مدل سازی لباس فرآیند ایجاد اقلام جدید کمد لباس است که در سبک، تکمیل و سایر پارامترها متفاوت است. این خلاقیت است که توسط دانش خاصی پشتیبانی می شود که به شما امکان می دهد جسورانه ترین ایده های طراحان مد حرفه ای و مبتدی را زنده کنید. مدل‌سازی لباس حتی برای کسانی که سال‌ها تجربه ندارند، اما تلاش می‌کنند نه فقط چیزهایی، بلکه چیزی جدید، جالب و غیرمعمول خلق کنند، امکان‌پذیر است.

انجام مدلینگ در واقع آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می رسد دشوار نیست. مدلی با هر پیچیدگی را می توان با تغییر هوشمندانه خطوط طراحی الگوی پایه یا الگوی پایه به دست آورد. فقط داشتن یک الگوی پایه خوب و درک هدف و اصل "عمل" هر خط طراحی مهم است.

ایجاد مدل های جدید فرمول های دست و پا گیر نیست که برای مبتدیان غیرقابل درک باشد، بلکه خلاقیت خالص است که مبتنی بر مجموعه ای از تکنیک های اساسی است. درک اصول اولیه مدل‌سازی، اساساً امکانات جدیدی را در خیاطی باز می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد تا ترسیم خسته‌کننده خطوط را به فرآیندی هیجان‌انگیز برای طراحی مدل‌های اصلی تبدیل کنید.

wordpress.com

مبانی مدلسازی

اگر بلافاصله این واقعیت را بپذیرید که هر چیزی را می توان بر اساس یک الگوی اولیه دوخت، گسترده ترین افق ها باز می شود. بسیاری از مبتدیان معتقدند که الگوهای جداگانه ای برای لباس های سبک های مختلف مورد نیاز است. البته چنین کاری پیچیده و زمان بر به نظر می رسد. هر بار ساختن یک الگوی جدید حتی برای یک خیاط با تجربه نیز دشوار است. بنابراین، درک این نکته بسیار مهم است که کاملاً همه مدل ها، به عنوان مثال، لباس ها، بر اساس یک الگوی پایه مدل شده اند.

با توجه به پارامترهای فردی ساخته شده است، به نوعی اثری از بدن تبدیل می شود. این بدان معناست که هر وسیله ای که مطابق این الگو دوخته شود، تناسب کاملی خواهد داشت. یک مثال ساده به وضوح نشان می دهد که چگونه مدل های مختلف لباس از یک الگوی اصلی ایجاد می شود.

طول آستین های مختلف یا عدم وجود کامل آن، یقه اصلاح شده، عناصر اضافی، پوشش ها و مواد مختلف - و هیچ کس نمی تواند شما را برای یکنواختی سرزنش کند. در صورت تمایل، می توانید طول محصول را آزمایش کنید، شبح متفاوتی را انتخاب کنید، عدم تقارن و موارد دیگر را معرفی کنید. همه اینها به شما امکان می دهد لباس های جدیدی تهیه کنید که دقیقاً با اندام شما مطابقت دارند.

الگو-پایه

برای یک طراح مد تازه کار مهم است که بداند الگوی اصلی از چه خطوطی تشکیل شده است و بر اساس چه اصولی "کار می کنند". درک این اصول به شما این امکان را می دهد که به تخیل خود آزادی کامل بدهید و یک کمد لباس پوشیدنی اصلی بسازید. به این ترتیب می توانید ماهیت ساخت حتی یک آیتم پیچیده را درک کنید. برای آشنایی بیشتر با عناصر الگوی پایه، بهتر است برای وضوح بیشتر از نقاشی لباس استفاده کنید.

rlfilm.ru

تصویر قفسه ها یا نیمه های قطعات جلو و عقب را نشان می دهد. هر عنصر ساختاری قفسه ها هدف خاص خود را دارد.

Armhole

الگوی اصلی باید دارای حداکثر اندازه بازو باشد. یعنی باید اندازه و منحنی بازو را بر اساس پارامترهای بدنه ایجاد کنید. در حالت ایده‌آل، سوراخ بازو نباید در ناحیه زیر بغل بریده شود، تار یا کشیده شود. سپس می توانید پیکربندی و اندازه آن را به دلخواه تغییر دهید، اما نباید از مقدار پایه کمتر باشد.

rlfilm.ru

نکات مدل سازی لباس برای مبتدیان هنگام ساختن سوراخ های پشت بازو

• خط بازو دقیقا تا خط سینه (LG) پایین می آید.
• ارتفاع ¼ LOG + 7 سانتی متر است.
• نقطه افراطی در وسط کل سوراخ بازو (در ال جی) قرار دارد.
• یک سوم پایینی سوراخ بازو به صورت یک قوس به نقطه میانی می رود.

ساخت سوراخ بازو جلو

• ارتفاع ¼ LOG + 5 سانتی متر است.
• دارای یک خم فوقانی (با اندازه گیری 0.1 POG به طرفین منحرف می شود) و یک خم پایین (در سطح یک سوم پایینی).

دارت

در تصویر زیر 2 عدد دارت کمری و 2 عدد شانه با رنگ قرمز مشخص شده است. آنها به "تطبیق" دقیق محصول و تشکیل یک شبح جذاب کمک می کنند.

rlfilm.ru

هنگام دوخت لباس از پارچه های کشدار، استفاده از دارت ضروری نیست. مواد کشسان به خوبی از منحنی ها پیروی می کند و در ناحیه کمر و شانه ها فشرده می شود.

در بسیاری از مدل ها نمی توانید چنین دارت شانه ای را در قفسه جلویی پیدا کنید. برای راحتی و جذابیت بیشتر، اغلب با استفاده از یکی از روش های نشان داده شده در زیر منتقل می شود.

vplate.ru

در مرحله ایجاد الگوی اصلی، دارت سینه برای ترسیم راحت تر روی شانه نشان داده شده است. سپس می توان آن را بر اساس ویژگی های سبک انتخابی به راحتی (به خط کمر، به برش کناری) منتقل کرد.

نقطه دارت نیم تنه باید همیشه در بالای نیم تنه باشد. این کار از ایجاد اعوجاج در این ناحیه جلوگیری می کند و تناسب لازم را تضمین می کند.

دارت پشت

هنگام ساخت دارت شانه ای در پشت، مهم است که بدانید:

• فاصله دارت از لبه یقه 4 سانتی متر است.
• طول دو طرف دارت مساوی است (هر کدام 6 سانتی متر)، اگرچه یکی از آنها مایل و دیگری عمود است.
• عرض ثابت - 1.6 سانتی متر.

خط سینه

خط سینه یکی از اصلی ترین خطوطی است که طراحان مد هنگام ایجاد محصولات با سبک های مختلف به آن تکیه می کنند. هنگام ساختن بسیاری از عناصر الگو، کافی است روی LG تمرکز کنید و آنها را از طریق محاسبات پیچیده بیرون نیاورید.

rlfilm.ru

ویژگی های طراحی لباس

• دارت کمر جلوی جلو 4 سانتی متر قبل از ال جی کشیده شده است.
• دارت شانه جلو به این خط ختم می شود.
• نقاط پایین بازو نیز روی خط سینه قرار دارد.

خط کمر

این خط هنگام ساخت دارت کمری در هر دو قفسه از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است. با اندازه ای برابر با طول پشت از مهره گردن خارج می شود. نقطه تقاطع با LT محل بیشترین انبساط دارت است.

rlfilm.ru

خط کمر مانند خط باسن در قفسه پشتی صاف است و در قفسه جلو کمی انحراف دارد. این به شما امکان می دهد گردی ناحیه شکم را که توسط فیزیولوژی بدن زن تعیین می شود (حتی در باریک ترین خانم های جوان وجود دارد) در نظر بگیرید.

خط باسن

اکستنشن سجاف در امتداد خط باسن (HL) کشیده می شود (به طور متوسط ​​1.5 سانتی متر در هر طرف). با افزایش اختلاف حجم سینه و دور باسن، این رقم نیز افزایش می یابد. اکستنشن برای اطمینان از تناسب خوب و جلوگیری از اعوجاج هنگام راه رفتن ضروری است.

rlfilm.ru

هنگامی که از مواد کششی برای دوخت لباس استفاده می شود، چنین گسترشی نیز ضروری است. در غیر این صورت مجبور خواهید بود دائماً سجافی را که تا کمر شما می رود بکشید. حرکت در چنین لباسی ناخوشایند است و از نظر زیبایی شناختی چندان دلپذیر به نظر نمی رسد.

LB به اندازه نصف طول پشت از LT حذف می شود.

روش ساده برای مدل سازی

مسلح به الگوی اصلی لباس، آگاهی از هدف خطوط طراحی آن، و همچنین با در نظر گرفتن خواص مواد انتخاب شده، می توانید با خیال راحت به مدل سازی ادامه دهید. بهتر است ساده شروع کنید و با سیلوئت آزمایش کنید.

پیش رفتن

1. سیلوئت نزدیک، منحنی های جذاب بدن را برجسته می کند. برای دوخت چنین لباس هایی باید پارچه هایی با الیاف کشسان انتخاب کنید. پارچه باید فقط کمی کشش داشته باشد (نه مانند کشش). در این صورت نیازی به افزایش آزادی تناسب نیست. عرض الگو و پهنای سینه برابر خواهد بود.
2. یک لباس با سیلوئت متناسب را می توان از پارچه های معمولی غیر کششی برش داد. میزان آزادی تناسب 3 سانتی متر است.
3. شبح نیمه مناسب به شما این امکان را می دهد که برخی از ایرادات فیگور را بدون اینکه محصول را به چیزی بی شکل تبدیل کنید، پنهان کنید. به همین دلیل است که این مدل ها در بین خانم ها محبوبیت خاصی دارند. از سنین مختلف. هنگام دوختن یک شبح نیمه مناسب، برای آزادی تناسب برابر با 4-5 سانتی متر (1 سانتی متر برای پشت، 1.5 سانتی متر برای سوراخ بازو، بقیه برای ناحیه سینه) فاصله ایجاد می شود.
4. یک شبح مستقیم به معنای 6-7 سانتی متر اضافی است.

اگر می‌توانید در مدل‌سازی لباس جلوتر بروید و عناصر کمد لباس پیچیده‌تری ایجاد کنید، ارزش نگاهی دقیق‌تر به روش ساختگی دارد. به آن روش خالکوبی و ماکت لباس نیز می گویند. با استفاده از این تکنیک، طراحان مد تصاویر مورد نظر خود را مستقیماً بر روی یک مانکن یا شخص ایجاد می کنند. تنها چیزی که نیاز دارید برش پارچه بر اساس یک الگوی اصلی (یک تکه یا برش های جداگانه) و سنجاق برای ایجاد یک محصول جدید با تناسب عالی است.

fike-studio.ru

روش ساختگی با وضوح و سهولت اجرا متمایز می شود. بنابراین، نه تنها متخصصان، بلکه مبتدیان در تجارت خیاطی نیز به آن متوسل می شوند. روش خالکوبی آزادی کاملی را برای تخیل و تجسم ایده ها فراهم می کند. با چیدن پارچه روی مانکن می توانید طرح های پیچیده ای را بدون ایجاد اختلال در طراحی خطوط اصلی ایجاد کنید.

mebel-v-krasnoyarsk.ru

روش های چیدمان

1. تکه های تکی پارچه مربع یا مستطیل بریده می شود. مزایا: مصرف کمتر پارچه، ایجاد ساده یک الگوی دقیق.
2. اتصال عناصر مختلف محصول آینده با استفاده از پین. آستین، پشت، بالاتنه، یقه مستقیماً روی مدل سنجاق می شود.
3. چیدمان با استفاده از یک تکه پارچه انجام می شود که طراح مد از آن طرح های پیچیده ایجاد می کند.

نتیجه

هنگام مدل‌سازی لباس‌های سبک‌های مختلف، نیازی به ایجاد یک الگوی فردی در هر بار نیست. کافی است یک بار یک الگوی پایه طراحی کنید تا در آینده در انواع مختلف از آن استفاده کنید. این پایه شما برای طراحی با هر پیچیدگی خواهد بود. آن را با توجه به سبک انتخابی بدون اتلاف وقت در کارهای طراحی غیر ضروری مدل کنید.

