властивостей з урахуванням вимог до одягу, що висуваються. Це, перш за все, відповідність конструкції розмірам та формі тіла людини, зручність користування, забезпечення комфортності умов для функціонування організму, висока зносостійкість та ін;

♦ бути економічною та водночас технологічною. Це особливо важливо за умов масового виробництва швейних виробів. Економічною є конструкція, створення якої характеризується найменшими як витратами, і відходами матеріалів. Технологічність пов'язані з мінімізацією трудових витрат за виготовлення изделия;

♦ забезпечувати хорошу посадку виробу на фігурі людини. Вона закладається в кресленнях конструкції та визначальною мірою залежить від правильності розрахунків. При цьому слід врахувати вплив можливих навантажень на окремі вузли, деталі у процесі майбутньої експлуатації виробів, що призводять до зміни їхньої форми. Природно, необхідний оптимальний вибір конструктивної схеми виробу, членування окремих його елементів, які б найбільш прийнятні умови «роботи» матеріалів і деталей усім ділянках одягу;

♦ забезпечувати можливість створення сімейства конструкцій на основі оптимальної (метод базових конструкцій).

Реалізація розглянутих вимог потребує обліку при конструюванні низки ознак, важливих споживачів та експлуатації майбутніх виробів.

Такими основними ознаками є:

♦ розмірні характеристики населення;

♦ особливості постави фігур людей;

♦ вікові особливості;

♦ конструктивні відмінності та спосіб вживання виробів.

Умови масового виробництва неможливо врахувати індивідуальні особливості статури кожного споживача. Виходом є виготовлення обмеженої кількості варіантів одягу на фігури стандартних (типових) розмірів. Типовою вважають фігуру, найбільш характерну для більшості населення за основними вимірами та формою. Раціональна система типових фігур, що найбільш повно враховує особливості форми тіла та розмірні ознаки населення, називається розмірною типологією. Вона базується на даних про будову та розміри фігур, закономірності їх мінливості, принципи стандартизації. Відомості про будову та особливості форми отримують на основі вимірів (антропометрії) тіла людини та її частин. Складна його будова вимагає обліку 60-70 різних розмірних ознак: обхват (обхват тулуба, шиї, голови, кінцівок); поздовжніх (довжина тіла, рук); поперечних (ширина грудей, спини, відстань між центрами грудей).

Інформацію про статуру та розмірні характеристики населення отримують на основі обмірів фігур за методом

кам, розробленим Науково-дослідним інститутом антропології імені Д.М. Анучина (НДІА МДУ) спільно з Центральним науково-дослідним інститутом швейної промисловості (ДНДІШП) (рис. 4.3, 4.4, а-в). Результати обмірів стали основою розробки розмірної типології, і навіть розмірних антропологічних стандартів постатей дорослого та дитячого населення.

Мал. Основні конструктивні горизонтальні та вертикальні лінії обміру фігур

З різноманіття розмірних ознак постатей визначено провідні: «розмір» зростання, повнота.

Розмір – це обхват тулуба на рівні грудей. Типові Фігури за розмірами (міжрозмірний інтервал – 4 см): чоловіки – 84-128; жінки - 84-136.

Мал. Типи статури чоловіків (за Бунаком): а - грудний; 6 - м'язовий; в - черевний

Зростання – це довжина тулуба без взуття від верхівкової точки голови до підлоги. Типові фігури по зростах (міжростовий інтервал - 6 см): чоловіки - 158-188; жінки - 146-176.

Повнота відображає тип статури та зміни фігури з віком. Вона визначається обхватом талії у чоловіків та дітей, обхватом стегон з урахуванням виступу живота у жінок.

По повноті виділено такі варіанти фігур (міжповнотний інтервал ± 2 см): чоловіки - 70-130; жінки - 88-144.

Певні особливості має розмірна типологія дітей.

Розмірна типологія дитячого населення

Закінчення табл. 4.1

Закінчення табл. 4.1

Велике значення для конструювання одягу має облік постав фігур. Постава характеризується положенням корпусу та висотою плечей. Положення корпусу визначається відстанню від сьомого шийного хребця до площини, якою людина стосується лопатками та сідницями.

По поставі виділяють п'ять типів постатей: нормальні, переги-бісті, сутулі, дуже перегинисті і дуже сутулі. Основні - перші три типи фігур.

Нормальна, або пропорційно складена, фігура по поставі має хвилеподібний вигин хребта, випрямлені коліна і невелике ухилення осей плечового, кульшового та колінного суглобів вперед від вертикалі, що проходить через гомілковостопний суглоб.

В умовно типовій фігурі ширина грудей і спинки однакові або незначно відхиляються.

Перегнута фігура має нахил тулуба назад. Вигини хребта у такої фігури згладжені, плечі відтягнуті назад, ширина грудей більша за ширину спини.

Сутула фігура має нахил уперед, широку округлу спину, впалі груди та довгу талію.

Висота плечей визначається відстанню по вертикалі від дотичної до сьомого шийного хребця до нижньої точки плечового ската. Виділяють фігури нормальні, низькоплечі та високоплечі.

Оскільки форма і розміри тіла змінюються з віком, це має бути враховано розробки розмірної типології й у конструюванні. Умовно населення ділять на три групи: молодшу (20—29 років), середню (30—44 роки) та старшу (45 років та старшу). Такий поділ зумовлений завершенням формування тіла людини до 20 років та суттєвими змінами у статурі після 60 років.

При конструюванні необхідно враховувати конструктивні особливості та спосіб вживання виробів. За цією ознакою можна виділити чотири категорії:

1) поясні вироби - їх основою є плечовий пояс тулуба людини (пальто, сукня, сорочка та ін.);

2) поясні вироби, котрим основою служить тазовий пояс (брюки, спідниці та інших.);

3) головні убори;

4) швейні вироби, що не належать до одягу (постільна білизна, спортивний та туристичний інвентар та ін.).

Угруповання швейних виробів та деталей по конструкції

Загальна мета конструювання одягу - створення об'ємної оболонки, що покриває тіло людини, що передбачає послідовне виконання ряду робіт:

♦ збір даних про будову розмірних характеристик фігур та визначення додатків (припусків) до них;

♦ виготовлення лекал деталей виробу;

♦ розкрий матеріалів за лекалами, пошиття виробу та приміряння на фігурі (манекені типової статури);

♦ уточнення лекал та креслення основи конструювання за підсумками примірки виробу на фігурі;

♦ розробка креслення основи конструкції.

Мал. Деталі піджака:

1 - полички та спинка; 2 - рукав; 3 — комір, підборт, клапан та обтачка бокової кишені, листочка; 4 - внутрішні і проміжні частини і деталі: а - бортова прокладка, 6 - волосся, в - зведення волосся, г - прокладка під петлі, 3 - бортова кромка, е -долевик під кишені, ж - плечова прокладка, з - плечова накладка

Мал. Деталі штанів та місця з'єднання деталей:

1 - пояс; 2-хрестоподібні шви; 3-бокова кишеня в рамку; 4-накладна кишеня з клапанами; 5-гульфік; б-передня половина штанів; 7-боковий шов; в-кроковий шов; 9 - задня половинка штанів; 10 - манжети; 11 - укосок

Вихідними розробки креслення основи є: модель, розмірні ознаки постатей людей, і навіть припуски (добавки) до вимірів постатей.

Об'ємна форма моделей при розробці конструкції має бути розгорнута на площині. Це здійснюється шляхом розсікання моделі за основними лініями конструкції.

При подальшому розкладанні матеріалу на поверхні отримують конструкцію. Такий спосіб конструювання називається муляжним. Він можна реалізувати і основі розміщення на площині макета (муляжу) моделі, тобто. підігнаних на фігурі (манекені) деталей із легких дешевих матеріалів. Використання цього обмежено оригінальними, індивідуальними конструкціями.

Поряд з муляжним при конструюванні можуть використовуватися розрахунковий та розрахунково-аналітичний методи конструювання. Сутність розрахункового методу полягає у використанні формул для попереднього розрахунку та подальшого креслення деталей. Найбільшого поширення набув розрахунково-аналітичний метод як основа єдиної методики конструювання одягу (ЄМКО), удосконаленої Центральною дослідно-технічною швейною лабораторією (ЦОТШЛ). Метод науково обґрунтований, базується на даних антропометричних досліджень. У цьому всі елементи конструкції визначаються розрахунковим шляхом. Метод базується на єдності принципу побудови конструкційної розгортки чоловічого, жіночого та дитячого одягу ЄМКО та включає два етапи побудови креслення конструкції:

♦ побудова креслення основи конструкції;

♦ побудова креслення деталей виробу на основі конструкції.

Креслення основи конструкції (сітка розмірів) представляє

систему горизонтальних і вертикальних ліній, що відбивають середній розмір, зростання та повноту типової фігури. Так, для чоловіків типовою є фігура 176-100-88, тобто. зріст 176 см, розмір 100 см і повнота (обхват талії) - 88 см.

На другому етапі конструювання на кресленні основи конструкції виконуються креслення деталей виробу. Підставами для цього є стандарти розмірних ознак фігур,

Мал. Деталі головних уборів:

Мал. Деталі головних уборів:

1 - денце; 2 - четвертинки; 3 - околиш; 4 - гудзик; 5 - шльовка; б - ремінець; 7- козирок

становища ЄМКО. При цьому одночасно враховуються надбавки (припуски). Їх можна поділити на три групи:

1) припуски на вільне облягання, що забезпечують свободу руху, дихання, мінімізацію тиску одягу на тіло людини;

2) конструктивно-декоративні - для забезпечення певного силуету та об'ємно-просторової форми, передбаченої художнім оформленням моделі;

3) технічні - на шви та підгини, товщину основних та допоміжних матеріалів.