اگر یک الگوی اولیه برای محصولات شانه دارید، می توانید به راحتی محصولات مختلفی را با حداقل تغییرات طراحی مدل کنید، مانند لباس، تاپ، جلیقه، بلوز، ژاکت و موارد دیگر. مدل ها، نوع جنس، طول محصول، شکل آستین، یقه را خودتان انتخاب خواهید کرد.

آنها با استفاده از یک الگوی اولیه، لباس های متنوعی را ایجاد می کنند، حتی اگر دانش حرفه ای در زمینه مدلینگ و خیاطی وجود نداشته باشد. می توانید استودیو و خرید را فراموش کنید لباس های جدیددر مغازه ها این به شما این فرصت را می دهد که به طور مستقل چیزهای شیک برای کمد لباس خود ایجاد کنید.

ساخت و ساز نقطه شروع روش مسطح ایجاد لباس است. بر اساس اندازه گیری های گرفته شده از مشتری در حین خیاطی فردی یا استفاده از ابعاد برای یک شکل معمولی معمولی در تولید انبوه، نقشه ای از طرح اولیه محصول ساخته می شود.

هنگام ساخت یک نقشه، می توان از تکنیک های مختلف طراحی استفاده کرد:

EMKO SEV،

• مولر و پسر

  روش انگلیسی و غیره

نسخه نهایی تقریباً همان تصویر را ایجاد می کند - پایه دامن، شلوار، لباس، کت و غیره.

تفاوت‌ها در روش‌ها اغلب در فرمول‌ها و محاسبات و همچنین در تنوع استفاده نهفته است. به عنوان مثال، یک روش ساخت ساده‌تری را ارائه می‌دهد (که درک آن برای مبتدیان در خیاطی آسان‌تر است)، اما هنگام نصب محصول با یک شکل دارای نقص‌های بزرگی است، در حالی که روش دیگر در محاسبات پیچیده‌تر است و به اندازه‌گیری‌های اولیه بیشتری از شکل نیاز دارد. ، اما در صورت امتحان نتیجه دقیق تری می دهد.

مرحله بعدی در ایجاد لباس، پس از طراحی، مدل سازی است - لایه بندی ویژگی های مدل بر روی الگوهای اساسی.

مثلا:

ترجمه ها،

تغییر در حجم ها،

افزودن برش های سازنده (خطوط یوغ، نقش برجسته)،

تکمیل عناصر اضافی (یقه، کاف، بالش و غیره).

اغلب، این مرحله از ایجاد یک محصول هیجان انگیزترین و خلاقانه ترین است. نه تنها یافتن صحیح حجم ها و شبح محصول آینده، بلکه هماهنگ کردن نسبت عناصر، خطوط و اشکال نیز مهم است.

برای یک خیاط تازه کار، ممکن است مشکلاتی در تجسم در اینجا وجود داشته باشد - اغلب خطوط به صورت سه بعدی کاملاً متفاوت از صفحه میز به صورت دو بعدی به نظر می رسند.

در شرایط تولید، طراح با پایه های از پیش ساخته شده در حجم های مختلف کار می کند. اغلب وظیفه او فقط مدل سازی پایه های موجود است. هنگام کار با مشتریان فردی در آتلیه، خیاط دارای اندازه های استاندارد اولیه است که سپس با نوع بدن هر مشتری تنظیم می شود و تنها پس از آن مطابق با طرح محصول آینده مدل می شود.

هنگام طراحی لباس برای زنان، کودکان و مردان، تفاوت های مهمی در ساخت اصول اولیه بر اساس تفاوت در تیپ بدنی وجود دارد.

علیرغم اینکه طراحی لباس کودکان ساده ترین کار محسوب می شود، طراحان حرفه ای آموزش خود را با آن آغاز می کنند لباس زنانه.

ایجاد یک مردانه لباس بیرونی(کت و شلوار و کت) ارتفاع خیاطی در نظر گرفته می شود - همه چیز باید از طراحی تا خیاطی بی عیب و نقص باشد.

در حال حاضر، برنامه های زیادی برای ایجاد نقشه ها و مدل سازی های اساسی وجود دارد - به اصطلاح سیستم های CAD (سیستم های طراحی لباس خودکار). طراحی بر روی کامپیوتر چندین برابر سریعتر و آسان تر برای ایجادنقشه ها "به صورت دستی" - بسیاری از عملیات به طور خودکار انجام می شود، نیازی به ذخیره سازی فیزیکی اصول اولیه نیست، مرحله مدل سازی تعاملی است.

متأسفانه، حتی چنین برنامه های هوشمندی نیز طراح را ملزم به دانستن تکنیک های ساخت و ساز کلاسیک، درک حجم بدن، زیبایی خطوط و تناسبات می کند.

در مدارس ما در سن پترزبورگ و مسکو می توانید طراحی و مدل سازی مجموعه های زنانه، کودکان و مردانه را مطالعه کنید. جزئیات در وب سایت:

• در سن پترزبورگ
• در مسکو

همچنین می توانید دوره طراحی و مدل سازی لباس زنانه را از راه دور در آموزشگاه آنلاین ما بگذرانید

طراحی تکنیکی - ایجاد محصولات مختلف برای یک هدف خاص با تهیه طرح های آنها (تصاویر گرافیکی، محاسبات فنی و اقتصادی و ...)، شرح و مقایسه امکان پذیر. گزینه های مختلفطراحی و روش های ساخت قطعات، ساخت نمونه، مطالعه انطباق آنها با مشخصات فنی و ارزیابی کیفیت.

فعالیت ذهنی و عملی در اینجا با هدف ساختن یک چیز است؛ اشیایی که دارای عنصر تازگی هستند و برخلاف مدلسازی، اشیاء واقعی را تکرار یا تکرار نمی کنند.

ساخت و ساز بخشی از طراحی است و عنصر ضروری پروژه خلاقانه آینده خواهد بود.

طراحی با توجه به مشخصات فنی خاص انجام می شود که شرایط خاص و الزامات کیفیت را تدوین می کند محصول نهاییهنگامی که به عنوان مورد نظر استفاده می شود.

به طور معمول، طراحی با نمایش بصری محصول، ترسیم طرح ها، نقشه های فنی و نقشه های آن آغاز می شود. سپس مواد لازم انتخاب می شوند.

سپس یک نمونه اولیه از محصول یا خود محصول ساخته می‌شود، از نظر استحکام و عملکرد تست می‌شود، با در نظر گرفتن کاستی‌ها اصلاح می‌شود و این کار بارها از گزینه‌ای به گزینه دیگر تکرار می‌شود تا زمانی که بهترین محصول مطابق با هدفش ایجاد شود. در طول فرآیند طراحی، توسعه دهنده (طراح) با گزینه های محصول زیادی روبرو می شود. گزینه های متعدد در طراحی تغییرپذیری نامیده می شود . تنوع در طراحی محصول و ظاهر آن - طراحی ذاتی است . (کلمه "طراحی" ترجمه شده از انگلیسی به معنای "مفهوم، پروژه، طراحی است.") در معنای محدود، طراحی وظیفه اطمینان از اینکه محصولات ظاهری زیبا، ظاهری زیبا و منطقی دارند و استفاده از آنها آسان است، می باشد.

محصولی زیبا و شیک که از نظر زیبایی فنی (زیبایی)، سادگی و ایمنی نگهداری و بهره برداری اندیشیده شده است، تقاضای بالایی دارد و ارزش بیشتری دارد. به همین دلیل است که آنها روی بسیاری از گزینه های محصول کار می کنند تا زمانی که مناسب ترین آنها را پیدا کنند. این گونه بود که طرح های متنوعی از میز، صندلی، صندلی راحتی و سایر محصولات چوبی پدیدار شد.

در نهایت، محصول باید از نظر فناوری پیشرفته (آسان) برای تولید، بادوام، قابل اعتماد و اقتصادی باشد.

محصولی که با کمترین زمان، نیروی کار، پول و مواد تولید شده باشد، از نظر فناوری پیشرفته محسوب می شود.

بادوام محصول یک بار معین را بدون تخریب می پذیرد.

محصولی قابل اعتماد که بدون شکست برای مدت طولانی دوام می آورد.

مقرون به صرفه آنها محصولی با مصرف کم مواد در نظر می گیرند که در هنگام استفاده نیازی به هزینه اضافی ندارد.

قابلیت ساخت، استحکام، قابلیت اطمینان و سایر خصوصیات اصول اساسی طراحی، ساخت و بهره برداری از محصولات است.

تمام خواص ضروری ذکر شده در بالا محصولات کیفیت آن را تشکیل می دهند . یک محصول با کیفیت بالا بادوام و قابل اعتماد است و استفاده از آن راحت است. هنگام طراحی محصولات، انتخاب برای آنها بسیار مهم است مواد لازمبه طوری که محصول بادوام و ارزان، آسان و سریع ساخته می شود و تمام الزامات درج شده بر روی آن را برآورده می کند.

آموزش عناصر طراحی فنی به دانشجویان هدف آن ارائه دانش اولیه در مورد محتوا و ویژگی های سازمانی توسعه دستگاه ها (ساختارها)، روش ها و تکنیک های ساخت محصولات ساده از مواد معمول است که ساده ترین پردازش مکانیکی آن برای کودکان در سن مشخص شده قابل دسترسی است. در فرآیند آموزش طراحی فنی ابتدایی، توانایی‌های طراحی کودکان رشد می‌کند، مهارت‌ها و مهارت‌های عمومی پلی‌تکنیک، فرهنگ کار دانش‌آموزان بهبود می‌یابد و علاقه آن‌ها به حل مستقل مشکلات موجود در طراحی محصولات مختلف رشد می‌کند.

کار بر روی طراحی فنی، و همچنین کار بر روی مدل سازی فنی، به گسترش افق های پلی تکنیک دانش آموزان مدرسه، توسعه مفاهیم فضایی آنها و غنی سازی گفتار آنها کمک می کند. کار دانش‌آموزان کوچک‌تر در طراحی فنی برای آماده‌سازی آنها برای درس‌های فناوری در کلاس‌های بعدی مدرسه بسیار مهم است.

برای یادگیری نحوه ایجاد طرح های محصول، دانش آموزان باید طراحی را تمرین کنند و حل مسائل طراحی را بیاموزند. فرآیند طراحی کارآمدتر است مدلسازی فنی، اگر معلم طرح مورد نیاز را همراه با بچه ها ایجاد کند و تمام مراحل اصلی جستجوی راه حل های منطقی، بررسی و مقایسه گزینه ها و انتخاب بهترین ها را با توجه به تعدادی از شاخص های کیفیت به وضوح نشان دهد.

طراحی محصولات در درس های کار می تواند به روش های مختلف سازماندهی و اجرا شود. رایج ترین اشکال سازماندهی کار دانش آموزان برای ایجاد طرح های محصولی که برای آنها جدید است به شرح زیر است:
طراحی به دستور استاد. معلم طرح های قطعات محصول را یکی یکی نشان می دهد، روش های ساخت و اتصال آنها، ترتیب تکمیل محصول تولیدی، روش های تنظیم، تنظیم و استفاده برای هدف مورد نظر را نشان می دهد. در این مورد، دانش آموزان درگیر فعالیت های تولید مثل، بازتولید و کپی کردن اعمال معلم هستند. چنین کارهایی کمک چندانی به توسعه استقلال، ابتکار و خلاقیت نمی کند.
طراحی بر اساس قیاس پس از اینکه دانش آموزان، تحت راهنمایی یک معلم، یک محصول آموزشی ساختند، از آنها خواسته می شود تا به طور مستقل محصولی بسازند که از نظر طراحی مشابه یا تا حدودی پیچیده تر است، اما از نظر طراحی مشابه است. به عنوان مثال، دانش آموزان از مقوای نازک یک مدل مکعب درست کردند و سپس به آنها وظیفه ساختن مدل موازی (ساخت توسعه، چسباندن و چسباندن مدل ها) داده شد.
طراحی بر اساس نمونه , که به صورت تمام شده نشان داده شده است. دانش آموزان طرح این نمونه را تجزیه و تحلیل می کنند، متوجه می شوند که از چه قطعاتی تشکیل شده است، به ترتیب و تکنیک های انجام عملیات فردی در مونتاژ و تکمیل محصول پی می برند.
طراحی از توضیحات شفاهی، نوشتاری یا گرافیکی محصول , از جمله الزامات فنی کلی برای محصول نهایی (هدف، شرایط استفاده، ابعاد، مواد پیشنهادی برای ساخت، الزامات طراحی کلی و غیره).
با توجه به برنامه های خود طراحی کنید بر اساس یک بررسی مستقل از کار طراحی یک محصول، که برای ساخت آن لازم است از مواد شناخته شده برای دانش آموزان، ابزارهایی که آنها در اختیار دارند و تکنیک های کار قبلاً آموخته شده استفاده شود.
طراحی با موضوع رایگان مشروط به تنها شرط: محدود کردن زمان کار (مثلاً یک درس).
طراحی در یک تیم دو تا چهار نفره با توزیع مسئولیت ها برای ایجاد یک طرح و اجرای آن در مواد، آزمایش در عمل.