Креслення деталей виробу є основою лекал-оригіналів виробу, які виконують роль еталонів. На їх основі за методом пропорційних прирощень або скорочень виготовляють комплект лекал на весь діапазон передбачених моделі розмірів, ростів, повнот. Застосовуються та активно вдосконалюються системи автоматизованого проектування (САПР), які забезпечують як побудова креслень деталей (лекал), а й їх розмноження інші розміри, зростання, повноти. Заключним елементом конструювання є розробка та розмноження технічного опису.

Технічний опис слід як основний нормативно-технічний документ на виріб. Воно включає основні характеристики моделі:

♦ замальовку (фотографію) моделі та її опис;

♦ діапазон розмірів, ростів та повнот;

♦ специфікації матеріалів та деталей;

♦ особливості технологічної обробки деталей та вузлів;

♦ контроль та оцінку якості;

♦ таблиці вимірювань лекал та виробу.

Важливість технічного опису у цьому, що дозволяє: провести контроль ходу виробництва; здійснити приймання за якістю на підприємствах промисловості та торгівлі; оцінити витрату матеріалів на виріб найважливіший елементйого собівартості.

Розмірна типологія населення для виробництва одягу

Головні розмірні ознаки тіла людини- Розмірні ознаки, що визначають типову (стандартну) фігуру і, відповідно, розміри виробів.

Інтервал байдужості- Проміжок між сусідніми головними ознаками типових постатей дорослих і дітей, всередині якого різниця між розмірами не відчувається споживачем. Встановлюється досвідченим шляхом і означає, що один і той же розмір підійде фігурам, у яких він не тільки збігається з фактичним, але і більше або менше величини в межах половини інтервалу байдужості.

Нормальна постава- правильна, рівноважна постава, що характеризується прямою постановкою тулуба. Плечі в основному середньої висоти, спина злегка округла, без різкого виступу лопаток, грудна клітина рівна, пряма із середнім положенням грудних залоз, живіт злегка виступає, прогин у ділянці талії по хребту помірний, середній.

Охоплення- Періметр певної ділянки тіла людини (обхват грудей, обхват талії, обхват шиї та ін). Визначає ширину виробу на ділянці.

Обхват стегон з урахуванням виступу живота— головна розмірна ознака типових фігур жінок та дівчаток-підлітків, що визначається в горизонтальній площині через сідничні крапки та гнучку пластину, прикладену вертикально до живота для врахування його виступу.

Обхват талії— головна розмірна ознака типових фігур чоловіків, хлопчиків і дівчаток віком від трьох років, крім дівчаток-підлітків, що вимірюється в горизонтальній площині на рівні лінії талії.

Постава- Індивідуальна особливість зміни тіла людини, характеристика рівноважного, вертикального, природного (спокійного) положення тіла людини стоячи і при прямоходженні. Постава залежить від форми хребта та тулуба, положення голови та ніг. Постава визначає посадку виробу на фігурі.

Перегинна поставатип постави, що характеризується більшим або меншим відхиленням корпусу назад. Плечі розгорнуті назад; спина має порівняно пряме положення по вертикалі; грудна клітка розгорнута з підвищеним становищем грудних залоз; живіт плоский або запалий; прогин у ділянці талії по хребту та виступу сідниць більше, ніж у фігури з нормальною поставою.

Підлеглі розмірні ознаки тіла людини- Розмірні ознаки (за винятком основних), що дають детальну розмірну характеристику типової фігури.

Повнота- Характеристика типу статури фігури, а також вікової мінливості фігури. Показником повноти у жінок і дівчаток-підлітків є обхват стегон з урахуванням виступу живота, у чоловіків, хлопчиків і дівчаток віком від трьох років, крім дівчаток-підлітків, — обхват талії.

Повнота група- Набір типових фігур з певними співвідношеннями розміру фігури і повноти, варіантами зростання.

Повнота підгрупа- Частина повнотної групи типових фігур, що включає більше п'яти-шості варіантів фігур.

Поперечний вимір- Ширина окремої ділянки тіла людини (спини, грудей та ін). Визначає ширину частини тіла або деталі виробу.

Поздовжній вимір- Довжина тіла людини (зростання) або довжина її окремої частини (руки, висота лінії талії та ін.) Визначає довжину виробу в цілому або його окремої частини.

Розмір одягу- Величина, що визначається половиною розміру типової фігури.

Розмір фігури- Головний розмірний ознака типової фігури дорослих і дітей, що визначається величиною обхвату грудей третього, що вимірюється в горизонтальній площині через точки грудних залоз, що виступають.

Розмірна типологія населення- Раціональна система стандартних (типових) фігур, що досить точно відображає форми тіла людини.

Розмірно-лихово-повнотний асортимент одягу- Відсоткове співвідношення одягу різних розмірів, Довжин, повнот.