طرح - یک نمودار کلی از ساختار و عملکرد یک ماشین خاص، سازه، واحد منفرد یا مدل، چیدمان آنها، ارائه ایده ای از شکل، اندازه و موقعیت نسبی قطعات آنها، تعامل آنها، روش ها و ترتیب مونتاژ و جداسازی قطعات، موادی که از آنها ساخته شده اند و غیره. آگاهی از طراحی محصول، هدف و روش آن، شرایط استفاده از شرایط ضروری برای موفقیت در ساخت آن است.

در درس فناوری، دانش آموزان با استفاده از نمونه، تصاویر گرافیکی، توضیحات شفاهی و نوشتاری و یا ترکیبی از این نوع دستورالعمل ها و توضیحات وظایف ساخت محصول، با طرح های محصولات آموزشی آشنا می شوند. مطالعه طرح های محصول در ارتباط جدایی ناپذیر با مطالعه عملیات فن آوری، روش های ساخت قطعات، مونتاژ و کنترل کیفیت آنها، انطباق با وظیفه داده شده انجام می شود.

طراحی محصول - شکل، ابعاد، روش های اتصال و ویژگی های تعامل تک تک قطعات و مجموعه های محصول. طراحی محصول مناسب بودن آن را برای هدف مورد نظر تعیین می کند: سهولت استفاده از محصول، ابعاد (ابعاد)، وزن، قابلیت اطمینان و دوام در عملکرد، ظاهر و توانایی انجام تعمیرات. بسته به هدف و شرایط استفاده از محصول، این شاخص ها ممکن است در محدوده های قابل توجهی متفاوت باشند. برای برخی از محصولات مهم است که تا حد امکان قابل حمل، قابل حمل و سبک باشند. سایر محصولات باید به ویژه بادوام باشند و مواد با استحکام مناسب برای ساخت آنها انتخاب شوند. طرح های محصولات ثالث باید قابلیت تعویض سریع تک تک قطعات به منظور تعمیر قطعات فرسوده را فراهم کنند. برای تولید اسباب بازی های درخت کریسمسو نیازی به دوام کردن دکوراسیون ندارد - آنها باید از نظر شکل پیچیده و ظریف باشند.

طرح های مدل باید ایده ای از ظاهر شی مربوطه را ارائه دهد و طرح های مدل فنی باید ایده ای از اصول عملکرد ارائه دهد.

ست های ساختمانی کودکانه - مجموعه ای از قطعات استاندارد در نظر گرفته شده برای کودکان برای ساخت محصولات مختلف: مدل های ماشین ها و مکانیسم ها، ابزار، دستگاه ها، مدل های سازه ها، وسایل خانه و غیره.

دانش آموزان با استفاده از مجموعه هایی از این نوع، دستکاری قطعات، انجام کار بر روی مونتاژ سازه های خاص، مهارت های اولیه را در مونتاژ و جداسازی، تنظیم آنها و استفاده از آنها در فعالیت های بازی بهبود می بخشند. علاوه بر این، آنها درک کلی از محتوا و سازماندهی عملیات مونتاژ در تولید به دست می آورند. در عین حال، در فرآیند فعالیت شدید، به شیوه ای جالب و هیجان انگیز، کودکان عملاً با هدف، ویژگی های طراحی و عملکرد رایج ترین ماشین ها، مکانیزم ها، سازه های مهندسی آشنا می شوند. جاذبه های بازی. همه اینها به رشد عمومی و فنی دانش آموزان کمک می کند و علاقه آنها را به فناوری، تولید، تشدید می کند. فعالیت کارگریاز مردم.

— مدل های پیش ساخته سازه های خاص (به عنوان مثال، یک ماشین، یک ساعت، یک ساختمان مسکونی)؛

— سازندگان مضمون ، برای مونتاژ چندین مدل در یک موضوع (به عنوان مثال، یک طراح هواپیما، یک طراح خودرو، یک طراح برق، یک طراح معماری و ساخت و ساز) در نظر گرفته شده است.

— مجموعه های فنی کلی شماتیک قطعات ، که از آن می توانید تعداد بی پایانی مدل و مدل ماشین آلات، مکانیزم ها، سازه ها، وسایل خانه، اسباب بازی ها را سوار کنید. ویژگی گروه آخر این است که هنگام طراحی و ساخت اشیاء مختلف از قسمت هایی از مجموعه ها، دانش آموزان این فرصت را دارند که مدل های خود را با قطعات خانگی از کاغذ، مقوا، ورق فلزی نازک، ورق پلاستیک و فیلم تکمیل کنند. این باعث ایجاد انگیزه ها و فرصت های اضافی برای بهبود مهارت های طراحی، توسعه تکنیک هایی برای ساخت قطعات گم شده و ترتیب مونتاژ محصولات می شود.

هر مجموعه شامل یک آلبوم چاپ شده است - یک کتابچه راهنمای اطلاعاتی در مورد نامگذاری، ظاهر، هدف و تعداد قطعات تشکیل دهنده مجموعه، در مورد ابزارهایی که در حین کار مونتاژ استفاده می شود، نمونه هایی از طرح های معمولی اتصالات ابتدایی قطعات و واحدهای کم و بیش پیچیده را ارائه می دهد. و همچنین توصیه های مختصری برای روش های انجام عملیات کاری نصب و برچیدن محصولات.

بخش اصلی هر آلبوم شامل نقاشی هایی از مدل های توصیه شده برای تولید است. اشیاء ارائه شده برای تولید به ترتیب افزایش تدریجی پیچیدگی اجرای آنها در صفحات آلبوم قرار می گیرند.

مدل سازی - نوع طراحی در نتیجه فرآیند طراحی و مدل سازی، اشیاء نهایی به دست می آیند - محصولات، مدل ها، طرح بندی ها. هر شی را می توان با استفاده از بیشترین مدل سازی کرد مواد مختلفو تکنسین ساخت مدل مستلزم داشتن دانشی در مورد شی اصلی است. تشابه مطلق ضروری نیست، اما مدل باید ویژگی های اساسی شی اصلی را منعکس کند (تقلید کند). ممکن است مدل هایی وجود داشته باشد.

منظور ما از طراحی لباس، ایجاد طراحی-توسعه سطح بدن انسان با آزادی عمل و ترسیم خطوط مدل است. هدف از طراحی صنعتی ایجاد یک نقشه مسطح یا توسعه یک محصول است. قطعات برش مسطح مونتاژ شده یک پوسته حجیم از محصول نهایی ایجاد می کنند.

هنگام توسعه یک طرح، باید پارامترهای زیبایی شناختی لباس را در نظر گرفت و در عین حال با الزامات فنی خیاطی فردی یا انبوه مطابقت داشت.

prestigeprodesign.com

طرح طرحی است که به وضوح چینش قطعات، شبح، برش، خطوط مدل یک محصول خیاطی یا بافتنی را نشان می دهد. کیفیت لباس تمام شده بستگی به دقت اندازه گیری های انجام شده یا استانداردهای اتخاذ شده به عنوان پایه، کیفیت محاسبات و روش طراحی انتخابی دارد.

نقشه اصلی شامل خطوط مدل است که ویژگی های برش و جزئیاتی را که مشخصه یک مدل خاص است را نشان می دهد. طراحی صحیح و شبیه سازی شده یک لباس باید دارای ویژگی های خاصی باشد.

1. از نظر شکل، تناسبات و جزئیات با ایده طراح مطابقت داشته باشید.
2. ارائه راحتی پوشیدن به دلیل انتخاب درستافزایش می یابد و با در نظر گرفتن خواص پارچه.
3. ظرافت های فنی مونتاژ برش و دوخت باید در نظر گرفته شود.
4. از تعادل و جداسازی قطعات اطمینان حاصل کنید.
5. امکان تکرار بعدی در الگوها برای ایجاد مدل های مشابه جدید را داشته باشید.

اجرای این الزامات با خواندن صحیح نقشه فنی، دقیقا امکان پذیر است اندازه گیری های انجام شدهو با در نظر گرفتن ویژگی های پارچه انتخابی.

vogue.com

برای ایجاد یک طرح، باید نقاشی را به دقت مطالعه کنید، نسبت ها و جزئیات را تجزیه و تحلیل کنید. سپس از شکل اندازه گیری می شود یا پارامترهای استاندارد از جمله طول محصول گرفته می شود.

طرح ساخت و ساز

• ساختن پایه و اساس.
• تعیین خطوط مبنا
• طراحی ویژگی های مدل یک مدل خاص.

برای کاربرد عملی در مکتب مدرن برش خانگی و جهانی، از دو سیستم اساسی استفاده می شود:

• جعلی؛
• محاسبه و گرافیک

blogspot.com

هر تکنیک برش دارای ویژگی ها و ویژگی هایی است. برخی از سیستم ها و روش های طراحی لباس، خواص تغییر شکل مواد و کلاس دقت استقرار را در نظر نمی گیرند. برخی دیگر به تجهیزات پیشرفته نیاز دارند. مدارس بین المللی و داخلی هنگام ایجاد نقاشی های لباس از روش هایی استفاده می کنند که با الگوهای توسعه کار می کنند. در همه روش ها، یک نقشه مسطح ساخته می شود که یک شکل سه بعدی سه بعدی انسان را توصیف می کند. سپس با استفاده از ماکت و اتصالات نهایی می شود.

تاریخچه روش های طراحی

روش های ساختگی

از نظر تاریخی، اولین روش برش لباس، روش ساختگی برای سنجاق پارچه روی یک پیکر زنده بود. اصل این است که پارچه را بر روی نیم تنه یا مانکن ثابت سنجاق کنید، که نشان دهنده تغییر در هواپیما و ایجاد خطوط سازنده و مدل سازی است. سپس خطوط و حجم های انتخاب شده به کاغذ منتقل می شوند. مواد برش خورده در یک محصول مونتاژ می شوند و به دنبال آن برای روشن کردن خطوط روی یک شکل ثابت یا مانکن نصب می شود.

pinterest.com

به این روش، روش ماکت‌آپ (یا روش سنجاق‌سازی) نیز گفته می‌شود، زیرا برای ساختن ماکت‌هایی از اولین نمونه‌های محصول با استفاده از پین استفاده می‌شود.

روش ساختگی در طراحی مدرنبرای مدل سازی:

• آیتم های منحصر به فرد سطح لباس " مد لباس بالا”;
• محصولات برش پیچیده با پارچه های پرده و جزئیات شکل پیچیده؛
• مدل هایی برای رقم غیر استاندارد;
• مدل های لباس بافتنی برش و بیرونی؛
• کرستی؛
• لباس تاریخی

مزیت روش نمونه سازی، توانایی در نظر گرفتن ویژگی های شکل و مشخصات فنیپارچه ها - چسبندگی و انعطاف پذیری. این امکان را برای مشاهده شکل و نسبت های محصول قبل از مونتاژ بدون محاسبات اولیه فراهم می کند. در عین حال، روش خال کوبی نیاز به دانش خاصی دارد - اصول ادراک بصری، اصول اولیه طراحی و ویژگی های یک تکنیک خاص.

روش های محاسبه و گرافیک

محاسبه و روش های گرافیکی برای ساخت طرح های لباس در آغاز قرن نوزدهم پدیدار شد. آنها توسط خیاطانی ساخته شدند که تجربه دستکاری و کار با یک فیگور زنده را به فرمول های ساده منتقل کردند. روش‌های محاسبه در خیاطی فردی شروع به استفاده کردند، سپس در طول صنعتی شدن قرن بیستم کاربرد عملی خود را در تولید انبوه یافتند. کشورهای مختلف و استادان روش های خاص خود را بر اساس تجربه خاص داشتند.

• سیستم Drittel

قبلاً در سال 1800 ، کاتر بریتانیایی میشل اصل برش "Drittel" خود را ایجاد کرد. او آن را بر اساس اندازه گیری دور سینه بنا کرد. کاتر نیمی از دور سینه را به سه قسمت تقسیم کرد و در هر قسمت یک مستطیل ساخت که سپس داخل قطعه باز شد. روش او کاملاً مترقی بود و تکرار اشیاء مشابه در اندازه های مختلف را ممکن می کرد.

سپس بر اساس شبکه Drittel، یک سیستم سلولی برای ایجاد نقاشی ایجاد شد که بعداً امکان سیستم‌بندی تکنیک‌های اروپایی را فراهم کرد.

• سیستم فرانسوی

پس از معرفی سیستم متریک در اروپا، خیاطان شروع به استفاده از نوار اندازه گیری کردند که امروزه شناخته می شود. در همان زمان، روشی برای ساخت قطعات بر اساس اندازه گیری های افقی در فرانسه ایجاد شد. حتی در آن زمان، یک درجه بندی نقاشی بر اساس یک اندازه اصلی ایجاد شد. در همان زمان، سیستم فرانسوی ویژگی های یک شکل و ارتفاع غیر استاندارد را در نظر نمی گرفت.

• آلمانی "مولر و سون"

G.A. Muller در سال 1840 سیستم جدیدی برای برش قطعات ایجاد کرد. تکنیک او برای اولین بار این واقعیت را در نظر گرفت که یک شکل یک شکل سه بعدی پیچیده است. مولر برای اندازه گیری از اصل مثلثات استفاده کرد. هنگام ساخت سازه، بریدگی های قوسی با قطب نما در سه ضلع مثلث ها ایجاد می شد.

مدرسه طراحی Muller & Sohn امروزه با موفقیت وجود دارد و در سراسر جهان از جمله روسیه استفاده می شود.

• روش طراحی TsNIISHP EMKO SEV

با ظهور صنعتی شدن و نیاز به تامین نیاز جمعیت از طریق تولید انبوه، نظام‌مندی مدارس و اصول ساخت و ساز پدید آمد. اندازه‌گیری‌های فردی با اندازه‌گیری‌های استاندارد و محاسبات ویژگی‌های همبسته از اندازه‌گیری‌های اصلی شکل جایگزین شدند.

به تدریج، یک سیستم محاسبه تناسبی مختصات جدید ظهور کرد که اندازه گیری های استاندارد و نسبت های محاسبه شده را در نظر گرفت. نویسندگان روش های مختلف همچنان پیکربندی های مختلف بدن را به عنوان هنجار می پذیرفتند.

در اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1934، سیستم طراحی Korotkov ایجاد شد که برای تولید انبوه مجموعه های خیاطی در نظر گرفته شده بود. این سیستم به صورت دوره‌ای با در نظر گرفتن اندازه‌گیری‌های جمعیتی به‌روز و تکمیل شده تکمیل می‌شد، که رابطه واضح‌تری بین ویژگی‌های ابعادی گونه‌شناسی‌های مختلف شکل‌ها ایجاد می‌کرد.

در نتیجه سال‌ها نظام‌بندی دانش، در سال 1956 موسسه تحقیقات مرکزی صنعت پوشاک یک روش استاندارد طراحی داخلی را توسعه داد. کشورهای دوست عضو CMEA در اندازه گیری جمعیت و بهبود سیستم کمک و مشارکت کردند. در نتیجه تحقیقات گسترده، تکنیک برش و مدل سازی کلاسیک TsNIISHP EMKO SEV اجرا شد.

این موسسه تحقیقاتی به کار خود برای بهبود روش شناسی یکپارچه برای انواع لباس ها ادامه داد. توصیه‌های جدید استانداردهای خاصی را در اندازه‌گیری‌ها، وابستگی و مزایای آزادی حرکت و مفروضات مدل را در نظر می‌گرفت. اسناد رسمی ایجاد شد که افزایش و کمک هزینه را بسته به طیف لباس، خواص مواد، فناوری ها و تجهیزات معرفی شده توصیه می کرد.

با این حال، تغییرات در روند مد و فن‌آوری‌های تولید سریع‌تر از اسنادی که سازمان‌های دولتی برای تولید نقشه‌ها، مدل‌سازی‌ها و اضافات صادر کرده‌اند، رخ داد.

روش های مهندسی

روش های مهندسی مبتنی بر حل مشکل هندسه دیفرانسیل در مورد پوشش سطح با در نظر گرفتن توانایی ماده در تغییر زاویه بین رشته های عمود بر پود و تار است.

irapr.ru

روش مثلث بندی

تمام سیستم های مهندسی برای ایجاد سازه ها بر اساس اصل توسعه سطح است شکل حجمیو ساخت یک نقشه مسطح. روش مثلث سازی شامل تقسیم سطح به مثلث های بزرگ است. این روش مستلزم تأیید اجباری طرح در نمونه‌های اولیه است.

روش هواپیمای برش

این روش در سال 1954 در اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد و مبتنی بر دستیابی به توسعه با استفاده از اصول هندسه توصیفی است. صفحه یک شکل به طور معمول با یک سطح هندسی که در یک صفحه باز می شود برابر است.

docplayer.ru

روش خط ژئودتیک

این اصل شامل ترسیم خطوط روی سطح یک شکل حجمی و مدل سازی پیشرفت های مسطح قطعات است. در حال حاضر از این روش در اسکن اشیاء سه بعدی استفاده می شود.

روش محاسبه پیشرفت قطعات بر اساس نمونه

این بر اساس به اصطلاح "شبکه های چبیشف" در یک سطح حجمی در امتداد محورهای ژئودتیک متعامد است. نخ های تار و پود مقداری مواد مشبک به آنها متصل می شود. شبکه Chebyshev حاصل در محورهای مختصات مستطیلی قرار می گیرد تا یک سطح صاف ایجاد شود.

تکنیک های کاربردی مدرن

TsOTSHL

که در کار عملیبرای ساخت نقشه‌های اساسی و مدل‌سازی طرح‌های لباس در اتحاد جماهیر شوروی و روسیه در دهه‌های اخیر، از تکنیک‌های عمدتاً داخلی استفاده شده است.

• EMKO TsNIISHP، ایجاد شده برای تولید انبوه دوخت.
• ظرفیت تک تک لباس ها این در آزمایشگاه خیاطی فناوری تجربی مرکزی بر اساس سیستم TsNIISHP توسعه یافته است.

این روش‌های محاسباتی و گرافیکی با فرمول‌های ساده‌شده برای محاسبه ترسیم اولیه و تعداد کمی اندازه‌گیری شکل مشخص می‌شوند. تجزیه و تحلیل شد و خاطرنشان شد که برای یک هیکل زن که با حالت مستقیم، شیب شانه های کم و بازوهای پرتر از استاندارد مشخص می شود، لباس تولید شده با کمک موسسه تحقیقات علمی مرکزی کشتیرانی مناسب است. برای چهره هایی که حالت مستقیم، وضعیت متوسط ​​شانه، بازوهای نسبتاً باریک و غدد پستانی نسبتاً توسعه یافته دارند - TsOTSHL.

wellconstruction.ru

EMKO SEV

همچنین در تولید انبوه پوشاک در کشورهای مستقل مشترک المنافع از روش یکپارچه استفاده می شود که در دهه 80 ایجاد شد. روش شناسی اندازه گیری ها، برش و تجربه مدل سازی کشورهای عضو CMEA سابق را خلاصه کرد. روش EMKO SEV اولین روشی بود که این سیستم را ایجاد کرد طراحی به کمک رایانهلباس ها. این تکنیک در روسیه و اروپای شرقی استفاده می شود. توجه شده است که EMKO SEV برای فیگورهایی با وضعیت نسبتاً طبیعی و وضعیت کمی شانه به خوبی کار می کند.

"مولر و سون"

مزایای مدرسه مدرن برش آلمانی "Muller & Sohn" در تعداد بهینه اندازه گیری های اولیه، امکان استفاده در تولید انفرادی و انبوه لباس نهفته است. اندازه گیری های مورد نیاز بر اساس اندازه گیری های اولیه شکل محاسبه می شود.

pinterest.com

از نقطه نظر ویژگی و تناسب بهتر فیگور، "Muller & Sohn" هنگام ایجاد مجموعه ای برای فیگورهای لاغر از نوع اروپایی با شانه های بلند و عضلات گلوتئال نامشخص به خوبی کار می کند.

VDMTI

برای ایجاد نقشه ها و طرح های لباس بافتنی، خانه مدل های اتحادیه تمام متدولوژی VDMTI خود را توسعه داده است که توسط متخصصان مدرن روسی استفاده می شود. از فرمول هایی استفاده می کند که کشش پذیری و منهای افزایش ویژگی لباس بافتنی را در نظر می گیرد. این تکنیک هم برای لباس های زیر و هم برای لباس های بیرونی با بافت های مختلف کار می کند. علاوه بر روش کلاسیک، طراحان لباس بافتنی روش نمونه سازی را برای روشن شدن تناسب و کشش پارچه های جدید که در آزمایشگاه مطالعه نکرده اند، در نظر می گیرند.

studfiles.net

در طراحی مدرن، از ایجاد سه بعدی نقشه های توسعه نیز استفاده می شود که بدیهی است که آینده لباس است. این روش منحصرا با استفاده از برنامه های کامپیوتری استفاده می شود و دقت نسبتا بالایی دارد.

مراحل روش سه بعدی

• توسعه یک مدل سه بعدی پس از گرفتن داده های آنتروپومتریک سه بعدی یک شکل از طریق اسکن.
• توسعه نقشه های مسطح قطعات با بازکردن مدل های سه بعدی.

علیرغم وجود مکاتب مختلف طراحی لباس، در کاربردهای عملی هم از آخرین برنامه های کامپیوتری که چندین سیستم را در نظر می گیرند و هم از تکنیک های سنتی ساخت دستی استفاده می شود. روش نمونه سازی یا خالکوبی به طور فعال برای ایجاد مدل های منحصر به فرد و در جاسازی نمونه های خامه ترش برای روشن شدن جزئیات برش استفاده می شود.

برخی از متخصصان از تکنیک های ترکیبی استفاده می کنند:

• ایجاد یک پایه نقاشی بر اساس روش های محاسبه کلاسیک و تکمیل خطوط مدل سازی با استفاده از روش خال کوبی.
• ایجاد مبنایی برای طراحی یک مدل جدید با استفاده از نمونه سازی و مدل سازی نهایی بر روی نقشه کاغذی.

تعدادی تکنیک طراحی برای ایجاد الگوها طراحی شده است که با استفاده از خطوط برش و ایجاد بریدگی، ذخایر درز مشخص و تعیین شده توسط فناوری را در نظر می گیرند. انواع تکنیک‌ها و سیستم‌ها استفاده می‌شوند که درجه‌بندی کامپیوتری یا بازتولید الگوها بر اساس اندازه و ارتفاع را بر اساس یک طرح اولیه انجام می‌دهند.

shwea.ru

بنابراین، برای به دست آوردن طراحی ایده آل یک محصول، می توانید از یک تکنیک استفاده کنید یا چندین گزینه برش و مدل سازی را ترکیب کنید. انتخاب عملی روش طراحی به ترجیحات یک مدرسه خیاطی خاص و تخصص بخش مؤسسات آموزشی خیاطی بستگی دارد.