Розмірна ознака тіла людини- Вимірювання певної частини тіла по поверхні або відстань між двома точками тіла в проекції на вертикальну або горизонтальну площині.

Зріст- Головний розмірний ознака типової фігури дорослих і дітей, що визначається довжиною тіла від верхівкової точки голови до статі (без взуття).

Пропорційний одяг- Одяг масового виробництва, що відповідає за розмірами більшості населення.

Сутула постава— тип постави, що характеризується більшим і меншим нахилом тулуба вперед. Плечі найчастіше спрямовані вперед і займають знижений або низький стан; спина кругла, зі збільшеним виступом лопаток; груди запалі, вузькі, зі зниженим становищем грудних залоз; живіт виступаючий; прогин в області талії по хребту та виступу сідниць менше, ніж у фігури з нормальною поставою.

Шкала відсоткового розподілу типових фігур (шкала типорозміроростів)- таблиця, що відображає чисельність прийнятих для виробництва типових фігур (чоловічих, жіночих або дитячих) у відсотках (частоту народження фігур) в різних районах Росії. Визначає розмірно-лихово-повноцінний асортимент одягу.

Проектування швейних виробів

Проектування швейних виробів- процес створення нового (первинного) зразка виробу та розробки всієї необхідної технічної документації. Включає два взаємопов'язані етапи - моделювання та конструювання.

Гармонійна цілісність форми одягу- Мистецька єдність, узгодженість частин єдиного цілого (квітів, фактур, матеріалів та ін).

Декоративні лінії- Лінії, створені різноманітними оздобленнями - рядками, рельєфами, вишивкою, кантами, поясами, манжетами і т. д.

Звужений силует- Обрис виробу, який звужений від верхньої частини до низу.

Комбінований силует- Обрис виробу з прямою верхньою частиною і розширеною або звуженою нижньою.

Композиційна рівновага— збалансованість всіх елементів виробу, що залежить від розподілу маси, кольору, фактури матеріалу щодо центру з урахуванням рівноваги фігури. Композиційними зв'язками частин форми є колір, колорит, пропорції, контраст, подоба, нюанс, симетрія, асиметрія, ритм.

Композиція одягу- Об'єднання всіх елементів форми виробу в єдине ціле, що виражає його ідейно-художній зміст. Основними властивостями композиції є гармонійна цілісність, підпорядкованість частин, композиційна рівновага.

Конструктивно декоративні лінії- Конструктивні лінії, оформлені оздобленнями.

Конструктивні лінії- Лінії, що позначають контури виробу в цілому і його деталей, а також лінії з'єднання частин і деталей (шви, виточки, рельєфи та ін.).

Лінії- Обмеження контурів форми виробу в цілому та його частин, а також основні засоби сполучення частин форми. За характером лінії поділяються на конструктивні, декоративні, конструктивно-декоративні.

Максі- Розташування лінії низу в силуеті на рівні кісточки або на рівні підлоги.

Маса форми одягу— зорове об'ємне сприйняття форми виробу загалом чи його окремих елементів.

Міді- Розташування лінії низу силуету на рівні литок (між міні і максі).

Міні- Розташування лінії низу в силуеті вище колін.

Моделювання швейних виробів- Творчий процес створення (розробки) нової моделі або первинного зразка виробу з урахуванням його призначення, умов довкілля, властивостей матеріалів. Об'єктами розроблення є форма, силует, крій виробу; вибір матеріалів, способів формоутворення; композиція елементів, колірне рішення.

Модель швейного виробу— первинний зразок, у якому в матеріалі втілено задум художника-модельера, який є еталоном подальшого процесу виготовлення (тиражування) виробів.

Об'ємно-просторова структура форми швейного виробу- Просторова система геометричних елементів - розмірів, пропорцій та ін.

Поверхня форми одягу- Конфігурація форми виробу - прямолінійна, криволінійна (опукла, увігнута), ламана (складки, пліссе, гофрування).

Крій швейного виробу— конструктивне рішення об'ємно-просторової структури форми шляхом її членування на частини по горизонталі, вертикалі та діагоналі та поєднання окремих частин по лініях.

Напівприлеглий силует- Обрис виробу, лінія талії в якому злегка підкреслена.

Прилеглий силует- Обрис виробу, який щільно облягає і підкреслює лінію талії.

Прямий силует- Обрис виробу, ширина якого однакова на рівні ліній грудей, талії, стегон і низу.

Силует одягу- абрис, зовнішнє обрис, площинне зображення об'ємної форми виробу. Силует одягу класифікується за ступенем прилягання виробу до фігури (прямий, напівприлеглий, прилеглий, розширений або звужений до низу, комбінований), за видом геометричної форми, до якої він наближається (прямокутний, трапецієподібний, овальний, Х-подібний), за положенням лінії низу (Міні, міді, максі).

Супідрядність частин виробу- Підпорядкованість другорядних частин головному елементу - композиційному центру, якою в одязі може виступати будь-який елемент або ділянка форми (лінії коміра, кишень, колір, оздоблення та ін.).