طراحی - مرحله دوم خلقت لباس. هدف آن توسعه نقشه های قطعات محصول و ایجاد الگوهای بر اساس آنها برای برش بعدی مواد است. الگوها الگوهای مسطح قطعات لباس هستند که از کاغذ، مقوا یا فلز ساخته شده اند. دگرگونی های بعدی قطعات مسطح باید ایجاد یک پوسته سه بعدی را که بدن انسان یا قسمت های جداگانه آن را می پوشاند تضمین کند. طراحی قطعاتی از یک محصول است که به یکدیگر متصل هستند.

هنگام توسعه یک طرح، نه تنها باید از الزامات لباس به عنوان یک مورد مصرف شخصی استفاده کرد، بلکه در عین حال الزامات یک شی تولید انبوه را نیز در نظر گرفت. از این موقعیت ها، طراحی باید:

♦ مدل اصلی را در شبح، شکل، خطوط طراحی، پایان و غیره مطابقت دهید. این به دلیل دقت محاسبات الگو به دست می آید.

♦ به شکل گیری مجموعه ای از خواص با در نظر گرفتن الزامات لباس کمک می کند. این اول از همه، مطابقت طراحی با اندازه و شکل بدن انسان، سهولت استفاده، اطمینان از شرایط راحت برای عملکرد بدن، مقاومت در برابر سایش بالا و غیره است.

♦ اقتصادی و در عین حال از نظر تکنولوژی پیشرفته باشد. این امر به ویژه برای شرایط تولید انبوه پوشاک مهم است. طراحی اقتصادی طرحی است که خلق آن با کمترین هزینه و اتلاف مواد مشخص می شود. قابلیت ساخت با به حداقل رساندن هزینه های نیروی کار برای تولید یک محصول مرتبط است.

♦ از تناسب خوب محصول بر روی بدن انسان اطمینان حاصل کنید. در نقشه های طراحی آمده است و تا حد زیادی به صحت محاسبات بستگی دارد. در این مورد، لازم است که تأثیر بارهای احتمالی روی اجزا و قطعات فردی در طول عملیات آینده محصولات در نظر گرفته شود که منجر به تغییر شکل آنها می شود. به طور طبیعی، انتخاب بهینه طراحی ساختاری محصول ضروری است، تقسیم عناصر فردی آن، که قابل قبول ترین شرایط را برای "کار" مواد و قطعات در تمام زمینه های لباس فراهم می کند.

♦ امکان ایجاد خانواده ای از سازه ها بر اساس بهینه (روش سازه های پایه) را فراهم می کند.

اجرای الزامات در نظر گرفته شده مستلزم در نظر گرفتن تعدادی از ویژگی هایی است که برای مصرف کنندگان و عملکرد محصولات آینده مهم است.

این ویژگی های اصلی عبارتند از:

♦ ویژگی های اندازه جمعیت.

♦ ویژگی های وضعیت بدن انسان.

♦ ویژگی های سنی;

♦ تفاوت طراحی و روش استفاده از محصولات.

شرایط تولید انبوه اجازه در نظر گرفتن ویژگی های بدنی فردی هر مصرف کننده را نمی دهد. راه حل این است که تعداد محدودی از گزینه های لباس برای اندازه های استاندارد (استاندارد) بدن تولید شود. یک رقم معمولی از نظر ابعاد و شکل اساسی برای اکثریت جمعیت معمولی ترین رقم در نظر گرفته می شود. یک سیستم منطقی از چهره های معمولی که به طور کامل ویژگی های شکل بدن و ویژگی های ابعادی جمعیت را در نظر می گیرد، گونه شناسی بعدی نامیده می شود. این بر اساس داده‌های مربوط به ساختار و اندازه شکل‌ها، الگوهای تغییرپذیری آنها و اصول استانداردسازی است. اطلاعات در مورد ساختار و ویژگی های فرم بر اساس اندازه گیری (آنتروپومتری) بدن انسان و اجزای آن به دست می آید. ساختار پیچیده آن مستلزم در نظر گرفتن 60-70 ویژگی ابعادی مختلف است: دور (محور نیم تنه، گردن، سر، اندام). طولی (طول بدن، بازوها)؛ عرضی (عرض قفسه سینه، پشت، فاصله بین مراکز قفسه سینه).

اطلاعات در مورد ویژگی های بدن و اندازه جمعیت بر اساس اندازه گیری های بدن با استفاده از روش به دست می آید

kam توسعه یافته توسط موسسه تحقیقات مردم شناسی به نام D.N. Anuchin (NIIA MSU) همراه با موسسه تحقیقات مرکزی صنعت پوشاک (DNIISHP) (شکل 4.3، 4.4، a-c). نتایج اندازه‌گیری‌ها مبنایی برای توسعه گونه‌شناسی ابعادی و همچنین استانداردهای انسان‌شناسی ابعادی برای چهره‌های بزرگسالان و کودکان بود.

برنج. خطوط افقی و عمودی سازنده اساسی برای اندازه گیری ارقام

از انواع ویژگی های ابعادی شکل ها، موارد پیشرو شناسایی شده اند: اندازه، ارتفاع، پری.

اندازه دور تنه در سطح سینه است. ارقام معمولی بر اساس اندازه (فاصله بین بعدی - 4 سانتی متر): مردان - 84-128; زنان - 84-136.

برنج. انواع بدن مردانه (به نقل از بوناک): الف - سینه; 6- عضلانی ج - شکمی

ارتفاع به طول نیم تنه بدون کفش از بالای سر تا زمین گفته می شود. چهره های معمولی بر اساس قد (فاصله ارتفاع - 6 سانتی متر): مردان - 158-188؛ زنان - 146-176.

چاقی نشان دهنده نوع بدن و تغییرات در اندام با افزایش سن است. با توجه به بیرون زدگی شکم در خانم ها با دور کمر در مردان و کودکان، دور باسن تعیین می شود.

با توجه به کامل بودن، انواع زیر از ارقام شناسایی شد (فاصله ± 2 سانتی متر): مردان - 70-130. زنان - 88-144.

نوع شناسی اندازه کودکان دارای ویژگی های خاصی است.

نوع شناسی اندازه جمعیت کودک

انتهای جدول 4.1

انتهای جدول 4.1

در نظر گرفتن حالت فیگورها برای طراحی لباس اهمیت زیادی دارد. وضعیت بدن با موقعیت بدن و ارتفاع شانه ها مشخص می شود. موقعیت بدن با فاصله از مهره هفتم گردنی تا صفحه ای که فرد با تیغه های شانه و باسن لمس می کند تعیین می شود.

بر اساس وضعیت بدن، پنج نوع فیگور وجود دارد: معمولی، خمیده، خمیده، بسیار خمیده و بسیار خمیده. اصلی ترین آنها سه نوع اول شکل هستند.

یک شکل معمولی، یا به نسبت چین خورده، دارای انحنای موجدار ستون فقرات، زانوهای صاف و انحراف جزئی محورهای مفاصل شانه، لگن و زانو به سمت جلو از عمودی است که از مفصل مچ پا عبور می کند.

در یک شکل معمولی، عرض سینه و پشت یکسان است یا کمی انحراف دارد.

شکل خم شده دارای یک شیب بدن به عقب است. انحنای ستون فقرات در چنین شکلی صاف می شود، شانه ها به عقب کشیده می شوند، عرض سینه بیشتر از عرض پشت است.

شکل خمیده دارای یک شیب به جلو، یک پشت گرد پهن، یک سینه فرورفته و یک کمر بلند است.

ارتفاع شانه ها با فاصله عمودی از مماس به مهره هفتم گردنی تا پایین ترین نقطه شیب شانه تعیین می شود. فیگورهای معمولی، کم شانه و شانه بالا وجود دارد.

از آنجایی که شکل و اندازه بدن با افزایش سن تغییر می کند، این باید در هنگام توسعه یک نوع شناسی ابعادی و در طراحی مورد توجه قرار گیرد. به طور متعارف، جمعیت به سه گروه جوان (20-29 سال)، متوسط ​​(30-44 سال) و مسن (45 سال به بالا) تقسیم می شود. این تقسیم بندی به دلیل تکمیل شکل گیری بدن انسان تا سن 20 سالگی و تغییرات قابل توجه در فیزیک بدنی پس از 60 سال است.

در هنگام طراحی نیز لازم است ویژگی های طراحی و روش استفاده از محصولات در نظر گرفته شود. بر این اساس می توان چهار دسته را تشخیص داد:

1) محصولات دور کمر - اساس آنها کمربند شانه بدن انسان (کت، لباس، پیراهن و غیره) است.

2) محصولات کمری که کمربند لگنی پایه آنهاست (شلوار، دامن و غیره).

3) کلاه؛

4) دوخت محصولات غیر مرتبط با لباس (ملحفه، وسایل ورزشی و توریستی و غیره).

گروه بندی محصولات و قطعات خیاطی بر اساس طرح

هدف کلی طراحی لباس ایجاد یک پوسته سه بعدی است که بدن انسان را می پوشاند که شامل اجرای متوالی تعدادی از کارها می شود:

♦ جمع آوری داده ها در مورد ساختار ویژگی های ابعادی ارقام و تعیین افزایش (کمک هزینه) به آنها.

♦ تولید الگوهای قطعات محصول.

♦ برش مواد با توجه به الگوها، دوختن محصول و نصب آن بر روی یک شکل (مانکن با ساختار معمولی).

♦ شفاف سازی الگوها و ترسیم اساس طراحی بر اساس نتایج برازش محصول بر روی شکل.

♦ توسعه یک نقشه از ساختار اصلی.

برنج. جزئیات ژاکت:

1 - قفسه و پشت; 2 - آستین؛ 3 - یقه، سجاف، فلپ و روکش جیب کناری، جزوه; 4 - قطعات داخلی و میانی و جزئیات: الف - بالشتک جانبی، 6 - مو، ج - خط مو، د - لایی برای لولا، 3 - لبه کناری، e - پد شانه، g - پد شانه، h - پد شانه

برنج. قطعات شلوار و اتصالات قطعات:

1 - کمربند؛ 2-درزهای ضربدری. 3- جیب جانبی در قاب؛ 4-جیب پچ با فلپ. 5-کد قطعه؛ ب-نیمه جلوی شلوار؛ 7-درز جانبی؛ ج-درز مرحله ای; 9 - نیمه پشت شلوار؛ 10 - سرآستین؛ 11 - شیب

نقاط شروع برای توسعه یک نقاشی اساسی عبارتند از: یک مدل، ویژگی های ابعادی شکل های انسانی، و همچنین کمک هزینه (افزایش) برای اندازه گیری شکل ها.

هنگام توسعه یک طرح، فرم سه بعدی مدل ها باید در یک هواپیما مستقر شوند. این کار با برش مدل در امتداد خطوط اصلی سازه انجام می شود.

هنگامی که مواد متعاقباً روی یک صفحه قرار می گیرند، یک ساختار به دست می آید. این روش ساخت را ساختگی می نامند. همچنین می توان آن را بر اساس قرار دادن یک مدل در صفحه ماکت (مولاژ) اجرا کرد، یعنی. قطعات ساخته شده از مواد سبک و ارزان قیمت متناسب با فیگور (مانکن). استفاده از این روش به طرح های اصلی و سفارشی محدود می شود.

در کنار طراحی ساختگی می توان از روش های طراحی محاسباتی و محاسباتی-تحلیلی در طراحی استفاده کرد. ماهیت روش محاسبه استفاده از فرمول ها برای محاسبات اولیه و ترسیم بعدی قطعات است. گسترده ترین روش محاسبه و تحلیل به عنوان مبنای روش یکپارچه طراحی لباس (EMKO) است که توسط آزمایشگاه مرکزی دوخت تجربی و فنی (TSOTSL) بهبود یافته است. این روش بر اساس داده های تحقیقاتی آنتروپومتریک از نظر علمی اثبات شده است. در این حالت، تمام عناصر سازه ای با محاسبه تعیین می شوند. این روش مبتنی بر وحدت اصل ساخت چیدمان ساختاری لباس مردانه، زنانه و کودکان EMKO است و شامل دو مرحله از ساخت نقشه طراحی است:

♦ ساختن نقشه پایه سازه.

♦ ساخت نقشه قطعات محصول بر اساس طرح.

نقشه پایه طراحی (شبکه ابعاد) نشان دهنده

سیستمی از خطوط افقی و عمودی که منعکس کننده اندازه متوسط، ارتفاع و پری یک شکل معمولی است. بنابراین، برای مردان رقم معمولی 176-100-88 است، یعنی. قد 176 سانتی متر، اندازه 100 سانتی متر و پری (دور کمر) - 88 سانتی متر.

در مرحله دوم طراحی، نقشه های قطعات محصول بر روی نقشه ساختار اصلی انجام می شود. مبنای این امر استانداردهای ویژگی های ابعادی ارقام است.

برنج. جزئیات سرپوش:

برنج. جزئیات سرپوش:

1 - پایین؛ 2 - چهارم؛ 3 - باند؛ 4 - دکمه؛ 5 - حلقه کمربند; ب - بند؛ 7- گیره

مقررات EMKO در این مورد، افزایش ها (هزینه ها) به طور همزمان در نظر گرفته می شود. آنها را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

1) کمک هزینه برای تناسب گشاد، که آزادی حرکت، تنفس و به حداقل رساندن فشار لباس بر بدن انسان را فراهم می کند.

2) ساختاری و تزئینی - ارائه یک شبح خاص و فرم حجمی-فضایی که توسط طراحی هنری مدل ارائه شده است.

3) فنی - روی درزها و لبه ها، ضخامت مواد اصلی و کمکی.

نقشه های قطعات محصول اساس الگوهای اصلی محصول است که به عنوان استاندارد عمل می کند. بر اساس آنها، با استفاده از روش افزایش یا کاهش متناسب، مجموعه ای از الگوها برای کل محدوده اندازه، قد و وزن ارائه شده برای مدل ساخته می شود. سیستم‌های طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) مورد استفاده قرار می‌گیرند و به طور فعال بهبود می‌یابند، نه تنها ساخت نقشه‌های قطعات (الگوها)، بلکه بازتولید آن‌ها در اندازه‌ها، ارتفاع‌ها و کامل بودن را نیز فراهم می‌کنند. عنصر نهایی طراحی، توسعه و بازتولید یک توصیف فنی است.

توضیحات فنی باید به عنوان سند اصلی نظارتی و فنی برای محصول در نظر گرفته شود. این شامل ویژگی های اصلی مدل است:

♦ یک طرح (عکس) از مدل و توضیحات آن.

♦ محدوده اندازه، قد و وزن؛

♦ مشخصات مواد و قطعات.

♦ ویژگی های پردازش تکنولوژیکی قطعات و مجموعه ها.

♦ کنترل و ارزیابی کیفیت؛

♦ جداول اندازه گیری الگوها و محصولات.

اهمیت توضیحات فنی در این است که اجازه می دهد: نظارت بر پیشرفت تولید. انجام پذیرش کیفیت در شرکت های صنعتی و تجاری؛ تخمین مصرف مواد برای محصول - عامل ضروریهزینه آن

نوع شناسی اندازه جمعیت برای تولید انبوه پوشاک

ویژگی های ابعادی اصلی بدن انسان- ویژگی های ابعادی که شکل معمولی (استاندارد) و بر این اساس، ابعاد محصولات را تعیین می کند.

فاصله بی تفاوتی- شکاف بین ویژگی های اصلی مجاور چهره های معمولی بزرگسالان و کودکان که در آن تفاوت بین اندازه ها توسط مصرف کننده احساس نمی شود. این به طور تجربی ثابت شده است و به این معنی است که اندازه یکسان برای ارقامی مناسب است که در آنها نه تنها با رقم واقعی منطبق است، بلکه در نصف فاصله بی تفاوتی از مقدار آن نیز بیشتر یا کمتر است.

حالت طبیعی- وضعیت صحیح و متعادل که با وضعیت بدن مستقیم مشخص می شود. شانه ها معمولاً ارتفاع متوسطی دارند، پشت کمی گرد است، بدون برآمدگی تیغه های شانه، سینه صاف، صاف با وضعیت متوسط ​​غدد پستانی، معده کمی بیرون زده است، انحراف در ناحیه کمر در امتداد ستون فقرات متوسط، متوسط ​​است.

بند- محیط ناحیه خاصی از بدن انسان (دور سینه، دور کمر، دور گردن و غیره). عرض محصول را در ناحیه مربوطه تعیین می کند.

دور باسن با در نظر گرفتن بیرون زدگی شکم- ویژگی ابعادی اصلی فیگورهای معمولی زنان و دختران نوجوان، تعیین شده در صفحه افقی از طریق نقاط باسن و یک صفحه انعطاف پذیر که به صورت عمودی روی شکم اعمال می شود تا برآمدگی آن را در نظر بگیرد.

دور کمر- مشخصه اصلی ابعادی فیگورهای معمولی مردان، پسران و دختران بالای سه سال، به استثنای دختران نوجوان، در سطح افقی در سطح خط کمر اندازه گیری می شود.

وضعیت بدن- یک ویژگی فردی پیکربندی بدن انسان، مشخصه موقعیت متعادل، عمودی، طبیعی (آرام) بدن انسان هنگام ایستادن و راه رفتن عمودی. وضعیت بدن به شکل ستون فقرات و تنه، موقعیت سر و پاها بستگی دارد. پوسچر تناسب محصول بر روی شکل را تعیین می کند.

حالت گره خورده- نوعی وضعیت است که با انحراف بیشتر یا کمتر بدن به عقب مشخص می شود. شانه ها به عقب برگشتند؛ پشت یک موقعیت عمودی نسبتا مستقیم دارد. قفسه سینه با افزایش موقعیت غدد پستانی مستقر می شود. معده صاف یا فرورفته است؛ انحراف در ناحیه کمر در امتداد ستون فقرات و بیرون زدگی باسن بیشتر از یک شکل با حالت طبیعی است.

ویژگی های ابعادی تابع بدن انسان- ویژگی های ابعادی (به استثنای موارد اصلی) که یک ویژگی ابعادی دقیق از یک شکل معمولی را ارائه می دهد.

کامل بودن- ویژگی های نوع بدن فیگور، و همچنین تغییرات مربوط به سن شکل. شاخص سیری در زنان و دختران نوجوان، دور باسن با در نظر گرفتن بیرون زدگی شکم است؛ در مردان، پسران و دختران بالای سه سال به جز دختران نوجوان، دور کمر است.

گروه کامل- مجموعه ای از ارقام معمولی با نسبت های مشخصی از اندازه شکل و پر بودن، گزینه های رشد.

زیر گروه کامل- بخشی از یک گروه کامل از ارقام استاندارد، شامل بیش از پنج یا شش نوع شکل.

بعد عرضی- عرض یک ناحیه جداگانه از بدن انسان (پشت، سینه و غیره). عرض قسمت مربوطه از بدنه یا بخشی از محصول را مشخص می کند.

اندازه گیری طولی- طول بدن یک فرد (قد) یا طول قسمت جداگانه آن (بازوها، ارتفاع دور کمر و غیره) طول محصول را به عنوان یک کل یا قسمت جداگانه آن تعیین می کند.

اندازه لباس- مقداری که با نصف اندازه یک شکل معمولی تعیین می شود.

اندازه شکل- ویژگی ابعادی اصلی شکل معمولی بزرگسالان و کودکان، که با اندازه دور قفسه سینه سوم تعیین می شود، که در صفحه افقی از طریق نقاط بیرون زده غدد پستانی اندازه گیری می شود.

نوع شناسی اندازه جمعیت- یک سیستم منطقی از ارقام استاندارد (معمولی) که کاملاً شکل بدن انسان را منعکس می کند.

سایز، سایز و طیف کامل لباس- درصد لباس اندازه های مختلف، طول ، پری.

نشانه ابعادی بدن انسان- اندازه گیری قسمت معینی از بدن در امتداد سطح یا فاصله بین دو نقطه از بدن که بر روی یک صفحه عمودی یا افقی قرار می گیرند.

ارتفاع- ویژگی ابعادی اصلی شکل معمولی بزرگسالان و کودکان که با طول بدن از راس سر تا کف (بدون کفش) تعیین می شود.

لباس مناسب- لباس های تولید انبوه که مناسب اکثریت مردم باشد.

حالت خمیده- نوعی حالت است که با شیب بیشتر و کمتر بدن به جلو مشخص می شود. شانه ها اغلب به سمت جلو هدایت می شوند و موقعیت پایین یا پایینی را اشغال می کنند. پشت گرد است، با افزایش برآمدگی تیغه های شانه. قفسه سینه فرورفته، باریک، با موقعیت پایین غدد پستانی است. شکم بیرون زده؛ انحراف در ناحیه کمر در امتداد ستون فقرات و بیرون زدگی باسن کمتر از یک شکل با حالت طبیعی است.

مقیاس توزیع درصد ارقام معمولی (مقیاس اندازه های استاندارد)- جدولی که منعکس کننده تعداد ارقام استاندارد پذیرفته شده برای تولید (مرد، زن یا کودک) به عنوان درصد (تکرار وقوع ارقام) در مناطق مختلف روسیه است. اندازه، اندازه و طیف کامل لباس را تعیین می کند.

طراحی لباس

طراحی لباس- فرآیند ایجاد یک نمونه محصول جدید (اولیه) و توسعه تمام اسناد فنی لازم. شامل دو مرحله به هم مرتبط - مدل سازی و طراحی.

یکپارچگی هارمونیک فرم لباس- وحدت هنری، سازگاری بخش‌های یک کل واحد (رنگ‌ها، بافت‌ها، مواد و غیره).

خطوط تزئینی- خطوط ایجاد شده توسط تکمیل های مختلف - بخیه، نقش برجسته، گلدوزی، لوله کشی، کمربند، سرآستین و غیره.

شبح مخروطی- طرح کلی محصولی که از بالا به پایین باریک شده است.

سیلوئت ترکیبی- طرح کلی محصول با قسمت بالایی مستقیم و قسمت پایینی پهن یا باریک.

تعادل ترکیبی- تعادل تمام عناصر محصول، بسته به توزیع جرم، رنگ، بافت مواد نسبت به مرکز، با در نظر گرفتن تعادل شکل. پیوندهای ترکیبی بین اجزای فرم عبارتند از رنگ، رنگ، تناسبات، کنتراست، شباهت، تفاوت ظریف، تقارن، عدم تقارن، ریتم.

ترکیب لباس- ترکیب همه عناصر محصول در یک کل واحد، بیانگر محتوای ایدئولوژیک و هنری آن است. ویژگی های اصلی ترکیب یکپارچگی هارمونیک، تبعیت قطعات، تعادل ترکیبی است.

خطوط ساختاری تزئینی- خطوط ساختاری، تزئین شده با پایان.

خطوط ساخت و ساز- خطوطی که خطوط کلی محصول و قطعات آن را نشان می دهد و همچنین خطوط متصل کننده قطعات و قطعات (درزها، دارت ها، برجستگی ها و غیره).

خطوط- محدودیت در خطوط شکل محصول به عنوان یک کل و قطعات آن، و همچنین ابزار اصلی اتصال قطعات شکل. با توجه به ماهیت خطوط، آنها را به سازنده، تزئینی و ساختاری-تزیینی تقسیم می کنند.

ماکسی- محل خط پایین در شبح در سطح مچ پا یا در سطح کف.

وزن فرم لباس- درک سه بعدی بصری از شکل محصول به عنوان یک کل یا بخش های جداگانه آن.

میدی- محل خط پایین شبح در سطح ساق پا (بین مینی و ماکسی).

مینی- محل خط پایین در شبح بالای زانو.

مدل سازی محصولات خیاطی- فرآیند خلاقانه ایجاد (توسعه) یک مدل جدید یا نمونه اولیه یک محصول با در نظر گرفتن هدف و شرایط آن. محیط، خواص مواد. اهداف توسعه شکل، شبح، برش محصول است. انتخاب مواد، روش های شکل دهی؛ ترکیب عناصر، طرح رنگی.