Трапецієподібний (вільний) силует- Обрис виробу, який розширено від лінії грудей до низу.

Форма моделі швейного виробу— кордон, що відокремлює виріб від довкілля, його контури. Характеризується об'ємно-просторовою структурою та композицією.

Формувальні властивості матеріалів- Здатність матеріалів під дією деформацій вигину, розтягування, стиснення, потонання приймати об'ємну форму.

Формоутворення- Створення об'ємної форми виробу за допомогою швів, виточок, формувальних властивостей матеріалів, волого-теплової обробки та їх різних комбінацій.

Баланс в одязі- Показник конструкції виробу, що визначає врівноваженість передньої і задньої частин, що встановлюється шляхом правильного розрахунку. Баланс визначає посадку виробу на фігурі.

У допоміжні лекала- лекала, призначені для нанесення допоміжних ліній, контурів зрізів, ліній розташування кишень, петель та ін.

Декоративно- конструктивний припуск - припуск, що встановлюється в процесі моделювання в залежності від виду одягу, напряму моди, силуету, ступеня прилягання виробу до тіла.

Композиційний припуск- сума припусків на вільне облягання по лінії грудей, талії, стегон та на товщину матеріалів.

Конструювання швейних виробів— процес розробки за первинним зразком (моделлю) креслень деталей виробу та виготовлення лекал (викрійок). Конструювання одягу складає фігуру середнього розміру та зростання повнотної групі чи підгрупі, яку рекомендована дана модель.

Конструкціябудова виробу з окремих деталей, пов'язаних у єдине гармонійне ціле. Конструкція має забезпечувати економічну доцільність виробу. У масовому виробництві конструкція має бути економічною та технологічною.

Контрольні лекали- Еталонні лекала, призначені для періодичної перевірки робочих лекал.

Лекала (викрійки)- Плоскі шаблони деталей виробу з паперу, картону, пластмаси, металу, за якими здійснюється розкрій матеріалів.

Мінімально необхідний припуск на вільне облягання- припуск, що забезпечує свободу дихання, руху, мінімальний тиск виробу на тіло, наявність повітряного прошарку для шкірного дихання та регулювання теплообміну в під одежному шарі (між одягом та тілом). Розмір припуску залежить від виду та призначення виробу, що встановлюється дослідним шляхом.

Опорна поверхня одягу- Ділянки контакту одягу і тіла людини. Верхня опорна поверхня обмежується зверху лініями зчленування тулуба з шиєю і верхніми кінцівками, знизу - лінією, що проходить через точки лопаток і грудей, що виступають. Нижня опорна поверхня зверху обмежується лінією талії, знизу лінією стегон.

Спадкоємність моделей швейних виробів- Можливість використання в нових моделях розроблених раніше варіантів конструкцій деталей.

Припуск (додаток)- Різниця між вимірюванням одягу і відповідною розмірною ознакою фігури.

Припуск на вільне облягання- Різниця між внутрішніми розмірами одягу нижче опорної поверхні і відповідними розмірами фігури. Складається з мінімально необхідного припуску на вільне облягання та декоративно-конструктивного.

Припуск на технологічну обробку- Добавка на можливе усадку матеріалів в процесі виготовлення.

Припуск на товщину пакету матеріалів одягу- Різниця між зовнішніми і внутрішніми розмірами в багатошарових виробах.

Робітники лекала- Шаблони, що служать безпосередньо для розкрою матеріалів.

Система автоматизованого проектування одягу

(САПР)- Система проектування, в якій використовуються сучасні технічні засоби (автоматика, ЕОМ, дисплеї, графобудівники), що дозволяє істотно скоротити терміни проектування та підвищити якість.

Стандартизація елементів конструкції швейних виробів- Встановлення єдиних норм на величину уніфікованих деталей.

Технічний опис моделі (технічні умови)- Документ, розробкою якого завершується конструювання, що включає: замальовку та опис зовнішнього виглядувироби, рекомендовані матеріали, розміри та зростання, таблицю вимірювань виробу у готовому вигляді, що містить абсолютні величини вимірювань лекал та готового виробу по основним місцям та допустимі відхилення від них, рекомендовані методи обробки складних вузлів виробу, специфікацію деталей та лекал, норми витрати матеріалів на виріб середнього розміру та зростання.

Т ехнічне розмноження лекал- Виготовлення лекал всіх необхідних розмірів і ростів (довжин) шляхом пропорційного зменшення та збільшення лінійних розмірів лекал середнього розміру і зростання.

Технологічність конструкції швейного виробу- Показник конструкції, що характеризує її здатність забезпечити мінімальні трудові витрати на виготовлення виробу за рахунок використання передових технологій та обладнання. Технологічність конструкції залежить від наступності моделей: типізації, уніфікації, стандартизації елементів конструкції.