مدل محصول خیاطی- یک نمونه اولیه که در آن طرح یک طراح مد هنرمند در مواد تجسم یافته است و به عنوان استانداردی برای فرآیند بعدی تولید (تکثیر) محصولات عمل می کند.

ساختار حجمی- فضایی شکل یک لباس- یک سیستم فضایی از عناصر هندسی - اندازه ها، نسبت ها و غیره.

سطح فرم لباس- پیکربندی شکل محصول - مستطیل، منحنی (محدب، مقعر)، شکسته (چین، چین دار، راه راه).

برش لباس- یک راه حل سازنده برای ساختار حجمی- فضایی یک فرم با تقسیم آن به قسمت های افقی، عمودی و مورب و اتصال بخش های جداگانه در امتداد خطوط.

سیلوئت نیمه مناسب- طرح کلی محصول که خط کمر آن کمی تاکید شده است.

شبح مجاور- طرح کلی محصول که محکم می نشیند و خط کمر را برجسته می کند.

سیلوئت مستقیم- طرح کلی محصولی که عرض آن در سطح سینه، کمر، باسن و خطوط پایین یکسان است.

سیلوئت لباس- طرح کلی، طرح خارجی، تصویر مسطح از شکل حجمی یک محصول. شبح لباس با توجه به میزان تناسب محصول با شکل (مستطیل، نیمه مناسب، مجاور، پهن یا باریک در پایین، ترکیبی)، با توجه به نوع شکل هندسی که به آن نزدیک می شود (مستطیل) طبقه بندی می شود. ، ذوزنقه ای، بیضی، X شکل)، با توجه به موقعیت سجاف (مینی، میدی، ماکسی).

تابعیت قطعات محصول- تبعیت قطعات ثانویه به عنصر اصلی - مرکز ترکیب، که در لباس می تواند هر عنصر یا بخش فرم باشد (خطوط یقه، جیب، رنگ، تزئینات و غیره).

شبح ذوزنقه ای (شل).- طرح کلی محصول که از خط سینه تا پایین کشیده شده است.

شکل مدل محصول خیاطی- مرز جداکننده محصول از محیط خارجی، خطوط آن. با ساختار و ترکیب حجمی-فضایی مشخص می شود.

خواص شکل دهی مواد- توانایی مواد برای گرفتن شکل سه بعدی تحت تأثیر تغییر شکل خمش، کشش، فشار و نازک شدن.

شکل دادن- ایجاد شکل سه بعدی یک محصول با استفاده از درز، دارت، خواص شکل دهی مواد، عملیات حرارتی مرطوب و ترکیبات مختلف آنها.

تعادل در لباس- یک نشانگر طراحی محصول که تعادل قسمت های جلو و عقب را تعیین می کند که از طریق محاسبه صحیح ایجاد شده است. تعادل تناسب محصول را بر روی شکل تعیین می کند.

که در الگوهای کمکی- الگوهای طراحی شده برای کشیدن خطوط کمکی، خطوط برش، خطوط برای جیب، حلقه ها و غیره.

تزئینی- کمک هزینه سازنده - یک کمک هزینه در طول فرآیند مدل سازی بسته به نوع لباس، روند مد، شبح، درجه تناسب محصول با بدن.

کمک هزینه ترکیب- مجموع کمک هزینه برای تناسب شل در امتداد سینه، کمر، باسن و برای ضخامت مواد.

طراحی لباس- فرآیند توسعه نقشه های قطعات محصول بر اساس نمونه اولیه (مدل) و ساختن الگوها (الگوها). لباس برای یک شکل با اندازه و قد متوسط ​​در گروه کامل یا زیر گروهی که این مدل برای آنها توصیه می شود طراحی شده است.

طرح- ساختار یک محصول از اجزای منفرد متصل به یک کل هماهنگ واحد. طراحی باید امکان سنجی اقتصادی محصول را تضمین کند. در تولید انبوه، طراحی باید اقتصادی و از نظر تکنولوژی پیشرفته باشد.

الگوهای کنترل- الگوهای مرجع در نظر گرفته شده برای بررسی دوره ای الگوهای کاری.

الگوها (الگوها)- قالب های مسطح قطعات یک محصول ساخته شده از کاغذ، مقوا، پلاستیک، فلز که بر اساس آن مواد برش داده می شوند.

حداقل مقدار مورد نیاز برای یک تناسب شل- کمک هزینه ای که آزادی تنفس، حرکت، حداقل فشار محصول بر روی بدن، وجود یک لایه هوا برای تنفس پوستی و تنظیم تبادل حرارت در لایه زیر لباس (بین لباس و بدن) را تضمین می کند. اندازه کمک هزینه بستگی به نوع و هدف محصول دارد و به صورت آزمایشی تعیین می شود.

سطح نگهدارنده لباس- مناطق تماس بین لباس و بدن انسان. سطح تکیه گاه فوقانی از بالا توسط خطوط مفصلی تنه با گردن و اندام فوقانی محدود می شود ، از پایین - با خطی که از نقاط بیرون زده تیغه های شانه و سینه عبور می کند. سطح حمایت کننده تحتانی از بالا توسط خط کمر و از پایین توسط خط باسن محدود می شود.

تداوم مدل های لباس- امکان استفاده از انواع طراحی قطعات قبلا توسعه یافته در مدل های جدید.

کمک هزینه (افزایش)- تفاوت بین اندازه گیری لباس و مشخصه ابعادی مربوط به شکل.

کمک هزینه تناسب اندام- تفاوت بین ابعاد داخلی لباس زیر سطح نگهدارنده و اندازه های بدن مربوطه. شامل حداقل مقدار مورد نیاز برای تناسب شل و تزئینی و سازنده است.

کمک هزینه برای پردازش- امکان انقباض احتمالی مواد در طول فرآیند ساخت.

کمک هزینه برای ضخامت یک بسته از مواد لباس- تفاوت ابعاد خارجی و داخلی در محصولات چند لایه.

الگوهای کاری- الگوهایی که مستقیماً برای برش مواد استفاده می شود.

سیستم طراحی لباس به کمک کامپیوتر

(CAD)- یک سیستم طراحی که از ابزارهای فنی مدرن (اتوماسیون، کامپیوتر، نمایشگر، پلاتر) استفاده می کند که می تواند زمان طراحی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و کیفیت را بهبود بخشد.

استاندارد سازی عناصر ساختاری پوشاک- ایجاد استانداردهای یکسان برای اندازه قطعات استاندارد.

توضیحات فنی مدل (شرایط فنی)- سندی که توسعه آن طراحی را کامل می کند، شامل: طرح و توضیحات ظاهرمحصولات، مواد توصیه شده، ابعاد و ارتفاعات، جدول اندازه گیری محصول نهایی، حاوی مقادیر مطلق اندازه گیری الگوها و محصول نهایی در مکان های اصلی و انحرافات مجاز از آنها، روش های توصیه شده برای پردازش اجزای پیچیده محصول، مشخصات قطعات و الگوها، هنجارهای مصرف مواد برای اندازه و ارتفاع متوسط ​​محصول.

تی بازتولید فنی الگوها- تولید الگوهای تمام اندازه‌ها و ارتفاع‌ها (طول) با کاهش و افزایش متناسب ابعاد خطی الگوهای با اندازه و ارتفاع متوسط.

قابلیت ساخت طرح لباس- یک شاخص طراحی که توانایی آن را برای اطمینان از حداقل هزینه های نیروی کار برای ساخت یک محصول از طریق استفاده از فناوری ها و تجهیزات پیشرفته مشخص می کند. قابلیت ساخت یک طرح به تداوم مدل ها بستگی دارد: نمونه سازی، یکسان سازی، استانداردسازی عناصر طراحی.

تیپ بندی عناصر ساختاری پوشاک- کاهش منطقی تنوع طراحی قطعات به حداقل تعداد مورد نیاز استاندارد.

یکسان سازی عناصر ساختاری پوشاک- ایجاد یکنواختی در طراحی اجزا و قطعات جداگانه بدون به خطر انداختن ظاهر و کیفیت محصولات با هدف کاربردی یکسان.

طراحی اقتصادی لباس- یک شاخص طراحی که توانایی آن برای اطمینان از حداقل مصرف و حداقل تلفات مواد در طول تولید یک محصول و همچنین حداقل هزینه مصرف کننده برای عملکرد آن را مشخص می کند.

آماده سازی برای برش و برش مواد

روش برش مواد بدون کف- برش مواد به یک ورق به طور مستقیم از یک رول با پرتو لیزر، قوس میکروپلاسما و غیره.

بریدن قسمت هایی از لباس- برش قطعات در امتداد خطوط مورد نظر با استفاده از تجهیزات برش.

بریدن قسمت هایی از لباس- بریدن قطعاتی از محصولات سازه های پایدار بر روی پرس ها با استفاده از منگنه های چاقو به شکل قطعات در حال برش.

بوم معیوب- ورقه ای از مواد که استفاده از آن در کف سازی به دلیل وجود عیوب قابل توجه محدود است. مفاهیم غیر قابل قبول بر اساس GOST (NDP). بوم قرمز.

نقشه برش مواد- یک سند فن آوری حاوی وظیفه برای تخمگذار یک دسته از مواد و داده های واقعی برش.

کارت محاسبه مواد- یک سند تکنولوژیکی حاوی یک کار برش. NDP. کارت تسویه حساب، کارت برنامه ریزی.

بریدگی قسمت لباس را کنترل کنید- یک برش کوچک در امتداد لبه قطعه، به منظور نشان دادن اتصال صحیح قطعات.

شیرینی پزی- انتخاب برای هر مدل از کلیه مواد (اصلی، بالشتک، محافظ حرارت، اتصالات، تکمیل و غیره) با توجه به مقالات، رنگ ها، الگوها و غیره مطابق با توضیحات فنی برای مدل و سفارشات سازمان های تجاری.

کارت شیرینی پزی- کارتی که برای هر مدل تهیه شده و حاوی طرحی از مدل، نمونه هایی از مواد اولیه و کمکی است که نشان دهنده مقالات، رنگ ها، نقشه ها و غیره است.

کپی طرح الگو- بازتولید طرح‌بندی‌های الگو روی مواد در اندازه کامل یا در مقیاس کاهش یافته. NDP. کپی کردن طرح بندی الگو

بریدن یک لباس- قطعات و قطعات آنها که در نتیجه برش به دست می آید.

طرح بندی الگوی چندگانه- چیدمان الگوها، شامل بیش از یک مجموعه الگو برای قطعات محصول.

کفپوش- چندین ورقه مواد روی یک صفحه که با هم تراز بودن آنها در امتداد دو ضلع عمود بر یکدیگر قرار گرفته اند و برای برش مطابق با کارت محاسبه مواد در نظر گرفته شده است.

گذاشتن مواد رو به پایین- قرار دادن ورق های مواد به صورت رو به پایین.

گذاشتن مواد "چهره به چهره"” - قرار دادن ورق های مواد به صورت دوتایی به طوری که اضلاع جلویی آنها رو به روی یکدیگر باشد. NDP. قرار دادن مواد "چهره به چهره".

تخمگذار ورق های مواد- گذاشتن ورق های مواد برای به دست آوردن کفپوش.

کم عمق- یک ورق از مواد که روی آن خطوط الگوهای موجود در طرح مشخص شده است، همراه با کفپوش به قطعات بریده شده است. کم عمق هنگام برش مواد برای تعویض مکرر استفاده می شود مدل های s

طرح الگوی یک مجموعه- طرح‌بندی الگوها، از جمله مجموعه‌ای از الگوها برای بخش‌هایی از یک محصول.

پیرایش بخشی از (مواد) لباس- شفاف سازی ابعاد و خطوط قطعه با توجه به الگوها با استفاده از تجهیزات برش. NDP. مبانی.

جنس پارچه- یک لایه از مواد برای برش آماده شده است. این مواد شامل پارچه، چرم و سایر مواردی است که برای تولید پوشاک استفاده می شود.

آر الگوهای تاشو قطعات دوخت- نمودار محل قطعات محصول.

Ra مواد را برش دهید (کف) - برش مواد (کفپوش)، برش و برش قطعات محصول و قطعات آنها.