Типізація елементів конструкції швейних виробів— обґрунтоване зведення різноманіття конструкцій деталей до мінімально необхідної кількості типових.

Уніфікація елементів конструкції швейних виробів- приведення до одноманітності конструкцій окремих вузлів та деталей без шкоди для зовнішнього вигляду та якості виробів однакового функціонального призначення.

Економічність конструкції швейного виробу- показник конструкції, що характеризує її здатність забезпечити мінімальну витрату та мінімальні втрати матеріалів при виробництві виробу, а також мінімальні споживчі витрати на його експлуатацію.

Підготовка до розкрою та розкрій матеріалів

Безнастильний спосіб розкрою матеріалу- Розкрий матеріалу в одне полотно безпосередньо з рулону променем лазера, мікроплазмовою дугою та ін.

Викроювання деталей швейного виробу- Вирізання деталей за наміченими контурами за допомогою розкрійного обладнання.

Вирубування деталей швейного виробу- вирубування деталей виробів стабільних конструкцій на пресах за допомогою ножів-пуансонів, що мають форму деталей, що викроюються.

Дефектне полотно- Полотно матеріалу, використання якого в настилі обмежене через наявність значних дефектів. Неприпустимі поняття за ГОСТом (НДП). Червоне полотно.

Карта розкрою матеріалу- технологічний документ, що містить завдання для настилання партії матеріалу та фактичні дані розкрою.

Карта розрахунку матеріалу- технологічний документ, що містить завдання на розкрій. НДП. Розрахункова картка, планувальна карта.

Контрольна надсічка деталі швейного виробу- Невеликий надріз по краю деталі, призначений для позначення правильного з'єднання деталей.

Конфекціонування- підбір для кожної моделі всіх матеріалів (основних, прокладочних, теплозахисних, фурнітури, оздоблювальних та ін.) за артикулами, кольорами, малюнками тощо відповідно до технічних описів на моделі та замовлення торгових організацій.

Конфекційна карта- карта, що складається на кожну модель і містить замальовку моделі, зразки основних та допоміжних матеріалів із зазначенням артикулів, кольорів, малюнків та ін.

Копіювання розкладки лекал- Відтворення розкладок лекал на матеріалі в натуральну величину або в зменшеному масштабі. НДП. Копіювання розкладки лекал.

Крій швейного виробу- Деталі та їх частини, отримані в результаті розкрою.

Багатокомплектна розкладка лекал- Розкладка лекал, що включає більше одного комплекту лекал деталей виробу.

Настил- кілька полотен матеріалу на площині, накладених одне на інше з вирівнюванням їх по двох перпендикулярних сторонах і призначених для розрізання відповідно до карти розрахунку матеріалу.

Настилання матеріалу "обличчям вниз"- Настилання полотен матеріалу лицьовою стороною вниз.

Настилання матеріалу “віч-на-віч” — настилання полотен матеріалу попарно лицьовою стороною один до одного. НДП. Настилання матеріалу "обличчя з обличчям".

Настилання полотен матеріалу- Укладання полотен матеріалу для отримання настилу.

Обмілка- Полотно матеріалу, на якому обведені контури лекал в розкладці, що розрізається разом з настилом на деталі. Обмелку застосовують при розкрої матеріалів для часто змінюваних их моделей.

Однокомплектна розкладка лекал- Розкладка лекал, що включає комплект лекал деталей одного виробу.

Підрізування деталі (матеріала) швейного виробу- Уточнення розмірів і контурів деталі по лекалам із застосуванням розкрійного обладнання. НДП. Оснорівка.

Полотно матеріалуодин шар матеріалу, підготовлений для розкрою. До матеріалу відносяться тканини, шкіра та інші, які застосовуються для виготовлення швейних виробів.

Р аскладка лекал деталей швейного виробу- Схема розташування деталей виробу.

Ра скрой матеріалу (настилу) - розрізання матеріалу (настилу), вирізування та вирубування деталей виробу та їх частин.

Розсікання настилу- Поділ настилу на частини, призначені для подальшого розкрою. НДП. Розсічка настила.

Розрахунок шматка матеріалу- Попередній розрахунок кожного шматка матеріалу на основі норм витрати з метою визначення раціонального варіанту його використання. НДП. Розрахунок використання матеріалу.

Трафарет- Полотно крафт-паперу або клейонка, на якому по контурах лекал в розкладці пробиті отвори. Контури деталей на верхньому полотні настилу залишаються після пропудрювання через отвори трафарету крейдою або синькою. Трафарети застосовують при розкрої матеріалів для моделей, що довго випускаються.

З'єднання деталей та вузлів швейних виробів

Вкидання деталей швейного виробу- тимчасове ниткове з'єднання деталей по овальному контуру.

Вточування деталей швейного виробу- Ниткове з'єднання деталей по овальному контуру.

Викидання деталей швейного виробу- тимчасове ниткове закріплення обточених країв для збереження наданої їм певної форми.