برش کفپوش- تقسیم کفپوش به قطعاتی که برای برش بیشتر در نظر گرفته شده است. NDP. برش کف.

محاسبه یک قطعه از مواد- محاسبه اولیه هر قطعه از مواد بر اساس میزان مصرف به منظور تعیین یک گزینه منطقی برای استفاده از آن. NDP. محاسبه مصرف مواد.

شابلون- یک تکه کاغذ کرافت یا پارچه روغنی که روی آن سوراخ هایی در امتداد خطوط طرح در طرح ایجاد می شود. خطوط خطوط روی ورق بالایی کفپوش پس از پودر کردن با گچ یا آبی از طریق سوراخ های شابلون باقی می مانند. شابلون ها هنگام برش مواد برای مدل های تولید طولانی مدت استفاده می شوند.

اتصال قطعات و مجموعه های لباس

دوخت قطعات خیاطی- اتصال رزوه موقت قطعات در امتداد یک کانتور بیضی شکل.

دوخت قطعات خیاطی- اتصال رزوه ای قطعات در امتداد یک کانتور بیضی شکل.

پایه گذاری قطعات دوخته شده- بستن موقت لبه های لبه دار با نخ برای حفظ شکل خاصی که به آنها داده شده است.

بریدن بخشی از لباس- تزئین لبه قسمت با بریدگی شکل. NDP. قالب گیری قسمتی از قطعه، قالب گیری با دندان.

قطعات لحافی (مواد) لباس- اتصال دو یا چند قسمت یا لایه مواد که روی یکدیگر قرار گرفته اند، با بخیه های پنهان یا از طریق در قسمت های جداگانه یا در کل سطح. NDP. دوخت، بست.

دارت- درزی که در تمام طول یا عرض قطعه اجرا نمی شود.

طول بخیه- فاصله بین دو سوراخ سوزنی چرخ خیاطی، در میلی متر اندازه گیری می شود.

تکثیر (تثبیت) قطعات یک لباس- اتصال سطحی دو یا چند قطعه، عمدتاً کوچک، با چسب یا جوش.

اتصال پرچ قطعات یک لباس- اتصال قطعات و قطعات آنها با پرچ کردن اتصالات مخصوص (دکمه، گیره، پرچ، بلوک و غیره).

دوخت قطعات دوخته شده- بست موقت با نخ لبه تا شده یک قطعه، چین، دارت، تاک.

دوخت درز- گذاشتن بخیه برای محکم کردن لبه تا شده یک قطعه یا محصول، چین، دارت، تاک.

چسباندن برش قسمتی از لباس- چسباندن برش قطعه برای محافظت از ریزش.

اتصال چسبی قطعات پوشاک- اتصال قطعات و قطعات آنها یا لایه های مواد با استفاده از مواد چسبنده (نخ، تار عنکبوت، مش، فیلم).

اتصال ترکیبی قطعات یک لباس- اتصال قطعات و قطعات آنها با استفاده از ترکیب روش رزوه با چسب یا جوش.

راه اندازی درز- کشیدن یک خط هنگام قرار دادن یک قسمت روی دیگری برای اتصال آنها. ایمن کردن قسمت های درز و چین های در یک جهت.

اتصال نخی قطعات یک لباس- اتصال قطعات و قطعات آنها با دوخت ماشینی یا دستی با استفاده از نخ های خیاطی.

ابری شدن یک تکه لباس- چسباندن برش یک قطعه یا شکاف با نخ برای محافظت از ریزش. NDP. علامت گذاری قسمت.

چرخاندن قطعات یک لباس- اتصال رزوه ای قطعات با بازکردن بعدی آنها.

لبه زدن قسمت لباس- پردازش برش یک قسمت با یک نوار از مواد، قیطان برای تکمیل یا محافظت از ریزش. NDP. قسمت لبه.

در باره ذوب برش قسمتی از لباس- پردازش برش قسمتی از مواد ترموپلاستیک با استفاده از روش حرارتی برای محافظت از ریزش.

لبه زدن یک تکه لباس- چسباندن لبه تا شده قطعه با بخیه های مخفی. NDP. بایگانی قطعات.

دوخت لباس- تولید محصولات با استفاده از اتصال رزوه ای. NDP. خیاطی.

چسباندن یک تکه لباس- اتصال چسبی یک قطعه کوچک با قسمت اصلی.

پایه گذاری قطعات دوخته شده- اتصال رزوه موقت قطعات کوچکبا بزرگترها

جای درز- افزودنی به برش قطعات برای محافظت از درز از تخریب.

دوخت قطعات دوخته شده- اتصال رزوه ای قطعات کوچک با قطعات بزرگ.

نوار درز- چسب زدن به قطعات در ناحیه درز و به دنبال آن چسباندن نواری از مواد یا نوار.

دوختن درز- گذاشتن بخیه روی قطعات برای محکم کردن قسمت های درز و چین های در جهت مخالف.

اتصال جوشی قطعات یک لباس- اتصال قطعات و قطعات آنها با جوش مواد ترموپلاستیک بدون استفاده از مواد اضافی (نخ دوخت، چسب).

پایه گذاری قطعات دوخته شده- اتصال رزوه موقت دو یا چند قسمت.

دوخت قطعات لباس- اتصال رزوه ای از دو یا چند قسمت در امتداد لبه های تراز.

کوک- یک عنصر از ساختار دوخت، که با روش نخ بین دو سوراخ متوالی مواد با یک سوزن، با روش بدون نخ - بین تماس های ابزار با مواد در حال اتصال به دست می آید.

خط- یک ردیف بخیه متوالی.

تکثیر جلو (تثبیت جلو) قسمت های یک لباس- اتصال قطعات بزرگ روی تمام سطح یا قسمتی از آن با چسب یا جوش.

دوخت زنجیر- عنصری از دوخت نخ که ساختار حلقه ای دارد که با استفاده از یک حلقه با قرار دادن هر حلقه جدید در حلقه قبلی به دست می آید.

فرکانس دوخت- تعداد بخیه ها در یک سانتی متر خط.

دوخت قفلی- عنصری از بخیه نخ که از درهم آمیختن دو نخ به دست می آید - قسمت بالایی که از قرقره پیچیده شده است و قسمت پایینی که از بوبین شاتل چرخ خیاطی زخم شده است.

اتصال دوخت- اتصال دو یا چند لایه مواد از طریق یک یا چند درز.

عرض درز- فاصله از برش یک قسمت، یک لبه تا شده، لبه قیطان و غیره تا یک بخیه، یا از یک خط دوخت تا یک خط دوخت، خط پایان و غیره، مطابق مدل، اندازه‌گیری می‌شود. سانتی متر

درز- محل بست، ردیف بخیه های متوالی روی ماده ای به ضخامت یک یا چند لایه.

عملیات حرارتی مرطوب و عملیات تکمیل نهایی

عملیات حرارتی مرطوب لباس ها- فرآوری قطعات یا محصولات با استفاده از تجهیزات ویژه با استفاده از رطوبت، گرما، فشار برای سه بعدی دادن به قطعات، رفع درزها، تراز کردن سطح، ظاهری بازاری به محصول و غیره.

عملیات حرارتی مرطوب البسه در فرآیند- پردازش قطعات و مجموعه های محصول برای ایجاد شکل سه بعدی، لبه های خمشی، درزهای پردازش و غیره.

خطوط اکسترودینگ- عملیات عملیات حرارتی مرطوب، که شامل تشکیل خطوط تسکین (مقعر) در مناطق خاصی از قطعه برای تکمیل آن با فشار دادن است.

تسطیح سطح قطعات لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل از بین بردن چین و چروک ها، چین و چروک ها در مواد برای دادن ظاهری قابل فروش به محصول با اتو کردن، فشار دادن یا بخار دادن.

عملیات تکمیل نهایی برای تولید پوشاک- عملیات در نظر گرفته شده برای طراحی نهایی محصول که ظاهری قابل فروش به آن می بخشد و شامل ساخت حلقه ها، بست ها، دوخت روی اتصالات، تمیز کردن و عملیات حرارتی نهایی است.

تنظیمات- مجموعه ای از بخیه های طولی به طول 3-16 میلی متر، به طور متراکم با بخیه های زیگزاگ عرضی در هم پیچیده شده، از طریق انتهای حلقه ها، دهانه های جیب، گوشه های برگردان و یقه ها، چین ها برای جلوگیری از تخریب آنها و همچنین برای تکمیل انجام می شود.

ز اتو کردن درز (قسمت) لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل قرار دادن (صاف کردن) قسمت های درز، لبه ها یا چین های یک قسمت از یک طرف و محکم کردن آنها در این موقعیت با اتو کردن یا فشار دادن. NDP. اتو کردن.

عملیات حرارتی نهایی یک لباس- فرآوری محصول نهایی برای دادن ظاهری قابل فروش به آن.

بخار پز کردن لباس- روشی برای عملیات حرارتی مرطوب محصول نهایی برای شکل گیری نهایی یک نمایش با استفاده از مانکن های بخار-هوا یا بخار.

بخار پز کردن لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل تصفیه سطح محصول با بخار برای از بین بردن لکه ها (نگاه کنید به "نقایص در لباس ها")، کاهش تنش در الیاف، و ایجاد ظاهری قابل فروش با اتو یا بخار دادن.

بیرون کشیدن قطعات خیاطی- عملیات حرارتی مرطوب شامل کشش اجباری بخش‌های جداگانه از طریق اتو کردن یا فشار دادن به منظور بهبود تناسب شکل.

فشار دادن یک لباس- روشی برای عملیات حرارتی مرطوب درزها، لبه ها و قالب گیری قطعات با استفاده از پرس های اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک که سطوح اتو دارای اشکال و اندازه های مختلف است.

اتو کردن درز (قسمت) لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل کاهش ضخامت درز، چین یا لبه یک قطعه با اتو کردن یا فشار دادن.

بخار پز کردن لباس- عملیات حرارتی مرطوب، اطمینان از اشباع محصول با بخار.

اتو کردن قطعات یک لباس- عملیات حرارتی مرطوب شامل قرار دادن (صاف کردن) قسمت های درز یا چین ها در طرف مقابل و محکم کردن آنها در این موقعیت با اتو کردن یا فشار دادن. NDP. اتو کردن.

ساتن کردن اجزای یک لباس- عملیات عملیات حرارتی مرطوب، که شامل کاهش اجباری اندازه بخش‌های جداگانه یک قطعه برای دادن شکلی حجیم (محدب) با اتو کردن یا فشار دادن است.

اتو کردن (اتو کردن) لباس- روش عملیات حرارتی مرطوب برای قطعات قالب گیری؛ پردازش درزها، لبه ها، قطعات، محصولات نهایی با استفاده از آهن و پد با اشکال مختلف، تقویم (برای پردازش محصولات با اشکال ساده).

تاشو- عملیات حرارتی مرطوب شامل خم شدن اجباری لبه های قطعات (جیب، کاف، تسمه و غیره) با اتو کردن یا فشار دادن.

هیئت مدیره- قسمت بالایی و وسیع ترین جوراب ساق بلند که روی ران پا قرار دارد (ارتفاع جانبی 5-9 سانتی متر).

انگشت پا- قسمت انتهایی جوراب بافی که انگشتان پا را می پوشاند و به شکل یک جیب گوه ای شکل است.

مچ پا- بزرگترین قسمت جوراب، نیم جوراب یا جوراب که قسمتی از ران، زانو و ساق پا را می پوشاند.

پاشنه- قسمت انتهایی جوراب بافی که پاشنه پا را می پوشاند و کروی شکل است.

مسیر- قسمت پایین جوراب بافی که پا را می پوشاند.

قطعات دستکش

قاب- بخشی از دستکش که کف دست را تا مچ می پوشاند.

ساق پوش- سجاف بریده، در پایین پهن شده است. سجاف و ساق با شکاف، بدون شکاف، با یا بدون بست عرضه می شود.

مچ بند- بخشی از دستکش که مچ دست و قسمت پایین ساعد را می پوشاند.

انگشت- قسمت محصول دستکش، تمام فالانژهای انگشت را می پوشاند.

پودولیک- قسمت بدون برش پایین دستکش، متناسب با مچ دست.