Висікання зрізу деталі швейного виробу- Оформлення краю деталі фігурним вирізом. НДП. Висікання зрізу деталі, висікання зубчиком.

Вистібування деталей (матеріалу) швейного виробу- з'єднання двох або більше деталей або шарів матеріалу, накладених один на одного, потайними або наскрізними стібками на окремих ділянках або по всій поверхні. НДП. Стежка, пристібання.

Виточка- шов, що не проходить по всій довжині або ширині деталі.

Довжина стібка- Відстань між двома проколами голки швейної машини, що вимірюється в міліметрах.

Дублювання (фіксування) деталей швейного виробу- З'єднання по поверхні двох і більше, в основному дрібних, деталей за допомогою склеювання або зварювання.

Заклепувальне з'єднання деталей швейного виробу- з'єднання деталей та їх частин розклепуванням спеціальної фурнітури (гудзиків, кнопок, заклепок, блочків та ін.).

Замітування деталей швейного виробу- тимчасове ниткове закріплення підігнутого краю деталі, складок, виточок, защипів.

Застракування шва- прокладання рядка для закріплення підігнутого краю деталі або виробу, складок, виточок, защипів.

Клейове закріплення зрізу деталі швейного виробу- Проклеювання зрізу деталі для запобігання його від обсипання.

Клейове з'єднання деталей швейного виробу- З'єднання деталей та їх частин або шарів матеріалу за допомогою клейових матеріалів (нитки, павутинка, сітка, плівки).

Комбіноване з'єднання деталей швейного виробу- З'єднання деталей та їх частин поєднанням ниткового способу з клейовим або зварним.

Настрочування шва- прокладання рядка при накладенні однієї деталі на іншу для їх з'єднання; закріплення припусків шва, складок, спрямованих на один бік.

Ниткове з'єднання деталей швейного виробу- З'єднання деталей та їх частин машинними або ручними стібками за допомогою швейних ниток.

Обметування деталі швейного виробу- Ниткове закріплення зрізу деталі або прорізи для запобігання обсипання. НДП. Позначка деталі.

Обточування деталей швейного виробу- Ниткове з'єднання деталей з подальшим їх викручуванням.

Окантовування деталі швейного виробу- Обробка зрізу деталі смужкою матеріалу, тасьмою для обробки або запобігання обсипання. НДП. Окантування деталі.

Про плавлення зрізу деталі швейного виробу- Обробка зрізу деталі з термопластичних матеріалів тепловим методом для запобігання осипання.

Підшивання деталі швейного виробу- Прикріплення підігнутого краю деталі потайними стібками. НДП. Підшивання деталей.

Пошиття швейних виробів- Виготовлення виробів із застосуванням ниткового з'єднання. НДП. Шиття.

Приклеювання деталі швейного виробу- Клейове з'єднання дрібної деталі з основної.

Примітка деталей швейного виробу- тимчасове ниткове з'єднання дрібних деталейз великими.

Припуск шва- Додаток до зрізів деталей для запобігання шву від руйнування.

Приточування деталей швейного виробу- Ниткове з'єднання дрібних деталей з великими.

Проклеювання шва- Нанесення клею на деталі в області шва з наступним приклеюванням смужки матеріалу або тасьми.

Розстрочення шва- прокладання рядків на деталях для закріплення припусків шва, складок, спрямованих у протилежні сторони.

Зварне з'єднання деталей швейного виробу- з'єднання деталей та їх частин зварюванням термопластичних матеріалів без використання додаткових матеріалів (швейних ниток, клейових матеріалів).

Змітування деталей швейного виробу- тимчасове ниткове з'єднання двох або більше деталей.

Сточування деталей швейного виробу- Ниткове з'єднання двох або більше деталей по суміщених краях.

Стежокодин елемент структури рядки, отриманий при нитковому способі між двома послідовними проколами матеріалу голкою, при безнитковому між контактами інструменту з матеріалами, що з'єднуються.

Рядок- Послідовний ряд стібків.

Фронтальне дублювання (фронтальне фіксування) деталей швейного виробу- З'єднання великих деталей по всій поверхні або її частині за допомогою склеювання або зварювання.

Ланцюговий стібок- Елемент ниткового рядка, що має петельну структуру, отриману за допомогою петлювача, шляхом введення кожної нової петлі в попередню.

Частота стібків- Кількість стібків в одному сантиметрі рядки.

Човниковий стібок- Елемент ниткового рядка, отриманий переплетенням двох ниток - верхньої, що змотується з котушки, і нижньої, що змотується зі шпульки човника швейної машини.

Швейне з'єднання- З'єднання двох і більше шарів матеріалу за допомогою одного або декількох швів.

Ширина шва- Відстань від зрізу деталі, підігнутого краю, краю тасьми та ін. до рядка або від рядка сточування до рядка настрочування, оздоблювальної та ін.

Шов- місце скріплення, послідовний ряд стібків на матеріалі завтовшки один або кілька шарів.

Волого-теплова обробка та заключно оздоблювальні операції

Волого-теплова обробка швейного виробу- обробка деталей або виробу за допомогою спеціального обладнання з використанням вологи, тепла, тиску для надання деталям об'ємної форми, фіксації швів, вирівнювання поверхні, надання виробу товарного вигляду та ін.

Внутрішньопроцесна волого-теплова обробка швейного виробу- обробка деталей та вузлів виробу для надання об'ємної форми, загинання країв, обробки швів та ін.

Видавлювання ліній- Операція волого-теплової обробки, що полягає в утворенні рельєфних (увігнутих) ліній на окремих ділянках деталі для її обробки за допомогою пресування.

Вирівнювання поверхні деталей швейного виробу- Операція волого-теплової обробки, що полягає в усуненні зморшок, складок, замінів матеріалу для надання виробу товарного вигляду за допомогою прасування, пресування або відпарювання.

Заключно оздоблювальні операції виготовлення швейного виробу- Операції, призначені для остаточного оформлення виробу, надання йому товарного вигляду і укладаються у виготовленні петель, закріпок, пришивки фурнітури, чищення, остаточної волого-теплової обробки.

Закріплення- Ряд поздовжніх стібків довжиною 3-16 мм, густо обвитих поперечними зигзагоподібними стібками, що виконуються наскрізь у кінцях петель, прорізів кишень, кутах лацканів і комірів, складок для запобігання їх від руйнування, а також для обробки.

З аутюжування шва (деталі) швейного виробу— операція волого-термічної обробки, що полягає у укладанні (загладжуванні) припусків шва, краю або складок деталі на один бік і закріплення їх у цьому положенні за допомогою прасування або пресування. НДП. Запраска.

Остаточна волого-теплова обробка швейного виробу- Обробка готового виробу для надання товарного вигляду.

Відпарювання швейного виробу- Спосіб волого-теплової обробки готового виробу для остаточного формування товарного вигляду за допомогою пароповітряних манекенів або відпарювальних апаратів.

Відпарювання швейного виробу- Операція волого-теплової обробки, що полягає в обробці поверхні виробу пором для видалення лас (див. "Дефекти швейних виробів"), зняття напруги у волокнах, надання товарного вигляду за допомогою прасування або відпарювання.

Відтягування деталей швейного виробу- Операція волого-теплової обробки, що полягає в примусовому розтягуванні окремих ділянок деталей за допомогою прасування або пресування з метою покращення облягання фігури.

Пресування швейного виробу- спосіб волого-теплової обробки швів, країв, формування деталей за допомогою пресів автоматичної або напівавтоматичної дії, прасувальні поверхні яких мають різну форму та розміри.

Припрасування шва (деталі) швейного виробу- Операція волого-теплової обробки, що полягає у зменшенні товщини шва, згину або краю деталі за допомогою прасування або пресування.

Пропарювання швейного виробу- Волого-теплова обробка, що забезпечує насичення виробу парою.

Розпрасування деталей швейного виробу- Операція волого-теплової обробки, що полягає в розкладанні (розгладжуванні) припусків шва або складки на протилежні сторони та закріпленні їх у цьому положенні за допомогою прасування або пресування. НДП. Розпрасування.

Сутюжування деталей швейного виробу- Операція волого-теплової обробки, що полягає в примусовому скороченні розмірів окремих ділянок деталі для надання об'ємної (опуклої) форми за допомогою прасування або пресування.

Прасивна обробка (прасування) швейного виробу- спосіб волого-теплової обробки для формування деталей; обробки швів, країв, деталей, готового виробу за допомогою прасок та колодок різної форми, каландрів (для обробки виробів простих форм).

Фальцювання- Операція волого-теплової обробки, що полягає в примусовому загинанні країв деталей (кишень, манжет, поясів та ін) за допомогою прасування або пресування.

Борт- Верхня і найширша частина панчохи, що розташовується на стегні ноги (висота борту 5-9 см).

Мисок- Слідова частина панчішно-шкарпеткового виробу, що покриває пальці ноги і має форму клиноподібної кишені.

Поголенок- Найбільша частина панчохи, получулка або шкарпетки, що покриває частину стегна, коліно і гомілка ноги.

П'ятка- Слідова частина панчішно-шкарпеткового виробу, що покриває п'яту ноги і має сферичну форму.

Слід- Нижня частина панчішно-шкарпеткового виробу, що покриває стопу ноги.

Деталі рукавичок

Корпус- Частина рукавиці, що покриває долоню до зап'ястя.

Краги- Відрізний подолик, розширений донизу. Подолік і краги бувають з розрізом, без розрізу, із застібкою та без неї.

Напульсник- частина рукавиці, що покриває зап'ястя руки та нижню частину передпліччя.

Палець- Частина рукавички, що покриває всі пальці фаланги.

Подолік- нижня невідрізна частина рукавички, що облягає зап'ястя руки.